ВВЕДЕНИЕ
В 2004г. в список секций Союза Кругосветчиков России был введен раздел «По периметру всех континентов» https://skr2.ru/po-perimetry-vseh-continents.php. Он представлял собой дальнейшее естественное развитие двух проектов – «Вдоль границ СССР» Глеба Травина и «Вокруг земли» Владислава Кетова.
Проект велосипедиста Глеба Травина, осуществленный в 1928-1931г.г., потрясал прохождением Травиным побережья Северного Ледовитого океана пешком, на велосипеде, лыжах, оленях и собаках. Два участка (Карское море и от бухты Провидения до Владивостока, в сумме 3300 км) были пройдены на ледоколе и теплоходе, а вообще в своем путешествии вдоль границ СССР Травин проплыл на моторном судне около 7000 км.
Во втором вышеупомянутом отличном проекте другого велопутешественника Владислава Кетова «Вокруг земли» (1991-2008г.г.) планировалось обойти по контуру (периметру) две пары континентов – Евразию и Африку, а также Северную и Южную Америки. И Кетов преуспел в этом. От Яраяхи (возле Нового Уренгоя) он объехал по периметру пару («землю») Евразия–Африка (против часовой стрелки на карте мира) до Советской Гавани. Аналогично Кетов объехал по периметру и пару («землю») Северная–Южная Америки (также против часовой стрелки) от городка Хомер (Аляска, США) до Блан-Саблона (Квебек, Канада).
И ему оставалось до выполнения своего проекта вокруг земли четырех континентов самое сложное – север России (от Советской Гавани до Яраяхи) и север Канады и Аляски (от Блан-Саблона до Хомера). Я был уверен на 99%, что он пройдет эти два больших участка на каком-либо судне (гребном, парусном или моторном) вдоль кромки континентов (как частично это сделал Травин, а Георгий Карпенко проплыл на гребном судне от Архангельска до Диксона). Или, например, по северу России можно было организовать кайт-экспедицию (как это сделали К.Корабельников и Д.Ботов), или (как Виктор Атласов) пройти пешком и на лодке от границы с Норвегией до Берингова моря. Но Кетов (совершенно неожиданно для меня) почему-то отказался от полного выполнения своего проекта и решил соединить концы своего маршрута в России и концы своего маршрута в Северной Америке напрямую, велосипедными отрезками чуть ли не через центр России (2010г.) и Северной Америки (2011г.) соответственно, назвав полученный маршрут терриметром (контуром) Кетова. Поэтому проезд по периметру четырех континентов завершен не был (в Северной Америке, например, всего две дороги доходят до Северного Ледовитого (Арктического) океана, по которым Кетову обязательно нужно было проехать – на Аляске до Дедхорса/Прадхо-Бея, а в Канаде – до Тёктоякчека; эти маршруты очень популярны среди западных велопутешественников, но и российские велосипепдисты проезжали там – например, от Дедхорса ехал Саша Осипов, а от Тёктоякчека – Настя Янгирова).
И если до 2010г. я с интересом по-болельщицки наблюдал за путешествиями Кетова, то как только Кетов отказался в 2010г. от завершения своего проекта – реального прохождения вокруг земли четырех континентов, – я сразу вспомнил о том, что у нас в Союзе Кругосветчиков России есть секция «По периметру всех континентов». Для выполнения этого проекта нужно обойти по периметру не четыре континента (как в проекте Кетова), а все шесть (Евразию, Африку, Северную Америку, Южную Америку, Австралию и Антарктиду).
А как этот проект выполнять? На чем идти? И тут я стал анализировать маршруты Травина и Кетова.
При всей авантюрности, экстремизме и необычной смелости Травина, он всё же пересек Карское море на ледоколе и теплоходе и проплыл на другом теплоходе от бухты Провидения до Владивостока. Повторюсь, но это очень важный момент в анализе путешествия Глеба: в своем путешествии Травин проплыл на моторном судне около 7000 км. Учитывая, что вдоль побережья Северного Ледовитого океана он прошел пешком, на велосипеде, лыжах, оленях и собаках 10000 км, а на южном и западном участках маршрута на велосипеде 17000 км, то доля переходов на морском судне была достаточно большой.
В книге Кетова «Терриметр. Контур Кетова» описывается только участок от Польши до Ирана вдоль береговой линии Европы, Ближнего Востока, Африки, Йемена и Омана, поэтому я мог анализировать только этот участок. При протяженности этого участка 50 000 км, 90% этого пути Кетов преодолел на велосипеде, на автомобиле около 1000 км (2% пути, самый большой переезд (400 км) в Западной Сахаре, 250 км в Кении, 150 км в Йемене), по железной дороге (в Мавритании) 400 км, на самолете и вертолете 2600 км (перелеты через Ливию, в Анголе и в Йемене) (5% пути) и на различных судах 1300 км (в Греции, Нигерии, Габоне, Анголе, Баб-эль-Мандебском проливе, Ормузском проливе), то есть 2,5% пути. Таким образом, 10% маршрута Кетова было выполнено на моторных механизмах (автомобилях, поездах, самолетах, судах). И это при том, что побережье Северного Ледовитого океана (как в России, так и в Канаде и на Аляске) Кетов не проходил.
Всё это означало одно – проект «По периметру всех континентов» на практике никак не может быть выполнен без использования моторных средств передвижения. А Антарктиду вообще можно обойти только на судне (моторной яхте или морском судне ледового класса). И по большому счету всё равно, какая доля сухопутной части маршрута будет пройдена на автомобиле, а какая на велосипеде.
Придя к такому выводу, я в 2010 году прикинул, какая часть моих предыдущих многочисленных и разнообразных путешествий пролегала рядом с береговой линией всех шести континентов. Оказалось, что весьма большая часть. Ведь во время своей автокругосветки (когда я “перекрестил” все континенты, кроме Антарктиды) я проехал 160 тысяч километров (причем часто вдоль береговой линии), еще 41 тыс. км я проехал на велосипеде во время велокругосветки, при подготовке к своим сплавам по горным рекам я проезжал много километров вдоль побережья многих стран, то же самое я делал при выполнении проекта “Из недр Земли в стратосферу” и иногда при совершении кругосветки по экватору и выполнении других своих проектов.
И с 2010г. при выполнении своего проекта «Сплав в 100 странах мира» я, приезжая для сплава в новую страну на берегу моря, также проезжал её (в основном на машине) по побережью.
И к концу 2023г. я смог завершить свой проект «По периметру всех континентов».
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
1. США (АЛЯСКА), КАНАДА, США
НА АВТОМОБИЛЕ (СВОЕМ И АРЕНДОВАННОМ)
Анкор Пойнт (Аляска) – Анкоридж – Дедхорс (Прадхо-Бей) – Анкоридж – граница США / Канада – провинция Юкон – Бивер-Крик (Канада) – Уайтхорс – Каркросс-Катофф – Каркросс – Теслин – провинция Британская Колумбия – Аппер-Лиард – Джейд-Сити – Принс-Джордж – Ванкувер – граница Канада / США – штат Вашингтон – Беллингхем – Сиэтл – Артик – штат Орегон - Сансет-Бич – Ньюпорт – Брукингс – штат Калифорния – Фортуна – Сан-Франциско – Санта-Круз – Лос-Анджелес.
Прилетев в сентябре 1997г. в Анкоридж (Аляска), мы (я, Борис Иванов и Владимир Голещихин) приобрели "Вольво-240" с аляскинским номером CZS 779.
Съездили в Анкор-Пойнт и вернулись обратно (к слову, в следующий свой визит на Аляску я прошел на катере от Анкориджа до Нома).
Так как наш четвертый участник Андрей Пономарев должен был прилететь в Анкоридж лишь через два дня, то, чтобы не терять время, решили сначала втроем съездить в поселок Дедхорс (Мертвая Лошадь) на берегу залива Прадхо-Бей, самый северный пункт Аляски, куда можно добраться на машине. Еще несколько лет назад доступ в эту местность был ограничен, и простых американцев (а, тем более, русских) без специального пермита не пускали дальше Дисастер Крика (это в 340 км от Ливенгуда, а сам Ливенгуд находится в 114 км от Фэрбанкса), то есть последние 314 км до Дедхорса были закрыты. Эти ограничения были связаны с добычей нефти в заливе Прадхо-Бей. Однако, к счастью, ситуация изменилась, и теперь нам не запрещалось посетить Дедхорс.
Ранним утром 27 сентября мы двинулись в его направлении. Ехали по шикарным хай-веям, гладким, с великолепной разметкой, с большим количеством “загоравшихся” от света фар машины знаков-отражателей. Совершенно очевидно, что аварийная ситуация на таких дорогах может возникнуть несравнимо реже, чем на российских. Кстати, американские водители резко отличаются от наших своей дисциплинированностью – мало кто нарушает правила дорожного движения. Мы же, дорвавшись до хороших дорог, к сожалению, не смогли сдержать себя и многократно превышали ограничение скорости в 65 миль (110 км) в час. Была суббота, и до Ненаны дорога была практически пустой. Поэтому на одном из ее длинных пустынных отрезков мне удалось "выжать" из машины скорость 100 миль (160 км) в час. Однако на участке дальше Ливенгуда дорога стала постепенно портиться (асфальт исчез с нее еще на середине отрезка Фэрбанкс-Ливенгуд), а затем стала откровенно плохой (появилась грязь). По единственному мосту пересекли реку Юкон. И, пройдя за день 960 км (из тех 1356, которые отделяют Анкоридж от Дедхорса), переночевали в небольшом селении Кулдфут (Холодная Нога). Здесь гостиничный номер на двоих (в котором мы уместились втроем) стоил 75 долларов.
Через 70 миль после Кулдфута начинался перевал Атигун высотой около 1,5 км. На нем лежал снег (а до него дорога была покрыта толстым слоем грязи). Непосредственно перед перевалом нас остановила девушка в строительной каске и предупредила, чтобы мы были очень внимательными (из-за снега и плохой видимости на перевале). За Атигуном дорога покрылась коркой льда. Машина забуксовала. Пришлось изрядно потрудиться, толкая ее. И всё же в 12.30 мы оказались в Дедхорсе. Заправились бензином (на 251-мильном участке между Кулдфутом и Дедхорсом заправляться негде; это расстояние как раз соответствовало пятидесяти литрам бензина, которые вмещались в бензобак нашей машины) и в отеле "Прадхо Бей" "вволю" пообедали – здесь "шведский стол" стоил 15 долларов на человека. В 14 часов тронулись в обратный путь.
Тут нужно сделать небольшое отступление. В первый день пути (до Кулдфута) машину вели поочередно я и Борис. На второй день за руль сел Володя и успешно довел машину до Дедхорса. Однако он вел "Вольво" очень осторожно, и скорость движения была небольшой. Поэтому, чтобы ехать быстрее, в Дедхорсе его сменил Борис (человек с сорокалетним водительским стажем). К сожалению, увеличение скорости движения имело для нас негативные последствия – на снежно-ледовой трассе машину занесло, и мы оказались в кювете. К счастью, машина съехала в него задом, а не боком, иначе переворот был бы неизбежен.
Всё обошлось без травм и повреждений, однако нужно было вытаскивать машину на дорогу. Троса не было ни у нас, ни в проходивших мимо джипах. Мне пришлось идти на находившуюся в километре от места происшествия нефтеперекачивающую станцию и просить грузовик с тросом. Вечером мы вернулись в Кулдфут. Володя взял на себя функции повара, и мы плотно поужинали.
А на следующий день (29 сентября) было возвращение в Анкоридж. Мы спешили (в Анкоридже нас ждал Андрей), и на участке от Ненаны я за три часа "прошел" 300 км. Общественность (в лице Бориса и Володи) осудила меня за гонку, и вечером я был вынужден пообещать им, что быстрее 80 миль в час (то есть 130 км/час) ездить не буду. Естественно, свое слово в дальнейшем сдержал. В 20 часов мы прибыли в Анкоридж и встретили Андрея.
В полдень 30 сентября, предварительно устранив (за 18 долларов) в одной из мастерских появившийся накануне стук в рулевой колонке, тронулись в сторону Канады и уже ночью пересекли границу Аляски с ней. За день прошли около 400 миль. Переночевали в мотеле в канадском селении Бивер Крик за 73 доллара.
Утром продолжили путь. У реки Клуэйн, вытекающей из одноименного озера, остановились. Здесь собрали катамаран, и я с десяток километров проплыл по этой реке. После этого мы продолжили путешествие на машине. За день прошли 430 миль. Переночевали в мотеле в Теслине. И следующим утром достигли Аппер-Лиарда.
Кстати, в июле 2003г. на участке от Каркросс-Катоффа мы с Володей Вдовиным сплавились по Юкону на каяках (а перед этим, поднявшись пешком на перевал Уайт (Белый), мы двигались вдоль канадско-американской границы по Береговым Горам (с многочисленными ледниками и снежниками) и достигли перевала, ведущего к Чилкутской тропе: потом мы спустились к озеру Марш). Перед Уайтхорсом прошли через Мильный Каньон (в романе Джека Лондона “Смок Беллью” он называется Ящичным). Следующее препятствие, описанное Д.Лондоном – порог Белая Лошадь – сейчас (с 1958г.), увы, поглощен водохранилищем Шватка, образованным гидроплотиной на Юконе. Обойдя плотину по берегу, мы продолжили сплав по Юкону и в конце концов достигли Доусона (расположенного в устье Клондайка) – центра “золотой лихорадки” 1897-1898г.г. На этом отрезке пути более других запомнилось препятствие “Пять пальцев” ниже Кармакса. После озера Лаберж скорость течения реки возросла до 6-8 км/час, что позволило нам последние 402 км маршрута (между Кармаксом и Доусоном) преодолеть за 3 дня (28 ходовых часов, т.е. идти со средней скоростью 14 км/час). Во время экспедиции мы стремились посетить как можно больше исторических мест, связанных с “золотой лихорадкой” (в частности, домик Джека Лондона в Доусоне). А в том же Доусоне (на притоке Клондайка ручье Бонанза) нами даже была сделана попытка (конечно, несерьёзная) намыть золото. Затем от Аппер-Лиарда через Джейд-Сити и Принс-Джордж доехали до Ванкувера и границы с США.
В феврале 2010г. я проехал на арендованном автомобиле по тихоокеанскому побережью США по маршруту:
граница Канада / США – штат Вашингтон – Беллингхем – Сиэтл – Артик – штат Орегон - Сансет-Бич – Ньюпорт – Брукингс – штат Калифорния – Фортуна – Форт-Брэгг – Манчестер – Сан-Франциско – Санта-Круз – Морро-Бей – Окснард – Лос-Анджелес.
Запомнились красивейшие виды тихоокеанского побережья США.
2. МЕКСИКА, ГВАТЕМАЛА, САЛЬВАДОР
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ
15 октября 1997г. утром на своем «Вольво-240» мы (с Борисом Ивановым) въехали в Мексику. Удивило то, что на нас не обратили внимания ни американские, ни мексиканские пограничники и таможенники (видимо, сказались американские номера нашей машины). Машину здесь вел я. "Полз" со скоростью 2 км/час, но никому до нас не было дела. Так мы и "вползли" в уже мексиканский город Эройка-Ногалес. Здесь мы сразу как бы вернулись в российскую действительность – суета, хаос на улицах. Да и дорога стала похуже, чем в США и Канаде. Но в целом мексиканский хай-вей порадовал – могло быть значительно хуже (по крайней мере, российские дороги уступают этой мексиканской магистрали). Единственное, что огорчало, так это дорожные "поборы". Пришлось раз пять платить по 32 песо (4 доллара) в местах сбора дорожного налога (здесь дорога перекрывалась шлагбаумами). Кстати, американские 100 долларов мы поменяли на мексиканские песо за 50 метров до американо-мексиканской границы (по курсу 7,65 песо за 1 доллар).
За день "отмахали" 800 км через города Санта-Анна, Эрмосильо, Гуаймас, Сьюидад-Обрегон и добрались до Лос-Мочиса, где переночевали в мотеле на ответвлении дороги в сторону аэропорта. Если в соседнем отеле на противоположной стороне хай-вея нужно было платить 60 долларов за двухместный номер, то здесь – только 11 долларов (рекорд дешевизны на нашем пути). Еще больше удивило следующее: чтобы "снять" номер, не требуется давать о себе никакой информации – ни имени, ни фамилии, ни каких-либо других данных. Мотель находится на "отшибе". И только когда мы зашли в свой номер и я увидел большое зеркало на потолке над кроватью и зеркало на стене в "голове" кровати, то стал догадываться о "творческой" направленности этого мотеля – зеркала явно были подспорьем для более острых впечатлений от сексуальных отношений между прибывшими сюда парами (любого пола), а нетребовательность знания имен посетителей гарантировала их инкогнито. Видимо, и нас с Борисом приняли за гомосексуалистов.
По пути в Лос-Мочис, сразу после Гуаймаса, мы выехали на берег Калифорнийского залива (то есть фактически Тихого океана), чем, конечно же, не преминули воспользоваться – шикарно в нем искупались. Давно я не плавал в такой очень теплой и соленой воде.
Ехалось по мексиканскому хай-вею легко – машин встречалось меньше, чем в США. Сначала шли с предельно-допустимой скоростью (100 и 110 км/час), но заметив, что мексиканские водители в целом менее дисциплинированные, чем американские (многие ездят со скоростью 130 км/час), как-то легко переняли их манеру езды. Нас трижды останавливали полицейские ("ну всё, вляпались", думали мы). Но дело оказывалось не в превышении скорости, а в проверке некоего пермита на езду по Мексике, который мы, как оказалось, должны были получить на границе. Я объяснял полицейским на английском языке, что мы едем транзитом через Мексику в Гватемалу, и узнав, что мы не говорим по-испански, они нас отпускали.
16 октября, отмерив опять около 800 км (проехав, в частности, через Масатлан) и почти достигнув Тепика, мы (по желанию Бориса) свернули в сторону Тихого океана и доехали до Сан-Бласа, откуда дорога пошла вдоль побережья. Перед Санта Крузом остановились на ночь в дешевом (75 песо за двухместный номер) отеле непосредственно на берегу океана. От нашей комнаты до него было около десяти метров. Мы поочередно поплавали в тридцатиградусной соленой воде. Борис был очень доволен (он хотел в этот день искупаться в океане; с этой целью мы уже сворачивали к океану днем, доехав до селения Димас, но, попав здесь на хай-вей (за проезд по которому пришлось заплатить 55 песо), отложили купание в морской воде до вечера). Сегодня ехали не только по хай-вею, но и по обычным мексиканским дорогам. Конечно же, они оказались значительно хуже – много ям, рытвин и кочек (как в России).
На побережье океана не перестаешь любоваться множеством пальм и другой тропической растительности.
17 октября проехали Тепик, Мансанильо, Текоман и заночевали, не доезжая Ласаро-Карденаса. А 18 октября, проехав Акапулько, остановились в мотеле после селения Крус-Гранде. Однако событий за эти два дня было удивительно много.
В первый день на "глухом" участке дороги к нам пристали два мексиканских полицейских (мужчина средних лет и молодой парень). Они проверяли все наши документы, досматривали вещи. Им, как назло, попался в руки портфель, где Борис хранил свои доллары. Увидев американскую валюту, старший полицейский очень ею заинтересовался, пересчитал и долго допытывался, не фальшивые ли деньги (мы, как и подобает отвечать всем в такой ситуации, сказали "нет"). Потом вроде бы нас отпустили, мы поехали, но через полкилометра эта парочка опять нас остановила, старший подозвал к себе, а младший продолжил рыться в машине недалеко от портфеля. Когда нас отпустили во второй раз, то у меня и Бориса возникли сомнения, все ли доллары целы. Однако последние все-таки остались в прежнем количестве. Вообще, нужно сказать, что нас каждый день по несколько раз (в разных местах) останавливали полицейские. Мы говорили им стандартную фразу на английском, что мы едем из Аляски в Гватемалу, и нас обычно отпускали. Но последняя парочка явно надеялась на какую-то финансовую поддержку с нашей стороны.
Вторым событием 17 октября стало попадание в кювет нашего “Вольво” на опасном горном серпантине, и только густые придорожные кусты спасли нас от трагических последствий. Машину вел Борис. На горном участке дороги перед крутым поворотом он развил слишком высокую скорость (это было видно и невооруженным глазом, меня так и подмывало сказать ему, что сейчас улетим с трассы, но у нас была договоренность не комментировать действия друг друга за рулем, поэтому я промолчал). На повороте Борис не справился с управлением, и мы вылетели с дороги, "врубившись" в густые придорожные кусты. Отделались сравнительно легко (был выломан пластмассовый поддон машины, и его пришлось выкинуть). А ведь через несколько метров (по ходу нашего "полета") начинался крутой обрыв.
Третьим событием дня явился наш ночлег в "полевых" условиях. Привыкнув во время пути ночевать в дешевых мотелях, мы и в этот день планировали сделать то же самое после Текомана. Однако ни мотелей, ни отелей на пути не попадалось. Вскоре наступил вечер. Мы продолжали ехать по горной дороге еще довольно долго (до 20.30), но ничего подходящего для ночлега не обнаружили. Тогда решили переночевать прямо на одной из ровных площадок возле дороги. Борис улегся спать в машине, а я – в спальнике "на улице". Наш крепкий сон прервали резкий скрип тормозов и чьи-то голоса. В лучах фар остановившейся машины появились два человека в армейской форме с автоматами. Они, естественно, стали выяснять у нас, кто мы такие и что мы здесь делаем. Затем военные, объяснив это заботой о нашей безопасности (они сказали, что здесь бродят вооруженные бандиты), приказали нам ехать 30 км дальше до ближайшей гостиницы и досыпать ночь там. Мы, конечно же, двинулись вперед (а было уже 0.30 ночи), но платить суточную таксу за полночи в отеле не хотелось, поэтому в каком-то селении мы остановили свою машину и в ней поспали до утра.
18 октября наиболее яркое впечатление произвело посещение Акапулько. Город очень красивый, но в те дни он был в аварийном состоянии после недавнего цунами (или наводнения). Дорога к Акапулько была перерезана, и мы около 1,5 часов ждали, пока не возобновилось движение автотранспорта. В самом городе многие улицы превратились буквально в канавы. Возле моря увидели несколько разломанных автомашин, с которых свисали трава и кусты. Половина населения подметала улицы. Пыль стояла “столбом”, поэтому очень многие ходили в противопылевых "намордниках". И хотя городу был нанесен огромный ущерб, никто не сомневался, что через несколько дней его восстановят, и он будет, как и прежде, желанным для всех.
А 20 октября был "бросок" на юго-восток-восток до Теуантепека.
После Теуантепека дорога вышла на равнину, стала более-менее прямой, и мы успешно доехали до Арриеги, где и заночевали в отеле по 70 песо за двухместный номер. Кстати, мы пересекли горную цепь Сьерра Мадре. Здесь горы очень красивы.
Ну уж теперь, как я надеялся, мы должны были на следующий день попасть в столицу Гватемалы город Гватемала. Замечу, что в Мексике больше всего нас раздражали "топы" (topes) – специально сделанные поперек дороги препятствия (бугры) для уменьшения скорости езды. Их крайне много в селениях на второстепенных дорогах, что весьма нервирует.
21 октября мы все-таки попали в столицу Гватемалы. Однако и здесь не обошлось без злоключений. Хотя сначала всё складывалось отлично. Из Арриеги в Тапачулу и Сьюидад Идальго (на границе с Гватемалой) идет хорошая дорога. И эти почти триста километров мы преодолели за 4 часа. Отсюда до города Гватемала оставалось менее 300 км. И так как мы уже имели гватемальские визы (я их получил в Москве), то казалось, что в столицу доберемся быстро. Но не тут-то было.
Пройдя без особых проблем мексиканскую границу, мы оказались перед гватемальскими "погранцами". И вдруг женщина, ставившая въездные штампы в паспорта, заявляет (так как я не знаю испанского, а гватемальские пограничники – английского, то мне это долго объясняли), что виза, полученная в посольстве Гватемалы в Москве, ее не устраивает. Нужна виза представительства Гватемалы в Сьюидад Идальго. Это только подумать – гватемальские пограничники не признают визу посольства Гватемалы в Москве! Такого идиотизма даже я, побывавший во многих переделках, не ожидал. То есть нужно возвращаться в Мексику, чтобы получить новые гватемальские визы. Тут нам вызвался помочь местный парень, подрабатывающий такой помощью. Вместе с ним съездили в Сьюидад Идальго и получили визы, заплатив повторно 20 долларов (то есть заплаченные в Москве 20 долларов мы просто потеряли). Далее нужно было получить пермит на проезд через Гватемалу на машине. На этот пермит и услуги помощника ушло еще 50 долларов. Лишь после этого мы тронулись в путь по Гватемале.
Сначала дорога была паршивой (грунтовка, пыль стояла столбом), но затем пошла хорошая трасса, которая потом превратилась в хай-вей, идущий до города Гватемала. Мы проехали через Мазатенанго, Эскуинтлу и, наконец, достигли столицы. В этом городе долго не могли найти мотель. В конце концов нашли – за 90 куэтзалес (это – примерно 15 долларов). Но опять (как и первый мотель на нашем пути в Мексике) – весьма специфический. Въезжаешь в гараж-отсек, за тобой закрываются ворота; поднимаешься на второй этаж, в очень узенькое окошечко даешь деньги (лица человека, который получает их, не видно), тебе через это окошечко суют ключ от двери в твою комнату. В последней нет окон, полумрак, зато светло в шикарной ванной. В комнате возле кровати – зеркало. В общем, опять приют для сексуально озабоченных людей. Но такая специфика мотеля меня абсолютно не волновала. Хуже было другое. В полночь в дверь постучали и потребовали еще 15 долларов ("если хотите спать до утра"), а иначе мы должны были освободить номер. Борис уже спал, и пришлось отдать требуемые деньги (как мне сказали, 15 долларов стоит пребывание в мотеле в течение 4 часов, а за ночь – 30).
Скажу сразу, что Мексика мне понравилась больше, чем Гватемала. В Мексике я себя чувствовал свободно, а здесь, в Гватемале, все время возникали какие-то проблемы, за разрешение которых нужно было платить.
22 октября колесили по городу Гватемала. Сначала долго блуждали по нему в поисках посольства Гондураса (спрашивали о его местонахождении, показывая написанный на бумаге адрес, у местных жителей, а они указывали в разные стороны), пока не раскусили систему адресов в Гватемале. Город разделен на ряд зон (в частности, почти все посольства находятся в зонах 9 и 10), в каждой из которых идет своя нумерация "кайес" (calle – улица) и "авенид" (проспектов) аналогично "стритам" и "авеню" в США. Первое число номера дома соответствует пролегающей рядом "кайе", а уже затем идет обычный номер дома. Например, если у вас в руках адрес Av.9, 16-44, z.10, то это означает, что искомый дом находится вблизи перекрестка авениды 9 и "кайе" 16 в зоне 10 и его номер 16-44.
В посольство Гондураса попали в 12.20. Консул, выслушав нашу просьбу о транзитной визе, сначала отказал нам (сказалось традиционное негативное отношение лидеров Гондураса к России), но затем пообещал сделать запрос в Гондурас своему руководству. Велел прийти на следующий день в 9 часов утра.
В посольство Никарагуа мы прибыли в 12.50, то есть за 10 минут до его закрытия (почти все посольства в Гватемале работают до 13 часов), тем не менее, через 20 минут мы вышли из него, имея никарагуанские визы (за них заплатили по 30 долларов). Съездили в посольство Коста-Рики. Оказалось, что в Коста-Рику (кстати, как и в Колумбию, о чем мне было известно еще в Москве) для граждан России въезд безвизовый.
Попали и в посольство Панамы, но оно уже было закрыто для посетителей, и нам сказали, чтобы мы пришли туда утром следующего дня – копии наших паспортов будут отправлены факсом в город Панама в МИД, и оттуда через какое-то время придет ответ, давать нам визы или нет.
Заночевали в гостинице "Бристоль" (возле пересечения авениды 7 и кайе 15) в районе сосредоточения дешевых отелей. Наша комната (для двоих) стоила 42 куэтзалес в сутки (6 куэтзалес равнялись одному доллару), но, как практически и во всех других гватемальских гостиницах, "чек-тайм" (контрольное время) здесь 12 часов ночи, то есть если ты приезжаешь в 9 часов вечера и находишься до 6 утра, то платишь не 42, а 84 куэтзалес. Мы приняли эти условия, так как хозяева отеля согласились бесплатно разместить нашу машину в проходе гостиницы. Правда, всем входившим и выходившим из отеля пришлось протискиваться боком между машиной и стеной.
К сожалению, появились неприятности, связанные с рабочим состоянием нашего автомобиля. Стали "травить" оба задних бескамерных (покрышки одновременно являются и камерами) колеса нашего "Вольво". Впрыснули в них склеивающую жидкость, и, вроде, камеры стали "спускать" мало. Еще одна неприятность была связана с тем, что Борис, подкачивая утром заднее правое колесо, плохо закрепил защитный колпак на нем, и во время езды в какой-то момент тот отвалился (мы не заметили, когда именно).
Программа этого дня, в целом, была выполнена (до идеала только не хватало, чтобы сотрудники панамского посольства отправили в этот же день, а не на следующий, требуемый факс). При этом полдня у нас ушло (из-за незнания испанского) на освоение города. Если на следующий день получим гондурасскую и панамскую визы, то сразу же "рванем" к границе Гватемалы и Гондураса.
К сожалению, 23 октября был неудачным днем. Сначала нам в посольстве Гондураса сказали, что решение о нашем транзите через эту страну будет принято только через две недели, что, естественно, нас не устраивало. Оставался вариант транзита через Сальвадор при дальнейшей переправе в Никарагуа паромом через залив (минуя Гондурас). Здесь между Сальвадором и Никарагуа расстояние несколько десятков километров. Поэтому мы пошли в посольство Сальвадора. Узнали, что нужно 4-5 дней для получения визы этой страны. Был четверг, и консул посоветовал нам прийти в следующий вторник, или, самое раннее, в понедельник.
Сходили и в посольство Панамы. Там сказали, что обычно для получения визы требуется 2-3 дня, но, может быть, разрешение будет получено на следующий день.
24 октября снова посетили посольство Панамы. Оказалось, что нам пришло разрешение лишь на 1 (один) день транзита через эту страну. С одной стороны, срывались мои планы побеседовать с сотрудниками нашего консульства в Панаме. С другой стороны, даже если мы рано утром заедем в Панаму из Коста-Рики, будем гнать весь день и к вечеру достигнем Колона, откуда ходит паром в Колумбию, то неизвестно, будет ли этот паром отправляться вечером. А если он пойдет утром следующего дня, то наша виза будет просрочена. Все эти сложности понимала и девушка Майя из панамского посольства. Поэтому она (за час до нашего прихода в посольство) послала еще один факс в Панаму, где повторяла, что мы едем на машине, и одного дня для транзита нам мало. Ответа в этот день не последовало. Так как мы все равно должны были ждать сальвадорскую визу, то договорились, что придем в посольство Панамы в понедельник.
Затем разыскали станцию техобслуживания "Вольво". Дело в том, что у нас стал аритмично работать двигатель на холостых оборотах (на "нейтральной" скорости), да и были кое-какие сомнения насчет того, не разболталось ли кое-что в механике рулевого управления. Оказалось, что действительно, "шаровые" соединения на левом переднем колесе нужно менять, к тому же лопнула резиновая опора двигателя справа. За замену всего этого с нас запросили 266 долларов. Делать было нечего, пришлось отдать требуемую сумму. Была пятница. Отремонтировать мотор времени уже не оставалось, и нам сказали, что двигатель "сделают" в понедельник. Правда, за 420-500 долларов. Оказалось, что-то стало "барахлить" в электронике. Хотя и очень хотелось, чтобы мотор работал нормально, но сумма 500 долларов была чересчур большой для нас. Поэтому мы решили ехать дальше, пока едется.
25 октября, в субботу, Борис поехал на тихоокеанское побережье собирать материалы о местных гостиницах, а я, с целью экономии денег, остался в "своей" гостинице "Бристоль" в комнате за 7 долларов в день. Хотя, естественно, днем бродил по городу, фотографировал его.
Кстати, у большинства гватемальских девушек (в отличие от юных представительниц США) отличные (стройные) фигуры (а в Штатах достаточно много толстых девчонок). Видимо (тут я вспомнил и Россию), в бедных странах меньше возможность наедаться "от живота".
27 октября получили панамскую туристическую визу (аж на 15 дней), а из Сальвадора никакого ответа не было. Это уже настораживало. Я знал, что Гондурас – антироссийско настроенное государство, поэтому он фактически отказал нам в визе. Но Сальвадор – его враг, не так давно между ними была война. И, думалось, что принцип “враг моего врага – мой друг” здесь уместен, но в действительности так не оказалось. Ладно, подождем еще день. Если откажет и Сальвадор, то придется обплывать его и Гондурас морем.
28 октября. Сегодня в 12 часов получили сальвадорскую транзитную визу (на 1 день) и сразу же рванули к границе с Сальвадором. Пересекли ее где-то в 14.30 (правда, и здесь гватемальские таможенники содрали с нас около 15 долларов за выезд из страны) и затем два часа торчали перед сальвадорскими пограничниками и таможенниками. Сначала "погранцы" полчаса рассматривали наши советские, диковинные для Сальвадора, паспорта, но все-таки пропустили в свою страну. А затем была очередная (аналогичная той, которая имела место при въезде в Гватемалу) возня с оформлением транзитного пермита на машину. Где-то в 16.30 нас отпустили, и в 19 часов мы достигли столицы государства города Сальвадор, где разместились в мотеле "Колониаль" в комнате за 90 колонов (1 доллар был равен примерно 8,5-8,7 колона). Поужинали в кафе рядом с мотелем за 32 колона. На следующий день планировалось (выехав в 6 часов утра) достичь порта рядом с городом Ла Юнион, откуда ходит паром в Никарагуа. По слухам, он – ежедневный. Однако настораживала названная нам стоимость провоза машины с людьми – 400 долларов. Это будет слишком дорого для нас. Правда, по слухам, можно договориться с рыбаками об аналогичной услуге за более умеренную плату.
3. САЛЬВАДОР, ГВАТЕМАЛА, МЕКСИКА, США
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Так как в начале 2009 г. было объявлено, что четыре центральноамериканские страны (Никарагуа, Гондурас, Сальвадор и Гватемала) создали единое визовое пространство, и для посещения всех этих стран достаточно было иметь визу любой из них, то я запланировал свой веломаршрут от Манагуа (Никарагуа) до Лос-Анджелеса и собрался получать визу в посольстве Никарагуа. Но буквально за три недели до моей поездки выяснилось, что после летнего военного переворота в Гондурасе для посещения этой страны гражданам России нужно было иметь отдельную гондурасскую визу (которую в Москве получить нельзя). Таким образом, при наличии лишь одной свободной страницы в паспорте мне оставалось только одно – начать маршрут в Сальвадоре, тем более что сальвадорская (центральноамериканская, пригодная и для посещения Гватемалы) виза ставилась в аэропорту Сан-Сальвадора при наличии американской визы. Таким образом, определился мой маршрут: Сан-Сальвадор – Лос-Анджелес, причем в Калифорнии я очень хотел проехать по тихоокеанскому побережью. По побережью Тихого океана мне предстояло пройти два участка – от города Сальвадор (столицы Сальвадора) до города Гватемала (столицы Гватемалы) и от мексиканского городка Салина-Круз до Лос-Анджелеса.
В январе 2010г. по прилету в Сан-Сальвадор я за 10 долларов быстро получил в аэропорту сальвадорскую (центральноамериканскую) визу.
Я купил (за 90 долларов) горный велосипед LEGNANO-26 (6х3=18 скоростей) и на следующий день тронулся в путь.
Сальвадор: San Salvador (h=800м) – дорога СA-1 – Santa Tecla – El Limon – Santa Lucia – El Congo (870м) – Santa Ana(справа) – Chaichuapa(слева) – Ranchador(730м) – Ayuta – Candelaria de la Frontera(700м) – San Vicente(900м) – Piedras Azules(650м)/ граница Гватемалы [S=110 км].
В целом дорога носит горный характер, но в основном подъемы не очень велики, за исключением двух – примерно пятикилометрового тягуна перед Эль-Конго и сравнительно длинного подъема после Канделярии-де-ла-Фронтера (здесь подъем на 200 м с 700 до 900 м в Сан-Виценте). Зато затем (после Сан-Виценте) и вплоть до границы идет длительный и крутой спуск (с падением на 250м по высоте), на нем много поворотов (я сразу вспомнил спуск в Чили после тоннеля за Лас-Куэвасом).
Заехал на красивое озеро Коатепек возле Эль-Конго.
Зона отчуждения на дороге до Санта-Анны достаточно большая (1,5-2 м), но затем сокращается до минимума (порядка 20 см), то есть её уже почти нет. Точно так же и с качеством асфальта. До Санта-Анны идет дорога с хорошим асфальтом, а после – плохая дорога (много разбитых участков асфальта). Поселения идут сплошной чередой. Много поселков, где можно перекусить и отдохнуть от жары. К моему удивлению, в начале января в Сальвадоре (стране, находящейся в Северном полушарии) днем температура достигает 30 градусов (по Цельсию) и более. Поэтому обилие холодного «дринка» на маршруте способствует боеспособности велопутешественника.
Но вот что меня еще удивило (из связанных с Сальвадором событий), так это получение сальвадорской визы и отношение к ней на выходе из страны как сальвадорских, так и гватемальских «погранцов». Залетал я в Сан-Сальвадор из Атланты (США), и хотя знал, что по установленным властями Сальвадора правилам меня должны пустить в Сальвадор при открытой американской визе (а она у меня была годовая многократная), тем не менее, был готов к тому, что по прилету в Сан-Сальвадор могут возникнуть проблемы. Но проблема возникла еще в Атланте, когда американские женщины-представительницы авиакомпании «Дельта» сначала не хотели пускать меня в самолет, так как прочли в инструкции лишь требование о том, что у граждан России должна быть сальвадорская виза, полученная заранее. Но, в конце концов, американки нашли нужный пункт инструкции и пустили меня в самолет в Сан-Сальвадор. Зато по прибытии туда я получил сальвадорскую визу моментально за 10 долларов, причем она одновременно являлась и центральноамериканской, то есть по ней меня должны были пустить и в Гватемалу. И я не предвидел никаких проблем при выезде из Сальвадора в Гватемалу. Однако местные сальвадорские погранцы «стояли на ушах», рыща пункт инструкции, связанный с получением сальвадорской визы при наличии американской. В конце концов нашли. Однако и гватемальские погранцы звонили кому-то и выясняли, можно ли меня впустить в их страну по центральноамериканской визе, полученной в Сальвадоре. Но в итоге справедливость восторжествовала, и мы (я и велосипед) попали в Гватемалу.
Гватемала: граница – Tojcom – San Cristobal Frontera – дорога CA-1 – Cerro Grande(480м) – Asuncion Mita(474м) – поворот дороги влево перед Cruz Quemada – Guevara(850м) – El Progresso(970м) [40 км] – Jutiapa(900м) – Rio Seco(925м) – Chicoban(1270м) – Miramundo(1375м) – El Molino(800м) – Cuilapa(900м) – Montufar(1160м) – Finca Vinas(950м) – Buenos Aires(1050м) – Finca Saquib Samecan(1650м, Сакиб Самекан) – Don Justo(1910м) – город Guatemala(1500м) [130 км]
Этот участок характерен многочисленными спусками и подъемами. Запомнились длинный спуск от границы до Асунсьона-Миты, длинный подъем от Асунсьона-Миты до Эль-Прогрессо (с набором высоты 500 м на участке 20 км – с 470 до 970 м), длинный спуск (с крутыми поворотами) на отрезке Хутиапа-Куилапа и далее ряд крутых подъемов. Суммарный подъем на участке от границы до города Гватемала на протяжении 170 км составил около 900 м.
Дорога в основном двухполосная (по 1 полосе в каждом направлении, как это было и в Сальвадоре), но перед столицей (городом Гватемала) становится четырехполосной (по две в каждом направлении). Много селений на пути.
Город Гватемала – весьма большой.
В феврале 2010г. я проехал на велосипеде по тихоокеанскому побережью Мексики и США.
Мексика: Salina Cruz (на берегу Тихого океана) – дорога 200 по берегу океана – Majada Villalobos – Garrapateras – Santiago Astata – Rio Seco – Ayutla – Santa Pauchun (рядом слева на берегу Crucecita, можно заехать) – San Pedro Pochutla – Santa Maria Tonameca [s=200 км] – Coyote – Tiachicon – Brisas de Zicatela – Puerto Escondido [s=80 км] – Bajos de Chila – Rio Grande – San Jose del Progresso – Santiago Jamiltepec – San Andres – La Arena – Santiago Pinotepa Nacional(240м) [s=160 км] – Lo de Liborio – San Jose Estancia Grande(70м) – Cuajinicapa – Vista Hermosa – Juchitan – Marquelia – Copala – Cruz Grande – Las Vegas – San Marcos – Amatillo – Tres Palos – Acapulco de Juarez [s=300 км].
В Мексике от Салина-Круза до Акапулько 740 км.
Сразу после Салина-Круза идет дорога с одной полосой в каждом направлении, а полосы отчуждения совсем нет (это проблема). После небольших подъема и спуска и короткого равнинного участка начинается продолжительный (и достаточно крутой) подъем в горы. В районе 373-го км дорога идет недалеко от берега, но на возвышении. Затем дорога 200 отходит от океана и идет по сравнительно равнинному участку (подъемы и спуски незначительны). Асфальт хороший. Затем крутой подъем на очередной хребет, дорога местами пробита в скалах. А далее будет так: подъем-спуск, подъем-спуск, подъем-спуск…, причем временами дорога идет серпантином. И по-прежнему напрягает отсутствие полосы отчуждения, я всё время ехал по белой разделительной линии, и всё время нужно было быть в напряжении.
На въезде в Санта-Паучун – симпатичные травяные газоны. Далее опять – подъемы-спуски.
Километраж наносится краской прямо на асфальт (так было и ранее).
Трехкилометровый тоннель перед самим Акапулько я вынужден был объезжать по дороге справа – он платный, и в него не пускают велосипедистов.
Прибрежная часть Акапулько – весьма симпатичная.
Acapulco de Juarez – дорога 200 – Bajos del Ejido – Coyuce de Benitez – El Papayo – Cacalutia – San Jeronimo de Juarez – Tecpan de Galeana – San Luis – Papanoa – Petatlan – San Jeronimito – Coacoyul – Zihuatanejo – San Jose Ixtapa – Lagunillas – Joluta – Cuidad Lazaro Cardenas [s=300 км] – La Mira – дорога уходит вправо в горы и отходит от океана – Espinazo del Diablo(360м) – Arteaga(830м) – Cuchara(990м, слева) – Capiro(230м) – Nueva Italia de Ruiz(420м) – Antunez – Apatzingan de la Constitucion [s=более 200 км] – Santa Ana Amatlan – Buenavista Tomatlan(500м) – Chilatan – Tepalcatepec(400м) – Ahuijullo(830м, Ауихульо) – Los Habillos – Joya de Ballesteros(высота около 1 км) – Las Rosas(1500м) – Coalcoman de Varquez Pallarez(1030м) – El Sauz(1300м) – Aquila(200м) – Cayaca – Apisa – Cerro de Ortega – Tecoman – Cuidad de Armeria – El Ciruelo – Manzanillo [s=300 км].
Акапулько-Манзанильо= более 800 км.
Дорога вскоре традиционно становится однополосной (в каждом направлении) и без полосы отчуждения. Вначале на ней были «пробки». Отсчет километров идет от Акапулько. Дорога проложена сравнительно недалеко от берега. Сначала у неё полуравнинный характер. Военный чек-пост. Рядом с дорогой – отдельные холмы, которые она огибает. Затем она несколько отдаляется от берега. Справа тянется хребет, а дорога идет по прибрежной (равнинной) полосе. Незначительные спуски-подъемы. Холмы то справа, то слева.
Временами асфальт на дороге – плохой, но обычно в таких местах идет ремонт дороги, укладываются бетонные полосы. Новый мост, но пока без асфальта.
После Лазаро Карденаса следует длинный (и местами крутой) подъем – начинаются настоящие горы. Спуски-подъемы.
Перед Текоманом – военный пост.
От Текомана до Манзанильо ехал по бесплатной дороге, идущей параллельно платной.
Manzanillo – по-прежнему дорога 200 – Cihuatlan – Melaque – La Menzanilla – Agua Caliente – Careyes – Jose Maria Morelos – La Ordena (досюда дорога шла параллельно берегу, но не непосредственно по нему; в дальнейшем она отходит от океана) – El Tule – Gargantillo – Paulo(190м) – El Tuito(600м) – Aguacate(280м) – спуск (после Агуакате через 5 км дорога опять подходит вплотную к океану и идет по его берегу) – Puerto Vallarta [s=300 км] – Jarretaderas – Los Arboles – Bucerias – Cruz de Juanacaxtle – дорога отходит от океана, но примерно через 15 км возвращается к нему – Sayulita – Sin Nombre Los Rincon de Guayabitos – La Penita de Jaltemba – La Lima – дорога отходит от океана – Las Varas – поворот влево на дорогу 74 (с дороги 200) – Zaculpan – La Conception – Ixtapa – затем дорога подходит к океану – Santa Cruz – San Blas – дорога отходит от океана – Guadelupe Victoria – Santiago Ixcuintla(слева) – впадение в дорогу 15 и поворот влево – дорога 15 – Piltas (влево от него Tuxpan) – Bejuco – перекресток больших дорог – Rosamorada – 50 км – Acaponeta(30м) – Chatatal – Agua Zarca – Escuinapa – El Rosario – Aguacaliente de Garate – Villa Union – дорога подходит к океану – Mazatlan [s=500 км].
Манзанильо-Мазатлан=800 км.
Выезд из Манзанильо весьма приятный – на берегу отличный пляж, красивые морские виды. Хотя на дороге только по одной полосе движения в каждом направлении, но зато большая полоса отчуждения – ехал по ней. Возле городов временно по две полосы движения. По пути встретился аква-парк (справа).
Дорога часто ремонтируется.
Кстати, я ранее не писал, что в Мексике слова “Libre” и “Cuota” означают, что (соответственно) дорога бесплатная или платная. Нужно высматривать “Libre”.
От Манзанильо до Пуэрто-Валларта много поворотов (горы).
Мазатлан находится на равнине (горы в отдалении).
Mazatlan – Culiacan – Los Mochis – Ciudad Obregon – Guaymas – Hermosillo [s=900 км].
Этот участок в основном полуравнинный, а полугорная (горная) часть существенно меньше. Однако есть (в 20-30 км после Лос-Мочиса) настоящий горный отрезок, когда дорога пересекает (чуть ли не по нормали) встретившийся ей на пути хребет, но этот отрезок короткий. На маршруте Мазатлан–Эрмосильо нужно быть особенно внимательным, чтобы не путать дороги “Libre” и “Cuota”. Я сам пару раз оказывался на платной дороге.
Очень понравился симпатичнейший городок Гуаймас на берегу моря. Кстати, после Гуаймаса дорога отходит от Тихого океана, с которым встречаешься затем только в США.
Hermosillo – Santa Ana – Caborca – Sonoita – San Luis Rio Colorado – Mexicali – Tijuana [s=700 км].
На этом участке имеются горные отрезки (в частности, перед Каборкой, участок Каборка–Соноита и центральная часть отрезка Соноита–Сан-Луис).
К сожалению, на пути от Эрмосильо до Тихуаны со мной случились два происшествия, закончившиеся тем, что я вынужден был объехать на машине два стокилометровых отрезка. Первое случилось сразу после Эрмосильо. От этого города на север в сторону США идет лишь одна дорога – хай-вей № 15, превратившийся после Эрмосильо в настоящую магистраль с интенсивнейшим движением транспорта в сторону пограничного Ногалеса и США. А только одну дорогу на север здесь сделали специально: сразу за Эрмосильо находится полицейский контрольный пост, а еще примерно через сто километров расположен мощнейший военный чек-пост, где серьезно шмонают всех на предмет вывоза в США каких-либо контрабандных вещей. Пробка из дальнобойных грузовиков (на правой из двух полос северного направления) была растянута на 10 км, а остальной транспорт останавливался (на левой полосе) примерно за 2 км до поста. Именно для того, чтобы весь транспорт шел через этот военный пост, других (объездных) дорог на север нет, поэтому я и вынужден был сунуться на эту магистраль. Однако на полицейском посту (в связи с тем, что дорога превратилась в магистраль) меня сняли с маршрута, на машине я проехал до военного поста, а после него продолжил (правда, нелегально) свой велопробег по магистрали 15 до Санта-Анны (около 50 км). После Санта-Анны я повернул влево на тихую национальную дорогу № 2 (причем с широкой полосой отчуждения), которая идет вплоть до Тихуаны.
Однако после Соноиты случилось и другое происшествие. Сначала я спокойно ехал по новой дороге с широкой полосой отчуждения. Потом встретились ремонтируемые участки (путь расширяли), а затем я оказался на старом отрезке дороги, на котором практически отсутствовала полоса отчуждения. Это был горный участок, и дорога имела лишь по одной полосе движения в каждом направлении. Аналогично ситуации с магистралью 15 (между Эрмосильо и Санта-Анной), дорога 2 между пограничным городком Соноита и Сан-Луисом-Рио-Колорадо тоже была единственной (по крайней мере, так следовало из моих карт), и по ней с разрешенной скоростью 110 км/час неслись во встречных направлениях два уже достаточно мощных (по сравнению с участком Санта-Анна–Соноита) потока машин (в частности, очень много было грузовиков). Попав на старый участок дороги, я со своим велосипедом тут же практически перекрыл один из этих двух потоков (по крайней мере, грузовики не могли меня объехать из-за интенсивного встречного движения). Поняв, что грядет большой скандал с полагающимся мне большим штрафом, я съехал с дороги, поймал попутную машину и попросил молодого парня-водителя довезти до конца старого (без полосы отчуждения) участка дороги. Оказалось, что протяженность старого участка немногим менее ста километров. Однако водитель посоветовал мне проехать с ним на несколько километров дальше, так как сразу после окончания устаревшего отрезка дороги располагается военный чек-пост, где проверяют весь перевозимый груз. Практически сразу после военного поста я продолжил свое велопутешествие.
Кстати, нужно заметить, что подобные военные чек-посты расположены на всех дорогах, ведущих из Мексики в США. Ничего подобного в самих США, конечно же, нет.
Tijuana (Мексика) – 5 км – граница США – местная дорога идет параллельно фри-вею 5 (“San Diego” Fwy) – Chula Vista – National City – San Diego – University City – отсюда местная дорога идет слева от фри-вея 5 прямо по берегу – Del Mar – Encinitas – Carisbad – Oceanside (здесь дорога по берегу левее Fwy 5 заканчивается) – Fallbrook – Lakeland Village – Corona – Pomona – Los Angeles [s=300 км].
Итого: от г.Сальвадор до Лос-Анджелеса 6500 км.
В Тихуане два пограничных перехода – для автомобилистов и для пешеходов. Я проходил границу вместе с толпой пешеходов. И тут у меня неожиданно возникли проблемы. Мексиканских погранцов совсем на границе нет, и тебя проверяют только американские. Вместе с толпой я подошел к американским «иммигрейшн», показал свою открытую американскую визу, и меня моментально пропустили на территорию США, не поставив никакого штампа в паспорт и не выдав контрольную (которую нужно сдать при выезде из США) бумажку. Я насторожился – ведь, по сути, я проник в США нелегально. Я стал дергать американских погранцов вопросом – где поставить штамп? Сначала они от меня отбрыкивались, а потом один из них (мексиканского вида) стал с суровым видом спрашивать меня, откуда я появился на этом погранпункте, стал смотреть по компьютеру досье на меня, но, в конце концов, указал, что мне делать. Мне пришлось вернуться на территорию Мексики (оставив, кстати, свой велосипед на территории США), найти офис пограничников, и там за 6 долларов мне поставили нужный штамп и дали нужную бумажку.
Зато после этого пошли приятные впечатления. Так как в США на фри-веях ехать на велосипедах категорически запрещено, мне предстояло двигаться по простым дорогам. И тут оказалось, что на такой дороге, идущей в Чула Висту, Нэшионал Сити, Сан-Диего и далее (по которой мне предстояло ехать до Ошенсайда) есть велосипедные дорожки (на которые автомобилистам запрещено заезжать)! Это было здорово (особенно после Мексики)! Ехать по США по дорогам с такими дорожками очень приятно – спокойно себе крутишь педали, а если захотел кушать – останавливаешься возле понравившейся тебе пиццерии или кафешки.
Так я доехал до Сан-Диего, но всё же решил не объезжать его по дороге, а проехать через него. Увы, знакомство с Сан-Диего (кстати, он расположен на холмах) обернулось для меня потерей лишних 3 часов на проезд через этот город. Нужно было объезжать кучу фри-веев, проходящих через него, к которым всё время выводили простые дороги. К тому же объезжать Сан-Диего пришлось зигзагами – прямой простой дороги в нужном мне направлении не было.
Зато после Сан-Диего я попал на великолепный береговой участок простой дороги Дель-Мар–Ошенсайд с красивыми видами на океан, красивыми домами, зеленью, яркими цветами. Многие люди здесь бегают вдоль дороги, ходят пешком и ездят на велосипедах по велосипедным дорожкам. А в Ошенсайде отличная гавань для яхт.
На моей карте после Ошенсайда не было простых дорог, но я решил попытаться пробиться на север по местным небольшим дорогам. Но это оказалось невозможным, так как сразу за Ошенсайдом начинается военно-морская база США, тянущаяся на три десятка километров. Поэтому пришлось ехать в Лос-Анджелес обходным путем – через Фоллбрук, Лэйкленд Виллядж, Корону и Помону.
И, наконец, я въехал в Лос-Анджелес.
Теперь поделюсь своими впечатлениями о путешествии по США. Первое, что поразило – это отношение в США к велосипедистам. Хотя на фри-вей их не пускают, на большинстве прочих дорог (менее высокого класса) есть размеченная полоса для велосипедистов (“Bike Lane”), на который автомобилисты не имеют право соваться. И получается, что даже при самом интенсивном движении машин по основным полосам (кстати, сразу после Сан-Диего я попал в автомобильную «пробку», которая не являлась «пробкой» для меня и других велосипедистов) никакой опасности от машин для велосипедистов нет, причем даже ночью. Естественно, все велосипедисты едут по дороге в шлемах, а ночью – обязательно с красными проблесковыми фонариками-маячками сзади (так делал и я).
А по утрам создается впечатление, что полАмерики либо гоняет на великах, либо бегает (самостоятельно, либо группами, либо с собаками, либо с детскими колясками (как с детьми, так и без оных)). В таких больших городах, как Лос-Анджелес, также полное уважение к велосипедистам. Ты можешь пересекать перекресток на желтый свет светофора с какой угодно маленькой скоростью, и водители всех машин (на перпендикулярной улице) будут терпеливо тебя ждать. В том же Лос-Анджелесе полно велосипедистов.
Кстати, в первый день в США я, по привычке, ехал без шлема и в Сан-Диего непосредственно напоролся на полицейского (который вылез из патрульной машины, когда я её объезжал), но он не стал меня останавливать (хотя я должен был быть в шлеме). После этого случая я надел шлем и далее ехал в нем.
И впечатление от одной встречи в Лос-Анджелесе. Зашел в какую-то кафешку, заказал кофе (кстати, в США резко похолодало по сравнению с Мексикой и, тем более, центральноамериканскими странами (всё-таки февраль в Северном полушарии) – по утрам было просто холодно, да и вечером прохладно, тепло лишь днем). А хозяин кафе меня спрашивает, из какой я страны. По моему акценту он определил, что я из экс-СССР. Оказалось, что сам он – эмигрант из Армении. Уже 7 лет ежедневно работает (без выходных и отпусков) по 13 часов в день, а семья его (жена и 12-летняя дочь) находятся в Армении, в Ереване.
И парень уже 7 лет не видел своей семьи, так как у него такая американская виза, которую он тут же потеряет, если выедет за пределы США. А привозить семью в США нелегально он не хочет. И перспектива получить «грин-кард» и, тем более, американское гражданство у него крайне иллюзорная (некоторые его знакомые так же, на птичьих правах, обитают в США уже по 12 лет). И что же получается? Пройдет так еще лет 5-6, ничего не изменится, а его дочка станет совершеннолетней, прожив всё детство без отца. Короче, парень в тоске. И тогда возникает резонный вопрос – а зачем всё это (такая иммиграция в США) надо? И кому это надо?
И еще несколько слов – о Лос-Анджелесе. Сложилось впечатление, что в нем (как, впрочем, и во всей Калифорнии, которая до 1848 г. была территорией Мексики) преобладает испаноязычное население (в основном, мексиканцы), а английский и испанский языки котируются наравне (везде таблички на этих двух языках). И здесь много мексиканцев, вообще не говорящих по-английски (я бывал в таких районах города). К моему удивлению, большими оказались и китайский (где сплошь и рядом надписи, состоящие из иероглифов), и корейский кварталы. И в этих районах (Чайна-таун, Кориа-таун) много китайцев и корейцев.
Центральную часть Лос-Анджелеса я переколесил вдоль и поперек (сначала в поисках гостиницы, затем в качестве туриста). И, несмотря на небоскребы в центре города, сам Лос-Анджелес как-то не впечатлил. Уже нет такого контраста между американскими и российскими городами, который был в 1993 г., когда я впервые попал в США.
Впрочем, само путешествие по США оставило очень приятное впечатление.
А вот впечатление о велопутешествии по Мексике не очень хорошее. В Мексике на отдельных участках дорог не было полосы отчуждения, и приходилось ехать буквально по белой ограничительной полосе, так как ехать левее означало подвергать себя риску попасть под машину. Водитель далеко не каждой машины желает объехать тебя с запасом – иногда машины проносились буквально в 10-20 см от меня. Это вызывало раздражение как у меня, так и у самих водителей (мне неоднократно кричали, видимо, что-то оскорбительное и, видимо, требовали, чтобы я съехал с асфальтированной трассы на гравий). То есть неуважение водителей машин к велосипедистам в Мексике было явным. И совершенно другое отношение было в США – подчеркнуто вежливое и корректное.
Теперь рекомендации. Хотя мне очень нравится сама Мексика и особенно её тихоокеанское побережье, но ехать на велосипеде по дорогам Мексики, на которых было достаточно много машин, особого удовольствия не доставило (исключение составляют лишь отдельные участки типа участка сразу после Манзанильо). А кусок по США получился коротким (хотя и очень приятным).
А теперь пора подвести краткие итоги. Таким образом, по западному (тихоокеанскому) побережью Северной Америке на велосипеде был пройден маршрут от Сан-Сальвадора (Сальвадор) до города Гватемала (Гватемала) длиной 240 км и от Салина-Круза (Мексика) до Лос-Анджелеса (США) протяженностью 4240 км.
4. САЛЬВАДОР, ГОНДУРАС, НИКАРАГУА, КОСТА-РИКА, ПАНАМА
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ
29 октября 1997г. оказался чересчур драматичным днем. Мы на своем «Вольво-240» достаточно быстро (если не считать потери времени из-за лопнувшей задней левой камеры, вместо которой поставили "запаску"; в связи с чем пришлось за 20 долларов купить новую камеру-шину) добрались из города Сальвадор до Ла Юниона, вернее, до порта Кутуко, откуда (по словам консула сальвадорского посольства в Гватемале) ходит паром в Никарагуа (такой же информацией снабдил нас и консул посольства Гондураса в Гватемале, так что, вроде бы, сомневаться в ней не приходилось). И вот мы в Кутуко. Спрашиваем в порту, когда отходит паром до никарагуанского берега. А нам отвечают: "Паром в Никарагуа уже давно не ходит". Вот так сюрприз! Но нам советуют: "Поговорите с хозяевами рыбацких катеров, они возят машины в Никарагуа". По дороге, усыпанной большими камнями (этот маршрут, конечно, для джипов, но не для нашего "Вольво") едем к этим владельцам катеров. Под палящим солнцем пытаемся договориться с ними, но они отвечают, что наш "Вольво-240" – слишком большая машина, и она опрокинет катер. Таким образом, из Сальвадора в Никарагуа попасть по воде вместе с машиной нельзя. Проехать туда по суше через территорию Гондураса также нет возможности, ибо в визе этой страны нам практически было отказано. Вот это "прокол"! Это фактически означает срыв экспедиции. Дальше мы ехать не можем. Начинаю лихорадочно искать выход. Предлагаю даже местному таксисту перегнать нашу машину через Гондурас (там ехать-то всего 2 часа – 130 км), а мы переплывем на катере (последнее – вполне реально). Но здесь возникает куча вопросов, и в первую очередь, относительно "стыковки" в Никарагуа. Да и вообще, встретим ли мы этого таксиста в Никарагуа? Настроение – препаршивейшее. И тут нам один из немногих владеющих английским языком сальвадорцев говорит: "Ребята, если вы дадите крупную взятку пограничному гондурасскому начальству, то вам вполне могут выдать транзитную в Никарагуа визу". Не видя других реальных вариантов, договариваемся с таксистом, что он едет с нами и пытается решить вопрос о получении гондурасской визы таким путем. Свое дело он сделал, но, не вдаваясь в подробности, скажу, что получение гондурасских транзитных виз и сопровождающих документов (пермит) на проезд через Гондурас на нашем автомобиле обошлось нам на двоих в 400 долларов. Потерять 200 долларов таким путем – это был жестокий финансовый удар для меня, теперь я вовсе не был уверен, что моих денег хватит до Аргентины. Но ведь другого выхода не было!
Транзит через Гондурас занял два часа, после чего мы пересекли границу этой страны и Никарагуа. Переночевали на никарагуанской территории возле здания таможенного контроля. Примером для нас послужили два парня из Калифорнии, ехавших на машине-“доме” в Коста-Рику кататься на серферах. Вариант для нас был удачный, так как не надо было платить за гостиницу. К тому же в служебной (для пограничников и таможенников Никарагуа) столовой любезно обслужили нас. Спали в машине.
Никарагуа очень понравилась своими хорошими дорогами и малым количеством автомобилей на них. За пять часов (машину здесь вел я) мы проскочили через эту страну. Правда, в одном месте меня оштрафовали на 10 долларов за превышение скорости.
Пересечение Никарагуа (через Леон и Ривас) состоялось в первой половине 30 октября. А за вторую половину этого дня мы прошли большую часть Коста-Рики (здесь машину уже вел Борис). Причем мы пошли не традиционным для транзитников маршрутом (все время по интерамериканскому хай-вею), а сначала по этому хай-вею до Эспарзы, затем от нее – к Тихому океану, до Хако, и далее – по побережью (через Куэпос) до Кортеса. Здесь красивейшие места. Борис очень хотел тут проехать и оценить перспективу организации туров в Коста-Рику на побережье (ведь для жителей России въезд в эту страну безвизовый). Но крайне дерьмовая грунтовая дорога вдоль побережья испортила все планы Бориса (справедливости ради нужно сказать, что дорогу эту явно хотят заасфальтировать, а работа по ее расширению уже ведется).
Ночевали мы в полевых условиях – в пальмовом лесу среди болот (лягушки квакали всю ночь). Мы специально отъехали в сторону от дороги, чтобы избежать потенциально возможных осложнений с местным населением (хотя народ в Коста-Рике достаточно добродушный, к тому же – что было неожиданным для нас – имеет весьма высокий уровень жизни, думаю, не ниже, чем в России). Но в этом болоте было полно комаров. Они меня нещадно кусали. Я тут же вспомнил, что Володя Голещихин заболел в Индонезии малярией после укуса малярийного комара. Интересно, а распространена ли малярия в Коста-Рике?
31 октября, доехав до Кортеса, повернули от него на восток, проехали затем 9 км и "впали" в интерамериканский хай-вей, по которому через 1,5 часа добрались до границы с Панамой в Пасо Каноасе.
Приятно удивил порядок прохождения пограничных и таможенных формальностей в Панаме. Всё весьма культурно, к тому же дешево (на всё "ушло" лишь 5 долларов). В этом отношении Панама оказалось самой доступной страной среди центральноамериканских государств. Правда, незнание испанского языка стоило нам еще 10 долларов, так как на границе мне выдали пермит на проезд через Панаму, указав, что водитель только я. И когда в очередной раз полицейские остановили нашу машину (а в этот раз ее вел Борис) и увидели, что Борис не вписан в пермит, они сочли это за нарушение правил перемещения по Панаме и оштрафовали Иванова (реально, конечно же, нас обоих) на 10 долларов.
И если Никарагуа и Коста-Рика произвели приятное впечатление малой интенсивностью движения автотранспорта, то Панама, к сожалению, очень напоминала Гватемалу, особенно в вечерне-ночное время – здесь тоже много машин. Правда, ехать по Панаме до ее столицы просто – по интерамериканскому хай-вею (он явно выделяется среди других местных дорог).
В город Панама мы прибыли вечером – где-то в 21 час местного времени (которое здесь на час больше, чем в Мексике и Гватемале), перед этим пересекли Панамский канал. Стали искать дешевую гостиницу. Встретившийся негр сказал нам, что такие гостиницы имеются в Даунтауне (Нижнем городе), например, гостиница "Колониаль". Местный таксист за 2 доллара "любезно" проводил нас до этой гостиницы. Но она, как оказалось, "но функсьон" – не работает. Рядом с ней я обнаружил гостиницу "Центральная" (Hotel Central), где двухместный номер стоил 10 долларов. В ней мы и поселились. Район вокруг нее – как раз из тех, которые называют опасными: полно проституток, жуликов, наркоманов и прочих. Оставили машину прямо у входа в гостиницу, и тут же, еще при нас, на нее (на задний багажник) уселись молодые парни и девушки и чуть ли не занялись сексом. На наше присутствие они никак не реагировали.
Гостиница "Центральная" – это старый отель, построенный в начале века. В нем – огромный зал-холл, просторные комнаты, ванны, душ, в гостиницу впускают только жильцов. Но нет горячей воды. И это сразу же превращает некогда главную гостиницу Панамы в дешевый отель – кто же из богатеньких будет жить нынче в такой гостинице? Хотя она находится на старинной площади Боливара, где еще расположены Национальный театр и (как раз напротив гостиницы) очень красивый собор Сан-Франциско. Эта площадь в прошлом явно была центральной в городе Панама. Она демонстративно охраняется полицейскими. Видно, что на ней устраиваются разные торжества.
В гостинице мы поселились в 22 часа, то есть достаточно поздно. Но так как была пятница, и завтра – выходной, то половину ночи на площади играла музыка и веселился народ (тут я вспомнил город Мендоса в Аргентине, где примерно так же тусовались жители в ночь с пятницы на субботу, а утром этот город был словно вымершим).
За прошедший день у нас случились неприятности (дополнительно к штрафу), связанные с машиной. Незадолго до города Панама "спустило" правое заднее колесо, и его пришлось в потемках менять на запасное. Однако теперь возникла проблема новой "запаски". Придется на следующий день выкидывать еще долларов двадцать на новую шину-камеру. Это во-первых. А во-вторых, третий день подряд сильно перегревается мотор (кипит вода в радиаторе) при медленной или очень быстрой (порядка 80 миль/час) езде. Нужно будет завтра попытаться решить эту проблему.
В Панаме меня удивила местная валюта. Ею оказался... американский доллар. И я, видимо, выглядел смешно, когда (еще утром) пришел в банк менять американские доллары на панамские деньги. Кстати, если мексиканские песо, гватемальские куэтзалес, сальвадорские колоны, гондурасские лемпиры дешевле доллара в 6-9 раз (явно, что они когда-то были к нему приравнены, но потом девальвировали), то коста-риканские кордобы меняются на доллар по курсу 240:1. Ну, а насчет панамской валюты я уже написал.
1 ноября оказался печальным днем. Утром возле гостиницы мы обнаружили другую машину с американскими номерами (штата Иллинойс) и его хозяина – немца Дирка Витса. Он путешествует из США в Аргентину (до Патагонии) на автомобиле. Правда, стартовал он не на Аляске (как мы), а в Иллинойсе. Путешествует он уже в течение трех месяцев. В Панаме находится три недели, но не по своей воле – все никак не удавалось переправить машину из Панамы в Колумбию.
Мы съездили с Дирком в Колон, который находится на Атлантическом побережье Панамы. Атлантический океан – это уже третий (после Северного Ледовитого и Тихого) океан, на берегу которого мы побывали.
Неожиданно обнаружил, что наряду с американской мелочью, в Панаме также в ходу местная металлическая "валюта" бальбоа.
Вечером прошелся по Центральной авениде города (она как раз проходит через площадь Боливара, где находится "наша" гостиница "Центральная"). Город понравился. Веселый и шустрый народ, много мест для отдыха (среди зелени). Панама готовилась к празднику.
2 ноября утром сделали небольшую экскурсию по столице, прошлись по набережной. В городе много парков и скверов. Это, конечно, понравилось. Но омрачился день тем, что два темнокожих злоумышленника, попытавшись, угрожая ножом, отобрать у Бориса (когда он уже один пошел бродить по городу) видеокамеру, сделать этого не смогли (Борис не отпускал ее), зато камеру сломали. Так что теперь осталась целой только моя видеокамера.
3 ноября – День Независимости Панамы – начался с того, что рано утром мы видели президента Панамы. Он посетил собор Святого Франциска на "нашей" площади Боливара и держал речь. На флагштоке возле Национального театра подняли флаг Панамы.
А днем было суперзрелище. Учащиеся разных школ (и, возможно, колледжей) шли по Центральной авениде в праздничном марше. В каждой команде был свой оркестр из барабанщиков и трубачей. Он издавал потрясающие по ритмике музыкальные произведения. При этом все участники (а особенно – участницы) "выдавали" всевозможные "па". Например, девочки резко двигали бедрами в такт музыки, расходились в разные стороны и сходились. И все это, повторяю, делалось крайне ритмично. Одеты представители разных школ были по-разному. Ученики каждой школы пытались перещеголять всех остальных. Несмотря на 30-35-градусную жару (и стопроцентную влажность) на многих девчонках были высокие белые сапоги, а многие парни выступали в каких-то исторических костюмах. В общем, получился настоящий карнавал. И сложилось впечатление, что для выступавших ребят это было чем-то вроде соревнования. Публика сопровождала аплодисментами наиболее удачные программы той или иной школы.
4 ноября съездили в Ла-Пальму и вернулись обратно.
Несколько позже я проехал от Панама-Сити до селения Чирики и оттуда повернул направо к атлантическому побережью Панамы, которое достиг сразу после Рамбалы. И далее через Альмиранте, Гуабито доехал до панамо-коста-риканской границы (напротив селения Сиксаола).
5. КОСТА-РИКА, НИКАРАГУА, ГОНДУРАС
НА АРЕНДОВАННОМ АВТОМОБИЛЕ
В этих местах я проехал по следующему маршруту: Сиксаола (Коста-Рика) – Пуэрто-Вьехо-де-Таламанка – Лимон – Гуасимо – Пуэрто-Вьехо (Сарапики, здесь популярен сплав по реке Сарапики) – Лос-Чилес – река Фрио – граница Коста-Рика / Никарагуа – Сан-Карлос – Хуигальпа – Камоапа – Муй-Муй – Халапа – Теотекасинте – граница Никарагуа / Гондурас (напротив Трохеса).
И хотя здесь (перед Трохесом) есть пограничный переход, меня через него не пустили (объяснив мне, что он только для местных) и заставили проходить границу в пограничном пункте Лас-Манос (пришлось сделать крюк). После этого я вернулся в Трохес и продолжил путь по Гондурасу по такому маршруту: Трохес – Какао – Хутикальпа – Бонито-Орьенталь – Токоа – Ла-Сейба – Сан-Педро-Сула – Куйямель – Коринто – граница Гондурас / Гватемала.
Лимон (Пуэрто-Лимон) – город на восточном побережье Коста-Рики. Население более 100 тысяч человек. В 1871г. началась работа по строительству железной дороги, связывающей Сан-Хосе (столицу Коста-Рики) с портом Лимон, чтобы облегчать экспорт в Европу коста-риканского кофе. Для выполнения работ были привлечены иммигранты с острова Ямайка, в основном африканского происхождения. Иммигранты принесли с собой свои язык, культуру, религию и кухню. Впоследствии эти факторы предопределили значительную специфичность населения Лимона относительно остальной Коста-Рики. Строительство железной дороги закончилось в 1890г. С 1949 года в городе ежегодно проводится карнавал, который начинается 12 октября и длится неделю. Праздник посвящён открытию Христофором Колумбом берега Лимона 12 октября 1502г. во время своего последнего, четвёртого путешествия.
Курортный городок Пуэрто-Вьехо (Старый Порт) расположен на южных берегах Карибского моря, он является любимым местом для поклонников сёрфинга, мечтающих покорить знаменитые волны «сальса брава», и альтернативной бюджетной молодёжи. Город может похвастаться колоритным местным населением, здесь живут ямайцы и выходцы с других карибских островов, которые славятся своим веселым нравом, добродушием и гостеприимством. В этих местах хорошо растут такие фрукты, как кокосовые орехи, бананы, ананасы, манго и т.д. Местные жители передвигаются преимущественно на велосипедах, на мопедах или пешком.
Проехал через городок Какао. И посему хочу отметить, что более 3000 лет назад народы майя в Мезоамерике усовершенствовали методы выращивания какао и использовали какао для приготовления священного церемониального напитка и в качестве денежной единицы. В Копане можно найти несколько сохранившихся сортов какао «Криолло Антигуо». В 2006 году было обнаружено, что какао «Mayan Red» растет на трех небольших фермах в джунглях Северного Гондураса в высокогорье, в среднем на высоте 600 метров над уровнем моря. Сейчас типичная ферма имеет 1500 деревьев и два гектара. Фермер сажает деревья на расстоянии 3 метра друг от друга, чтобы деревья могли жить за счет питательных веществ, найденных в земле, без необходимости внесения дополнительных удобрений. Большинство фермеров выращивают какао без использования пестицидов и удобрений. Используемые побочные культуры – кофе, бананы, бобы и драгоценные деревья. Основной урожай снимают в ноябре-декабре. Какао «Mayan Red» генетически является уникальным гондурасским сортом Тринитарио в группе «экзотических сортов» и частью мезоамериканского наследия какао. Процесс ферментации производится в деревянных ящиках, около 5 дней, с двумя переворачиваниями. Ферментированные бобы выкладывают на деревянные поддоны, расположенные в солнечном туннеле. Бобы переворачивают вручную, чтобы обеспечить равномерную сушку. Сушка занимает около семи дней в сухой период и восемь в сезон дождей. Во вкусо-ароматическом профиле прослеживается довольно высокая цитрусовая кислотность. Ароматическая палитра стартует с тропических фруктов, сопровождаемых сливочными нотами лесных орехов и мягкой карамелью, и завершается цитрусовыми.
Ла-Сейба – портовый город на севере Гондураса. Город расположен на берегу Карибского моря, на восточной границе Гондурасского залива, вокруг устья реки Кангрехаль. Основан в 1877г. Назван в честь гигантских деревьев сейба, росших рядом со старыми доками и упавших в море в конце 2007 года. Экономика города основана на выращивании бананов и лесном промысле, а также на пищевой и кожевенной промышленности. Ла-Сейбу называют столицей Гондураса по экологическому туризму. Каждый год в городе проводится фестиваль в честь Исидора-фермера, который собирает более полумиллиона туристов.
Сан-Педро-Сула – второй по величине (с населением более 700 тыс. чел.) город Гондураса (после Тегусигальпы). Расположен на северо-западе страны, в долине Сула, в 60 км от берега Карибского моря. Название города переводится как «долина святого Петра». Город основан Педро де Альварадо 27 июня 1536 года под названием Вилья-де-Сан-Педро-де-Пуэрто-Кабальос, около города Чолома. В долине Сулы в это время было 18 городов, населённых индейцами. Территория была покрыта болотами и тропическими лесами. В 18 веке город получил название Сан-Педро-Сула. В течение нескольких первых лет своей истории Сан-Педро-Сула был монетным двором Испании, где отливались слитки золота. Город в это время производил пятую часть всего золота Испании. В 1550-е годы монетный двор был перемещён в Грасиас-а-Диос, затем в Комаягуа. Французские, английские и голландские пираты многократно подвергали город разграблению, в результате чего испанцы вынуждены были переместить его на современное место, дальше от моря. Это привело к быстрому упадку города, удалённого от торговых путей и от районов с благоприятным климатом. В 1890-е годы его население составляло около 10 тысяч жителей. Бурное развитие началось в 1920-е годы, когда вокруг города начали появляться банановые плантации. Строительство железной дороги привело к индустриализации города. Все достопримечательности Сан-Педро-Сула находятся в центральном районе. Поскольку название города переводится как «долина святого Петра» (он покровитель города), то в честь его в этом городе в 1916 г. построен римско-католический собор Святого Петра. Ещё в Сан-Педро-Сула есть красивое здание администрации и музей антропологии.
И хотя 80% территории Гондураса расположены на обширном плоскогорье, которое пересекается с востока на запад рядом горных цепей с наивысшей точкой страны горой Серро-Лас-Минас (2870м), вдоль побережья Карибского моря расположены равнины Сан-Педро-Сула и Москитовый берег (в основном заболоченный), по которым в основном я и ехал.
И доехал до границы Гондураса с Гватемалой.
6. ГВАТЕМАЛА, БЕЛИЗ, МЕКСИКА
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
В январе 2010г. я проехал на велосипеде вдоль берега Карибского моря и Мексиканского залива по Гватемале, Белизу и Мексике.
Гватемала: Коринто – Синчадо – Дартмоут – дорога СА-9 – Morales(слева) – поворот вправо на дорогу СА-13 [70 км].
Дорога имеет по одной полосе в каждом направлении. На участке много зелени, пальмы, пастбища. Много поселков. Приятный участок.
Дорога СА-13 – El Zarzal(50м) – El Copan – Rio Dulce – Los Pocitos (влево отходит дорога) – Berranco Blanco – Cruzchen – Siquichum – Finca El Canalena/пограничный угол Белиза справа [70 км] (отсюда в 10 км на север в Белизе от Dolores начинается дорога, 200 км до Белмопана, 240км до Белиз-Сити) – по Гватемале – Tzalbal – San Miguel – San Luis – Poptun – Dolores – El Campo – поворот направо – Melchor de Mencos (граница с Белизом через р.Мопан) [около 280 км].
После поворота на дорогу СА-13 официальный километраж по-прежнему отсчитывается от города Гватемала, только вначале километровые столбы почему-то показывали меньшую цифру, чем на самом деле (239, а не двести сорок с чем-то). Красивый участок (много зелени, пастбищ и прочего) с умеренными спусками-подъемами. Вначале справа бежит речка. На 253-м км слева хорошего уровня гостиница с бассейном.
Через 20 км – река Рио-Дульсе с одноименным городком на берегу. После Рио-Дульсе сначала холмистая местность, небольшие подъемы-спуски, по-прежнему есть полоса отчуждения («велосипедная»), буйная растительность. Затем дорога поднимается в горы. В частности, после Сан-Луиса – крутой подъем. Непосредственно перед Поптуном дорога имеет небольшой участок с раздельными полосами. По-прежнему всё время хороший асфальт. Постепенно горы заканчиваются, но местность по-прежнему холмистая. До поворота в Эль-Кампо дорога всё время была отличной. Но отсюда она заметно портится – ряд участков не асфальтирован. А после ответвления дороги влево на Флорес (это примерно за 10 км до Мельчора) она всё время грунтовая. Много пыли. Мельчор-де-Менкос – пограничный городок, за ним – через реку Мопан – уже Белиз.
Белиз: граница – Banque Viejo del Carmen – San Jose Succotz – San Ignacio – Georgeville – Belmopan – дорога “Cotton Tree” – La Democracia – Hattlevilla – Sibun Bight – Belize City [s=140 км] – Ladyville – Sand Hill – Rockstone Pond – Chicago – Maskall – Rancho – London – Carmelita – Orange Walk – San Pablo – Buena Vista – Corozal – Chan Chen(слева) – Sta. Elena/граница с Мексикой [s=170 км].
Итого: Белиз 300 км.
Белиз – англоязычная страна. В начале пути небольшие спуски-подъемы. Холмистая местность. В целом дорога идет параллельно реке Мопан (после слияния с рекой Макал она имеет название Белиз), то есть с небольшим падением. До Бельмопана около 60 км. Места красивые.
На дороге разметки нет, и, к сожалению, практически отсутствуют указатели расстояния (такой указатель миль до Бельмопана был только один), если не считать столбов примерно через каждые 5 миль, показывающих расстояние до Белиз-Сити (об этом приходится самому догадываться, первый встреченный столб показывал 73 мили). Это неудобно.
Город Бельмопан – зеленый, с ухоженным центром. Он – столица Белиза, поэтому в нем расположены государственные учреждения.
После Бельмопана количество мильных столбов возросло, но они появляются нерегулярно – то через 3 мили, то через 2, а то и через 4. Разметка дороги то есть, то её нет. На участке Бельмопан–Белиз-Сити таблички с указанием расстояния до Белиз-Сити отсутствовали вообще. Дорога в целом носит равнинный характер, хотя небольшие спуски-подъемы всё же вначале имеются. Слева по ходу встретился зоопарк. Появилось возле дороги много воды – это либо река, либо озеро, либо болото. Но кроме плюсов и заранее запланированных (по поводу новой для меня, 105-й, страны) восторженных впечатлений, стали заметны для меня и минусы Белиза. Во-первых, это – дорогие гостиницы (и в Бельмопане, и в Белиз-Сити, к тому же в Бельмопане их мало). Во-вторых, в Белиз-Сити неудобная для туристов система специализации тех или иных районов города – например, есть районы, где только продают одежду, а ресторанов и подобных заведений там вообще нет (я 20 минут ходил по городу и искал, где бы поужинать). Так же и с гостиницами – их нужно искать. Впрочем, в конце концов, находишь и то, и другое.
Мексика: граница – Chetumal [s=10 км] – дорога 186 – Ocum – Sergio Butron Casas(справа) – Nicolas Bravo – Caobas – граница провинции Кампече [s=120 км] – Xpujil (дорога отходит вправо) – Becan – Chicanna – 70 км – Silvituc (слева озеро) – Escarcega (перекресток с дорогами) [s=150 км] – Pital – San Jorge – 60 км до перекрестка дорог – Catazaja – Macuspana (справа) – Benito Juares (справа) – Villahermosa [s=300 км] – дорога 180 – Anacieto Canabal – Carmen – Cucuyulapa – Cardenas – Coronel Grigorio – San Miguel – Aqua Dulce – Coatzacoalcos – Estero del Pantano – Minatitlan [s=немногим более 200 км] – Jaltipan de Morelos – Acayucan(80м) [s=50 км].
На первых 10 км в Мексике (перед Четумалом) проехал в 20 см от что-то грызущей белки, которая никак не реагировала на проезжающий транспорт, но как только я спешился, она тут же убежала и запрыгнула на дерево.
До Шпухиля дорога сначала имела по две полосы в каждом направлении, а далее – по одной, но с большой зоной отчуждения («велосипедной», так сказать). Встретились чек-пост таможни и чек-пост полиции (первый где-то на 185-м км). Однако после Шпухиля полосы отчуждения не стало. Но вскоре обнаружилось, что это временно, и строится широкая дорога.
Местность с самого начала была холмистой, с небольшими спусками-подъемами, местами дорога прорублена в холмах, но затем она вышла на равнину.
Потом пошла дорога с отличной разметкой и широкой полосой отчуждения, затем опять без разметки.
После Эскарцеги дорога носит равнинный характер. Опять чередуются участки с хорошей разметкой (с полосой отчуждения) и плохой (без такой полосы). Стационарный полицейский чек-пост на границе провинций Кампече и Табаско. А еще в Мексике встречаются нестационарные чек-посты (полицейские стоят возле своих машин).
Асфальт всё время был хороший.
Примерно за двадцать километров до Виллахермосы – платный пункт. Но мне удалось проехать через него.
После Виллахермосы дорога имеет равнинный характер, по две полосы в каждом направлении с достаточно большой полосой отчуждения (по которой я всё время ехал), встречные полосы разделены, по сути, это трасса. Поэтому в районе Коронель Григорио я свернул вправо на обычную дорогу, которая, хотя и петляя, в целом шла параллельно трассе. Эта дорога прошла, в частности, через Сан-Мигель и за 4 км до реки Тонала пересекла трассу в направлении Ла-Венты и далее выходила к реке Тонала в месте, где не было моста. Я решил попытаться проехать по трассе через Тоналу по мосту, но за 2 км до него оказался платный пункт, где меня остановили и запретили проезд по мосту на велосипеде. Я был вынужден на попутном джипе проехать эти 2 км и еще 1 км до правого поворота на местную дорогу. Я поехал по ней, но она лишь 2 км шла параллельно трассе, а затем свернула вправо. Поэтому я вернулся на трассу, проехал по ней 4 км и свернул на обычную дорогу, которая, сделав петлю через Акуа Дульсе, в целом шла в нужном мне направлении. По ней я вернулся на трассу за 2 км до места, где трасса раздваивалась: основная двухполосная (в каждом направлении) магистраль через эстакаду уходила влево, а прямо шло однополосное (в каждом направлении) ответвление трассы, по которому я и поехал. Вначале всё было хорошо, но непосредственно (примерно за полкилометра) перед рекой Коацакоалькос, находящейся прямо перед одноименным городом, оказался платный пункт. Два километра (метров 800 через реку и еще километр до окончания эстакады) меня заставили проехать на попутной машине, и я, наконец, оказался в городе Коацакоалькос. Прохождение участка Вилахермоса-Коацакоалькос получилось нервным, поэтому я никому не рекомендую его проходить на велосипеде.
Потом, повернув налево и проехав через Эстеро-дель-Пантано, по той же дороге 180 добрался до Минатитлана, а затем (через Хальтипан-де-Морелос) до Акаюкана. От Минатитлана дорога 180 (с одной полосой в каждом направлении) практически идет параллельно трассе 145D, один раз пересекая её.
7. МЕКСИКА
НА АРЕНДОВАННОМ АВТОМОБИЛЕ
Маршрут по восточному побережью Мексики севернее Акаюкана был такой: Акаюкан – Веракрус – Наутла – Тампико – Сан-Фернандо – Матаморос – граница Мексика / США.
Веракрус («Истинный Крест», по-испански, официально Героический Веракрус) – портовый город в Мексике, расположенный на побережье Мексиканского залива в одноименном штате. Город основан Эрнаном Кортесом 22 апреля 1519г. Население составляет более 500 тысяч человек. Веракрус – старейший, крупнейший и, исторически, самый важный порт Мексики. В 1948г. президентским указом Веракрусу было дано звание «Четырежды героический», в честь пережития четырёх иностранных вторжений.
Город был основан в 1519г. как портовая база с названием Богатый порт Животворящего Креста и стал главным атлантическим портом Новой Испании. Веракрус неоднократно подвергался нападениям пиратов, в частности в 1653, 1683 (французских пиратов) и 1712 годах. Для предотвращения подобного в гавани была построена крепость Сан-Хуан-де-Улуа. Город четырежды успешно оборонялся: в 1815г. от испанских колониальных войск, в 1838г. от французского флота, в 1847г. от американских войск в период Американо-мексиканской войны (однако был взят 29 марта 1847г.). Также он был взят в 1861г. французскими войсками. В 1914г. был оккупирован ВМФ США в течение семи месяцев.
В городе ряд высших учебных заведений. Университет Веракруса был основан в 1944г., а Технологический институт – в 1946г. Частный университет имени Христофора Колумба посвящен в основном архитектуре и администрации. Ежегодно в феврале в городе проходит карнавал, который считается вторым по статусу в Латинской Америке после карнавала в Рио-де-Жанейро.
Мексиканский город Матаморос расположен на правом берегу реки Рио-Гранде. Напротив него, на левом берегу реки, находится американский город Браунсвилл, штат Техас.
8. США
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
И после того, как в марте 2010г. я оказался в Браунсвилле, мне предстояло проехать по атлантическому берегу США вплоть до границы с Канадой. И мой маршрут в США был такой:
Браунсвилл – Кингсвилл – Эль-Кампо – Навасота – Нью-Роадс – Дефьюниак Спрингс – Сент-Огастин – Стейтсборо – Уилмингтон – Ричмонд – Коншохокен – Торрингтон – Эллсворт – Кале – граница США / Канада.
Ехал на горном велосипеде LEGNANO-26 (6х3=18 скоростей).
Весь этот участок вдоль восточного побережья США я условно разделил на 11 этапов:
1. Браунсвилл (Техас) – Кингсвилл – Эль-Кампо – Навасота (Техас) (612 км)
На первом этапе от Браунсвилла до Навасоты номера дорог менялись так: сначала – дорога 69F, затем (после Реймондвилла) – 77, после Виктории – 59, после Хангерфорда – 60, после Уоллиса – 36, после Беллвила – 159, после Хемпстеда – 6.
Кстати, в Техасе велосипедистам разрешено ездить по интерстейтам (межштатным дорогам, обозначенным буквой I).
От Браунсвилла до Эль-Кампо маршрут – равнинный (высота над уровнем моря не более 30 м). А от Эль-Кампо до Навасоты высота маршрута начинает повышаться – 38 м в Восточном Бернарде, 63 м в Сили, 80 м в Беллвиле, 76 м в Хемпстеде, 86 и 90 м после Хемпстеда и в Навасоте около 70 м. После Эль-Кампо местность холмистая, но незначительно.
В первый день я проехал 74 км от Браунсвилла до Реймондвилла через Сан-Бенито, Харлинген, Комс, Лифорд.
Реймондвилл основан в 1904г. в связи со строительством железной дороги.
В Реймондвилле я ночевал в отеле “Делаксе Инн & Сайтс”.
Во второй день я проехал 148 км от Реймондвилла до Робстауна через Кингсвилл, Бишоп, Дрисколл.
Кингсвилл (как и Реймондвилл) основан в 1904г. в связи со строительством железной дороги.
В Робстауне, основанном в 1906г., остановился в “Экзекьютив Инн”. Примерно в километре от него располагается “Макдональдс”.
В третий день я проехал 142 км от Робстауна до Виктории через Корпус-Кристи, Одем, Синтон, Вудсборо, Рефьюджио.
У города Виктория интересная история. В 1685г. был создан форт Сен-Луи, французская колония, просуществовавшая до 1689г. Форт был построен у залива Матагорда возле ручья Гарситас-Крик неподалёку от нынешней Виктории. А в 1824г. Мартин Де-Леон основал здесь свою колонию, ставшую единственной преимущественно мексиканской колонией в Техасе, которая была частью усилий правительства Мексики по заселению Техаса. С марта по ноябрь 1840г. в Виктории базировалось правительство Республики Рио-Гранде (независимого непризнанного государства в северной части Мексики, существовавшее с 17 января по 6 ноября 1840г.). В Виктории есть старая баптистская церковь Виктории 1852г., католическая церковь святой Марии 1903г. (в центре города), музей искусств Ройстона Нейва, монумент воину Конфедерации (в парке в центре города).
В Виктории остановился на ночлег в мотеле “6 Victoria”.
На следующий день я проехал 165 км от Виктории до Сили через Эдну, Ганадо, Эль-Кампо, Хангерфорд, Восточный Бернард, Уоллис.
В Уоллисе есть Первая баптистская церковь Уоллиса, баптистская церковь Evergreen Missionary, католическая церковь Ангела-хранителя, конференц-центр Большой Новой Веры, лютеранская церковь Святого Павла, церковь Эванса, лютеранская церковь Святого Джона.
Хотел остановиться на ночлег в Уоллисе, но там не нашел более-менее дешевой гостиницы. Поэтому проехал еще 19 км до Сили.
В Сили ночевал в мотеле “Сьюпер 8 бай Виндхам Сили”.
Пробег за следующий день был сравнительно небольшим. Мой путь имел протяженность 83 км от Сили до Навасоты, ехал через Беллвилл и Хемпстед.
В Навасоте – внушительное здание муниципалитета, художественные галереи, дом Сангстера 1902г. Навасота сохраняет ряд исторических викторианских домов на Вашингтон-авеню, главной жилой и коммерческой магистрали города. В городе находятся две статуи французского исследователя Рене-Робера Кавелье (первым из европейцев появившегося в этом месте в 1687г.) – бронзовый памятник 1936г. и каменный бюст.
В Навасоте три мотеля расположены недалеко от пересечения главной улицы и шоссе 6. Ночевал в “Бест Вестерне”. В торговом центре “Вал-Март” купил продукты.
2. Навасота (Техас) – Нью-Роудс (Луизиана) (626 км)
Сначала от Навасоты доехал (через Андерсон) до города Ричардс, до которого от Навасоты было 32 км. До Андерсона была 90-я дорога, до Ричарса – 149-я.
На дороге узкая обочина, холмистая местность, много лугов.
После Ричардса на ответвлении от дороги 149 расположен Чек-Пойнт (Чек-Пойнт Харли) на 1485-й дороге (за 105 км до Шеперда), здесь при необходимости можно переночевать в двухъярусном доме.
Далее дорога проходила через сосновый лес и была достаточно ровной.
В Шеперде остановился в гостинице “Хоумтаунер Инн”.
Следующий на пути городок – Рай, потом – Хани Айленд, затем – Каунтз, а за ним (в 10 км) – Силсби. Между Шепердом и Силсби 98 км.
Проезжал через городок с названием Медовый Остров (Хани Айленд).
От Силсби до Кирбивилла 52 км, а оттуда до ДеРиддера – еще 68 км.
В Кирбивилле остановился в мотеле “Гейтвэй”.
Проехал через городок Бон перед границей штатов Техас и Луизиана.
Затем пересек эту границу штатов (Техаса и Луизианы). Я собирался сфотографировать соответствующий знак, но такового не было.
Далее дорога до ДеРиддера оставалась ровной, был лишь один заметный холм.
Мерривилл был сразу после границы Техаса и Луизианы.
От ДеРиддера до Оберлина 61 км, а до Маму (Мамоу) 101 км.
На дороге после ДеРиддера чередуются слабые холмы и длинные прямые участки (как в Техасе, за исключением высокой травы и деревьев).
В Маму есть отель “Казан” (он построен в 1950 году на фундаменте исторического здания 1911 года). Вообще-то я находился в Акадиане – регионе, составляющем часть Луизианы с сильным французским влиянием и высокой долей каджунов среди населения. Каджуны – одна из групп франкоканадцев, а точнее, акадийцев, депортированных британцами из Акадии (французской колонии в Северной Америке, существовавшей в XVII-XVIII веках и включавшей в себя территорию полуострова Новая Шотландия, современной провинции Нью-Брансуик и целый ряд близлежащих островов в Атлантическом океане) в 1766-1763 годах.
Видел сегодня ползающих черепах в траве.
За пересечение моста через озеро Чикот (в которое впадает речка Милл) в национальном парке Чикот нужно платить 3 доллара.
Городок Банки находится примерно в 61 км от Маму. Здесь есть мотель “Олл Стар”.
От Банки до Нью-Роудса 109 км.
В Нью-Роудсе ночевал в отеле “Морел Инн”.
В Нью-Роудсе находится церковь Сент-Винсента де Поля.
На этом второй этап завершился.
В штате Техас высота маршрута над уровнем моря изменялась так: от Навасоты до Андерсона в целом вырастала от 65 м до 102 м, от Андерсона до Ричардса росла до 127 м, от Ричардса до Шеперда падала до 50 м, перед Силсби уменьшалась до 30 м.
В штате Луизиана высота маршрута изменялась так: на участке от ДеРиддера до Маму в среднем упала с 60 м до 18 м, а от Маму до Нью-Роудса понизилась до 0-10 м.
Луизиана не похожа ни на один другой штат США из-за своей истории, языка, культуры и еды. В первую очередь здесь вместо уездов приходы. Путешествие в таких местах, как Маму – необычное путешествие. Толпа говорит по-английски на своем специфическом диалекте. И можно услышать живую музыку Каджун (она возникла в Луизиане в 18 веке).
3. Нью-Роудс – Дефьюниак Спрингс (Флорида) (695 км)
Река Миссисипи – широкая здесь (длина моста около 4 км).
Город Амите располагается в 116 км от Нью-Роудса и в 14 км к югу от Тансипахоа.
Хай-вей 16, по которому я ехал последние 32 км перед Амите, был широким и имел хорошую дорожную обочину.
Перед Амите было несколько казино, три из них были выстроены в линию с тремя автозаправками.
В Амите ночевал в “Колониал Инн”.
От Амите до Богальюcы 79 км.
В Богальюсе остановился на ночлег в мотеле “Чоктау”. Недалеко от гостиницы находится Мемориальная Баптистская церковь. Узнал, что первоначально градообразующим предприятием города Богальюса был бумажный завод.
Далее поехал в сторону города Попларвилл (штат Миссисипи).
Ехал по хайвею 26.
Граница штатов Луизиана и Миссисипи проходит по реке Перл.
Вернулся на маршрут ACA (Adventure Cycling Association, Приключенческой велосипедной ассоциации). Правда, он был без дорожной обочины. Маршрут был длиннее, и на нем было много небольших холмов. А в некоторых местах и дорога была хуже.
Через 45 км я приехал в Попларвилл.
Далее мой путь пролегал в Перкинстон. До него нужно было проехать 105 км.
От Попларвилла до поворота на Тен-Майл Роуд было 11 км. Мотелей в этом районе не заметил, но в “Милл Крик” (“Мельничного ручья") RV парке был кемпинг. Парк красивый, прямо у реки, очень зеленый. На заправке “Эксон” поужинал. Ночевал в палатке. В парке есть Wi-Fi.
Далее мой маршрут простирался до Ванклива и Гаутьера (до последнего было 90 км). По пути встретилась баптистская церковь в Лару
Затем я проехал 10 км по шоссе 57 до другого RV парка в Байоу. Там и остановился на ночь.
Потом посетил Билокси.
Далее поехал в Трев-Л-Камп (рядом с Гранд-Бэй).
Хай-вей 90 имеет хорошую, широкую обочину.
Впервые увидел Мексиканский залив.
До Паскагулы проехал 29 км.
Паскагула – следующий город после Готье (прямо через мост). Я пересек мост через реку Паскагула, чтобы добраться до части города Паскагула с мотелями. Остановился в отеле “Студия-6”.
Проехал границу штатов Миссисипи и Алабама. И дорога сразу становится хорошей.
Затем проехал до “Макдональдса” на изгибе дороги 188E уже в штате Алабама.
Ехал по хай-вею 188. И добрался до Алабама-порта. До него было 55 км.
Затем я поехал по велосипедной дорожке, идущей параллельно хай-вею. Но потом снова вернулся на шоссе (там значительно быстрее ехать).
В Пенсаколе остановился в “Релакс Инне”.
Между Пенсаколой и Крествью (Флорида) было 97 км.
В городе Крествью есть отель “Хейстингс Инн”. Рядом расположен “Макдональдс".
Недалеко находилась евангелическо-лютеранская церковь Нашего Спасителя.
Во Флориде была отличная дорога.
Дефьюниак Спрингс был последним городком на третьем этапе.
На этом этапе высота маршрута над уровнем моря изменялась в штате Луизиана так: от значения 0-10 м возле Нью-Роудса она росла до 35, 70, 71 м, а потом упала до 34 м в Амите, после Амите она сначала выросла до 67 м, затем до 90 м, но перед Богальюсой понизилась до 25 м.
В штате Миссисипи высота маршрута варьировала так: сначала росла от 25 м до 96 м в Попларвилле, после Попларвилла она колебалась, но потом выросла до 104 м, а перед Перкинстоном понизилась до 47 м, после Перкинстона колебалась (47, 72, 25, 71 м), но перед Паскагулой упала до уровня побережья (порядка 6 м).
В штате Алабама она сначала немного повысилась (до 26 м), затем упала до уровня побережья, потом выросла до 55 м и понизилась до 20 м.
В штате Флорида высота сначала немного понизилась, затем выросла до 60 м в Крествью, а на участке между Крествью и Дефьюниак Спрингсом незначительнол колебалась (60, 74, 85, 61 м).
4. Дефьюниак Спрингс – Сент-Огастин (Флорида) (697 км)
Проехал через Аргайл.
Вскоре доехал до Понс-де-Леона. Между Крествью и Понс-де-Леоном было 97 км.
Затем поехал в сторону Марианны.
Проехал через ручей Аллигаторов, но их самих не видел. Зато видел в болоте несколько черепах.
От Понс-де-Леона до Марианны 77 км.
В Марианне остановился в отеле “Экзекьютив Мотель”, в котором была просторная комната и Wi-Fi.
После Марианны ехал по шоссе 90, на котором была хорошая дорожная обочина.
Проехал мимо поля с помидорами.
Затем проехал часть пути по шоссе 268, но там не было постоянной обочины, правда, трафик был небольшим. Перед Таллахасси дорога 268 вливается в знакомый хай-вей 90.
От Марианны до Таллахасси было 119 км.
В Талахасси посетил Дом велосипедов в индустриальном парке. Велосипедный дом является уникальной организацией, единственной задачей которой помогать людям в обслуживании велосипедов независимо от чьей-либо способности платить. Они обслуживают местных жителей, студентов и даже бездомных. И там были бесплатные комнаты для путешествующих велосипедистов с Wi-Fi (но пожертвования принимались).
Через 45 км после Талахасси я добрался до Монтиселло.
В Монтиселло красивое здание суда округа Джефферсон 1909г. и ряд других исторических зданий (карпентерская готическая епископальная церковь Христа 1885г., Дом Денхэм-Лейси 1874г., Дом Палмера 1867г. и другие).
В Гринвилле имеется гостиница “Усадьба Грейс Бед энд Брекфаст” (исторический отель Епископа (Бишопа) Эндрю, 1902г.).
От Гринвилла до Мэдисона 23 км. И от Талахасси до Мэдисона получилось 108 км.
От Мэдисона далее ехал через городок Ли с автозаправкой.
Пересек реку Сувани.
В Уайт-Спрингсе остановился в “Америкас Бест Велъю Инн". В 500 м автозаправка с кафе.
От Мэдисона до Уайт-Спрингса было 80 км.
После Уайт-Спрингса проехал мимо конгрегационной церкви.
Перед Хай-Спрингсом пересек реку Санта-Фе, здесь было место старта сплава на тюбах.
От Уайт-Спрингса до Хай-Спрингса 84 км.
В Хай-Спрингсе встретились две церкви – баптистская и методистская Маунт Кармел.
От Хай-Спрингса до Гейнсвилла проехал 50 км.
В Гейнсвилле заночнвал в хостеле “Зен” с Wi-Fi. Старый город (Олд Таун) был всего в квартале от хостела.
Из хостела “Зен” было легче всего следовать по шоссе 26 до Мелроуза, на дороге хорошая обочина.
Через 10 км после Мелроуза встретился Путнам Холл.
Часть маршрута включала 21-километровую велодорожку, параллельную хай-вею 100.
От Гейнсвилла до Палатки было 76 км.
В Палатке отель “Бюджетный” был прямо на маршруте.
Проехал через Хейстингс. Ехал по шоссе 207 с хорошей обочиной, никаких проблем с дорожным движением.
От Палатки до Сент-Огастина 51 км.
В Сент-Огастине остановился за 25 долларов в хостеле “Пиратский Дом”, старейшем постоянно действующем хостеле США.
Пейзажи сильно варьируются по всей Флориде, от исторического прибрежного города Пенсакола до наполненных аллигаторами вод района вокруг Палатки.
Четвертый этап закончился в Сент-Огастине, старейшем европейском поселении в США, в котором заметно влияние испанской архитектуры, а форт Кастильо-де-Сан-Маркос (которому более 400 лет) охранял набережную города на протяжении более трех веков.
В болотных местах нужно опасаться крокодилов, они реально могут быть опасны – могут на коротких расстояниях развивать скорость до 50 км/час.
На маршруте пересекал много старых мостов, смотрящихся как декорации. В парках часто встречаются столики для пикников, холодная вода, душевые и туалеты, которые недороги или бесплатны для велосипедистов. Также на пути встречаются кемпинги, в которых можно ночевать в своих палатках.
Флорида имеет обширную, хотя иногда запутанную, сеть велосипедных дорог, начиная от 60-см дорожных обочин и заканчивая отдельными большими велодорожками.
На этом этапе в штате Флорида высота маршрута над уровнем моря колебалась в диапазоне от 0 до 82 м.
5. Сент-Огастин – Саванна (Джорджия) (311 км)
От Сент-Огастина до Джексонвилла было 56 км.
Ехал по государственному хай-вею 1 с хорошей обочиной. Правда, не знал, разрешено ли по нему ехать на велосипеде. Но всё оказалось хорошо – не только разрешили, там была и формальная велодорожка.
Ночевал в “Рыцарской” (“Наит”) гостинице.
Отсюда мне предстояло ехать на север в целом по равнинным дорогам (максимальная высота маршрута до границы с Канадой будет 440 м).
От Джексонвилла было около 70 км до границы штатов Флорида и Джорджия, после которой проехал через городок Кингсленд. Ехал по велодорожкам, дороге 17 и Woodbine Multi Use Pass.
Джексонвилл–Юли–Кингсленд–Вудбайн–Брансуик–Док-Джанкшен–Юлония 158 км.
Ночевал в Юлонии в мотеле “Каунтри Инн 195”.
На следующий день проехал по той же 17-й дороге и велодорожкам по маршруту Юлония–Ричмонд-Хилл–Саванна протяженностью 83 км.
Кстати, о велодорожках. В своем велопробеге вдоль Восточного побережья я часто придерживался велодорожек ECG (East Coast Greenway, Зеленого пути Восточного Побережья), впрочем, иногда я использовал сегменты USBR 1 (U.S. Bicycle Route 1), американской велосипедной дороги 1 между Флоридой и Мэном.
Замечу, что в Джорджии много хуторов и много болот с многочисленными аллигаторами всех размеров (а вообще, самый крупный американский аллигатор, когда-либо зафиксированный в истории, имел длину 5,8 м и весил около тонны).
Очень понравилась Саванна – красивый город и одновременно исторический. Саванна основана в 1733г. генералом, масоном и филантропом Джеймсом Оглторпом. Во время Войны за независимость контролировалась англичанами. В городе три музея – исторический, негритянского наследия и музей-усадьба колониальной эпохи.
Ночевал в пригороде Саванны в мотеле “Скотиш Инн Саванна”.
На этом этапе в штатах Флорида и Джорджия высота маршрута над уровнем моря колебалась в диапазоне от 0 до 32 м.
6. Саванна – Уилмингтон (Северная Каролина) (558 км)
Перешел пограничную (между штатами Джорджия и Южная Каролина) реку Саванна и попал в Южную Каролину.
Саванна – Йемасси 98 км. Это был день с дождем.
До Кусохатчи ехал по дороге 462.
Ночевал в Йемасси в мотеле “Найтс Инн Йемасси". Рядом заправка “Шелл”, где можно поужинать.
На следующий день проехал от Йемасси сначала по альтернативной дороге 17 через Уолтерборо, Коттеджвилл, а затем по маленьким дорогам (в частности, в конце пути по Купер-Стар-роуд) 130 км до городка Монкс Корнер.
Ночевал в гостинице “Каролина Инн”. Поужинал в “Макдональдсе” (он рядом).
А следующим утром, проехав через реку Купер, я попал в Национальный заповедник Фрэнсис Марион. Поездка по сосновому лесу была тихой и спокойной.
Ехал по дорогам 17, 41 и другим, а также велодорожкам.
Дороги Южной Каролины не самые лучшие для велосипедистов, так как там на них мало велосипедных полос (полос отчуждения). И некоторые автомобили проезжают с тобой совсем рядом, что удовольствия не доставляет, и тем более, если это быстролетящие загруженные лесозаготовительные грузовики.
В сельской местности Южной Каролины много небольших общин, обычно полдюжины домов, церковь и магазин. Я останавливался возле церкви красного кирпича в общине Хемингуэй. Эта была хорошо ухоженная церковь.
Закончил я дневной переход в процветающем городке Конвей, проехав за день 167 км.
Переночевал в “Эконо Лодже”.
От Конвея оставалось примерно 32 км до границы штатов Южная Каролина и Северная Каролина и дополнительно 130 км до Уилмингтона.
До Лонгса (перед границей) ехал по дороге 905, до Лонгвуда по 904-й, а дальше по дороге 17.
Первая часть маршрута следующего дня пролегала через сельскую местность и была похожа на предыдущие, хотя дороги в Северной Каролине с более широкими обочинами немного лучше для велосипедистов. Кстати, в Северной Каролине в основном разрешено велосипедистам ездить по интерстейтам (межштатным дорогам, обозначенным буквой I).
В Северной Каролине я проезжал мимо сельскохозяйственных угодий и болот.
Закончил шестой этап в Уилмингтоне.
От Конвея до Уилмингтона проехал 163 км.
Заночевал в хостеле “Стелла Марис” (на въезде в город). А вообще, Уилмингтон – приятный город. В его центре красиво и много ресторанов и магазинов.
На шестом этапе в штатах Южная Каролина и Северная Каролина высота маршрута над уровнем моря изменялась в диапазоне от 0 до 39 м.
7. Уилмингтон – Ричмонд (Вирджиния) (602 км)
На следующий день проехал 162 км от Уилмингтона до Нью-Берна.
Проехал по 17-й дороге через Джексонвилл и мимо Национального заповедника Кротан (ехать было приятно). В этой части Северной Каролины довольно много летних лагерей.
В Нью-Берне ночевал в отеле “Бриджпойнт”.
Утром следующего дня пересек по мосту широкую реку Ньюс. Повезло, что траффик был слабым.
Также по мосту пересек и реку Памлико, попав в местный (северо-каролинский) Вашингтон (не столицу США). После Вашингтона использовал дорогу 171.
Расстояние от Нью-Берна до Плимута (Северная Каролина) равнялось 140 км.
В Плимуте остановился в мотеле “Роуд Трип”.
На следующий день завершил пробег по Северной Каролине (через Элизабет Сити), попал в штат Вирджиния и (через Дип Крик) доехал до города Саффолк.
Расстояние от Плимута до Саффолка оказалось порядка 140 км (я использовал сначала местную дорогу 45, после Мидуэя – 17-ю, совпадающую с East Coast Greenway).
Поездка в этот день была в основном по сельской местности. Я прошел мимо нескольких грандиозных домов девятнадцатого века и коммерческих зданий, которые давно были заброшены. Природа медленно их разрушала. Учитывая местную историю, было печально видеть, как эти дома разваливаются, но они всё равно остаются красивыми.
Теперь буду ехать по штату Вирджиния.
В Саффолке остановился в лоджии “Травелодж бай Виндхам Саффолк”.
Следующий день был последним на седьмом этапе.
От Саффолка проехал до Ричмонда около 160 км, сначала по 32-й местной дороге, а в основном по местной дороге 10.
Проехал мимо множества исторических мест, связанных с возникновением Соединенных Штатов Америки. Дорога проходила через леса и поля фермеров, видел оленя.
В Ричмонде пришлось ехать через старую промышленную часть города и реку Джеймс.
Ночевал в северной части Ричмонда в мотеле “Ричмонд”.
Таким образом, седьмой этап моего велопутешествия по восточному побережью США завершился.
На этом этапе в штатах Северная Каролина и Вирджиния высота маршрута над уровнем моря изменялась в диапазоне от 0 до 50 м.
8. Ричмонд – Коншохокен (Пенсильвания) (522 км)
Ричмонд – столица штата Вирджиния. Проехал через него, а также кампус Университета Содружества Вирджинии. Университет, по-видимому, размещался в тех домах, которые когда-то были грандиозными строениями девятнадцатого и начала двадцатого века, построенными вдоль широких бульваров. Видел ряд больших и декоративных конфедеративных статуй, в том числе массивную Роберта Э. Ли в центре кругового перекрестка. Ричмонд был столицей Конфедерации. И понятно, что количество таких конфедеративных статуй в будущем возрастать не будет.
Сегодняшний маршрут прошёл по пути многочисленных достопримечательностей Гражданской войны.
Ехал по маршруту East Coast Greenway (частично совпадающему с американской (US) дорогой 1) через Лейксайд, Глен Аллен, Ашленд, Голансвилл, Велчс, Гвинею, Массапонакс.
Закончил сегодняшний пробег в Фредериксбурге (Фредериксбёрге), где побывал на месте известной битвы Гражданской войны США 11-15 декабря 1862г. между армией Конфедерации (южан) под командованием Роберта Ли и Потомакской армией северян под командованием Эмброуза Бернсайда. Армия Союза (северян) понесла колоссальные потери во время бесполезных фронтальных атак 13 декабря на высоты Мари, в результате чего было прекращено наступление северян на Ричмонд.
От Ричмонда до Фредериксбурга проехал 121 км.
Ночевал в Фредериксбурге в гостинице “Сьюпер 8 бай Виндхам Фредериксбург / Централ Эрия”.
На следующий день поехал в Вашингтон (округ Колумбия), столицу США. Ехал по маршруту East Coast Greenway через Стаффорд, Небско, Оккоквен, Александрию.
Между Фредериксбургом и Вашингтоном 121 км.
Дневная поездка проходила через некоторые очень красивые города, например, Оккоквен. Исторический центр города с многочисленными B&B и живописной рекой Оккоквен очень понравились. Встретил много красивых зданий.
В районе столичного Вашингтона резко возрастает количество “пробок” на дорогах.
Сначала я по красивой велосипедной дорожке доехал до горы Вернон, резиденции Джорджа Вашингтона с 1754 года и до его смерти. Затем посетил Мемориал Линкольна (после пересечения Потомака).
В Вашингтоне разные варианты для ночлега (несколько хостелов в центре города). Здесь встретилось много бегунов, ходоков и велосипедистов.
На следующий день пересек границу округа Колумбия и штата Мэриленд.
Проехал 120 км от Вашингтона до Вудcдейла Медоуса через Балтимор, Таусон, Бель Эр. В основном (до Бель Эра) ехал по по маршруту East Coast Greenway.
Ночевал в Вудcдейле Медоусе в мотеле “6 Эйджвуд”.
На следующий день сначала вернулся на маршрут East Coast Greenway, после Хавр-де-Грейса пересек сначала реку Саскуэханна, затем границу штатов Мэриленд и Делавэр, проехал через Уилмингтон (крупнейший – с населением около 80 тыс. чел. – город штата Делавэр, расположенный на правом берегу реки Делавэр), потом пересек границу штатов Делавэр и Пенсильвания, проехал через Честер, а после Аппер Дарби свернул с маршрута ECG на местные дороги и, проехав через Коншохокен, закончил дневной пробег в Плимуте (штат Пенсильвания).
Мой путь от Вудcдейла Медоуса до Коншохокена, расположенного на реке Шуйлкилл (Скулкилл), получился длиной около 160 км. Он включал в себя пробег через страну амишей, которая мне очень понравилась.
В Коншохокене завершился восьмой этап моего велопробега по востоку США.
Кстати, вдоль реки Шуйлкилл идет очень приятная велодорожка с красивыми видами.
На восьмом этапе высота маршрута над уровнем моря колебалась так: в штате Вирджиния от 12 м до 83 м, в округе Колумбия – от 5 до 30 м, в штате Мэриленд – от 0 до 100 м, в штате Делавэр – от 0 до 50 м, в штате Пенсильвания – от 10 до 100 м.
9. Коншохокен – Торрингтон (Коннектикут) (507 км)
На следующий день я проехал около 120 км до Филлипсбурга (Филлипсбёрга, штат Нью-Джерси).
После городских окраин я вернулся в сельскую местность. Используя разные местные дороги, доехал до Ламбервилла на реке Делавэр.
Вторая часть дневной поездки проходила уже в штате Нью-Джерси в основном вдоль реки Делавэр (являющейся границей между штатами Пенсильвания и Нью-Джерси) после пересечения этой реки по мосту возле Стоктона (куда я попал из Ламбервилла). Пересекал реку по мосту пешком, так как перед мостом стоит знак с соответствующим требованием.
В Френчтауне (Французском городке) можно остановиться на обед. Френчтаун – очень приятный городок, очень хороший центр с ресторанами, пекарней и магазинами (в том числе велосипедным магазином).
Местность – холмистая.
Штат Нью-Джерси – один из лучших штатов для велосипедной езды: много отличных велодорожек.
Ночевал возле Филлипсбурга в мотеле “Америка Бест Валью Инн Филлипсбург”.
На следующий день прошел участок Филлипсбург – Вудбери (штат Нью-Йорк) длиной 165 км. Ехал по местным дорогам 57, 94, 105 и другим.
Местность оказалась малонаселенной и сильно лесистой. Это было очень живописно, холмы потихоньку становились все длиннее и круче.
Поездка по сельской местности Нью-Джерси запомнилась своими типичными сельскохозяйственными угодьями и небольшими общинами, их обслуживающими.
Пересек границу штатов Нью-Джерси и Нью-Йорк (по дороге 94).
В Вудбери ночевал в отеле “Америка Бест Валью Инн Сентрал Вэлли”.
Далее проследовал по маршруту Вудбери – Поукипси протяженностью 72 км.
До Поккипси ехал по нешироким местным дорогам, причем часть маршрута, приближавшего меня к знаменитой реке Гудзон, проходила по грунтовой велосипедной дорожке. Реку Гудзон в Поукипси я пересек по историческому мосту Walkway Over the Hudson State, который являлся железнодорожным мостом в XVIII веке и который затем был преобразован в пешеходный и велосипедный мост. Вид с моста отличный.
В Поукипси посетил Гайд-парк (а вторая достопримечательность города – Кулинарный институт Америки). Ночевал в Кози Бедрум в частном доме.
Затем проехал горный участок (самый сложный во всем моем велопробеге) Поукипси – Торрингтон (штат Коннектикут) протяженностью 150 км.
Сначала ехал по местным дорогам (через Вассаик). В штат Коннектикут въехал из штата Нью-Йорк по местной дороге 41, а затем поехал по местной дороге 4. Путь пролегал через холмистую местность.
В этот день было несколько значительных подъемов. Два подъема в Коннектикуте были длинными и крутыми (особенно второй). Первый (после Шарона, с высшей точкой 407 м) на 5-км участке имел перепад 200 м, а на последнем километре подъема – 68 м. Второй подъем (между Корнуоллом и Гошеном на Банкер Хилл роуд (местной дороге 4), с наивысшей точкой 440 м) на 2-км отрезке имел перепад 144 м, а на километровом участке – 105 м, т.е. уклон здесь был 105 м/км, очень большой. Пришлось попотеть.
Каждый город, через который я проезжал, был очень симпатичным. Городок Торрингтон, где я ночевал, мне тоже понравился. Я остановился в отеле “Америкас Бест Велъю Инн Торрингтон”.
На этом этапе высота маршрута над уровнем моря колебалась так: в штате Пенсильвания – от 35 до 220 м, в штате Нью-Джерси – от 40 до 170 м, в штате Нью-Йорк – от 3 до 300 м, в штате Коннектикут – от 130 до 440 м.
10. Торрингтон – Эллсворт (Мэн) (796 км)
Маршрутом следующего дня был участок Торрингтон – Путнам (штат Коннектикут, на границе с штатом Род-Айленд) протяженностью 170 км.
Маршрут пролегал через ряд исторических городков по местным дорогам. От Симсбери я снова поехал по East Coast Greenway через Хартфорд, также я проехал через государственный заповедник Натчог с высокими соснами (по местной дороге 198).
Дорога была холмистой. Все городки – симпатичные.
В Путнаме переночевал в “Америкас Бест Велъю Инн Путнам”.
На следующий день, выехав из Путнама по местной дороге 193, я вскоре въехал в штат Род-Айленд (по Бак-Хилл-роуд). Штат Род-А́йленд, входящий в регион Новая Англия и расположенный на берегу Атлантического океана, является самым маленьким по площади штатом США, однако по численности населения превосходит семь других штатов. Мое пребывание в этом штате было совсем непродолжительным. Вскоре (по Уолл-Лейк-роуд) я въехал в штат Массачусетс и проехал на север штата через государственный заповедник Дуглас (по Уолл-Лейк-роуд и Сидар-стрит). В заповеднике Дуглас катались и другие велосипедисты. Ехать здесь было очень приятно.
Проехал через городок Уэстборо и стал приближаться к границе Нью-Гэмпшира.
Пересек границу штатов Массачусетс и Нью-Гэмпшир (по местной дороге 111). Остановился (вскоре после пересечения границы) в городе Нашуа.
Проехал в этот день от Путнама до Нашуа около 170 км.
В Нашуа остановился в мотеле “6-Нашуа-Юг”.
Поездка на следующий день по штату Нью-Гэмпшир (по местным дорогам через Дерри) получилась очень приятной – леса, холмы и симпатичные городки и деревни. Видел несколько белок. Я направлялся к побережью, к Портсмуту.
Портсмут очень понравился. Пересек реку Пискатакуа, которая является границей штатов Нью-Гэмпшир и Мэн, через остров Баджерс по Мемориальному Мосту (на американском хай-вее 1), который сейчас используется только пешеходами и велосипедистами. Мост посвящен памяти морякам и солдатам Нью-Гэмпшира, отдавшим свои жизни в первую мировую войну 1917-1919г.г. И после пересечения этого моста я попал в исторический город Киттери. Здесь очень симпатичный маленький центр с ресторанами и магазинами.
Попав в Киттери, я оказался в штате Мэн – последнем штате в моем велопробеге по восточному побережью США. Штат Мэн на севере граничит с Канадой.
Далее мой маршрут шел в основном вдоль береговой линии (по дорогам 103, 1А, Шор-роуду), в том числе мимо пляжа Лонг-Сэндс-Бич.
Собирался закончить сегодняшний пробег в городке Оганкит. Но так как Оганкит – оживленный туристический город, то цены в гостиницах очень высокие. Пришлось проехать немного (8 км) дальше (по американской дороге 1) до городка Уэллс. Остановился в “Маджестик Регенси Резорт”.
В этот день проехал от Нашуа до Уэллса около 150 км.
На следующий день ушел с трассы влево, через 8 км добрался до маршрута East Coast Greenway и дальше ехал по нему. Проехал от Уэллса до Уолдоборо 160 км. Перед Биддефордом и после Сако встретились два грунтовых (неасфальтированных) участка примерно по 20 км каждый (первый немного короче второго).
Проезжал через Биддефорд, Сако, Портленд, Фрипорт, Брансуик, Ноблборо.
Портленд – самый крупный город штата Мэн (правда, население всего 70 тыс. чел.). На городской печати изображен феникс, восстающий из пепла, а девиз Портленда – “Resurgam” (на латыни “Я воскресну вновь”), отсылающий к истории города (Портленд восстанавливался после четырёх разрушительных пожаров). До 1632г. на берегу залива Каско, на узком и возвышенном полуострове размерами 5 на 2 км, находилось индейское поселение Мачигонн, в 1632-1633г.г. местность была колонизирована англичанами и получила название Каско в честь залива. Интересные здания в Портленде: римско-католический собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии 1854г. (высота шпиля 62 м), здание Морского госпиталя 1859г. (архитектор Эмми Янг), историческое здание Таможни 1872г. из гранита, здание Времени и температуры, ратуша 1910г. Интересны Лонгфелло-сквер 1906г., парк Диринг-Окс, Дом Уодсворт-Лонгфелло, музей узкоколейной железной дороги Мэна.
В Брансуике понравилась часовня Боудоина. Там еще стоит статуя Чамберлейна.
Большая часть маршрута в штате Мэн проходит по берегу Атлантического океана, который бывает и скалистым, и песчаным (например, в районе Портленда). В Мэне много тихих прибрежных городков.
Остановился в Уолдоборо в мотеле “Муди” в одном из домиков.
И на следующий день я проехал от Уолдоборо до Эллсворта 146 км. Ехал по маршруту East Coast Greenway. На пути (в 26 км) был городок Рокленд, а за ним Рокпорт и Кэмден. Сделал остановку в Белфасте и Стоктон Спрингсе для ознакомления с достопримечательностями.
На ночь остановился перед Эллсвортом (перед рекой Юнион) в мотеле “Твилите”.
На этом этапе высота маршрута над уровнем моря изменялась так: в штате Коннектикут – от 25 до 320 м (максимум был на начальном участке Торрингтон–Симсбери), в штате Род-Айленд она колебалась в районе 150 м, в штате Массачусетс – от 30 до 160 м, в штате Нью-Гэмпшир – от 6 до 160 м, в штате Мэн – от 6 до 100 м.
11. Эллсворт – Джонсборо – Баринг – Кале, граница США / Канада (180 км)
На следующий день я проехал от Эллсворта до Джонсборо 85 км. Ехал по маршруту East Coast Greenway. Проехал через Черрифилд.
В Джонсборо я остановился в гостинице “Блуберри Пэтч Мотел & Кабинс”.
Следующий день был последним на пути к американо-канадской границе.
В Восточном Мачиасе я (вместе с маршрутом East Coast Greenway) ушел влево от американского шоссе 1 на дорогу 191 (Джексонвилл Роад). Здесь сначала был подъем с 10 м до 180 м на холм Купер, а после этого был запомнившийся спуск (до высоты 100 м) с крутым поворотом направо.
Дорога в последний день была интересная, и я двигался через холмы, густые леса и красивые ручьи. В течение последних почти 20 км я ехал через национальный заповедник Мусхорн (Лосиный Горн).
Мой последний день (проехал 95 км) закончился в Кале (Calais). На окраине города добрался до знака «Добро пожаловать в Кале». Дальше была американо-канадская граница.
Таким образом, я проехал на велосипеде 6100 км по восточному побережью Соединенных Штатов – от мексиканской границы до канадской.
При этом пересек 20 штатов США: Техас, Луизиану, Миссисипи, Алабаму, Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, Вирджинию, Вашингтон (ДК), Мэриленд, Делавэр, Пенсильванию, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Мэн.
9. КАНАДА, США
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ
А в сентябре-октябре 2002г. вместе с моим канадским приятелем Джоном Мёрреем на его автомобиле я сделал большое автопутешествие по востоку и северу Канады. Мы проехали от границы с США через Сейнт-Стивен, Сейнт-Джордж, Сент-Джон, Сейнт-Мартинс, Спрингдейл, Монктон, Амхерст и Труро до Галифакса, а затем (через Корнер-Брук) доехали до Сент-Джонса и мыса Спиэр – самой восточной точки Северной Америки (при этом на участке Норс(Северный)-Сидней – Порт Басков (Port Aux Basques) длиной 175 км через пролив Кабота воспользовались паромом, плыли 4,5 часа). От Сейнт-Стивена до Галифакса было 525 км, от Галифакса до Сент-Джонса 1311 км, и в сумме от Сейнт-Стивена до Сент-Джонса на автомобиле получилось 1836 км.
Затем проехали по Ньюфаундлену до деревни Сент-Барб (Барбе), откуда паромом (судно “Апполон”) через пролив Белл-Айл (шириной около 20 км) переправились в селение Бланк-Саблон на полуострове Лабрадор.
Далее по дороге 510 доехали до Картрайта. И отсюда начался наш автопробег по Канаде на запад по самым северным в ней дорогам.
Мой маршрут был следующий: Картрайт – дороги 516, 510 – Хэппи Вэлли-Гуз Бэй – дорога 500 (Транс-Лабрадор хай-вей) – Черчилл Фолс – дорога 500 – Лабрадор-Сити – дорога 500 – граница провинций Ньюфаундлен и Лабрадор и Квебек – дорога 389 – Мон-Райт – дорога 389 – Маник-Сэнк – дороги 389, 138 – Бэ-Комо – дорога 138 – Тадуссак – дорога 172 – Сагеней – Сен-Фелисьен – дорога 167 – Шибугамо – Немиско – Матагами – дорога 109 – Амо – Ла-Сар – дорога 393 – Дюпарке – дорога 101 – граница провинций Квебек и Онтарио – дорога 101 – Мэтсон – дорога 11 (Транс-Канада хай-вей) – Лонглак – дорога 11 – Бирдмор – дорога 11 – Нипигон – дорога 17 – Тандер-Бей – дорога 102 – Систоннс Корнерс – дорога 17 (Транс-Канада хай-вей) – Шабаква Корнерс – дорога 17 – Игнас – дорога 599 – Силвер Доллар – дорога 599 – Савант Лейк – дороги 599, 516 – Су-Лукаут – дорога 72 – Динорик – дорога 17 – Вермилен Бэй – дорога 17 – Лонгбоу Лейк – дорога 17А (Кенора Байпасс) – аэропорт Кеноры – дороги 17А, 17 – Клируотер Бэй – граница провинций Онтарио и Манитоба – дорога 17 – Уайтшелл – дорога 44 – Ренни – дорога 307 – Ред Рок Лейк – дорога 307 – Барьер Бэй – дорога 307 – Брукфилд – дорога 11 – Лак дю Боннет – дороги 313, 315 – Поплар Бэй – дороги 315, 314, 304 – Вадхоуп – дорога 304 – Биссетт – дорога 304 – Маниготаган – дороги 304, 11 – Павервью-Пайн Фоллс – дорога 11 – Форт Александер – дороги 11, 59, 4, 9 – Кландебоай – дорога 9 – Джимли – дорога 8 – Хноса – дорога 68 – Эриксдейл – дорога 6 – Грэнд Рэпидс – дорога 6 – Манибридж – дороги 39, 10 – Кранберри Портедж – дорога 10 – Бейкерс Нарроус – дорога 10 – Биг Айленд Лейк – дорога 10 – граница провинций Манитоба и Саскачеван – Крейтон – дорога 106 – Дешамбаулт Лэйк Ресорт – дороги 106, 120 – Минаууко Бич – дорога 120 – Мет Парк – дорога 55 – Принс-Альберт – дорога 3 – Шелбрук – дорога 55 – Грин Лейк – Пирсленд – граница провинций Саскачеван и Альберта – дорога 55 – Колд Лейк – дороги 28, 55 – Ла Кори – дорога 55 – Хелина – дорога 55 – Лак ла Бич – дорога 55 – Атмор – дорога 55 – Атабаска – дорога 813 – Вабаска-Десмараис – дорога 754 – Мартен Бич – дорога 88 – Ред Эрт Крик – дорога 88 – Форт Вермилен – дорога 88, 58 – Хай Левел – дорога 35 – граница провинции Альберта и Северо-Западных Территорий – дорога 1 – Энтерпрайз – дорога 1 – Какиза – Форт Провиденс.
От Форта Провиденс позже я проплыл на моторной лодке по реке МакКензи до Тзиигетчика мимо селений Жан Мари Ривер, Форт Симпсон, Райли, Тьюлита, Норман Уэлс, Форт Гуд Хоп.
Далее маршрут моего автопробега был такой: Форт Провиденс – дороги 1, 7 – Форт Лиард – дорога 7 – граница Северо-Западных Территорий и провинции Британская Колумбия – дорога 77 – Тоед Ривер – дорога 97 (Аляска хай-вей) – Манчо Лейк – дорога 97 – Лиард Хот Спрингс Лодж – дорога 97 – Кол Ривер – дорога 97 – граница провинции Британская Колумбия и территории Юкон – Уотсон-Лейк – дорога 4 – Росс Ривер – дорога 4 – Кармакс (от Кармакса до Доусона я сплавлялся по Юкону в июле 2003г. вместе с Владимиром Вдовиным) – дорога 2 (Клондайк хай-вей) – Пелли-Кроссинг – дорога 2 – Доусон – дорога 5 – граница территории Юкон и Северо-Западных Территорий – дорога 8 (Демпстер хай-вей) – переправа через реку Пил – дорога 8 – Форт Макферсон – дорога 8 – Тзиигетчик – паром через реку Маккензи – дорога 8 – Инувик. И в 2018г. по новой дороге я проехал участок Инувик – Инувик/Тёктоякчек хай-вей – Пинго Нешнел Ландмарк Вьюпойнт – Инувик/Тёктоякчек хай-вей – Тёктоякчек (Тактояктук) (на берегу моря Бофорта Арктического (Северного Ледовитого) океана на западной границе Северо-Западного Прохода).
А в июле 2003г. (сразу после сплава по Юкону) еще я проехал от Доусона (с левого берега Юкона) по дороге 9 до Литл Голд (границы Канады и США).
Последний переход моего автомаршрута по северу Северной Америки – по АЛЯСКЕ (США) – был коротким: Литл Голд (граница Канады и США) – дорога 5 и дальше по дороге 2 (Аляска хай-вей) – Танакросс – Дот Лейк – Норт-Пол – Фэрбанкс. А в Фэрбанксе я был еще в 1997г., когда мы проехали от Дэдхорса (на берегу Арктического (Северного Ледовитого) океана) через обе Америки. Так что мой маршрут по периметру Северной Америки замкнулся. На машине по Канаде я проехал 13700 км. Плюс по Аляске до Фэрбанкса еще 500 км. А по реке МакКензи проплыл 1400 км. В сумме получилось 15600 км.
10. КАНАДА, США (ВДОЛЬ СЕВЕРНОГО БЕРЕГА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ)
НА КРУИЗНОМ СУДНЕ
Северо-Западный проход (Northwest Passage) – морской путь по Северному Ледовитому океану вдоль северного берега Северной Америки через Канадский Арктический архипелаг.
Я прошел по нему на судне “Руаль Амундсен” таким путем: Галифакс (Канада) – Корнер-Брук – Ред-Бэй – Икалуит – Кикиктархуак – Понд-Инлет – Дандас-Харбор – остров Девон – Радсток-Бей – остров Бичи – Форт-Росс – мыс Зенит – Пил-Саунд – Ресольют – Йоа-Хейвен – остров Дженни-Линд – Кеймбридж-Бэй – залив Амундсена – Сачс-Харбор – Смокинг-Хиллс – мыс Батерст – Тёктоякчек – остров Хершел – граница Канада/США – море Бофорта – Пойнт-Барроу – Пойнт-Хоп – Берингов пролив – Ном (Аляска, США).
Это был интересный маршрут. В зависимости от наличия морского льда и погодных условий, мы выбирали места для высадки с судна.
День 1. Галифакс.
Галифакс – столица Новой Шотландии, население более 400 тыс. чел. До прибытия европейцев территорию сегодняшнего Галифакса населяло индейское племя микмаков, занимавшееся рыболовством, охотой и примитивным земледелием. В 1749г. английскими поселенцами был основан город Галифакс. 13 кораблей с переселенцами бросили якоря в городской бухте 21 июня 1749 года. Микмаки агрессивно встретили пришельцев и попытались уничтожить колонию, но после прибытия подкреплений из Англии были разгромлены. Во время Семилетней войны Галифакс был одной из основных баз британцев в Северной Америке. Та же роль сохранилась за ним и в ходе Войны за независимость США, когда город также послужил пристанищем для нескольких тысяч беженцев-лоялистов из США.
В краснокирпичном Галифаксе мы посетили историческую пивоварню 1820г. Недалеко от пристани находится причал 21 «Остров Эллис Канады», куда прибыли тысячи иммигрантов со всего мира. Также мы посетили Музей иммиграции, Морской музей Атлантики (в котором много экспонатов печально известной катастрофы “Титаника”), старейший (1763г.) парк Канады Галифакс Коммон (недалеко от центра города), Художественную галерею Новой Шотландии (с обширной коллекцией). У входа в гавань Галифакса видели культовый маяк Самбро – старейший в Северной Америке (1758г.). При желании можно побывать на кладбище Галифакс Фэрвью Газоне, месте захоронения 121 трагически погибшего пассажира “Титаника”.
День 2. Залив Святого Лаврентия, Атлантика.
День 3. Корнер-Брук (Угловой Ручей).
Корнер-Брук – город на острове Ньюфаунленд, второй по величине в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор после Сент-Джонса. Город расположен на западе острова, на берегу залива Бей-оф-Айлендс в устье реки Хамбер, его население – более 20 тыс. чел.
Мы посетили музей Корнер-Брука. В нем есть несколько артефактов, описывающих местную культуру, а также связанных с лесозаготовительной промышленностью. Совершили экскурсию до Crow Hill, дома капитана Джеймса Кука. Там стоит статуя этого морехода. Понравились живописная долина реки Хамбер, красивые виды Мраморной горы и водопада Стайт-Брук.
После Корнер-Брука прошли через залив Островов, окруженный зубчатыми склонами и густыми лесами гор Лонг-Рейндж.
День 4. Красная бухта (Ред-Бэй).
Ред-Бэй – рыбацкая деревня на полуострове Лабрадор провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В период с середины XVI по начало XVII века основным населением деревни были баскские сезонные мигранты, занимавшиеся китобойным промыслом на южных и гренландских китов. Ред-Бей расположен недалеко от прибрежной естественной гавани и носит своё название в честь неё и красных гранитных скал в этой местности (название переводится как «Красная бухта»). В заливе расположены два небольших острова, акватория которых также использовалась ранее как гавани. Современная деревня имеет площадь 1,56 км², её население более 200 жителей. Остатки старого поселения включают временные жилища, кости китов, оборудование для добычи ворвани, кладбище ряда судов, затонувших здесь в течение многих лет, и в настоящее время используются в качестве туристической достопримечательности, самым известным элементом которых является судно «Сан-Хуан», затонувшее примерно в 1565г. Мы посетили местный музей и видели восьмиметровую чалупу (маленькую лодку для ловли китов) баскских китобоев в Лабрадорском море. Видели китовые кости.
Дни 5-9. Лабрадорское море, Икалуит, пролив Дэвиса, море Баффина.
Икалуит – город на юге острова Баффинова Земля между бухтой Фробишера и горами Эверет, столица территории Нунавут, самой обширной из канадских территорий и провинций. Икалуит находится в зоне вечной мерзлоты. Название города на эскимосском языке инуктитут означает «рыбное место». Население составляет более 8 тыс. чел. (примерно 56% из них – инуиты). В городе расположена военная база.
Дни 10-19. За это время осуществили полный транзит через Северо-Западный проход (СЗП). Менее сотни экспедиций пытались ранее сориентироваться в этом проходе и пройти его, причем самые ранние попытки были еще в 1497г. Джеймс Кук предпринял попытку в 1776г., а экспедиция Франклина 1845г. была неудачной. Первым прошел Северо-Западный проход на корабле норвежский исследователь Руаль Амундсен в экспедиции, продолжавшейся с 1903 по 1906 год.
Во время нашего путешествия мы высаживались в местах, связанных с ранней историей прохождения прохода, посетили общины инуитов, видели белых медведей, китов, тюленей и разнообразных морских птиц.
Вот некоторые места в регионе, которые мы посетили:
Кикиктархуак (Кекертук) (с эскимосского «Большой Остров»). Посёлок на территории Нунавут на острове Бротон близ северного побережья Баффиновой Земли. Население посёлка составляет более 500 человек. В поселке есть церковь Святого Михаила и всех Ангелов и военная часть.
Понд-Инлет (Вход в водоем). Небольшая эскимосская деревня, расположенная на острове Баффинова Земля в районе Кикиктани территории Нунавут. Численность населения – 1,5 тыс. чел. Эскимосское название деревни (Mittimatalik) переводится на русский язык как «место, где похоронен Митима». Название было дано исследователем Джоном Россом в 1818 г. в честь английского астронома Джона Понда. В настоящее время ведутся исследования по поиску железа и цинка в 180 км от Понд-Инлета в окрестностях реки Мэри. Понд-Инлет – один из самых живописных населённых пунктов, окруженный со всех сторон горами. Мы совершили небольшую пешую прогулку рядом с селением. Жители Понд-Инлета гордятся несколькими десятками ледников поблизости, исследуемыми пещерами и красивыми фьордами. Здесь можно встретить моржей, тюленей, нарвалов (семейства зубатых китов), белых медведей, карибу. Нарвалов еще называют единорогами моря. Деревня также гордится одним из самых новых национальных парков Канады, названным в честь ледника, который можно увидеть севернее поселения на острове Байлот – национальный парк Сирмилик. До Понд-Инлета можно долететь на самолёте. Подход к поселению со стороны моря свободен ото льда в течение 2 месяцев, в это время кораблями привозятся различные товары. Свежая еда (фрукты, овощи и молоко) доставляется в Понд-Инлет несколько раз в неделю самолетами из Монреаля (до него расстояние 2500 км). Из-за такой огромной дистанции стоимость продуктов питания и других предметов значительно выше, чем в южных провинциях Канады. Несмотря на то, что длина населённого пункта не больше 2,5 км, основным видом транспорта являются снегоходы. В связи с увеличением экономического потенциала Понд-Инлета, в деревне каждый год увеличивается число автомобилей. В поселении есть 2 школы и 2 главных гастронома. Из Понд-Инлет открывается вид на Eclipse Sound и горы острова Байлот.
Остров Девон. Этот остров входит в состав Островов Королевы Елизаветы. Самый большой необитаемый остров на Земле, площадь 55 247 км², длина береговой линии 3589 км, длина острова с запада на восток составляет 503 км, с юга на север – 289 км. Занимает 27 место в мире по площади и 6-е в Канаде. Остров расположен к северу от пролива Ланкастер, отделяющего его от острова Баффинова Земля. На западе пролив Веллингтон отделяет Девон от острова Корнуоллис, а пролив Пенни – от острова Батерст, на северо-западе пролив Кардиган – от небольшого острова Норт-Кент, на севере пролив Джонс – от острова Элсмир, на северо-востоке пролив Леди-Анн – от острова Коберг, с востока остров омывает море Баффина. Единственные признаки человеческой жизни найдены в давно заброшенном поселении Дандасская гавань периода Туле (неоэскимосской культуры X-XVIII в.в. на севере Канады и в Гренландии, предков современных эскимосов).
Остров Бичи. Остров на территории Нунавут. Он отделён от Юго-Западного угла острова Девон проливом Барроу. Среди других особенностей острова можно отметить канал Веллингтон, гавань Эребус и залив Террор. Это было последнее место в жизни для трёх членов потерянной британской экспедиции Франклина, которая проходила Северо-Западный проход в 1845г., но так и не вернулась (экспедиция выбрала защищённые гавани острова Бичи в качестве своего первого зимнего лагеря). У исследователей в регионе принято останавливаться и отдавать дань уважения могилам, как это сделал Руаль Амундсен в 1903 г.
Форт-Росс. Фактория (торговое поселение), существовавшая в первой половине XX в. (покинута в 1977г.). Заброшенный пост Hudson's Bay Trading (Компании Гудзонова Залива), расположенный в южной оконечности острова Сомерсет. Состоит из двух домиков на берегу и мачты для подъема флага рядом с ними. В большом домике окна выбиты, а маленький домик-склад (на котором указаны “Hudson's Bay Trading” и дата основания – 2 мая 1670г.) до сих пор используется в качестве укрытия случайными путешественниками. Окна домика закрыты снаружи фанерными щитами, двери заложены пронумерованными досками, надпись указывает, где ключ. Рядом с домиком запасено дизельное топливо для отопления и кухни. Домик состоит из большой комнаты и хозяйственного помещения. В комнате вдоль одной стены в два яруса расположены шесть нар, вдоль другой – столы, стулья, кухня и разные продуктовые запасы (консервы, чай, кофе, приправы…). В хозяйственном отсеке – разные инструменты. Наверху комната с печкой и полками с книгами.
Мыс Зенит (Мерчисон) (Zenith Point, Murchison Promontory) – самая северная точка материковой суши Северной Америки (на 64 км севернее, чем самая северная точка США и Аляски мыс Барроу). Расположен на полуострове Бутия на берегу пролива Белло (между Бутией и островом Сомерсет, относящимся к Канадскому Арктическому архипелагу). Координаты 72°00′ с.ш., 94°34′ з.д. Белло представляет собой узкий проход, местами меньше мили, берега высоки (до 300 м) и утесисты, глубины до 380 м. Приливные течения в проливе следуют то на восток, то на запад, меняясь каждые 6 часов, и скорость их достигает 8 узлов. Самое опасное место пролива Белло – скала Магпай. Она лежит на уровне поверхности малой воды, ее положение можно примерно определить по образующимся над ней водоворотам и сулоям (водяным буграм). В 4 кабельтовых (примерно в 700 метрах) к северу от нее расположена банка (отмель). Фарватер – в этом узком проходе. Именно здесь скорость течения максимальна, и на воде завихрения.
Йоа-Хейвен. Эскимосская деревня, главное поселение на острове Кинг-Уильям в районе Китикмеот территории Нунавут. Координаты: 68°38´ с.ш. и 95°52´ з.д., численность населения – около 1 тыс. чел. Эскимосское название поселения – Уксуактук, что переводится на русский язык как «место, где много жира», название объясняется большим количеством рыбы в прибрежных водах. Деревня Йоа-Хейвен названа в честь корабля «Йоа» (Gjøa) норвежского исследователя Руаля Амундсена. В 1903 году он пытался первым пересечь Северо-Западный проход. К октябрю море начало обледеневать, и Амундсен укрыл свой корабль «Йоа» в естественной гавани на юго-востоке острова Кинг-Уильям. Амундсен был вынужден оставаться, как он говорил, «в самой красивой маленькой гавани на свете» в течение двух лет. За это время он научился у местных жителей, как выживать в такой местности, в поисках магнитного полюса Земли изучил соседний полуостров Бутия. В 1927 г. Компания Гудзонова залива основала здесь свой аванпост, тем самым воспользовавшись преимуществами местоположения гавани. Местные жители промышляли песцов, которые в изобилии водились на острове. Компания Гудзонова залива была одной из последних, кто использовал алюминиевые монеты в торговле мехами. До 1960 г. местный менеджер Джордж Портер использовал эти монеты, так как местное население долгое время не признавало канадские деньги.
Селение Кеймбридж-Бэй (Бухта Кеймбридж). Расположено на южном побережье острова Виктория территории Нунавут. Это главное селение, в котором останавливаются суда, пересекающие Северо-Западный проход. Эскимосское название поселка Iqaluktuttiaq переводится как "Хорошее место для рыбалки" из-за реки Экаллук, в которой водятся арктические гольцы, озёрная форель. В этих местах обитают тюлени и северные олени карибу. Поэтому местность, в которой расположено селение, считается традиционным местом охоты и рыболовства для коренных жителей. Численность населения около 1,5 тыс. чел., преобладающие языки – эскимосский и английский, 80% населения – эскимосы. Селение было последним местом стоянки экспедиции Руаля Амундсена. В годы Второй мировой войны недалеко от прежнего местонахождения селения была построена башня «LORAN», которая используется в качестве приводной радиостанции, а в 1955г. – одно из сооружений американо-канадской системы дальнего радиолокационного обнаружения (линии “Дью”). Военное присутствие наложило сильный отпечаток на экономику и занятия местных жителей и послужило причиной основания нового Кеймбридж-Бея.
Улукакток. Поселок в административном регионе Инувик, канадские Северо-Западные Территории, расположен на западном побережье острова Виктория, основан в 1937г. Многие в общине из почти 500 человек (из них 90% населения – инуиты) увлекаются живописью, создают гобелены. Это также место самого северного в мире поля для гольфа, которое принимает турнир каждое лето. Основными видами экономической деятельности населения являются охота и рыболовство. Название поселка переводится как «место, где можно найти части улу» (улу – традиционный каменный или железный нож народов Севера) или «большой утёс, где мы собирали сырьё для изготовления улу». И на самом деле, большой утёс, выходящий к поселению, традиционно являлся источником природного шифера и меди, которые использовали для изготовления ножей улу.
Далее мы следовали по заливу Амундсена, где видели красочные Курительные холмы (Смокинг-Хиллс) высотой 250-300 м. Они содержат пласты углеводородов (нефтяных сланцев), которые непрерывно горят на протяжении веков. Пожары возникают в результате самовоспламенения богатых серой месторождений лигнита. Облака дыма дали региону его название. Со временем диоксид серы из дыма подкисляет мелководные озера в тундре до pH ниже 2.
День 20. Тёктоякчек (Тактояктук).
Поселок расположен на берегу моря Бофорта. Ранее назывался Порт-Брабант. Территория современного поселения использовалась инуитами на протяжении нескольких веков, будучи местом охоты на карибу и белух. Кроме того, естественная гавань Тактояктука исторически использовалась местным населением для водного сообщения с различными инуитскими поселениями. С 1890 по 1910 годы значительная часть коренных жителей Тактояктука была уничтожена эпидемиями гриппа, который сюда принесли американские китобои. В последующие годы здесь поселились представители народа дене и уроженцы острова Хершел (ныне ненаселенного). В 1937г. в поселении был основан торговый пост Компании Гудзонова залива.
В последнее время Тактояктук стал базой для разведки нефтяных и газовых месторождений в море Бофорта.
Население около 900 человек, из них 80% – инуиты, большинство – протестанты.
Итак, Северо-Западный проход пройден!
Из Тёктоякчека на юг уходит единственная от канадского побережья Арктического моря дорога – Инувик-Тёктоякчек хай-вей – до Инувика и далее до Доусона. По этой дороге я уже приезжал в Тёктоякчек из Аляски.
Дни 20-24. Мы прошли море Бофорта. Здесь видели серых китов. Затем прошли мимо Пойнт-Барроу, самой северной точки США. Она находится рядом с городом Уткиагвик (Барроу) – самым северным населенным пунктом США. Население города составляет примерно 4,5 тыс. чел. (из них около 60% – инупиатские эскимосы). Около города ведётся добыча нефти.
По мысу Барроу проходит граница между морем Бофорта и Чукотским морем.
Затем проплыли через Берингов пролив и видели много морских птиц. Существует более 30 видов, в том числе черноногие киттивейки (семейства чаек) и различные виды больших конюг и короткоклювых пыжиков. В конце лета в регионе обитает более 10 миллионов птиц.
День 25. Ном.
Город был основан в 1898г. как место проживания золотодобытчиков, хотя археологические раскопки свидетельствуют, что на месте города ранее было поселение инупиатов (одного из эскимосских народов). Уже через год после основания, в 1899г., его население составило около 10 тысяч жителей, по переписи 1900г. – 12 488 человек. Однако по некоторым оценкам, в период 1900-1909 годов в городе проживало около 20 тысяч человек, что делало его крупнейшим населённым пунктом на Аляске. Сейчас его население около 4000 человек.
В годы Второй мировой войны Ном был последней остановкой для самолётов США, выполнявших рейсы в СССР по программе ленд-лиза.
Здесь расположен пограничный пункт и таможня.
Протяженоость водного маршрута Галифакс (Канада) – Северо-Западный проход – Ном (США) составила 10 тыс. км.
Из Нома на автомобиле я съездил по местной гравийной дороге (Боб Блоджетт хайвэй) в инупиатское (эскимосское) селение Теллер (116 км), расположенное у основания песчаной косы, которая отделяет Порт-Кларенс от гавани Грантли, и вернулся обратно. Проходя через возвышенные тундровые луга с множеством ручьёв, дорога огибает западный фланг пересечённых гор Киглуайк с ледниками. Дорога идёт через один из самых ранних золотодобывающих районов страны.
Также на автомобиле проехал от Нома в противоположную сторону (через Форт Дэвис) вдоль моря по местной гравийной дороге Ном–Каунсил до селения Соломон (около 50 км) (далее дорога поворачивает влево вглубь континента; к слову, во времена золотой лихорадки в самом Каунсиле жило около 15 тысяч человек, и отсюда до Соломона была проложена железная дорога).
И таким образом, кольцо по периметру Северной Америки замкнулось.
По периметру Северной Америки было пройдено 55100 км, из них на автомобиле 31300 км, на велосипеде 12200 км, на моторном судне 11600 км.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
1. КОЛУМБИЯ, ЭКВАДОР, ПЕРУ, ЧИЛИ, АРГЕНТИНА
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ
В ноябре 1997г. я приехал в Медельин, центр района, где хозяйничает медельинский картель. Вообще-то по-испански название этого города произносится как Медейин (двойное "эль" на испанском озвучивается как "й"), но на всех российских картах этот город указывается как Медельин, поэтому в дальнейшем я буду упоминать его именно так. Медельин, вопреки опасениям, оказался спокойным и красивым городом (довольно большим), расположенным в горах, его улицы представляют собой совокупность подъемов и спусков. Некоторые небольшие улочки иногда "падают" под углом около 40 градусов. Любопытно было смотреть на местных жителей. Интересно, что по сравнению с Мексикой и Гватемалой, в Медельине резко выросло количество светловолосых людей с европейскими чертами лица. Много симпатичных девушек (если в Центральной Америке у большинства местных девчонок шикарные фигуры, но лица не соответствуют моим представлениям о женской красоте, то в Медельине я увидел много девушек безупречной (на мой взгляд) внешности). А негров здесь почти нет.
Из Медельина я сначала съездил в Турбо и далее по побережью Карибского моря в Майкао и Парагуачона (на границе с Венесуэлой) и обратно.
А потом на попутной машине доехал до Буэнавентуры.
В Буэнавентуре я оказался утром 9 ноября. Снял номер за 8000 песо (1150 песо равнялись 1 доллару), но в него я должен был вселиться только в 15 часов. Поэтому сначала побродил по городу (он – маленький и неуютный, большинство населения составляют негры), а затем попал на спортивно-оздоровительный праздник буэнавентурской молодежи. Праздник получился ярким и интересным. По специальной дорожке парни и девушки катались на роликовых коньках, бегали трусцой, ехали на велосипедах (в основном – горных, "маунтинбайках"). Рядом на площадках играли в футбол, баскетбол. Для ребятишек были установлены батуты, на которых они с самозабвением прыгали. Для молодежи днем прошла дискотека, в которой принял участие какой-то самодеятельный ансамбль современных ритмов. Ребята из ансамбля танцевали классно. Остальная молодежь подхватила их движения. Затем был устроен пробег по улицам города, который начинался и заканчивался в парке. Победителей встречала с восторгом толпа болельщиков. Парк, в котором проходил этот праздник (я даже не знаю, был ли для этого особый повод, либо только потому, что воскресенье) находится прямо на берегу Тихого океана, так что отсюда видны прибывающие в Буэнавентуру и убывающие из нее суда. Однако "нашему" судну "Гуанахуато" (с нашим "Вольво-240") появляться было еще рано (кстати, слово "Volvo" происходит из латинского языка: volvo, volvere – катать, вращать).
Как я уже сказал, праздник очень понравился. Правда, роликовые коньки или "маунтинбайк" купить себе может не каждый молодой человек или девушка, поэтому это веселье, видимо, было не для всех. Кстати, во время праздника ко мне подошли две молоденькие девушки-негритянки и попросили спонсировать их на 5000 песо. Однако колумбийских песо (кроме как 8000 на гостиницу) у меня не было, поэтому пришлось девушкам отказать. Они с разочарованным видом пошли дальше.
Вскоре мимо парка проехала мусороуборочная машина, которая оповещала о своем прибытии... мелодией из всемирноизвестного французского фильма "Мужчина и женщина". Вот это оригинально!
13 ноября я получил в порту свою машину. И там меня едва не хватил удар – воры сняли с машины номерные знаки "ALASKA CZS 779", которыми я очень гордился в Центральной Америке и собирался особенно гордиться в Аргентине (эти знаки желтого цвета, а буквы и цифры – черного). Но кроме стресса, эта потеря принесла и значительные практические неудобства: теперь (если следовать существующим порядкам) нужно будет получать в каждой стране свой транзитный номер – а это большая потеря времени и денег. Три часа ушло на то, чтобы добиться от морского агентства бумаги о том, что раньше машина имела такие-то номера.
Пока я получал эту бумагу, на моего напарника Бориса Иванова (который ожидал меня возле порта) было совершено нападение с целью грабежа (нападало двое), и если бы не вовремя подоспевший полицейский, мы бы лишились большей части оставшихся у нас денег.
Мы не хотели терять время (а это, как минимум, еще одни сутки) на получение транзитного колумбийского номера, поэтому решили с определенным риском ехать к границе Эквадора немедленно. Так и поступили. Перед этим я нарисовал на листах бумаги наш номер "ALASKA CZS 779" и закрепил на ветровом и заднем стеклах машины. Чиновник из морского агентства пугал меня, что полиция Колумбии особенно лютует ночью, но это оказалось явным преувеличением. Нас проверяли лишь один раз, да и то недолго. Нам хотелось завтра (в пятницу) прибыть до 13 часов в Кито, в посольство Перу, и получить там перуанские визы. Если мы опоздаем, то придется терять еще два дня – субботу и воскресенье.
Итак, проехав через Кали и Попаян (кстати, в Колумбии, как и в Мексике, хорошие дороги – платные), мы утром 14 ноября прибыли в город Пасто, примерно в ста километрах от границы с Эквадором. Машину вел я. Вдруг на одном из перекрестков отказали тормоза (педаль провалилась вперед до упора, а машина мчалась с прежней скоростью). Я с трудом увернулся от столкновения с автомобилем, остановившемся на перекрестке прямо передо мной. Сразу же вспомнилась неприятная ситуация из моей российской практики, когда в самый неподходящий момент (при торможении перед красным сигналом светофора) на моем старом, только что купленном подешевке, ВАЗ-01 сорвалась накладка тормозной колодки одного из задних колес, задние тормоза перестали работать, и машина тормозила лишь передними колесами и двигателем. Этого оказалось недостаточно (до полной остановки не хватило двух-трех метров), и мои "Жигули" тихонько стукнулись о бампер иномарки. Ее хозяин обнаружил микротрещины в задних фонарях своей машины, и мне пришлось покупать ему новые фонари. Так вот я хочу сказать, что крайне неприятно ощущать себя почти беспомощным в подобных ситуациях, когда от тебя мало что зависит. В Эквадоре мне, к счастью, удалось уйти от столкновения, но ведь могло и не повезти, а денег на компенсацию нанесенного при столкновении ущерба у нас не было (страховка действовала только в США и Канаде), так что наше путешествие могло закончиться в Пасто.
Кстати, напряженная ситуация в Колумбии отразилась на процессе обмена долларов на местные песо (кстати, курс обмена 1:2320). Чтобы обменять какую-либо сумму долларов (как местному жителю, так и иностранцу) предстоит пройти крайне неприятную процедуру – заполняется куча бумаг, ксерокопируются твои паспорт и виза, служащие обменного пункта звонят в отель (где ты остановился), чтобы оттуда подтвердили, что ты действительно там проживаешь, и, наконец, самое неприятное – нужно на нескольких экземплярах бумаг оставить отпечатки указательного пальца правой руки, причем отпечаток максимально большой – в том числе и боковых поверхностей пальца (меня даже один раз заставили повторно приложить палец и покрутить им).
Местный специалист по тормозам потратил около двух часов на ремонт нашей машины, и после этого мы тронулись в дальнейший путь к границе с Эквадором.
К счастью, формальности и на колумбийской, и на эквадорской стороне были минимальными. Правда, боссу эквадорской таможни очень не понравилось, что на нашей машине нет настоящих номерных знаков, а только бумажные копии. Но через какое-то время он все-таки согласился пропустить нас через Эквадор.
И все бы в этот день закончилось хорошо (если не считать того, что в перуанское посольство в Кито мы можем попасть теперь только в понедельник, то есть через три дня), однако по дороге из эквадорского города Тулкан в сторону Кито стал барахлить мотор нашей машины. Явно было, что дело в неправильной подаче топлива, вызванной либо перебоями в работе бензонасоса или системы впрыска, либо сбоями в электронике. Сами определить, в чем дело, мы не могли. Поэтому решили на следующий день (если, конечно, это удастся – ведь будет суббота) проконсультироваться у какого-нибудь специалиста из Ибарры или Кито. Переночевали в симпатичном отеле (в двухместном номере за 6 долларов) перед Ибаррой.
15 ноября приехали в Кито. Однако в пути двигатель машины здорово потрепал нам нервы. Сначала (а с утра вел машину я) мы проехали около 10 км, и двигатель остановился. Затем мы кое-как на небольшой скорости доехали до Ибарры и дозаправились бензином "Экстра" (девяностопятым). И тут вдруг всё нормализовалось. Так как двигатель заработал хорошо, я опять поднял скорость передвижения на отдельных участках до 100 км/час (на отдельных – потому что горная дорога представляла собой сплошные подъемы и спуски). Всё шло отлично. В голову пришла мысль: "А не в бензине ли дело?" (мы в Буэнавентуре заправились обычным бензином, не "Экстра" или "Супер"; а вдруг он был каким-то некачественным или не подходил для нашего "Вольво"?). Настроение сразу поднялось, но ненадолго. Захотев перекусить, мы остановились у какого-то ресторана. Однако он оказался дорогим, и мы решили сразу ехать дальше. Как только мы двинулись с места, опять забарахлил мотор, а через километр он заглох. Я завел его снова, но он отказал уже через сто метров. Получалось, что почему-то "вырубается" нагретый мотор, а в холодном состоянии и при большой скорости движения (когда радиатор сильно охлаждается набегающим воздухом) всё идет нормально. Дал мотору возможность в течение 15 минут остыть, и всё пошло отлично. Нормально доехали до Кито и в центре города в пансионе "Порто Нуэво" на авениде Америка сняли номер за 36000 сукрэс (9 долларов; 4000 сукрэс были эквивалентны 1 доллару). Рядом с пансионом прямо на улице (в мини-павильоне на тротуаре) девушки готовили отличное блюдо – мясо, жареная картошка, капуста, яичница. Вместе с бутылкой местного варианта "Колы" это всё стоило лишь 3500 сукрэс (то есть даже меньше одного доллара). Естественно, и днем, и вечером мы ходили кушать к этим девушкам.
Теперь о впечатлениях. Эквадор (в противовес Колумбии) нам очень понравился. Красивые горные пейзажи. Но особенно запомнился Кито – очень приятный современный город. На улицах (по крайней мере, центральных) отличные автомобильные "развязки". Поразили шикарные павильоны для пассажиров троллейбусов на авениде 10 Августа (кстати, в Кито для троллейбусов проложены специальные полосы в центре улицы). Народ в Эквадоре приветливый. Негров (в отличие от Буэнавентуры) практически нет. В столице почти половина населения имеет обычные европейские лица (кстати, много светловолосых людей), а другая половина – индейско-латиноамериканские.
Съездили в центр "Вольво", но до понедельника он был закрыт. Я решил (если это будет недорого) заказать новые металлические номера для нашей машины, ибо это может быть дешевле, чем оформлять транзитные в каждой посещаемой нами стране, а кроме того – не нужно будет терять много времени на объяснения, почему у нас нет таких номеров ("плакас" по-испански). Узнал у служащего пансиона адреса двух ближайших мастерских, где делают эти "плакас". И вроде это стоит около 5 долларов. Также узнал адрес единственной в Эквадоре турфирмы, проводящей рафтинг. Но, к сожалению, на следующий день (в воскресенье) будут закрыты и посольство Перу, и мастерские, и интересующая меня фирма. Поэтому запланировал в воскресенье лишь осмотреть Кито и найти указанные учреждения.
Да, я еще не написал о поразительном факте: начиная с Сальвадора, чем ближе мы приближались к экватору, тем становилось все более и более... прохладно, а на экваторе (в Кито и вблизи него) ходить в одной футболке было уже холодно (вечером температура воздуха опускалась до 10 градусов по Цельсию, а ночью – еще ниже) – здесь вообще среднегодовая температура 13,7 градусов, суточная максимальная – лишь 24,9, а минимальная – 2 градуса. Объясняется это тем, что в Сальвадоре была сухая солнечная погода, в Панаме и Буэнавентуре регулярно шли дожди, а в Пасто (Колумбия) и Кито, кроме дождей, сказывалась и высота (Кито расположен на высоте 2800 м). И хотя умом все это понять можно, но все равно прохладная погода на экваторе для нас была полной неожиданностью.
Кстати, возле Сан-Антонио на экваторе установлен большой монумент «Середина Земли» и находится туристический центр. Но его я посещу в следующий раз. Координата монумента – 78,5 град. з.д.
16 ноября (в воскресенье) узнал утром, где находится посольство Перу, и побывал в отличном центральном парке культуры и отдыха. Там можно и на лошади проехать, и на мотоцикле, на металлическом катамаране проплыть по каналу, много других аттракционов, аэробика для всех желающих и т.д. Затем поехал на машине к реке Мачангара, текущей в южной части Кито, и совершил по ней короткий сплав (порядка двух километров; дальше река бежала в узком ущелье, и подъехать к ней на машине – чтобы после сплава забрать катамаран – возможности не было). На реке – сплошные препятствия от второй до пятой категории сложности. К сожалению, шел дождь, и мой фотоаппарат намок. Рекомендовать кому-либо эту реку для сплава не могу, так как вода в ней грязная – выше по течению в нее сбрасывают всякую дрянь.
На следующий день предстояло получить перуанские визы, заказать и забрать металлические номерные знаки, узнать в турфирме "Эксплорандес" (единственной в Кито, проводящей рафтинг), не купит ли она подешевке мой катамаран (денег у меня практически не осталось), а самое главное – отремонтировать систему подачи топлива в машине (нужно будет сделать из необходимого то, за что не надо платить большие деньги).
17 ноября утром получили перуанские визы, поменяли доллары на сукрэс. Я еще попытался продать свой катамаран (ну хотя бы за 200 долларов – он стоил до эксплуатации 900) в двух турфирмах (как оказалось, их, проводящих рафтинг, в Кито две, а не одна, как мне сказали ранее), но им не нужны были сплавсредства, а один парень давал лишь 100 долларов. Правда, мне сказали, что еще один человек придет к нам в пансион в 19 часов смотреть катамаран.
Затем мы заказали в одной из мастерских новые номера для машины, и, наконец, поехали в сервисный центр "Вольво". Заменили масляный фильтр нашего "Вольво" (мы не меняли его уже 15000 миль, хотя требовалось это делать через каждые 5000), а источник наших треволнений в последние дни (регулятор компрессии, как определил специалист из "Вольво") заменить не удалось, так как запчастей для "Вольво-240" в сервис-центре не было (то ли потому, что это устаревшая модель, то ли по еще какой-то причине).
В принципе, завтра с утра можно было бы ехать в Перу, но номерные знаки будут готовы только к 13 часам, так что придется полдня их ждать.
18 ноября удалось продать катамаран с веслами за 235 долларов. Мое финансовое положение значительно улучшилось, и теперь, видимо, можно за свои деньги "дотянуть" до Аргентины. Получили номерные знаки и тронулись в путь. Решили проехать через Эсмеральдас и Гуаякиль. Здесь очень красивые места, привлекательные водопады.
Посетили самую западную точку на экваторе в Южной Америке возле селения Пальмар (это между Табугой и Педерналесом). Координата этой точки – 80,3° з.д.
Здесь установлена табличка “Линия экватора”. Старинный мемориальный (в честь экватора) камень, который здесь раньше стоял, несколько лет назад перевезли в Педерналес, где мы на его фоне тоже сфотографировались. А перевезли его, якобы, потому, что новый владелец участка, на котором этот камень был установлен, затеял какое-то строительство и посему мешавший этому строительству камень подарил властям Педерналеса, где он сейчас и стоит на центральной площади возле собора.
К сожалению, чем дальше мы отъезжали от Кито, тем хуже становилась дорога. В конце концов стали встречаться большие колдобины, на которых были повреждены обода двух правых колес, и эти колеса стали спускать воздух. Дело было ночью, что ухудшало ситуацию. Заднее колесо мы заменили на "запаску", а переднее пришлось регулярно (через короткие интервалы времени) подкачивать. К тому же стал барахлить мотор, "вырубаясь" время от времени.
Сразу после пересечения границы Эквадора и Перу в одной из мастерских нам заклеили два наших спускающих воздух бескамерных колеса (переднее и запасное). Одна из двух проблем (вторая – сбои в работе двигателя) была решена. Но при этом случилось самое неприятное для меня за всю поездку чрезвычайное происшествие – украли мою видеокамеру с тщательно отснятыми материалами о нашем путешествии через Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию и Эквадор (первую кассету о рейде через США и Канаду я специально – на случай какого-либо инцидента – передал с Андреем Пономаревым в Москву). Кроме потери видеокамеры и пленки с фильмом, случившееся означало, что я теряю свой последний резерв денег – в случае острой необходимости была надежда в конце путешествия (после достижения Магелланова пролива) продать камеру долларов за 400. А произошло неприятное событие (воровство) достаточно обидным для меня образом. Возле мастерской я вытащил видеокамеру из сумки, снял окружающую картину и собирался уложить камеру обратно в сумку, затем – на ее постоянное место в кабине. В этот момент ко мне сзади подошел мастер, сделавший ремонт двух наших колес, за деньгами. Я положил камеру на переднее сидение машины и в трех метрах от нее стал расплачиваться с мастером. У того сдачи сразу не оказалось, и пока он ее приносил, кто-то (скорее всего, парень из мастерской, помогавший мастеру и крутившийся возле машины) стащил мою камеру. Было дико обидно и досадно, но исправить ситуацию уже было нельзя – обращаться в полицию и ждать расследования времени у нас не было. Да мы ведь и не могли сказать, кто именно украл видеокамеру. Так что пришлось продолжить свой рейд.
Побывал на мысе Париньяс – самой западной точке Южной Америки (на этом мысе самая западная точка носит название Пунта Валконес).
Кстати, ранее я уже бывал в Перу – в марте 1993 года в одиночку сплавлялся по одному из горных истоков Амазонки реке Мараньон. Тогда меня все время местные жители пугали террористами, которые убивают американских туристов.
Что поразило в Перу на этот раз, так это дорога, панамериканский хай-вей. На протяжении около 2,5 тысяч километров – ни одной ямы, просто великолепная магистраль, не уступающая по качеству полотна ни американским, ни канадским хай-веям. Лишь из-за худшей разметки и неразделенных полос движения эту перуанскую часть панамериканской дороги я ставлю на третье место (после магистралей США и Канады) среди всех пройденных нами за время трансамериканского пробега дорог, но перуанский хай-вей проложен в таких диких (высокогорная пустыня) и тяжелых для его укладки (через горы) местах (для этого нужно было приложить титанический труд), что я был просто потрясен. Бедная страна Перу имеет такой великолепный хай-вей! Это сразу же напомнило мне наши советские времена, когда подобное делалось либо для показухи, либо для военных целей. Как бы то ни было, дорога очень обрадовала меня, и путь от Лимы до границы Перу и Чили мы преодолели за сутки, даже сделав петлю в сторону Боливии в конце этого пути. А окружающие ландшафты в долине Наска у меня ассоциировались с лунными. Было впечатление, что мы едем где-то на Луне. Высокогорная пустыня поражала своей суровостью.
Гонка продолжалась. Следующие две тысячи километров до Сантьяго мы преодолели за сутки, побив свой рекорд протяженности суточного перехода. Машину большую часть времени (18 часов из 24) вел я. К сожалению, появился еще один дефект в работе автомобиля – тряска руля при скорости более 100 км/час.
И, наконец, доехали до Сантьяго.
В дальнейшем (в январе 2016г.) я проехал по тихоокеанскому побережью Чили по такому маршруту:
Сантьяго – Пичилему – Лоанко – Бучупурео – Консепсьон – Тируа – Вальдивия – Осорно – Пуэрто-Монт – Осорно – Антикура – граница Чили / Аргентина (перевал Карденаль Антонио Саморе) – Вилья Ла-Ангостура – Пильканьеу – Кусамен – Текка – Рио-Майо – Ла-Леона – Канча Каррера – граница Аргентина / Чили – Торрес-дель-Пайне – Пуэрто-Наталес – Пунта-Аренас – Фуэрте Бульнес – Пунта-Аренас – Пунта-Дельгада – граница Чили / Аргентина – Рио-Гальегос.
Отмечу несколько мест на этом маршруте – чилийский национальный парк Пуеуэ перед пограничным перевалом Карденаль Антонио Саморе (высотой 1314 м), городок Эль-Калафате (Аргентина), пограничный переход Пасо Рио Дон Гильермо и чилийский национальный парк Торрес-дель-Пайне, а также город Пунта-Аренас.
Национальный парк Пуеуэ известен своими термальными источниками, вулканами, вечнозелеными лесами, бурными реками и водопадами.
На пути между Ла-Леоной и Канча Каррерой есть сверток вправо на Эль-Калафате, рядом с которым расположен Лаго-Арджентино – национальный парк, состоящий из 13 ледников, которые, спустившись с гор, погружаются в прозрачные воды озер Вьедма и Арджентино. Пожалуй, самым зрелищным является ледник Перито-Морено на озере Арджентино. Со множества обзорных площадок национального парка можно наблюдать гигантскую массу льда буквально на расстоянии вытянутой руки. И не только наблюдать: лед непрерывно трескается, издавая весьма необычный постоянный сухой фоновый звук.
Пограничный переход Пасо Рио Дон Гильермо расположен между аргентинским городком Канча Каррера и чилийским Торрес-дель-Пайне. Между чилийским погранпунктом и аргентинским 10 км гравийной дороги (высота здесь 260 м). Рядом с городком Торрес-дель-Пайне расположен всемирно известный чилийский национальный парк Торрес-дель-Пайне, который на северо-востоке граничит с Аргентиной. Его площадь равна 2420 км². На его территории имеются многочисленные горы высотой до 3000 м, ледники, фьорды и озёра. Центральную часть парка занимает горный массив Пайне, в котором находится наивысшая точка парка – гора Пайне-Гранде (3050 м). У южных склонов массива лежат озёра Пехое и Норденшельд. В западной части парка расположен ледник Грей с озером Лаго-Грей, в южной – озеро Лаго-дель-Торо, в восточной – озеро Сармиенто-де-Гамбоа. Очень красивые места. И много гуанако.
Пунта-Аренас – самый южный город Земли с населением более 100 тысяч человек, а также самый южный город, находящийся на континенте Южная Америка. В эпоху до Колумба территорию современного Пунта-Аренаса населяли индейские племена теуэльче, занимавшиеся охотой, рыболовством и собирательством. Первыми европейцами, посетившими эти земли, стали испанцы из кругосветной экспедиции Фернана Магеллана в 1520г. Испанцы были поражены высоким ростом туземцев (средний рост теуэльче составлял 1,8 м, испанцев – 1,55 м) и отметили их высокую воинственность.
Испанские власти понимали огромную стратегическую важность открытого Магелланом прохода из Атлантики в Тихий океан, и в конце 1581г. 16 кораблей с 2200 поселенцами на борту под командованием Педро Сармьенто де Гамбоа отплыли из испанской Андалусии для того, чтобы основать колонию на суровых берегах Магелланова пролива. Из-за сильных штормов и болезней среди колонистов до цели в марте 1584г. добрались лишь 4 корабля с 300 поселенцами, основавшими 25 апреля 1584г. посёлок Рей-Дон-Фелипе. Суровый климат, недостаток продовольствия и нападения индейцев привели к гибели поселения. Английский пират Томас Кэвендиш в 1587г. подобрал последнего выжившего жителя Рей-Дон-Фелипе. Рассказ испанца о страданиях, выпавших на долю жителей, впечатлил даже известного своей жестокостью Кэвендиша, назвавшего место «Порт Голода». Под этим названием район и был известен следующие два века среди моряков, сходивших здесь на берег лишь при крайней необходимости. Первый посёлок, выросший в современный город, был здесь основан лишь в 1843г., когда усилившиеся разногласия с Аргентиной по вопросу принадлежности южных территорий побудили чилийское правительство заняться освоением региона. 21 человек (включая двух женщин), под руководством британца Джона Вильямса Уилсона, принявшего чилийское гражданство, высадился на берег 21 сентября. После окончательного присоединения территории к Чили (по Договору 1881г. о границе между Чили и Аргентиной), в городе вырос большой порт, значение которого, впрочем, резко снизилось после начала эксплуатации Панамского канала.
Я посетил и сфотографировал следующие достопримечательности Пунта-Аренаса: памятник Фернану Магеллану, краеведческий музей Магальянес, Паласио Сары Браун, площадь Муньос Гамеро, лицей Марии Ауксилиадоры, банк Сантандер Сантьяго, часы Магелланова пролива, отели Мечты Пролива и Мечты Пунта-Аренаса, Полярный дом (1930г.) на углу улиц Лаутаро Наварро и Джулио Рока, памятник морякам-пионерам, собор Святой Марии, собор Святого Сердца, знак и камень в честь восстановления Первичной площади.
Позже я доплыл на морском судне до чилийской военно-морской базы Пуэрто-Уильямс, а оттуда до острова Горн и побывал на легендарном мысе Горн (Кабо де Орнос, крайней южной точке архипелага Огненная Земля). Мыс Горн омывается волнами пролива Дрейка, разделяющего Южную Америку и Антарктиду. Произвела впечатление скульптурная композиция, посвященная погибшим морякам, представляющая собой квадрат из металлических листов, в котором вырезан профиль летящего альбатроса. На ней высечены строки поэтессы Сары Виэл: «Я – Альбатрос, поджидающий вас на краю земли. Во мне таятся души погибших матросов со всех концов света, прошедших мыс Горн. Они не умерли в разъяренном прибое, а летят на моих крыльях к вечности – туда, где рождаются ветры Антарктики». На мысе Горн я побывал на чилийском маяке, осмотрел бревенчатую часовню с надписью Capilla Stella Maris, посетил метеостанцию. А затем вернулся в Пунта-Аренас и продолжил сухопутное путешествие.
Общая протяженность моего маршрута от Лос-Андеса через Пунта-Аренас до Рио-Гальегоса составила 4180 км.
2. ЧИЛИ, ПЕРУ, ЭКВАДОР
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
2.1. ЧИЛИ
Старт моего путешествия по тихоокеанскому побережью Чили был дан в ноябре 2009г. Ехал на 18-скоростном (3х6) маунтинбайке “Харо” (HARO).
От селения Рио-Колорадо до большого города Лос-Андес (на высоте 840 м) около 20 км, от Лос-Андеса до городка Сан-Фелипе (на высоте 650 м) 19 км, а от Сан-Фелипе до городка Ла-Калера (240 м) 55 км.
Далее предстоит ехать по национальной дороге №5 (части трансамериканской магистрали).
Дорога между Ла-Калерой и городом Ла-Лигуа (длиной 46 км) сначала идет на одном уровне, затем поднимается почти до 600 м и потом плавно спускается до 100 м.
Ла-Лигуа – Лос-Вилос (70 км): дорога идет по побережью по «равнине» (в пределах высоты 0-150 м).
Участок Лос-Вилос – Сокос (154 км) – Кокимбо (плюс 96 км). Дорога №5 (по две полосы в каждом направлении, попутные и встречные полосы разделены) сначала идет по сравнительно равнинному участку (высота 0-250 м), затем после устья дороги D-911 (справа) и пересечения пересохшей реки поднимается на 300-350 м. Потом следует спуск до 200 м (в селении на берегу пересохшей реки, кажется, Мантос-де-Хорнилос?), подъем до 400 м, спуск до 20 м (у реки Тениенте), после Ла-Себады подъем до высоты 300-400 м. А затем, после устья (справа) дороги D-617, дорога №5 постепенно спускается к реке Лимари (до высоты 40-50 м, проходя перед ней мимо заправки и селения Сокос (они справа), здесь мощная развилка дорог), поворачивает влево и идет вдоль реки (проходя мимо селения Салала и ответвления (вправо) дороги D-565 на Барразу), далее, свернув вправо, пересекает реку и уходит в горы (поднимаясь до 220 м; здесь по-прежнему раздельные полосы (по две в каждом направлении) и много домов, селений и зелени; развязка дорог), справа – много полей. Далее дорога 5 идет на север (на высоте 100-200 м), пересекает реку возле Куэбрады-Сека, затем пересекает еще одну реку, платный пункт, перед поворотом на Тонгой мощная развязка, трасса пересекает несколько небольших речек-ручьев, мощная развязка с ответвлением (влево) дороги на Гуанакуэрос. Трасса приближается к океану и проходит мимо городка Лас-Такас (он слева на берегу океана). От Лас-Такаса остается где-то 17-18 км до города Кокимбо.
Кокимбо – Ла-Серена – Домейко (132 км, а между Кокимбо и Ла-Сереной около 10 км по равнине). Дорога №5 сначала идет вдоль берега океана, потом (после полицейского чек-поста) немного отходит от берега, находясь на уровне 100-200 м, и возвращается к океану в городке Лос-Хорнос. Затем она уходит вправо в горы Куэста-де-Буэнос-Айрес (Склон Хорошего Воздуха), делая две большие петли (идет серпантином), при этом поднимается до 570 м, потом плавно спускается до 450 м. Здесь справа – поворот на селение Ла-Игера (La Higuera). Вокруг – пустыня Атакама. Здесь песок плюс камни плюс отдельные кусты (или кустики). Местами кустов совсем нет (то есть только песок и камни), а иногда – только песок. Селения расположены в полуоазисах, где есть деревья. Но часто отдельные дома стоят и не в полуоазисах, а просто возле дороги. К слову, ремонтируют дорогу и в Атакаме.
После Ла-Игеры дорога идет по плоскогорью (на высоте 350-450 м), спускается к пересохшей реке (280 м), идет вдоль неё, пересекает её и начинает монотонный подъем в горы (до 1300 м), при этом дорога проходит, в частности, через Инкахуаси (790 м) и представляет собой серпантин на участке 1050-1300 м. Затем трасса идет на высоте 1100-1200 м, и начинается спуск к Домейко (800 м) (здесь дорога проходит мимо Посады-эль-Эскориал (950 м) и селения Качиюйо (850 м)).
Домейко–Вальенар (66 км). Сначала подъем с 800 до 1150 м, а затем плавный спуск до Вальенара (400 м). Вальенар расположен справа от дороги через реку. В нем много зелени.
Вальенар–Копьяпо (150 км). Дорога №5 идет по плоскогорью в пределах высоты 400-600 м. Высота Копьяпо 400 м. В Копьяпо также много зелени, есть скверы.
За Копьяпо – длинная зона зелени, поля, огороды, теплицы. Населенная зона. Но примерно за 130 км до Чанарала (то есть где-то за 40 км до Калдеры) опять наступает Атакама. Однако здесь её кусок короткий. Справа тянется невысокий хребет.
От Копьяпо до Калдеры 74 км. После Копьяпо дорога поворачивает влево к побережью, спускаясь с 400 до 60 м (возле Калдеры). Перед Калдерой справа какие-то промышленные разработки (песка?), поселок, аэродром. Сама Калдера – слева. В Калдере отели есть прямо возле трассы.
Калдера–Чанарал (93 км). Дорога идет по побережью Тихого океана, местами поднимаясь до 200 м. Среди песков появились большие камни. Россыпи больших камней (где-то перед Эль-Морадо – курумники). Справа селение Роса-де-Фламенко. Слева, на берегу океана, много домов. Берег в основном каменистый, но встречаются и песчаные пляжи. Чанарал расположен справа, на высоте около 20 м.
Чанарал – Агуа Верде (175 км). От Чанарала дорога №5 поворачивает вправо, поднимаясь в горы. Вверху снова типичная песчаная пустыня. Затем поворот налево, и дорога идет на север, серпантином поднимается до 700 м. Здесь (в 25 км от Чанарала, на высоте 700 м) стоит знак «1000 км от Сантьяго». Далее трасса идет на высоте 500-700 м, потом поднимается до 800 м. Здесь (в 120 км от Чанарала) дорога №5 уходит вправо (в высокогорную пустыню Атакама), а от нее влево отпочковывается национальная дорога №1 (которая идет в основном по побережью Тихого океана) до города Тальталь, лежащего на берегу океана (до него остается около 25 км).
Еще через 43 км дорога №5 достигает высоты 1650 м, затем (через 11 км) – полицейского поста (слева) и еще через километр – селения Агуа Верде (с заправкой справа) (здесь высота 1550 м).
От Агуа Верде около 8 км до Руинас Британия (1950 м) и 25 км – до заправки и домиков справа.
Отсюда 13 км до высоты 2000 м (далее высота вырастет до 2150 м и затем будет падать), 158 км до посады (домика) (700 м) и 175 км до индустриального городка Ла-Негра (слева, высота 500 м). Отсюда до Антофагасты, лежащей на океанском берегу, 20-25 км.
Антофагаста – достаточно большой городок, в целом приятный.
Антофагаста–Токопилья (Tocopilla) (183 км по дороге №1, идущей по берегу океана). Температура воздуха на побережье вечером была 16 градусов по Цельсию, то есть вполне комфортной. Сразу после Антофагасты (в месте с координатой 23 градуса 27 минут южной широты) справа от дороги расположен светло-зеленого цвета памятник Тропику Козерога (или Южному Тропику). Здесь в день зимнего солнцестояния (21 или 22 декабря) в полдень Солнце находится в зените.
Затем слева появляется красивый залив, и дорога отходит от океана и далее идет на некотором удалении от него (между ними есть даже небольшой хребет, впрочем, как и справа от дороги). Затем левый хребет заканчивается, и дорога снова подходит к океану, но опять же идет не по самому берегу. От дороги 1 отходит в сторону океана много маленьких дорог. На берегу океана – дома. От Антофагасты до Хорнитоса – 80 км.
Хорнитос – Калета-Мичилья (Michilla) (25 км) – по побережью (по берегу будет пролегать путь и дальше, до Токопильи).
Калета-Мичилья – Токопилья (78 км) (по дороге №1). От Калеты-Мичилья 20 км до руин селения Кобижа (Cobija), 25 км до руин селения Гатико (Gatico) плюс целый дом (но не жилой) (а через 2 км кладбище). Далее будет устье дороги В-178 (справа), начало Токопильи (75 км), центр Токопильи (78 км).
Токопилья – Калета-Сан-Маркос (Кальчёльда Она) (120 км по дороге №1). От Токопильи 25 км (на высоте не более 200 м) до входа в сравнительно длинный (около 800 м) тоннель Гальегуильос (Galleguillos) (на высоте около 100 м), 80 км (на высоте менее 100 м) – до реки Лоа (где контрольный пост), 95 км (на высоте не более 250 м) – до устья дороги А-750 (справа), 120 км – до Калеты-Сан-Маркос (Кальчёльды Она).
Калета-Сан-Маркос – Икике (110 км по дороге №1 на высоте не более 200 м). От Калеты-Сан-Маркос 32 км до устья дороги А-730 (слева), примерно 40 км до селения Рио-Секо(?) (на самой трассе), 50 км – до устья дороги А-750 (справа), 53 км и 56 км соответственно до дорог А-690 и А-680 (слева) (обе дороги кратчайшим путем идут к океану). Примерно через 70 км появляются домики, слева порт, много судов, ответвление дороги налево. Примерно через 75 км – международный аэропорт Диего Аракена (Aracena), а через 110 км – Икике.
Переход от Икике (Iquique) до Арики (Arica) (протяженностью 310 км, в основном по пустыне Атакама) разделяется на 3 участка (3 дневных перехода): Икике–Хуара(Huara) (65 км), Хуара–Куйя(Cuya) (около 130 км) и Куйя–Арика (около 110 км).
Икике–Хуара (65 км). От Икике 40 км крутой подъем (на высоту 1100 м) до дороги №5 и исторического поселка Хумберстоун (Humberstone) (на высоте 1050 м) (здесь старинные дома, старинная фабрика, правда, этот поселок остается справа в некотором отдалении). В одном месте вначале дорога пробита в скалах, затем встречается городок, и подъем становится более плавным. Отсюда до дороги 5 около 35 км. Далее – полка. Затем снова долгий и существенный подъем. Впрочем, местами есть небольшие спуски. По сторонам – песчаная пустыня Атакама.
Далее маршрут проложен по дороге №5 по высокогорному плато (на высоте около 1100 м, лишь в ущелье Тиливиче слегка опускается до 1000 м) по пустыне Атакама. Отсюда до Арики остается 257 км. Вскоре на пути справа появляется оазис, огороженный забором. От Сантьяго 1820 км. И далее – поселок Хуара.
Кстати, я раньше не написал, что километровые таблички в Чили с числами, кратными 10 – большие, а с остальными числами – маленькие.
Хуара–Куйя(Cuya) (около 130 км). От Хуары вправо уходит дорога А-55 в Боливию. Дорога №5 здесь высокогорная, и на ней почти нет полосы отчуждения. Она бежит по высокогорному плато (на высоте около 1100-1200 м). В 40 км после Хуары – местечко Тамаругал, здесь слева домик с мини-базаром (это напротив дороги А-455, уходящей вправо на Согу). Слева – много деревьев. Затем поселок с перекрестком дорог (вправо уходит А-45) и спуск к реке Тиливиче (полувысохшей, но с деревьями на берегах) и опять подъем. Потом еще одно русло полувысохшей реки Тана с деревьями на берегах, и опять подъем вдоль ущелья этой реки. А затем – спуск к Куйе (справа появится полувысохшая река Чиза).
Вообще же, на пути от Хуары к Куйе после пересечения с дорогой А-375 (справа) и А-378 (слева) высота понижается плавно – сначала до 600 м, а затем до 100 м (в Куйе).
Куйя–Арика (около 110 км). После поворота направо дорога поднимается до высоты около 1300 м и так идет до устья (справа) дороги А-35 (40 км от Куйи).
После этого места следует длительный спуск (спуск с высокогорного плато). На этом спуске дорога расширяется, становится трехполосной (в основном две полосы на подъем и одна для спуска). Справа (среди зелени оазиса) на высоте 450 м (в 18 км от устья дороги А-35) расположено селение Чака. Отсюда до Арики остается около 50 км. После селения Чака дорога опять становится двухполосной. Спуск продолжается до высоты 300 м.
Затем (через 13 км после Чаки) следует поворот направо (на север) и после моста (через русло высохшей реки Чака) подъем на плато на высоте 600 м. Кстати, во время этого подъема ветер был сильным и встречным. Отсюда до Арики остается 36 км. Некоторое время (на протяжении 15 км) дорога идет на этой высоте 600 м (локальное плато). Когда до Арики остается 21 км, справа от дороги встречаются древние индейские фигуры Deidades Tutelares (рядом устье (справа) дороги А-31). После этого начинается спуск к Арике, лежащей на берегу океана.
От Арики до границы с Перу (местечка Конкордия) – 18 км. Дорога идет сначала по берегу океана, а затем на некотором отдалении от него, на высоте 0-100 м. Впереди появляется чилийский пограничный пункт, а затем, на умеренном расстоянии от него – и перуанский. И ты оказываешься в Перу.
Вот так и закончилось мое пересечение Чили от Лос-Андеса до чилийско-перуанской границы. Было пройдено 2100 км. При этом на пути встретилился интересный участок – пустыня Атакама.
2.2. ПЕРУ–ЭКВАДОР
В августе-сентябре 2008г. я пересек на велосипеде Перу и Эквадор от чилийско-перуанской границы до эквадоро-колумбийской.
Так как Перу и Эквадор – горные страны, то я решил во время пробега через них использовать горный велосипед (маунтинбайк). А так как на границу Чили и Перу (в местечко Конкордия) я планировал попасть после Лимы, то решил в столице Перу купить дешевый маунтинбайк, а после велопутешествия по Перу и Эквадору продать его в Кито (откуда планировал улететь). Так и сделал. Купил в Лиме примерно за 100 долларов темно-бордовый байк «Jaguar» с 21 скоростями. К нему уже были прикреплены фляга и насос. Отдельно купил закрылки ярко-светло-зеленого цвета («Ягуар» был без них).
Заранее было ясно, что в Лиме на горный велосипед багажник я не найду. Поэтому купил его (к слову, французского производства) в Новосибирске за 990 рублей (40 долларов). Получилось достаточно смешно: стоимость багажника равнялась половине стоимости велосипеда.
С собой я привез из России набор ключей и большой ремнабор. Однако пришлось в Лиме закупать дополнительные ключи, используемые для «Ягуара», и две запасные камеры. Скажу сразу, что дороги в Перу и Эквадоре – хорошие, практически всё время идет асфальт, и за весь маршрут у меня было только два прокола (как раз и использовал две запасные камеры). Правда, «Ягуар» сразу после покупки пришлось доводить до нормального состояния (на колесах были две «восьмерки», передача скоростей не отрегулирована, тормоза не закреплены, многие болты и гайки не докручены до рабочего состояния и т.д.).
Попав из Лимы в Такну, я затем доехал на велосипеде до границы Перу с Чили (местечка Конкордия) и оттуда начал свой пробег по Перу и Эквадору. После путешествия мне удалось продать свой «Ягуар» в Кито за 40 долларов. Получилось, что стоимость «аренды» этого велосипеда была 1,5 доллара в день. К примеру, для пересечения острова Сан-Кристобаль (Галапагосские острова, Эквадор, куда я попал после достижения эквадоро-колумбийской границы) я арендовал там маунтинбайк (причем без закрылков, что вылилось в испорченные каплями свежего асфальта футболку и штаны, кроме этого, нижняя часть моего лица была вся в этих асфальтовых пятнах) за 18 долларов/день. Цифры 18 и 1,5 отличаются в 12 раз! Да и дешевле покупать на месте дешевый велосипед, чем везти свой велосипед из России и обратно. Хотя такой подход годится только для сравнительно короткого путешествия (1-1,5 месяца), потому что ресурс моего «Ягуара» к концу похода стал заканчиваться (отвалилась левая педаль, появились «восьмерки» в звездочках, и т.д.). То есть ресурс такого «Ягуара» не превышает 4 тысяч км. Дальше можно ехать уже на другом велосипеде (потому что капитальный ремонт «Ягуара» будет превышать его стоимость).
Но вернемся к путешествию по Перу и Эквадору. К сожалению, уже после окончания похода, у меня были украдены записи, подробнейшим образом описывающие маршрут по Перу и Эквадору. Остались лишь черновики двух участков (Наска–Лима и Пьюра–Тумбес). Поэтому пришлось по памяти составлять новую лоцию маршрута. Она, естественно, получилась менее подробной, но для велопутешествия вполне достаточной.
Ниже я привожу это укороченное описание маршрута.
От Конкордии на границе Чили и Перу до Такны около 33 км. На этом участке дорога плавно набирает высоту (Такна расположена почти на 600 м).
После Такны дорога сначала идет на высоте 600-800 м (по сторонам встречаются пески), а затем (после развилки, уйдя влево) спускается к океану. Далее, через Ило и Мольендо, до Ислая она бежит по берегу. После Ислая начинается (перпендикулярно к берегу) 70-километровый подъем (через Ла-Хойю (1200 м), она в 45-50 км) до Репартисьона (1700 м). Повернув здесь на развилке влево, дорога на протяжении примерно 40 км идет на высоте 1400-1500 м, а затем спускается к Камане (на берегу Тихого океана). На этом горном участке встречаются крутые подъемы и спуски. Дорога часто пробита через гряды камней и холмы. В 20-25 км после Репартисьона, сразу после почти двухсотметрового подъема за рекой Витор, расположен 400-метровый тоннель Сотийо.
От Каманы до Ломаса дорога бежит по берегу океана, Она носит в целом полуравнинный-полугорный характер. Лишь пару раз она отходит от океана и уходит в горы, круто поднимаясь вверх, но ненадолго. Сначала океанский берег крутой, обрывистый, высокий, а затем выполаживается, и к концу этого участка на берегу океана – песчаные пляжи.
Сразу после Ломаса дорога уходит в горы и надолго отходит от океана. Она поднимается до небольшого города Наска (на высоте 600 м) и затем на высоте 400-550 м бежит по одноименной пустыне, всемирно-известной своими «линиями наска». В свое время (во время автокругосветки) мы лихо проскочили их, но сейчас я на сутки остановился в городке Наска, чтобы посмотреть их и другие следы этого древнего индейского племени. Посетил гидроинженерную систему «Аквадуки», посмотрел линии наска «Спираль», а затем развалины «Большие стены» («Паредонес») селения инков, сменивших наска в этих местах (в начале второго тысячелетия н.э.).
Нужно отметить, что еще до Наски пейзаж, окружающий дорогу, безжизнен и пустынен. Через несколько километров после Наски начинается «лунный» пейзаж, это самый экзотичный участок Перу – как раз тот участок, где находятся «линии наска». Слева по пути – обзорная вышка. С неё (всего за 1 соль, то есть треть доллара) можно увидеть линии «Руки» и «Дерево». Над «линиями наска» всё время кружат небольшие самолеты, из которых туристы (за 70 долларов каждый) осматривают все линии в долине.
После безжизненного плато дорога проходит мимо городка Эль-Инхенио (с рекой Оттока) и через селение Йипату (в них обоих много зелени). Поля, плантации. За городом Пальпа (с зелеными огородами и плантациями, реками Ларамате и Пальпа и церковью) и следующим сразу за ним селением Сакраменто – короткие крутые (серпантином) подъем и спуск. После селения Рио-Гранде (с рекой Рио-Гранде, разной зеленью и картофельными полями) на протяжении 3 км следует крутой 300-метровый подъем серпантином в горы, дорога прорублена в камнях. Затем (после селения Санта-Круз) она выходит из гор на плато. Хребет справа удаляется. Километров тридцать дорога идет через пустыню (вокруг пески) на высоте 400-500 м. Песчаные барханы и холмы. Затем появляются селения с зеленью – полями, плантациями и другой растительностью. До Ики дорога носит равнинный характер и идет по-прежнему вдалеке от океана.
От Ики до Лимы дорога имеет полуравнинный характер. Сначала вокруг – пески. Затем появляются поля. За селением Гуаделупе идут вперемешку пески и селения с зеленью. Холмы. Городок Чинча. Спуск с плато. Деревья, поля. После городка Сан-Висенте-де-Каньенте – поля разных культур, в том числе картофеля. Дорога подходит к океану, а далее то отходит от него, то снова приближается к нему. В поселках – зеленые насаждения. Справа – песчаные дюны. Затем дорога расширяется – сначала до двух полос в каждом направлении, а затем – до трех. Здесь уже трудно проходить платные пункты (один из них – за 44 км до Лимы), так как дорога по сути становится трассой.
Перед Лимой много городков, идущих без промежутка один за другим.
В Лиме – красивый старинный район возле реки, где размещены парламент, правительство, разные соборы и многое другое. Но в Лиме (в отличие от трассы) водители машин не уважают велосипедистов – резко срываются с второстепенных улочек и прямо перед тобой пересекают главную дорогу, когда ты едешь по ней.
От Лимы до Чиклайо дорога по-прежнему носит, в основном, полуравнинный-полугорный характер (она лишь несколько раз пересекает отроги гор, поочередно поднимаясь на 200-300 м перед Уачо, после Баранки (дважды), после Хуармея, перед Касмой, после Санты (на 370 м) и после Трухильо). Сначала дорога идет по берегу, но вскоре несколько отходит от океана. Сперва по три полосы в каждом направлении, потом – по две, и, наконец, по одной.
От Марропе (после Чиклайо) до Пьюры неприятные двести километров по пустыне Сечура. Вокруг дороги – пески или пески с редкими кустами (или отдельными деревьями). Но время от времени вдоль трассы встречаются домики.
В конце пустыни (перед Пьюрой) появляются деревья и рисовые поля. Река Пьюра. Сразу за ней поворот направо. Город Пьюра. Деревья, кусты. Город Сульяна. Искусственные водоемы и рисовые поля. Затем – лишь отдельные деревья и кусты. Влево уходит дорога на Талару. Путь по-прежнему лежит по ровному плато.
Спуск. Местность – малохолмистая.
Дорога серпантином круто спускается с плато.
Затем дорога идет по берегу океана с очень красивыми видами (на океан и песчаные пляжи).
Регулярны проверки полицейскими документов.
Селение Пуэнта-Каноэс. Отдельные деревья. Холмы со скудной растительностью. Селение Сорритос. Песчаные пляжи на берегу океана.
Луга, рисовые поля. После пересечения реки Тумбес – город Тумбес с приятной улицей в центре (типа Старого Арбата в Москве), приводящей к центральной площади с красивым собором и зданием мэрии.
От Тумбеса остается 27 км до перуано-эквадорской границы. Дорога здесь бежит по равнине. Перед самой границей идет ремонт дороги, и есть короткий участок, не покрытый асфальтом.
Граница немного странная. Пограничный пункт Перу находится за 1 км до границы, а пограничный пункт Эквадора – через 4 км после неё. А между ними расположен оживленный городок Уакильяс. Ни перуанская, ни эквадорская таможни не проверяют содержимое провозимых через границу на велосипеде рюкзаков (вернее, мне не пришлось проходить ни первую, ни вторую таможни – никто меня об этом не просил). Кстати, нужно особенно подчеркнуть, что Перу и Эквадор – безвизовые для россиян страны, и попадать в эти страны россиянам нет никаких проблем.
Итак, я въехал в Эквадор. После Уакильяса и вплоть до места, где остается около 100 км до Кито, дорога носит равнинный характер. Сначала (до городка Санта-Роса) дорога плохая (большой участок – грунтовка, дорога здесь ремонтируется). После Санта-Росы – хороший асфальт, который таковым останется вплоть до границы Эквадора с Колумбией. Появляются плантации кокосовых пальм и банановых деревьев. Кстати, в дальнейшем, в районе городка Кеведа, их будет очень много. Много речек, много разной растительности.
В городке Хисус-Мария я свернул влево с трассы Мачала–Кито, чтобы существенно сократить горный отрезок пути за счет увеличения равнинного участка. Пересек реку Каньяр и, сделав несколько поворотов, проехал через город Милагро (с университетом, симпатичным центром, но ужасным дымным большим заводом в конце города). Затем «впал» в трассу Гуаякиль–Бабаойо (кстати, отсюда до Гуаякиля было уже недалеко) и повернул по ней вправо, в сторону Бабаойо. Где-то по пути слева (уже не помню, где именно) был очень симпатичный большой детский городок со скульптурами-макетами разных зверей и предметов. Сразу после Бабаойо дорога пересекает две реки (одна из которых – река Бабаойо).
Проехал через Катараму, Венганас, Кеведо и Буэна-Фе. Очень много кокосовых пальм и банановых плантаций.
Перед городом Санто-Доминго-де-Лос-Колорадос дорога входит в горы (в этом городе высота уже около 500 м), и начинается стокилометровый (до Кито) очень тяжелый горный участок. И если сначала подъемы умеренно крутые, то потом (после городка Альюрикин) они становятся очень крутыми и длинными. На перевале высота около 3160 м! Примерно такая же высота (3200 м) у тоннеля Кристо Педентора на границе Аргентины и Чили, но там на дороге широкая полоса отчуждения, машин сравнительно мало, и ехать приятно. Здесь же (на участке после Альюрикина) полоса отчуждения очень неширокая (часто порядка 20 см), на дороге лишь по одной полосе движения в каждом направлении, много машин, грузовики медленно ползут в гору – поэтому ехать на велосипеде здесь крайне неприятно и тяжело.
Километров за тридцать до Кито дорога выходит из крутых гор, заметно выполаживается, расширяется и «впадает» в трассу Амбато–Кито с двумя полосами движения в каждом направлении (здесь нужно повернуть влево). Справа от трассы видна снежная вершина вулкана (скорее всего, это – Антисана, высотой 5705 м). Вскоре появляется Кито (он расположен на высоте примерно 2850 м в межгорной котловине).
По старинной части Кито ездить неудобно – крутые подъемы-спуски. Но старинная часть очень интересная, много красивых соборов и площадей.
После Кито и вплоть до Румичаки (на границе Эквадора с Колумбией) дорога носит супергорный характер, сначала на первых 20-30 км спустившись до высоты порядка 2400 м, затем поднявшись (на участке от Каямбе до Отавало) на 3100 м, потом – через Отавало (2600 м) и Ибарру (2200 м) – спустившись до 1600 м (у реки Чота), далее – через Сан-Габриель (2850 м) и Ла-Примаверу (около 3000 м) – поднявшись на 3300 м, а затем – через Асьенду Таньольпуд (3200 м) и Тулькан (2900 м) – спустившись до высоты около 2800 м в Румичаке.
Я заезжал к экваториальному монументу «Центр Земли» («Митад-дель-Мундо») (сделав небольшой радиальный выход влево, так как монумент находится несколько в стороне от трассы в Колумбию).
Перед Отавало справа большое озеро. Дорога имеет по одной полосе движения в каждом направлении.
В Ибарре запомнился симпатичный собор. Есть трамваи.
Через 12 км после городка Тулькан (он слева от дороги) – пограничный (Эквадора с Колумбией) пункт Румичака. Здесь я закончил свое продвижение на север по Южной Америке на велосипеде.
Стоит отдельно остановиться на прохождении платных пунктов (PEAJE) в Перу и Эквадоре. Создалось впечатление, что по платным дорогам не положено ехать на велосипеде, однако к такой поездке отношение официальных лиц нестрогое. Контролеры на этих пунктах несколько раз мне говорили, что по трассе ехать нельзя, но полицейские на дороге никак не реагировали на мое продвижение. В итоге я стал делать так: за 500 м до пункта (а предупреждения об этом вывешиваются) я уходил строго на полосу отчуждения, а непосредственно на самих пунктах либо проезжал по полосе для мотоциклов, либо, спешившись, проводил велосипед по проходам для пешеходов или в щель между шлагбаумом и краем полосы движения. Если мне что-то говорили, я кивал в ответ, говорил что-либо по-английски и, показывая, что буду ехать по полосе отчуждения, проводил велосипед, не останавливаясь, дальше и уезжал по этой полосе. Ни разу никто за мной не погнался. Да и куда мне деться, если на основном участке в Перу до Лимы идет одна-единственная дорога (второстепенной дороги, на которую можно было бы свернуть, нет). Труднее всего проходить платные пункты непосредственно при подъезде к Лиме и Кито, когда полос движения становится по две (и даже по три) в каждом направлении. Тут уже дорога напоминает настоящую трассу. В таких пунктах я пешком проводил велосипед.
По Перу и Эквадору я проехал за 40 дней 3700 (2800+900) км.
3. АРГЕНТИНА
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ
В ноябре 1997г. я оказался в столице Аргентины – Буэнос-Айресе.
Вообще нужно заметить, что в Аргентине преобладает белое население (в частности, много немцев и итальянцев), и ты не выделяешься среди окружающих тебя людей (в отличие от центральноамериканских и большинства южноамериканских стран), что удобно и приятно.
29 ноября мы (я, представитель Российского Информационного Агентства "Новости" Александр Игнатов и его жена Елена) тронулись в путь из Буэнос-Айреса. В первый день прошли 1240 км (мы с Александром вели машину, меняясь после каждых 200 км).
Во второй день посетили полуостров возле Пуэрто-Мадрин (и, в частности, городок Пуэрто Пирамидес). В бухте Гольфо Нуэво побывали на морской экскурсии и посмотрели китов. Дело в том, что прибрежные воды именно этого полуострова облюбовали киты в качестве места выведения потомства и дальнейшего его воспитания. Кстати, мамы-киты воспитывают своих детенышей около года (а вообще они рожают раз в три года). Именно здесь, в Гольфо Нуэво (и как раз весной), плавают сотни мам-китов, каждая со своим ребенком (который, правда, весит уже несколько тонн). К ним можно подплывать на катере вплотную – на расстояние до одного метра, – и киты никак на это не реагируют. Поэтому турбизнес в Пуэрто-Пирамидес процветает. Многочисленные катера с туристами снуют по заливу. Берег здесь пологий и песчаный, поэтому перемещение туристов с берега в бухту организовано так: на берегу они садятся в катер, стоящий на платформе с колесами; затем тратор (на очень высоких колесах) буксирует эту платформу в более-менее глубокое место. Там судно сползает с платформы и плывет по морю. А на обратном пути имеет место обратная ситуация: катер заплывает на платформу, и трактор тащит ее на берег.
Затем мы посетили мыс Пунта-Томбо, где весной и летом живет около полумиллиона магеллановых пингвинов (на зиму они уплывают в Бразилию, причем там обитают либо в море, либо на островах). Здесь, на мысе Пуэрто-Томбо, мамы-пингвины высиживают яйца, а затем воспитывают родившихся пингвинят. Интересно, что дорога (а затем тропа) в пингвинарии проходит прямо между пингвиньими норами, и на пути постоянно встречаются десятки пингвинов. Они очень смешные. Одному из них понравились шнурки на моих кроссовках, и он стал их клевать. Другие с интересом нас разглядывали. Вообще ситуация, когда среди зеленых кустов пасутся тысячи пингвинов и ты можешь подойти и погладить их, оставляет большое впечатление.
По пути к пингвинарию (и на обратном пути) дорогу перебегали овцы, ламы гуанако, зайцы. Один заяц бежал перед машиной около километра.
На следующий день доехали до Рио-Гайегаса (Гайегас был капитаном корабля Магеллана), откуда до Магелланова пролива остается немногим более 133 км. Чтобы его достичь, нужно проехать до селения Монте Динеро, затем до мыса Кабо Виргенес (где аргентинский маяк) и потом до чилийского маяка Пунта Дунхенесс (последний – уже на берегу Магелланова пролива, как раз на границе Аргентины и Чили; сам маяк находится в ста метрах от границы). Через день мы сюда и прибыли (встретив на своем пути страусов, патагонских лис, дикую кошку и много зайцев).
Тем самым была успешно завершена трансамериканская экспедиция от Северного Ледовитого океана до Магелланова пролива. Но этим мы не ограничились. Перелетев на остров Огненная Земля (Тьерра дэль Фуэго) и наняв машину, мы проехали южную часть дороги Рио Гранде – Ушуайя – Лапатайя. При этом добрались до Лапатайи – самой южной точки острова Огненная Земля, достижимой на автомобиле.
На первом отрезке пути (до Ушуайи) расположено несколько красивых больших озер (Фагнано, Эскондидо и др.). Мы спускались к озеру Эскондидо, находящемуся непосредственно перед перевалом через пре-Кордильеры (здесь же – гостиница и ресторан). На перевальном участке в нескольких местах лежал снег.
А густые леса, которые мы увидели на юге острова Огненная Земля (особенно густые после перевала через пре-Кордильеры), буквально потрясли нас. После суровых степей Патагонии мы никак не ожидали увидеть такое едва ли не в тысяче километров от Антарктиды.
На участке от Ушуайи до Лапатайи (это – около 18 км) действует самая южная в мире железная дорога с одной-единственной станцией (откуда поезд уходит и куда возвращается).
Недалеко от нее речка Пипо – по имени каторжанина, утонувшего в ней при попытке убежать в Чили. Дело в том, что в свое время правительство Аргентины, желая освоить остров Огненная Земля, устроило здесь каторгу. Заключенные обустраивали остров, в частности, рубили лес. Я сразу вспомнил Австралию, которая в свое время служила каторгой и ссылкой для заключенных из Великобритании.
Сразу за железнодорожной станцией начинается национальный парк. Лес здесь, главным образом, из деревьев "лэнга", растущих только на Огненной Земле. Осмотрели окрестности красивого Черного озера (Лагуны Негро). Проехали мимо Бобрового озера.
Последний индеец в этом районе (из племени "она") умер четыре года назад, а оставшаяся его родственница уже не чистокровная индеанка.
Возле Лапатайи видели птиц аутарде, черных зайцев.
В национальном парке есть специальные места для стоянок, где можно ночевать в палатке, здесь же размечены участки земли, на которых позволено разводить костры.
Лапатайя и Ушуайя расположены на берегу пролива (канала) Бигл (названного по имени корабля Дарвина), отделяющего остров Огненная Земля от еще более южных островов архипелага.
В Лапатайе – конец аргентинской дороги номер три, идущей от Буэнос-Айреса.
Когда некоторое время назад остров Огненная Земля был объявлен свободной экономической зоной, здесь наблюдался экономический подъем, однако теперь наступил спад.
На острове в реках – много форели. Ее разводят и специально.
Запомнилось на острове большое количество быстрых горных рек, по которым можно было бы организовать рафтинг (а туристов здесь много, только в национальном парке вокруг Лапатайи в прошлом году побывало 53 тысячи человек).
На горных ручьях частенько встречаются водопады.
А "Огненной Землей" назвал этот остров испанский король Карл Пятый на основе информации от людей Магеллана (сам Магеллан не вернулся в Европу, его убили на Филиппинах), которые сказали, что эта территория – земля дыма (а дым шел от костров индейцев).
Погода на острове быстро меняется – от ясной до дождливой и наоборот.
Забегая вперед, скажу, что в январе 2016г. на круизном судне я прошел участок Ушуайя – Пуэрто-Уильямс – остров Горн и посетил легендарный мыс Горн (Кабо де Орнос) – крайнюю южную точку архипелага Огненная Земля. Мыс Горн омывается волнами пролива Дрейка, разделяющего Южную Америку и Антарктиду. Побывал на чилийском маяке, осмотрел бревенчатую часовню с надписью Capilla Stella Maris, посетил метеостанцию. Офицер ВМС Чили поставил мне в паспорт штамп о визите на мыс Горн.
Но вернемся в 1997 год. После посещения Огненной Земли и достижения на машине его южной окраины началось наше возвращение в Буэнос-Айрес.
Перелетев из Ушуайи в Рио-Гайегас (с остановкой в Рио-Гранде), мы помчались на машине с холодного юга на теплый север. Вначале нам дорогу пересекали броненосцы, ламы гуанако, дикие кошки. Потом настала очередь зайцев.
К месту или не к месту, но скажу, что по одной из версий, район Санта-Круз (а провинция Санта-Круз – самая южная из континентальных провинций Аргентины, в ней находится и Рио-Гайегас) когда-то был соединен с Африкой.
Нужно также сказать, что если в северной половине Патагонии встречаются отдельные (даже высокие) кусты, то ее южная часть, дальше Фитз Роя (кстати, это имя капитана дарвинского судна "Бигл"), представляет собой сплошную степь без деревьев.
Формально Патагония на севере начинается от реки Рио-Негро, но реально немного южнее – от Сан-Антонио Оесте. Отсюда к югу уже не растут деревья, а между Сан-Антонио Оесте и Виедмой (столицей провинции Рио-Негро, здесь же протекает и река Рио-Негро) деревья встречаются.
Ну, а севернее Рио-Негро начинается пампа.
На обратном пути побывали в Камаронесе (симпатичном городке на берегу Атлантического океана), Лас Грутасе (где отличные пляжи), Вьедме (красивом городе) и, наконец, вечером 6 декабря прибыли в Буэнос-Айрес.
4. АРГЕНТИНА
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Стартовать в Аргентине на велосипеде я решил 8 октября 2009г. из города Рио-Гальегос (51°38’ ю.ш., 69°13’ з.д.) на атлантическом побережье. Так я и поступил, предварительно купив в Рио-Гальегосе новый 18-скоростной (3х6) маунтинбайк “Харо”. Всё остальное снаряжение я привез в Аргентину с собой.
Первые 28 км от Рио-Гальегоса до Гюэр-Айке (на запад) национальная дорога 3 идет по равнине на высоте порядка 20 м над уровнем моря. В Гюэр-Айке дорога пересекает реку Гальегос и поворачивает направо, на север. Отсюда до небольшого селения Кой-Айке (в нем гостиницы нет) 57 км. А следующим населенным пунктом на пути будет гостиница Лемарчанд (47 км от Кой-Айке). То есть первая гостиница на пути от Рио-Гальегосаа на север расположена в 132 км от него. Для меня это было очень важно. Дело в том, что из-за финансовых проблем я был вынужден прилететь в Аргентину в начале октября (в это время заканчивался (но еще не закончился) очень льготный тариф авиакомпании Люфтганза, да и авиабилет Новосибирск-Москва-Новосибирск получался для меня бесплатным). Октябрь с точки зрения погоды (в частности, температуры воздуха) вполне приемлем для путешествия в центральной и северной Аргентине, но неудачен для путешествия по Патагонии (южной части Аргентины) – здесь температура воздуха днем 5-10 градусов (по Цельсию, а ночью – отрицательная) и часто идут дожди. Поэтому я твердо решил, путешествуя по Патагонии, ночевать только в гостиницах (или, в крайнем случае, в кафешках при заправках или частных домах). Посему первую мою ночевку я запланировал провести в гостинице Лемарчанд. Так оно и получилось. Следующую ночевку можно было провести либо в маленьком поселке Монте-Леон (в 75 км от гостиницы Лемарчанд), либо (что было бы значительно лучше, так как там были и кемпинг, и гостиница) в городке Команданте Луис Пиедрабуэна (104 км от Лемарчанда). И во второй день пути я доехал до него. Точно так же я планировал маршрут и на последующие дни в Патагонии. От Команданте Луиса Пиедрабуэны было 35 км до селения Рио-Чико и 125 км до большого города Пуэрто-Сан-Жулиан. От Пуэрто Сан-Жулиана до селения Эль-Саладо было 74 км, от Эль-Саладо до станции Трес-Серрос – 68 км, от Трес-Серроса до городка Жарамильо – 128 км, от Трес-Серроса до городка Фитц Рой – 133 км, от Фитц Роя до городка Калета Оливия – 75 км, от Калеты Оливия до Комодоро Ривадавиа – 65 км, и т.д. Скажу заранее, что на всем моем маршруте по Аргентине (а я его так специально спланировал) все автономные участки (без населенных пунктов) были длиной менее 200 км, то есть любой из них мог быть пройден за 1 день.
Кстати, важно отметить, что в Рио-Гальегосе во время моего там пребывания был штормовой ветер, который сбивал с ног пешеходов. К счастью, он оказался южным, то есть попутным для меня. А вот велопутешественник из Швеции, ехавший по Патагонии с севера на юг, так и не смог пробиться в Рио-Гальегос против такого сильного встречного ветра. Выпадал снег, но когда светило солнце, он таял.
Наиболее холодным оказался отрезок от Рио-Гальегоса до города Комодоро-Ривадавия. Дальше стало теплее, а после Сан-Антонио-Оесте – уже тепло, и можно было вполне спокойно ночевать в палатке.
Тем не менее, на маршруте в основном я ночевал в гостиницах или частных домах, а в палатке – значительно реже.
Ну а теперь пора подробно описать национальную дорогу №3, по которой я стартовал в Рио-Гальегосе. В Патагонии (не считая мест возле городков, где её расширили) она представляет собой двухполосную дорогу (по полосе в каждом направлении) с хорошим асфальтовым покрытием, однако в целом полоса отчуждения на ней недостаточно широкая (что приносит некоторое неудобство велосипедистам).
От Рио-Гальегоса первые 10 км идет новая трасса (то есть, по идее, ехать по ней на велосипеде нельзя, но я проехал), по 2 полосы в каждом направлении (впрочем, левые полосы еще не закончили строить).
Перед Гюэр-Айке справа – полицейский чек-пост, проверяют документы. В самом селении (слева) есть гостиница.
После Гюэр-Айке и устья (слева, в 2 км от реки Гальегос) провинциальной дороги 5 следует поворот национальной дороги №3 (по которой предстоит ехать почти всю Патагонию) направо, дорога проходит под строящимся мостом и идет на подъем (с высоты 20 м до 140 м на протяжении 4 км), при этом в 2 км после начала подъема справа будет устье провинциальной дороги 58 (на высоте 90 м). Затем долго (около 40 км) дорога идет на высоте 100-160 м. Ограждения дороги – с обеих сторон (от животных, в частности, гуанако). Впрочем, как оказалось в дальнейшем, всё равно сбивают машинами достаточно много гуанако и мелких копытных. По сторонам дороги – одна трава (светло-желто-зеленая), кустов (темно-зеленых) сначала очень мало. Слева радиоэлектронные вышки. Площадки для стоянки машин и дорожной техники (в основном, слева). Затем кустов и травы становится примерно пополам. За 14 км до Кой-Айке начинается плавное понижение (вплоть до высоты 15 м). Справа – ворота в сторону селения Кой-Айке. И через 57 км после Гюер-Айке – мост через основное русло реки Койле, сразу после него еще 3 моста через её протоки. За рекой – подъем с 15 м до примерно 80 м на протяжении 4 км, и затем через 1 км вправо от дороги 3 отходит провинциальная дорога 57. Отсюда по дороге 3 до гостиницы Лемарчанд (и устья той же дороги 57) – 40 км, причем через 2 км начинается подъем примерно с 70 до 180 м (на протяжении около 3 км). Затем на 700 метрах дистанции спуск до 150 м. И потом подъем до 170 м на расстоянии порядка километра и далее до 200 м. Затем на расстоянии 15 км дорога пролегает в диапазоне высот 170-200 м. Совсем мало кустов, в основном трава. Достаточно регулярно встречаются телефоны SOS, они расположены рядом с высокими желтыми столбами с надписью «SOS» (в ночное время в верхней части столба мигает свет).
В 22 км от Кой-Айке слева расположено устье провинциальной дороги 59 (здесь высота около 200 м). Через 17 км слева – производственные постройки, еще через 1 км – домики (слева), еще через 1 км – устье (слева) местной дороги. Затем на протяжении 5 км следует подъем со 190 до 270 м. И через 3 км справа появляется отель Лемарчанд (дом с красными стенами и зеленой крышей), здесь же (справа) и северное устье дороги 57 (высота 275 м).
В 9 и 16 км от отеля Лемарчанд – разработки плюс техника, в 23 км – устье (справа) локальной дороги. Сначала травы больше, чем кустов. Холмы. Потом в пампе стало темных кустов и светлой травы пополам. На следующем участке дороги высота примерно постоянная (около 300 м), затем плавно повышается и через 54 км после Лемарчанда достигает 350 м (здесь слева – устье местной дороги), а через 57 км слева – устье провинциальной дороги 9. Еще через 12 км справа впадает провинциальная дорога 63 (340 м). В 167 км от Рио-Гальегоса – вышка справа, а слева – соленое озеро. Через 12 км после устья дороги 9 справа впадает провинциальная дорога 63 (340 м). Затем – длинный спуск. Дом справа. Километровых столбов нет. Трава и кусты в пампе – в равных долях.
В 75 км от гостиницы Лемарчанд находится маленький поселок Монте-Леон (справа) (225 м).
Через 18 км после Монте-Леона справа в дорогу 3 впадает национальная дорога 288 (съезд на неё проходит под аркой с силуэтом рыбки). А еще через 7 км – большая река Санта-Круз и большой мост через неё и остров Павон (на котором расположен музей Луиса Пиедрабуэны и хостерия). За мостом (в 2 км) – справа заправка и ресторан непосредственно перед поворотом в городок Команданте Луис Пиедрабуэна (до него еще 2 км). То есть от отеля Лемарчанд до Команданте Луиса Пиедрабуэны 104 км. Сам же Команданте Луис Пиедрабуэна – очень симпатичный городок.
После моста от дороги 3 влево отходит северная ветка дороги 288. За мостом был подъем на 120 м, а спуск будет уже перед Рио-Чико.
За Команданте Луисом Пиедрабуэной – плато, ровная дорога. Видел гуанако, зайцев, мелких копытных (некоторые из них перебегали дорогу). Перед Рио-Чико большие холмы. От Луиса Пиедрабуэны до Рио-Чико 35 км.
За Рио-Чико слева – разработки, и влево же отпочковывается еще одна дорога. В 22 км от Рио-Чико слева – озеро Саламанка (здесь высота около 100 м). Асфальт с самого начала пути – хороший. Ограждения дороги с обеих сторон. По-прежнему регулярно встречаются столбы SOS. Пампа здесь такая: в основном трава, кустов немного. Дорога бежит в целом по плоскогорью до развилки (вправо) на Пуэрто-Сан-Жулиан.
От Рио-Чико 80 км до домиков (слева) и 83 км до поворота (вправо) на Пуэрто-Сан-Жулиан (до него от Рио-Чико около 90 км), а еще через 1 км – устье (слева) дороги 25. Много гуанако.
Сразу за Пуэрто-Сан-Жулианом подъем на высоту 100 м, затем спуск (до высоты около 10 м) (слева – озеро). Через некоторое время следует подъем (сначала до 150 м), затем петля вправо-влево (дорога поднимается на 220 м), дальнейший небольшой подъем до 230 м, и идет плато на высоте около 200 м (к Эль-Саладо она уменьшится до 140 м).
От Сан-Жулиана 74 км до селения Эль-Саладо и устья (справа) провинциальной дороги 47; 75 км (через 1 км после дороги 47) – до устья (слева) дороги 75; 104 км – до Молочного (Лече) озера; 111 км – до озера Торо (справа, а слева развилка небольшой дороги); 142 км до станции Трес-Серрос и устья (справа) дороги 87. На участке Эль-Саладо – Трес-Серрос дорога сначала идет по плато на высоте 140-150 м, затем небольшой спуск до 80 м, подъем до 180 м и плато на высоте около 170 м.
После Трес-Серроса по-прежнему идет плато на высоте 130-180 м, затем будет спуск к речушке до 70 м, резкий подъем до 200 м, плато на высоте около 200 м (вплоть до Факона Гранде), в Фитц Рое высота около 230 м. От Трес-Серроса 41 км до устья (слева) дороги 49; 101 км – до вершины (справа); 104 км – до устья (слева) дороги 93; 109 км – до еще одной вершины (справа); 120 км – до Факона Гранде и устья (справа) дороги 281, которая ведет в городок Жарамильо (до него 8 км); 121 км – до устья (справа) дороги 14 (которая идет в Пуэрто-Пажарито) и 133 км – до городка Фитц Рой и устья дороги 43 (слева, она идет в городок Пико Трункадо).
После Фитц Роя дорога поднимается до 260 м, а затем резко спускается к реке и дальше, до городка Калета Оливия, идет вдоль берега Атлантического океана. От Фитц Роя до Калеты Оливия 75 км. Далее до Комодоро-Ривадавия дорога также идет по берегу океана.
На участке от Пуэрто-Сан-Жулиана до Калеты Оливии асфальт местами корявый, и бывает плохая (стершаяся) разметка дороги.
После Калеты Оливии – большая заправка.
От Калеты Оливии остается 55 км до устья (слева) дороги 26 и около 70 км – до большого города Комодоро-Ривадавия. Перед тем, как достичь Комодоро-Ривадавия, дорога пересекает границу провинций Санта-Круз и Чубут и проходит мимо городка Рада Тили. В Рада Тили – мощная развязка автодорог.
В Комодоро-Ривадавия вечером уже было 12 градусов (по Цельсию) (значительно потеплело по сравнению с Рио-Гальегосом).
После Комодоро-Ривадавия и селения Астра (оно в 14 км от Комодоро-Ривадавия на высоте 120 м) дорога поднимается в гору до высоты 650 м и далее идет по плато высотой 500-700 м. Лишь при приближении к городку Трелью дорога опускается, сначала плавно до 200 м, а непосредственно перед самим Трелью – уже резко (до 10 м). В первое время на плато мало кустов, в основном трава. Затем кустов и травы становится одинаково, а потом кустов даже больше.
От Комодоро-Ривадавия сначала идет (через несколько городков) дорога с 2 полосами в каждом направлении. На трассе (дороге 3) здесь установлены светофоры. После Комодоро-Ривадавия появились километровые столбы, показывающие километраж до Буэнос-Айреса. Подъем. Полицейский чек-пост. Далее идет жилая зона. Новый асфальт (без разметки).
От Астры 20 км до устья (слева) дороги 37 (здесь высота 650 м).
На 1800-м км (до Буэнос-Айреса) стоянка грузовиков слева. Существенный подъем. На 1794 км слева стоянка грузовиков. Дорога далее идет в основном по плато. Практически нет полосы отчуждения. Асфальт немного похуже, чем обычно.
От Астры 30 км – до устья (слева) дороги 27, 53 км – до устья (справа) дороги в маленький поселок Пико Саламанка, 60 км – до домов слева, 70 км – до устья (справа) дороги 1, 88 км – до каких-то сооружений слева, 110 км – до устья дороги справа, 125 км – до проекции на дорогу (высота 520 м) селения Маласпина (справа), 137 км до устья (справа) дороги 28 (это на 1675-м км).
1656 км – справа вышка (на ней ночью наверняка горят фонари).
1652 км (от Астры порядка 160 км) – налево отпочковывается дорога 29, слева же заправка селения Гараялде, справа строения (высота 430 м). По-прежнему регулярно встречаются телефоны SOS (возле желтых столбов). Нужно отметить, что километровые знаки идут попеременно – то с правой стороны, то с левой.
От Гараялде 14 км до станции Эль-Конуто и устья (справа) дороги 30.
1592 км – слева большая бензозаправка (Ускудум?).
Вообще, время от времени возле дороги встречаются христианские молитвенные сооружения (скорее всего, в честь святой Марии).
От Гараялде 69 км – до устья (слева) дороги 31.
1543 км – справа разрушенный дом.
От Гараялде 116 км до устья (справа) дороги 32 и строений слева (высота 270 м).
1536 км – справа маленькие разрушенные дома (местечко Флорентино Амехиньо?).
1522 км – слева домик (служебный) с двумя ветрогенераторами. Ограждения с обеих сторон.
Вокруг – причудливые холмы.
От Гараялде 150 км – до какого-то хозяйства (слева), 188 км – до домов слева, слева начинаются поля, 192 км – пересечение с национальной дорогой 25 (она уходит вправо на Пуэрто-Томбо), 197 км – до города Трелью. Перед Трелью попеременные спуски и подъемы, но в целом – спуск к городу. Непосредственно перед самим Трелью (который находится с левой стороны трассы) справа картодром (ребята на картах катаются).
В Трелью от дороги 3 вправо отходит дорога до большого города Росон (Rawson). Немного южнее Росона на мысе Пуэрто-Томбо весной и летом живет около полумиллиона магеллановых пингвинов (они здесь высиживают яйца, а затем воспитывают родившихся пингвинят, я это место посещал в 1997 г. во время автокругосветки).
Первые километры после Трелью – сравнительно урбанизированная зона, регулярно встречаются какие-то строения. Справа – какое-то промышленное сооружение, много цистерновозов.
Через 5 км после Трелью – поворот на аэропорт (здесь высота около 40 м). Через 13 км дорога поднимается на высоту 140 м и далее идет в пределах 50-150 м.
В 57 км от Трелью находится первый поворот на городок Пуэрто-Мадрин (путь будет лежать через Эль-Техуэльче), а в 60 км – перекресток с дорогой 4, которая (вправо) также ведет в Пуэрто-Мадрин (до него 6 км). Городок Пуэрто-Мадрин мне хорошо знаком, так как возле него в бухте Гольфо Нуэво в 1997 г. мы на морской экскурсии видели китов (здесь плавали сотни мам-китов со своими детьми).
После Трелью километровые столбы опять пропадают. Сразу после Трелью – полицейский чек-пост, и с левой стороны (от нынешней трассы 3) строится новая двухполосная дорога (параллельно нынешней). После окончания строительства получится дорога с четырьмя полосами (по две в каждом направлении). Затем (на сложном пересеченном участке) строительства нет, а потом снова слева ведется строительство новой дороги. Это где-то в 15 км после Трелью. Отсюда дорогу строят вплоть до Пуэрто-Мадрина, причем далее есть асфальтированный отрезок дороги, потом неасфальтированный, а перед поворотом на Пуэрто-Мадрин – довольно продолжительный (несколько километров) асфальтированный кусок (но без разметки).
После ответвления (вправо) на Пуэрто-Мадрин вскоре дорога 3 пересекается с другими дорогами (в частности, дорогой 4), слева – большая заправка, а справа – различные строения. Сразу после них к дороге подходят линии электропередач (как слева, так и справа), а дальше линия электропередач идет параллельно дороге 3 только справа. Здесь справа большой электроузел (в 4 км от перекрестка дорог 3 и 4). Наконец-то (хоть и временно) полосу отчуждения расширили здесь до 1 м (к 20-40 см старого коричневого асфальта добавили где-то 80 см нового черного асфальта). Поэтому здесь сразу же стали тренироваться местные спортсмены-велосипедисты. Справа – озеро, и электростолбы стоят прямо в нем.
После Пуэрто-Мадрина стало намного грязнее, по сторонам дороги много мусора (возле Рио-Гальегоса такого не было). Появились большие кусты (или маленькие деревья) ростом 1-1,5 м. А маленькие кусты (которые раньше были темно-зелеными) теперь стали светло-зелеными.
От перекрестка дорог 3 и 4 15 км до устья (справа) дороги 2 (на Пуэрто-Пирамидес), откуда 25 км до строений (справа), 39 км до домика справа (служебного, закрыт) с ветрогенератором и 64 км до устья (справа) дороги 60 (здесь высота 170 м) и (слева) поселка. Много кустов, на песчаной почве сплошной травы нет. Хороший асфальт и хорошая разметка, но полоса отчуждения опять стала лишь 20-40 см (то есть ненормально малой). По-прежнему регулярно встречаются телефоны SOS. В целом горное плато с отдельными спусками-подъемами. Время от времени появляются молельные статуэтки святой.
Через 8 км после устья дороги 60 – граница провинций Чубут и Рио-Негро, проходящая по ручью Верде (Зеленому) (здесь высота 120 м). Сразу за ручьем – пост полиции и жандармерии (санитарный). После границы провинций начинается плавный подъем до 280 м (непосредственно перед городком Сьерра-Гранде). Холмы. В 30 км после границы – строения справа. Слева – развалины бывшего ресторана. В одном месте справа табличка «Полиция», но грунтовая дорога от нее уходит куда-то за горизонт. До города Сьерра-Гранде километровых столбов нет. Справа появляется электролиния. Ветер бывает здесь сильным. Холмы (в нескольких холмах дорогу 3 прорубили). Горы Сьерра-Гранде. Городок Сьерра-Гранде (здесь, как и везде на юге Аргентины, много собак). От Пуэрто-Мадрина до Сьерра-Гранде 138 км. Отсюда отпочковываются дороги как влево (дорога 5), так и вправо.
После города Сьерра-Гранде дорога 3 сначала опускается до 150 м, затем поднимается до 210 м и опускается до 180. Много холмов. По-прежнему дорога идет среди гор Сьерра-Гранде. Опять встречаются молитвенные иконки (с крестом). Появились километровые столбы. От Сьерра-Гранде 50 км до устья (слева) дороги 61 (180 м). Линия электропередач вдоль дороги возникает через 61 км после Сьерра-Гранде, затем она отходит от дороги. С обеих сторон – ограждения (от животных). Слева снова появляется линия электропередач.
От Сьерра-Гранде 90 км до устья (слева, на высоте 170 м) национальной дороги 23 на Барилоче. Перед ним, то есть в районе 1175-го км, слева заправка. Здесь же линия электропередач переходит с левой стороны дороги на правую.
А после поворота дороги 3 вправо высота постепенно падает до 10 м в Сан-Антонио-Оесте на берегу Атлантики. Немного ранее, на 1155 км перед поворотом (развилки) вправо на Лас-Грутас – санитарный пост жандармерии. И, наконец, справа – ответвление дороги на Сан-Антонио-Оесте. Между Сьерра-Гранде и Сан-Антонио-Оесте 150 км.
Некстати, но всё же сообщу, что машины в Аргентине ездят с зажженными фарами в любое время суток.
От Сан-Антонио-Оесте 6 км до стрелки дорог 3 и 251 (возле которой и заправка, и гостиница, и магазин). От неё далее предстоит путь по национальной дороге 251.
От стрелки дорог 3 и 251 1 км до устья (слева) провинциальной дороги 2, 47 км до канала Помона (высота 120 м), 85 км до пересечения с национальной дорогой 250 (60 м), 86 км до городка Генерал Конеса. На этом участке с правой стороны дороги ограждение (от скота и лошадей) тянется постоянно, а слева – то оно есть, то его нет. Так продолжается до дома (слева) с ветряным электрогенератором. После этого дома и вплоть до Генерала Конесы ограждение только справа. В наличии километровые столбы.
Видел гуанако. Отдельные деревья до 2 м высотой. На 153 км небольшой лесок и домик нежилой. Столбы электропередач – справа. Лошади, коровы.
Перед городком Генерал Конеса начинается полуоазисная зона – много деревьев. Рядом с Генералом Конесой слева большой комплекс – заправка, кафе, магазин.
От Генерала Конесы 2 км до реки Рио-Негро (60 м), 7 км до перекрестка с дорогой 53 (60 м). Далее дорога – совершенно прямая. Местами встречаются безжизненные (коричневого цвета) солонцеватые участки земли. Небольшие холмы. Время от времени попадаются грунтовые площадки для стоянки машин. Дорога по-прежнему двухполосная (по полосе в каждом направлении) практически без полосы отчуждения. Слева встречаются дом и техсервис, а затем бензозаправка. Ограждения (от скота и лошадей) по обеим сторонам дороги. Вокруг – пампа.
Километровые столбы присутствуют, но отсчитывают они километраж, оставшийся до впадения в дорогу 22. На 42-м км справа разрушенный домик среди нескольких деревьев. На 35 км – еще один дом, действующий. Проехал под линией электропередач. Коровы. Ржавая машина (справа). Проехал под еще одной (второй) линией электропередач.
Через 117 км после Генерала Конесы дорога 251 впадает в национальную дорогу 22 (здесь высота 150 м), и следует поворот направо. Здесь своя нумерация километровых столбов (883 км и ниже). Справа дом. На 870 км два дома справа. Лошади. Изображение быка. Религиозное место (красного цвета). На 860 км – пересечение железнодорожных путей.
В 145 км от Генерала Конесы – город Рио-Колорадо (здесь высота 80 м). Он находится перед рекой Рио-Колорадо на её берегу (кстати, здесь официально заканчивается Патагония). Непосредственно перед рекой слева отель, кемпинг, полицейский и санитарный чек-посты.
Река Рио-Колорадо является пограничной рекой между провинциями Рио-Негро и Ла-Пампа.
От Рио-Колорадо 3 км до городка Ла-Адела (Ла-Альдеа) (на берегу реки Колорадо) и 4 км до поворота налево (на север) на национальную дорогу 154, по которой предстоит ехать дальше. Дорога 154 – прямая, в диапазоне высот 0-200 м (сначала 90-120 м, затем 0 м, 10-80, и, наконец, до 200).
На дороге 154 своя нумерация (136 км и ниже, показывающая километраж, остающийся до дороги 35). Отсюда до города Санта-Роса 270 км.
5. УРУГВАЙ, БРАЗИЛИЯ
НА АРЕНДОВАННОМ АВТОМОБИЛЕ
Из Буэнос-Айреса (Аргентина) на пароме я переправился в Уругвай, в Колонию дель-Сокраменто, и в январе 2016г. проехал на машине по всему атлантическому побережью Уругвая до Рио-Бранко на границе Уругвай / Бразилия, заехав (вместе с Сергеем Новоселовым) к подножию самой высокой вершины Уругвая – вершины Серро-Катедраль (514 м) (Сергей на нее залез).
А в Бразилии в июле-августе 2001г. мой и Виталия Мельничука путь пролегал по атлантическому побережью по такому маршруту:
Жагуаран – Пелотас – Порту-Алегри – Куритиба – Сан-Паулу – Рио-де-Жанейро – Сальвадор – Ресифи – мыс Кабу-Бранку – Жуан-Песоа – Натал – Форталеза – Сан-Луис – Ананиндеуа – паромом до Макапы.
Позже проехал от Макапы до Ояпоки (на границе Бразилии и Французской Гвианы).
Побывал на мысе Кабу-Бранку – самой восточной точке Южной Америки
Цены на бензин в Бразилии колебались в диапазоне 0,5-0,75 дол/литр, литр бензина стоил 1,59-1,89 реала.
Южноамериканские (в частности, бразильские) водители на плохопросматриваемых участках помогают другим водителям себя обгонять: если обгон можно совершить, они мигают правой "повороткой" (сигналом поворота), если нельзя (например, встречный транспорт) – левой.
Понравились бразильские светофоры, имеющие по четыре лампы каждого цвета (красного, желтого, зеленого) и наглядно показывающие, сколько времени осталось до смены режима движения транспорта.
Природа Бразилии разнообразна – сельва (джунгли), горы, степи, африканская саванна, встречаются пейзажи, похожие на российские. В горах привлекают внимание очень красивые скальные столбы (как в Мали после Гао), пещеры.
Очень интересен Рио-де-Жанейро с его пляжами, горой "Сахарная голова", небоскребами и возвышающейся над городом огромной статуей Христа – в Рио жизнь бурлит. Город, хотя и зажат горами, растет, причем растет вверх благодаря появлению всё новых и новых небоскребов. Почти на всем протяжении береговой линии в черте Рио – пляжи (исключая лишь места возле аэропорта, возле гор "Сахарная голова" и "Китовая", а также до и после отеля "Шератон"). Рио очень понравился, очень красивый город, не зря ведь сюда мечтал попасть Остап Ибрагимович Бендер.
В Сальвадоре осмотрели памятник борцам против рабства, экс-иезуитский собор, авеню Сантоса, афро-бразильский музей, церковь Сан-Доминго, церковь Святого Франциска, медицинскую библиотеку, старый город Пелоуриньо, церковь Богоматери, церковь терциариев, церковь Девы Марии монахов-кармелитов, дворец Рио-Бранко (экс-резиденцию губернатора штата), францисканскую церковь Святого Сердца Девы Марии (экс-психбольницу Иерусалима).
В Форталезе осмотрели собор Святого Иосифа, экс-ротари-клуб Иракема (Диариос), сквер на Львиной площади, почтовую академию, парк с озером, аптеку Освальдо Круз, монумент независимости.
В Макапе (0,03° с.ш., 51,1° з.д.), столице штата Амапа, приятном одноэтажном городе, имеются три главные достопримечательности – экваториальный монумент «Марко Зеро» на экваторе, церковь Сан-Хосе (1761 г., старейшее здание в Макапе) и португальский Форт Сан-Хосе (построенный в 1764-1782 г.г. для защиты португальского господства в этом районе). Естественно, я их посетил.
От Макапы доехал до Ояпоки на границе Бразилии и Французской Гвианы. Кстати, пограничный мост через реку Ояпок уже был построен, но еще не функционировал.
Таким образом, протяженность автомобильного маршрута по Уругваю и Бразилии от Колония-дель-Сокраменто до Ояпоки составила 7900 км (от Колония-дель-Сокраменто до Сан-Луиса 6700 км).
6. БРАЗИЛИЯ, ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА, СУРИНАМ, ГАЙАНА, ВЕНЕСУЭЛА
НА ЯХТЕ И МАШИНЕ С ВОДИТЕЛЕМ
В июне-июле 2012г., я прошел на бразильской яхте “Дельта-26” (с парусным вооружением шлюп) от Сан-Луиса и Макапы (Бразилия) до Пуэрто-ла-Крус (марины Порто-дель-Эсте) (Венесуэла). Яхта имела длину 8 м, площадь грота около 15 м2, площадь стакселя – 10-12 м2. На судне нас было трое – два бразильца (Роналду и Антонио) и я.
После Сан-Луиса (2,5° ю.ш., 44,3° з.д.) и Салинополиса (0,6° ю.ш., 47,3° з.д.) прошли мимо огромного (площадью 48 тысяч кв. км) острова Маражо и сделали траверз Макапы.
На яхтенном переходе от Макапы до Венесуэлы к берегу приставали только один раз – в Гайане.
Территориальные воды Французской Гвинеи мы обошли, пройдя дальше, чем в 12 милях, от берега, а вот через территориальные воды Суринама, прошли транзитом, вывесив под правой краспицей гостевой флаг Суринама, а под ним – транзитный флаг Т (Тангоу).
А при прохождении территориальных вод Гайаны до посещения Джорджтауна шли, вывесив под правой краспицей гостевой флаг Гайаны, а под ним – желтый флаг Q (Квебек). После покидания гайанского берега (после посещения Джорджтауна) поменяли флаг Q на флаг Т.
В Гайане к берегу пристали в марине возле Парики в устье реки Эссекибо (заходили с приливом) недалеко от столицы Гайаны Джорджтауна. Город произвел приятное впечатление.
Джорджтаун основан в 1781 году голландцами и первоначально назывался Стабрук (“стоячий (непроточный) пруд”). В начале XIX века город отошёл к Великобритании и в 1812 году был переименован в Джорджтаун в честь английского короля Георга III. Представители основной этнической группы, проживающей в столице – потомки индийских иммигрантов (около половины жителей города). Также здесь живут африканцы, европейцы (главным образом выходцы из Португалии) и мулаты. Коренных жителей страны – американских индейцев – в столице почти нет, поскольку они заселяют в основном внутренние районы Гайаны и ведут полукочевой образ жизни. Государственный язык – английский. Более половины верующего населения Джорджтауна – приверженцы христианства (католики и протестанты), остальные исповедуют индуизм и ислам.
Главными культурно-историческими памятниками города являются крупнейший в мире деревянный англиканский собор святого Георгия (1892 г.) и католический Собор Непорочного Зачатия, сооруженный из железобетонных плит в 1921-1931 г.г. Интерес представляют также здания парламента и правительственной резиденции, которые возводились в 1839-1844 г.г. В 1880-х годах в Джорджтауне были выстроены здание суда и городская ратуша, в настоящее время являющиеся памятниками архитектуры. В 1817 г. голландцами был построен Джорджтаунский маяк. В столице находится Национальный музей Гайаны, экспозиция которого повествует об историческом развитии города и страны, начиная с эпохи колониальных завоеваний. В Джорджтауне имеется также театр “Гилд Тиэтр”. В числе ведущих высших учебных заведений Джорджтауна – Университет Гайаны, основанный в 1963 г., в котором обучение студентов ведется на медицинском, юридическом факультетах, факультетах искусства, социальных и естественных наук. Имеются также технический институт, педагогический и сельскохозяйственный колледжи, экономическая школа Карнеги и другие образовательные учреждения. Крупнейшее в стране собрание книг и других печатных изданий хранится в Национальной библиотеке Гайаны. В окрестностях столицы находится национальный парк Кайетур, в котором сохранилось множество видов тропической флоры и фауны. Непосредственно в черте города расположены большой ботанический сад и коническое здание с соломенной крышей Умана-яна. Город хорошо ухожен, озеленён, поэтому его называют “Карибским городом-садом”. К сожалению, из-за дефицита времени мы были в Джорджтауне лишь несколько вечерних часов, а переночевали в отеле “Принцесса”.
Во время яхтенного перехода до Венесуэлы ветер (в целом благоприятный) чаще всего был примерно 3 балла по шкале Бофорта (то есть его средняя скорость составляла 4-5 м/с, или примерно 13-18 км/час, или 7-10 узлов). Но иногда ветер становился умеренным и даже свежим (при этом его скорость вырастала до 10-16 узлов), и высота валов достигала 1,5-2,5 м.
Переход получился в целом спокойным, без сверхусилий, в приятной компании. Услышал много разных историй, связанных с Бразилией и бразильцами. С этими ребятами еще до этого я совершил выход в Атлантику.
И хотя нас пугали венесуэльскими пиратами (они, действительно, в этих краях имеюся), но всё обошлось. А вот позже в Каракасе я реально подвергся атаке сухопутных пиратов, и еще хорошо отделался, лишившись лишь 100 долларов.
На яхте мы прошли от бразильского Сан-Луиса до Пуэрто-ла-Крус (Венесуэла) 3300 км, а от границы Бразилии и Французской Гвианы до Пуэрто-ла-Крус 2100 км.
А затем я проехал по Венесуэле на машине от Пуэрто-ла-Крус до Лос-Барранкоса-де-Фахардо (на реке Ориноко), а оттуда уже в западном направлении через Матурин, Пуэрто-ла-Крус, Барселону и Каракас до Парагуайпоа и Гуареро (на границе Колумбии и Венесуэлы).
Итак, кольцо по периметру Южной Америки замкнулось.
По периметру Южной Америки было пройдено 26400 км, из них на автомобиле 17000 км, на велосипеде 7310 км, на яхте 2100 км (от Сан-Луиса 3300 км).
АФРИКА
1. МАРОККО, ЗАПАДНАЯ САХАРА
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
До моего велопутешествия в мае 2010г., в Марокко я не был, поэтому эта страна для меня была особенной.
Учитывая богатейшую историю страны и умеренный километрах маршрута по ней, я впервые в своих велопутешествиях решил сравнительно подробно осматривать основные исторические места (касбы – крепости, медины – старые города, и т.д.) на своем пути. Правда, скажу сразу, на осмотр исторических мест меня хватило лишь до Касабланки, а дальше я перестал находить принципиальную разницу между той и иной мединой, той или другой касбой. Но в дальнейшем меня стало интересовать другое. В Эс-Сувейре удивил старинный порт. Агадир – это приличный курорт почти средиземноморского типа. В Тарфайе жил и писал Сент-Экзюпери. А Эль-Аюн – это уже Западная Сахара, спорная территория. Поэтому я буду описывать маршрут по Марокко с учетом моих интересов в том или ином месте.
Для своего путешествия я использовал 18-скоростной (3х6) велосипед “Giant-Rincon”.
Маршрут начинался в городке Афир рядом с границей с Алжиром. Из-за враждебных отношений между Алжиром и Марокко, алжиро-марокканская граница еще с 1994 года закрыта.
24 августа 1994 года в результате теракта в Марракеше были убиты двое испанских туристов. Убийцами оказались выходцы из Алжира. Правительство Марокко возложило ответственность за теракт на алжирские спецслужбы, выдворило всех граждан Алжира, находившихся в стране без вида на жительство, и ввело обязательные визы для алжирцев. В ответ на действия марокканцев Алжир закрыл наземную границу с королевством.
Сначала я вдоль Средиземного моря поехал в Танжер. Мой маршрут на этом участке был таким: Афир – Беркан – Аль-Аруи – Изефзафан – Макракка – Эль-Жебеа – Тетуан – Танжер.
Танжер – город на берегу пролива Гибралтар, в видимости испанского берега и городка Тарифа.
Достопримечательности Танжера: (1)касба (крепость) (18 век); расположена в самой высокой части города и окружена каменными стенами, отделяющими её от медины; в касбе находится дворец Дар-эль-Махзен, бывший султанский дворец, сейчас в нем музей касбы, (2)медина (старый город), (3)площадь Пти (Маленький) Сокко.
Танжер – до дороги N1 (Бохалеф) (10 км, h≤100м) – по дороге N1 – до пересечения с дорогой А1/А4 (8 км, h≤30м) – Асила (26 км, h≤40м) – пересечение с А1 (влево) (6 км, h≤90м) – пересечение с А1 (вправо) (11 км, h≤120м) – Ликсус (12 км, h≤220м) – Лараш (13 км, h≤190м) [S≈86 км].
На этом отрезке очень много зелени, много хвойных деревьев (сосны и т.д.).
В 5 км перед Ларашем (причем непосредственно рядом с дорогой N1 – не заметить их очень сложно) находятся развалины древнеримского города Ликсус, которому более 3 тысяч лет, в котором был порт и от которого остались следы солеварен, остатки мозаики и развалины храмов. А в самом Лараше рекомендую посетить медину.
Лараш – пересечение с А1 (влево) (6 км, h≤50м) – Арбаоа (37 км, h≤80м) – Сок-эль-Арба-ду-Рхарб (27 км, h≤140м) – Аллал Тази (36 км, h≤30м) – Морхран (16 км, h≤10м) – пересечение с А1 (вправо) (17 км, h≤20м) – Кенитра (8 км, h≤20м) – Сиди Боукнадел (14 км, h≤40м) – Рабат (23 км, h≤30м) [S≈184 км].
Окружающие виды в целом такие же, как до Лараша.
Свое название Рабат, столица Марокко, получил от слова “рибат”, означающего “укрепленный монастырь”, данного из-за касбы (крепости) Удайя, строительство которой берберским племенем зенетов началось в 10 веке и в которой несколько позже размещался военный гарнизон монахов-солдат из племени удайя. Достопримечательности Рабата: (1)касба Удайя (с дворцом султана и мечетью Хасана), (2)медина (с домами с белыми стенами и голубыми ставнями), (3)Шелла – остатки первого мавританского поселения (13 век до н.э.) на территории Рабата, в более поздний период здесь был город с храмами, город чеканил свои монеты, в центре некрополя – мавзолей Абу Хасана.
Рабат – по дороге N1 – Боузника (40 км, h≤60м) – Бен-Яхлеф (23 км, h≤90м) – Касабланка (30 км, h≤80м) [S≈90 км].
Начинают преобладать степь, поля, но и зелени хватает.
“Касабланка” с испанского означает “Белый дом” (по-арабски “Дар-эль-Бейда”), это название дано городу из-за стоявшего с конца 18 века здесь большого белого дома, служившего ориентиром для путников. Достопримечательности Касабланки: (1)мечеть Хасана II, вторая по величине в мире (после мечети в Мекке), зал для молитв вмещает 20 тысяч человек (и еще 80 тысяч могут разместиться на эспланаде), её строительство начато королем Хасаном II в 1986г. и закончено в 1993г., в зале для молитв 78 колонн из розового гранита, 50-тонные люстры из венецианского стекла, фрески, мозаика, резьба и роспись по дереву, у южного фасада возвышается минарет (лазерный луч с вершины минарета указывает направление на Мекку), (2)древняя медина с белыми домами, (3)квартал Хабу (Дерб Султан) с Имперской аллеей с аркадами, мечетью Мухаммеда V и суком (базаром) медных изделий.
Касабланка – впадение в N1, Аземмоур (78 км, h≤20м) – по дороге N1 – Эль-Джадида (17 км, h≤40м) [S≈100 км].
После Касабланки – поля, степь, огороды, отдельные большие деревья. Уэды (реки) пока еще полноводные.
В Эль-Джадиде стоит побывать в старой медине.
Эль-Джадида – по дороге N1 – Сиди-Смайл(h≈150м) (47 км, h≤150м) – Хемиз-Земамра(h≈160м) (30 км, h≤170м) – Сафи (77 км, h≤180м) [S≈150 км].
После Эль-Джадиды – поля, отдельные группы кактусов. Иногда встречаются рощи посаженных деревьев. В Марокко полоса отчуждения варьирует от 20 см до 1 м (но чаще она 20 см). Марокканские гаишники используют радар на штативе. Иногда дорога прорублена в холмах.
В Сафи приятно удивил фонтан посередине улицы. В городе есть крепость, построенная португальцами в 16 веке.
Сафи – дорога по берегу – Сиди Росиа (10 км, h≤30м) – Соира Кедима (24 км, h≤70м) – Эс-Сувейра (90 км, h≤180м) [S≈125 км].
После Сафи – холмы.
Эс-Сувейра очень понравилась. Это древний город – финикийцы еще в 8 веке до н.э. основали здесь факторию Тамусида, а карфагеняне примерно в 650 г. до н.э. построили порт. Эс-Сувейра во время правления короля Юбы II стала крайней западной оконечностью Римской империи. Больше всего мне понравился в Эс-Сувейре древний порт. Достопримечательности Эс-Сувейры: (1)порт, (2)бастион Касба с батареей бронзовых пушек, направленных в сторону моря (18 век), (3)медина, соединяющая порт с городом, (4)крепостные стены, (5)ворота Баб-эль-Себаа, ведущие в старую касбу (касба была построена раньше медины, медина примыкает к ней).
Эс-Сувейра – по дороге N1 – Смимо (40 км, h≤260м) – Таманар(h≈330м) (28 км, h≤450м) – дорога петляет в горах и спускается к океану – Тамри (45 км, h≤370м) – по берегу – Агадир (52 км, h≤60м) [S≈170 км].
После Эс-Сувейры – одиночные арганы (аргании, марокканские оливы, по этим деревьям любят лазить местные козы). Тамри – поселок уже на берегу океана. Между Эс-Сувейрой и Тамри путь лежит через отроги горного хребта Высокий Атлас, входящего в горную систему Атлас.
Агадир – хороший курорт и туристический центр. Основан в 16 веке португальцами (они возвели здесь крепость Санта-Круз-Кап-Гуэр) и отстроен заново после землетрясения 1960 г. Очень приятно было посетить в Агадире небольшой зоопарк “Долина Птиц”, в котором живут кенгуру, ламы и другие животные и птицы.
Агадир – по дороге N1 – развилка(4 дороги) (12 км, h≤30м) – Аит Меллуль (4 км, h≤30м) – Сиди-Биби (9 км, h≤60м) – Тизнит (66 км, h≤240м) [S≈90 км].
В Тизните пятикилометровая крепостная стена и мечеть с минаретом.
Тизнит – спуск по дороге к океану – Пляж Аглоу (15 км) – по берегу – Горизим (27 км, h≤80м) – Мирхлефт (6 км, h≤60м) – Сиди-Ифни (33 км, h≤120м) [S≈80 км].
Сиди-Ифни – отличное место для любителей сёрфинга: здесь постоянно большие волны и напрокат выдаются доски для сёрфинга, здесь много сёрфингистов. Перед и особенно после Сиди-Ифни путь лежит через отроги горного хребта Анти-Атлас, входящего в горную систему Атлас.
Сиди-Ифни – по дороге N12 – Тафйочт(h≈270м) (25 км, h≤280м) – по горному плато(h~350м) без поселков – подъем до h≈570м – спуск – маленький поселок Дфилия(h≈480м) (20 км, h≤570м) – по дороге N12 – поселок(через 10 км, h≈320м) – отдельные дома – Гуэльмин(h≈300м) (21 км, h≤480м) [S≈66 км].
После Сиди-Ифни дорога практически сразу идет вверх.
В Гуэльмине (Гулимине) с 15 века живет племя айт-муса. С берберского название города переводится как “Ворота пустыни”.
Гуэльмин – по дороге N1 – вниз до h≈220м – h≈250м – опять вниз – спуск до h≈160м – Эль-Биар(73 км) – подъем до h≈350м(15 км) – спуск до h≈10м у реки(уэда) Дра(22 км) – подъем до h≈50м – Тан-Тан (h≈50м) [S≈130 км].
Местность сухая. Начинается Сахара. Растительность представлена низкорослыми деревцами со смолистыми листьями. На уэде Дра (кстати, в мокрый сезон протяженность этой реки достигает почти 1000 км) – полицейский чек-пост.
Тан-Тан – обычный сахарский город, особого впечатления на меня не произвел.
Тан-Тан – Эль-Оатия (25 км, h≤200м) – река (уэд Чебейка) (32 км) – река/озеро (уэд Органэ-эль-Тал)(с птицами) (27 км) – мост через полувысохшую реку (11 км) – Ахмер(≈20 км) [S≈115 км].
После уэда Чебейка – домик с продуктовым магазинчиком. После следующих двух больших уэдов (примерно за 20 км до Ахмера) – кафе и заправка (слева). В Ахмере – отель, ресторан, несколько кафе.
Ахмер – дорога отходит от океана (≈8 км) – соленое озеро(справа)(Себджа Тазра)+соляные разработки (≈30 км) – дорога подходит к океану (26 км) – поворот на Тарфайю (34 км) – Тарфайя (5 км) (h≤40м) [S≈100 км].
Возле соленого озера – домики служебные, здесь добывают соль. Тарфайя – маленький поселок, но тут же расположена и военная часть. В Тарфайе – ветер с песком, засыпает часть улиц, вокруг памятника Сент-Экзюпери (представляющего собой самолет-биплан “Бреге”) – песчаные дюны. Городок маленький, но есть хорошая гостиница. Чтобы подойти к разрушенному дому, в котором в 1927г. Сент-Экзюпери написал свой первый роман “Южный почтовый”, нужно обойти военную часть по прибрежному песку. В Тарфайе есть также музей Сент-Экзюпери (Антуан здесь работал, обслуживая почтовые авиарейсы Париж–Касабланка–Дакар, в Тарфайе самолеты делали промежуточную посадку). Тарфайя в 1975 г. была местом сбора 350 тысяч демонстрантов “Зеленого марша” для безоружного захвата марокканцами большей части (около двух третей) Западной Сахары (бывшей Испанской Сахары) после ухода оттуда испанцев.
Тарфайя – до дороги N1 (9 км, h≤30м) – граница Марокко с Западной Сахарой (Тах) (26 км, h≤30м) – западно-сахарская дорога N1 – поселков нет – Даора(слева далеко) (24 км, h≤70м) – пост полиции на повороте (развилке) дороги N1 вправо на Эль-Аюн (38 км, h≤90м) – Эль-Аюн (3 км, h≤60м) [S≈100 км].
В поселке Тах на границе Марокко и Западной Сахары лишь три небольшие чайные, серьезной еды нет. Здесь ни полицейского, ни военного постов нет. Непосредственно перед Эль-Аюном (уже после полицейского поста) – полноводный уэд Хамра (не зря ведь “Эль-Аюн” по-арабски значит “ручей”). Эль-Аюн – большой современный город (население около 300 тыс. чел.). Он был основан испанцами в 1932 г. и развивался как военная база и база для разработок месторождений фосфатов в его окрестности (запасы фосфатов в Западной Сахаре очень велики – по некоторым оценкам, они составляют до 75% мировых запасов; очень длинный транспортер, длиной около 100 км, доставляет фосфаты в порт Эль-Аюна).
Пару слов о Западной Сахаре. Так как до сих пор территория Западной Сахары остается спорной (на неё претендуют Сахарская Арабская Демократическая Республика, чьи интересы отстаивает фронт ПОЛИСАРИО, и Марокко), то мне казалось, что могут возникнуть какие-то проблемы с пересечением границы Марокко и Западной Сахары в Тахе. Однако ничего подобного не случилось – марокканцы демонстративно убрали отсюда все посты, которые ранее здесь были. Да и въезд в Эль-Аюн получился предельно простой – полицейские, даже не потребовав паспорт, лишь спросили, какая у меня специальность (они очень не любят ООНовцев) и из какой я страны. И всё. Правда, военных в Эль-Аюне полно.
Особенностями Марокко являются дорожные знаки с надписями на арабском языке (хотя по форме знака о смысле надписи догадываешься).
В мае на севере Марокко было 12-20 градусов (по Цельсию) (из Танжера я выезжал при +12). На участке от Танжера до Агадира нередко шли дожди, а далее на юг (вплоть до Эль-Аюна) часто было облачно, нависали тучи. Так что ожидаемой жары на маршруте я не встретил.
Полоса отчуждения обычно варьировала от 20 до 40 см (правда, иногда достигала и 1 м). Ехать по национальной дороге в Марокко – сравнительно спокойно. На участке от Танжера до Эс-Сувейры параллельно национальной дороге N1 идет платная магистраль, поэтому основная часть лихачей едет по магистрали. Правда, многочисленные западные (мото)байкеры носятся по национальным дорогам. С марокканскими водителями у меня проблем не было. Многие шоферы-марокканцы приветствовали меня миганием фар.
Таким образом, я проехал по стране 2100 км. И в целом впечатление о Марокко у меня благоприятное. Никаких эксцессов со мной не случилось. Народ в целом дружелюбный. К тому же сейчас Марокко – безвизовая для россиян страна. Так что эту страну велотуристам я рекомендую.
НА АВТОМОБИЛЕ С ВОДИТЕЛЕМ
От Эль-Аюна по оставшейся территории Западной Сахары я проехал на попутной машине через Дахлю (Дахлу) до Гергерата, официальной (с точки зрения Марокко) границы с территорией Фронта Полисарио (Сахарской Арабской Демократической Республики). Здесь асфальтовая дорога закончилась, и на коротком (порядка 8 км) участке САДР асфальта нет. Здесь есть блок-пост Фронта Полисарио, но он редко проверяет проезжающих. И только после этого участка будет граница Западной Сахары и Мавритании.
Расстояние между Эль-Аюном и границей Мавритании 870 км.
2. МАВРИТАНИЯ, СЕНЕГАЛ, ГАМБИЯ, ГВИНЕЯ-БИСАУ, ГВИНЕЯ, СЬЕРРА-ЛЕОНЕ, ЛИБЕРИЯ, КОТ-д’ИВУАР, ГАНА, ТОГО, БЕНИН, НИГЕРИЯ, КАМЕРУН, ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, ГАБОН
НА АВТОМОБИЛЕ С ВОДИТЕЛЕМ
Из пограничного города Нуадибу через селения Лемхаистрат и Тиулит доехал до столицы Мавритании – города Нукшот.
Нуакшот произвел на меня странное впечатление. Тихий город, не похожий на столицу. Дома в основном 2-3-этажные (а много и одноэтажных), высоких домов очень мало, много небольших мечетей. Есть, конечно, красивые современные 2-3-этажные здания (например, отель Атлантик, обувной магазин Юсра, офис компании Сиркома, офис компании ЕБС, национальный офис туризма, отель Халима, отель МауриЦентр, детская больница), но в целом для города они не характерны. Встречаются песчаные площади. Многие дома огорожены высокими заборами. В городе много осликов, тянущих повозки.
Мне больше всего запомнились памятник Ульду Маху, фонтан возле руин, офис премьер-министра, парламент, Большая мечеть.
Из Нуакшота мой путь лежал на юг через Хасси Гуендерес и М’Балаль до границы Мавритания / Сенегал. Граница проходит по большой реке Сенегал.
А в Сенегале от Россо Сенегала (на границе) проехал через Кер Димба Диало, Санар, Сент-Луис, Лугу, Кебемер и Тиес до Дакара – столицы Сенегала.
Литр бензина стоил в Сенегале 490 франков СФА=0,65 доллара.
Дакар – большой (более миллиона население) современный город (в отличие от Нуакшота). Расположен на полуострове Зелёный мыс на побережье Атлантического океана. Посетил в нем мыс Альмади (самую западную точку Африки). Посмотрел музей африканского искусства имени Теодора Моно, католический кафедральный собор Богоматери Побед (1936г.), Дакарскую соборную мечеть, рынок Колобан.
Из Дакара в Конакри (Гвинея) мой маршрут был следующий:
Дакар – Сали – Каолак – Кёр Айип – граница Сенегал / Гамбия – Фарафенни – река Гамбия – Сома – граница Гамбия / Сенегал – Дигант – Мадина Вандифа – Бигнона – река Казаманс – Зигиншор – граница Сенегал / Гвинея-Бисау – Сан-Домингос – Катель – Ингоре – река Кашёу – Була – Бисау – Энсалма – Нхома – Джугудул – Гарфанхапа – Контабане – Гандембель – граница Гвинея-Бисау / Гвинея – Кандьафара – река Когон – Кумфа – Дабисе – Боке – Туниифили – Конакри.
Гамбия – бывшая английская колония, поэтому официальным языком является английский. Дороги, в целом, неплохие.
Гамбия – государство-полуанклав. Является самым маленьким государством в континентальной части Африки. На севере, востоке и юге граничит с Сенегалом, на западе имеет небольшую береговую линию Атлантического океана. Гамбии также принадлежит континентальный шельф площадью 4000 км² и 200-мильная исключительная прибрежная экономическая зона площадью 10 500 км². Вся территория страны не превышает по высоте 60 м над уровнем моря (а более 48% Гамбии не превышает даже 20 м).
Несмотря на небольшую территорию, Гамбия богата представителями растительного и животного мира. В ней произрастает почти тысяча видов растений. Среди 117 видов млекопитающих, обитающих в Гамбии, встречаются разнообразные животные – жирафы, слоны, гиппопотамы, пятнистые гиены, бородавочники, бабуины и много мелких млекопитающих (летучие мыши, разные грызуны и другие). Здесь обнаружены 560 видов птиц, 72 вида пресмыкающихся (морские, пресноводные и сухопутные черепахи, ящерицы, 3 вида крокодилов и 39 видов змей), разнообразные земноводные и насекомые (78 видов стрекоз и 175 видов бабочек).
Гвинея-Бисау – бывшая португальская колония, поэтому официальный язык в ней – португальский. Что касается религиозной принадлежности, здесь мусульман 50%, поклонников аборигенных верований 40%, христиан 10%. Сложная береговая линия Гвинеи-Бисау сильно расчленена эстуариями рек. Вдоль побережья произрастают мангровые леса на болотных почвах, сменяющиеся листопадно-вечнозелёными лесами. А за ними, во внутренних районах страны по долинам рек встречаются галерейные леса, а на месте вырубленных лесов – высокотравные саванны на красных почвах. Коренные леса занимают менее 40% территории Гвинеи-Бисау. Из животных лучше других сохранились птицы, а млекопитающиеся большей частью истреблены человеком (встречаются обезьяны, бегемоты, выдры, ламантины).
Имеются месторождения фосфатов, бокситов, нефти, но они не экспортируются. Экономика основывается на сельском хозяйстве и рыболовстве. В последние годы увеличивается культивирование орехов кешью (по их сбору Гвинея-Бисау вышла на пятое место в мире). Основная продовольственная культура – рис. Выращивается также кукуруза, бобовые и тапиока. Промышленность – обработка пищевых продуктов и пивоварение.
Характерный факт: ВМС страны располагает лишь двумя пограничными катерами.
А вот следующая страна на моем пути Гвинея мне больше понравилась, чем Гвинея-Бисау.
В Гвинее 1 доллар приравнивался двум тысячам гвинейских франков.
Дорога в Гвинее после границы – грунтовая, не очень хорошая, но потом появляется асфальт.
Городки – обычно 1-2-этажные. В Гвинее и кофе, и чай продают на каждом углу.
Столица страны Конакри расположена на атлантическом побережье. Это уже достаточно большой город (с населением более 2 млн. чел.).
Конакри расположен на полуострове Калум и острове Толебо (Томбо), соединённом дамбой с материком (сама дамба была построена ещё в 1891 г.). Остров ныне является центральной частью города. Средние высоты в городе не превышают 100 м.
Осмотрел в Конакри Большую мечеть (на острове Толебо), маяк, Политехнический институт, Национальный музей. Кроме Большой мечети, на острове Толебо находится Президентский дворец. В восточной части города располагается Музей национальных искусств, в северной же находится Народный дворец, в котором проходят театральные представления.
Нужно отметить, что Гвинея – мусульманская страна, в определенные часы все дружно начинают молиться, слышится знакомое: “Аллах акбар”.
Кстати, при попадании в Сенегал и Гвинею обязательно требуется сертификат о прививке от желтой лихорадки (официально он требуется и в Гамбии, и в Гвинее-Бисау, но реально там у меня сетрификат не потребовали). Без него через границу, конечно, в конце концов пропустят, но придется раскошелиться.
Литр бензина в Гвинее стоил 1600 гвинейских франков=0,8 дол.
И, наконец, из Гвинеи я поехал в Сьерра-Леоне. Мой маршрут был такой:
Конакри – Форекарья – Памелап – граница Гвинея / Сьерра-Леоне – Кабаранка – Манге – Порт-Локо – Мейсика – Вотерлоо – Фритаун.
В целом дороги в Сьерра-Леоне хорошие.
И столица Фритаун, и сама страна Сьерра-Леоне очень понравились.
Люди – крайне доброжелательны. Все готовы помочь (если в этом есть необходимость), но сами никогда не пристают. Сьерра-Леоне – редкая страна, где к белым относятся хорошо. Впрочем, это легко объяснимо, так как история возникновения и города Фритауна, и самой страны Сьерра-Леоне не типична для Африки.
В конце XVIII века работорговое судно, следовавшее в Америку, потерпело кораблекрушение у Британских островов. Несколько сотен африканцев оказались в Ливерпуле. По законам Великобритании они не могли быть признаны рабами на британской земле, вследствие чего были объявлены свободными. Чтобы избавить этих людей от голодной смерти, несколько английских филантропов сформировали «Комитет освобождения несчастных чернокожих», чтобы помочь как им, так и другим жертвам работорговли. Они предложили создать в Африке Провинцию свободы, где могли бы поселиться все освобождённые рабы. Основатель комитета Шарп собрал в Ливерпуле 351 африканца и с помощью своих знакомых переправил в Западную Африку. В мае 1787г. английские суда причалили к берегам полуострова Сьерра-Леоне. Здесь, в его северной части, Шарп приобрёл у вождя Темне Наим Бана участок земли, на котором и поселились бывшие рабы. Спустя несколько лет на полуостров была доставлена ещё одна крупная группа африканцев (1131 человек) из Канады, ранее сражавшихся на стороне Великобритании в войне против США и получивших за это свободу. После прибытия второй группы переселенцев в Сьерра-Леоне 11 марта 1792г. общими силами освобождённых рабов было основано поселение Фритаун («город свободных») – будущая столица Сьерра-Леоне. Именно от этих переселенцев берёт начало сегодняшнее креольское население Фритауна. Ввиду того, что подавляющее большинство африканцев не помнило своей племенной принадлежности и родного языка, их языком стал крио – видоизменённый вариант английского со значительной примесью африканских слов. Сегодня крио является официальным языком Сьерра-Леоне.
Во Фритауне был на шикарной экскурсии по городу. Увидел и сфотографировал пляж Ламли на берегу атлантического залива Кокерилл, евангельскую церковь Святого Джона (основана в 1816г.) в Брукфилдcе, англиканской собор Святого Георгия 1928г., старейшую методистскую церковь Джона Уэсли 1811г, хлопковое дерево Примирения (было еще в 1787г., под ним основан Фритаун в 1792г.), Памятник мира и культуры, Национальный музей Сьерра-Леоне 1959г., методистскую церковь Святого Джона Марона 1822г., центральную мечеть, баптистскую церковь на Регент-Роуд (церковь Бога, основанную в 1792г, первую баптистскую в Африке), университет Сьерра-Леоне (экс-колледж Фура-Бей 1827г., старейший в Западной Африке), камень египетского фараона Менкауре из 3-й пирамиды Гизы и скульптуру Х.Хешмата, католическую церковь Святого Антония (приход основан в 1800г.), мечеть Лимба (Джамул-Амина), самаритянcкую западно-африканскую методистскую церковь (основана в 1799г.)., Королевские ворота 1817г. (проходивший через них раб становился свободным), католический собор Святого Сердца 1887г., Новую апостольскую церковь (в районе Абердин). Побывал на карнавале учащихся. Скажу сразу, Сьерра-Леоне и, в частности, Фритаун мне понравились больше всего в Западной Африке.
Далее мой путь лежал в Кот-д’Ивуар (через Либерию). Сначала маршрут был следующий: Фритаун – Моямба – Могбева – Лавана – Ямбама – Корибондо – Потору – Зимми – Файро – Гонгху – граница Сьерра-Леоне / Либерия – Бо – Кенема – Загбо – Мадина – Войу – Клара-Таун – Монровия – Вуд Кэмп – Боко-Таун – Каката – Гбарнга – Ганта – Кахнпле – Даплей – граница Либерия / Кот-д’Ивуар.
Либерия – самая бедная страна Западной Африки. История государственности Либерии начинается с прибытия первых чёрных американских поселенцев (свободнорождённых и отпущенных на свободу афроамериканцев) – америко-либерийцев, как они себя называли, – в Африку, на побережье которой они в 1822г. основали колонию «свободных цветных людей» (free men of color) под покровительством Американского колонизационного общества. Основание Либерии спонсировалось частными американскими группами, страна также получала неофициальную поддержку от правительства США. По соглашению с вождями местных племён, переселенцы приобрели территории площадью более 13 тыс. км² – за товары общей стоимостью 50 американских долларов.
В 1824 году эта колония получила название Либерия, была принята её конституция. К 1828 году переселенцы захватили всё побережье современной Либерии (протяжённостью около 500 км), а затем также заняли части побережья современных Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуара. 26 июля 1847 года американские поселенцы провозгласили независимость Республики Либерия. Поселенцы воспринимали континент, с которого их предков забрали в рабство, как «землю обетованную», однако не стремились приобщаться к африканскому сообществу. Прибыв в Африку, они называли себя американцами, и как коренными жителями, так и британскими колониальными властями соседней Сьерра-Леоне считались именно американцами. Символы их государства (флаг, девиз и печать), а также избранная форма правления отражали американское прошлое америко-либерийцев. Правительство Либерии было смоделировано по подобию американского. Либерийский доллар привязан к доллару США – эти две валюты принимаются в качестве законного платежного средства на всей территории Либерии.
Религия, обычаи и социокультурные стандарты америко-либерийцев основывались на традициях довоенного американского Юга. Взаимное недоверие и вражда между «американцами» с побережья и «коренными» из глубинки порождали продолжавшиеся на протяжении всей истории страны попытки (довольно успешные) америко-либерийского меньшинства доминировать над местными чернокожими, которых они считали варварами и людьми низшего сорта.
Многочисленные гражданские войны и военные перевороты привели к тому, что сейчас Либерия является третьей по показателю бедности страной в мире. Кроме того, в Либерии уровень безработицы составляет 85% населения (один из высочайших в мире). Около 80% населения живут ниже уровня экономически обоснованной черты бедности.
Столица страны Монровия основана в 1822г. как поселение освобожденных от рабства американских негров. Названа в честь президента США Джеймса Монро, при котором было начато переселение освобождённых рабов в Африку (то есть Монровия – единственная столица в мире, помимо Вашингтона, названная в честь американского президента). В Монровии очень высокий уровень преступности (убийства, воровство, грабеж, изнасилования, ужасающий уровень детской и подростковой преступности, проституция, наркотики), который отягощается высоким коэффициентом безработицы. Национальная полиция Либерии находится в стадии своего формирования, и ее присутствие в столице очень ограниченно. Она плохо вооружена и в большинстве случаев неспособна оказать должную защиту и провести расследование. Кроме этого, с 23.00 в столице действует комендантский час, запрещающий перемещение по улицам. Всё это привело к тому, что я был в Монровии лишь транзитом во время своей поездки по Либерии.
Средняя цена за литр бензина в Либерии составляет 60-80 центов.
Транспортная инфраструктура страны практически полностью разрушена 14-летней войной. Из 10 тыс. км дорожной сети протяженность дорог с твердым покрытием составляет только 730 км. Качество дорог весьма низкое.
Затем я проехал через Кот-д’Ивуар по следующему маршруту: граница Либерия / Кот-д’Ивуар – Бьеплё – Данане – Таибли – Гигло – Грабо – Табу – Сан-Педро – Сасандра – Фреско – Абиджан.
Кот-д’Ивуар – бывшая (до 1960г.) французская колония, поэтому государственный язык здесь – французский. Столица – Ямусукро (с населением более 230 тыс. жителей), главный экономический и культурный центр страны – Абиджан. До 1986г. название государства официально переводилось на русский язык как Республика Берег Слоновой Кости. В октябре 1985г. съезд правящей Демократической партии постановил, что слово «Кот-д’Ивуар» является географическим названием, и его не нужно переводить с французского.
Кот-д’Ивуар – преимущественно равнинная страна, покрытая влажнотропическими лесами на юге и высокотравной саванной на севере.
Абиджан – крупнейший город Кот-д’Ивуара (в нем проживает около 5 млн чел.), третий по численности населения франкоязычный город в мире (после Парижа и Киншасы) и второй по числу носителей языка (с 2014г.). Расположен на четырёх полуостровах на берегу лагуны Эбрие Гвинейского залива. Абиджан – главный морской порт страны.
В Абиджане находятся кафедральный собор Святого Павла (1980г.), Большая мечеть Плато, Национальная библиотека, Национальный музей, галерея «Шадри», университет (основан в 1958г.).
Затем я поехал в Гану. Путь был такой:
Абиджан – Бонуа – Абоисо – Алакуакру – Ноэ – граница Кот-д’Ивуар / Гана – Элубо – Камгбунли – Секонди-Такоради – Кейп-Кост – Кормантз – Аккра.
Гана – англоговорящая страна.
Западноафриканское береговое шоссе (часть сети Трансафриканских дорог) пересекает Гану (через Аккру) по трассе Н1, соединяя её с Абиджаном, Ломе, Бенином и Нигерией.
Аккра – столица Ганы и крупнейший город страны (более 2 млн. чел.).
В Аккре осмотрел Национальный музей (1957г.), национальный театр, площадь Независимости, Арку Независимости, драматический театр «Гана-Плейхаус», Национальную (Центральную) мечеть, форт Ушер (1605г., бывший голландский Крёвкер), английский форт Джеймс (1673г.) с маяком.
Из Аккры я поехал в Ломе (Того) по следующему маршруту:
Аккра – Тема – Хатшекоп – Афлао – граница Гана / Того – Ломе.
Столицу страны Ломе я осмотрел довольно подробно. Осмотрел и сфотографировал Монумент Независимости, отель Рэдисон Голубой, парламент, Государственную казну, отель Ибис Ломе Центр, Дворец гимнастики, отель Пальм Бич, отель Аврора, отель Мира, банк торговли и индустрии Того, банк инвестиций и развития западно-африканского сообщества, банк развития Западной Африки, католический собор Священного Сердца, здание международного банка Африки.
И далее мой путь лежал в Бенин и Нигерию:
Ломе – Анехо – граница Того / Бенин – Гран-Попо – Коме – Уида – Котону – Акраке – граница Бенин / Нигерия – Бадагри – Агбара – Лагос.
Столицей франкоязычного Бенина является город Порто-Ново, однако правительство размещается в Котону, самом крупном городе страны.
Котону – финансовая столица и крупнейший (около 700 тыс. чел. населения) город Бенина. Город находится между Атлантическим океаном и озером Нокуэ.
Нигерия, следующая страна на моем пути, до 1960г. была колонией Великобритании, поэтому государственный язык в ней английский. По численности населения (около 210 млн. чел.) она превосходит все остальные африканские страны, являясь седьмой в мире. Столица – Абуджа, но ведущим городом страны является Лагос. В стране примерно одинаково распространены ислам и христианство, по численности мусульман Нигерия занимает первое место в Африке. Это преимущественно аграрная страна с большими запасами нефтяных ресурсов.
Нигерия расположена на побережье Гвинейского залива. Линия побережья составляет 853 км. В южной части страны расположена Приморская равнина, а в северной преобладают невысокие плоскогорья.
Лагос – крупнейший (население 13 млн. чел.) город Африки (но после 1991г. уже не столица Нигерии). Город расположен на островах и на побережье залива Бенин (части Гвинейского залива).
В Лагосе осмотрел площадь Тинубу (Независимости), Национальный музей (1957г.), площадь Короля, национальный художественный театр, синагогу Церкви Всех наций (1991г.).
Затем мне предстояло посетить Камерун. И мой путь туда был такой:
Лагос – Бенин-Сити – Варри – Порт-Харкорт – Калабар – Айком – Мфум – Ава – граница Нигерия / Камерун.
Маршрут в Камеруне сначала был следующий: граница Нигерия / Камерун – Экок – Эюможок – Мамфе – Кумба – Дуала. Раньше дорога почти до Кумбы была очень плохой, но сейчас (за исключением участка перед Мамфе) на ней нормальный асфальт.
В Камеруне официальные языки – французский и английский.
Дуала – крупнейший (население 1,5 млн. чел.) город Камеруна, его экономическая столица. Я подробно изучил его. Осмотрел и сфотографировал бульвар Свободы, отель Дворец Аква, католический кафедральный собор Святых Петра и Павла 1936г., банк БИКЕК (Международный банк Камеруна для вкладов и кредитов), Дворец королей Манга Белл 1905г. (называемый пагодой, на площади Правительства), мемориал участникам Первой мировой войны 1914-1918г.г. (в муниципальном парке).
И затем из Дуалы я поехал в Габон через Экваториальную Гвинею по маршруту:
Дуала – Эдеа – Фифинда – Криби – Панде – Кампо – река Кампо (Нтам), являющаяся границей Камеруна и Экваториальной Гвинеи – переправа на лодке – Рио-Кампо – Эленде – Финка Алена – Бата – Акуренам – Болондо – река Бенито (Веле) – Мбини – Кого – река Муни, являющаяся границей Экваториальная Гвинея / Габон. От Кого до габонского Кокобича плыть 1,5 часа на моторной пироге.
Республика Экваториальная Гвинея – государство в Центральной Африке, омывается Гвинейским заливом. В стране три официальных языка – испанский, французский и португальский. Экваториальная Гвинея состоит из двух частей: материковой (Рио-Муни – 26 тыс. км²) и островной (острова Биоко (2 тыс. км²), Кориско, Аннобон, Большой Элобей, Малый Элобей и др.). Столица в настоящее время – город Малабо на острове Биоко.
Начиная с 1990-х годов, государство стало крупным экспортёром нефти, за счёт чего его валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения поднялся на первую позицию в континентальной Африке. Однако доходы от нефти распределяются крайне неравномерно: значительная часть населения не имеет даже постоянного доступа к чистой воде, а детская смертность в стране остаётся на высоком уровне.
И далее мне предстояло ехать по Габону.
В августе 2012г. я проехал от Кокобича (на границе Габона с Экваториальной Гвинеей) через Аканабюр и Нкан до столицы Габона – город Либревиль (0,38° с.ш., 9,4° в.д.).
Либревиль – сравнительно небольшой город, цивилизованный центр невелик размерами. Но есть отдельные «кусочки» цивилизации по высшему классу – например, гипермаркет «Мболо» (типичный европейский или американский супермаркет). Но таких участков цивилизации – один, два и всё. К сожалению, еда дорогая. Порт в самом городе – небольшой, мелкая гавань, поэтому до самого порта доходят лишь яхты и малотоннажные суда. Есть небольшая гавань, где стоит несколько яхт (а вообще, большой порт – за городом).
Осмотрел католический кафедральный собор Святой Марии, статую Освобождения рабов, порт, посетил пляжи недалеко от аэропорта. Прошелся по городской набережной, но завершить прогулку не успел, так как случился неприятный случай. Проходя мимо большого современного здания, огороженного высоким забором, я имел неосторожность сфотографировать его. Но сразу после этого со стороны здания раздались чьи-то крики, и я с огромным огорчением увидел, что на заборе установлеы вышки с вооруженными солдатами, и они мне что-то кричат. Что именно – ясно было и без переводчика. Что-то уж очень часто в своих путешествиях я фотографирую не то, что устраивает местных солдат и полицейских. В Уганде и Конго (Киншаса) у меня уже отбирали пленки из моих пленочных фотоаппаратов, в Ботсване с трудом отбился от охранников президентского дворца, желавших поступить аналогично, и т.д. К сожалению, в Либревиле легко выкрутиться не удалось. Ко мне подбежал солдат и сказал, что здесь запрещено снимать – военный объект (точно не знаю, но подозреваю, что это было здание министерства обороны). Я при нем стер из памяти фотоаппарата кадр с изображением объекта. Это я сделал при солдате и показал ему, что такого кадра больше у меня нет. Солдат, вроде, успокоился и отпустил меня. Но через полминуты ко мне подбежал другой солдат и настойчиво предложил следовать за ним. Делать было нечего, и я пошел с ним. И тут началось самое интересное. Со стороны улицы понять, что именно находится в этом здании было невозможно, но солдат (как будто я нахожусь на экскурсии) стал водить меня через какие-то бункеры, разные помещения с людьми, то есть половину военной тайны выдал добровольно (я его об этом не просил). В конце концов, привел меня к французскому офицеру (а Франция курирует Вооруженные силы Габона). Тот спросил, что я делал возле их здания, я объяснил. Дал ему (по его просьбе) свой фотоаппарат, и француз в течение 30 минут тщательно рассматривал все мои фотографии, сделанные до этого в нескольких странах. К моему счастью, ничего подозрительного он не нашел, и меня отпустили. Честно говоря, я опасался, что африканские военные (если бы допрос проводили они) будут раскручивать меня на деньги, но француз оказался выше коррупции (мне с ним крупно повезло), и всё ограничилось трехчасовой нервотрепкой.
А вообще простые габонцы – дружественно настроенные к европейцам люди. Достаточно гордые, тебя не преследуют с предложениями различных услуг.
В Либревиле необычная погода: ночью – тропический ливень, а днём температура поднимается до 35 градусов. Влажность – 100%, ощущаешь себя в парилке. Обливание тёплой водой не приносит никакого облегчения – был мокрым и остаёшься мокрым. Душно. Впрочем, исключением явилось событие , когда я выезжал из города – дождь шёл всю ночь и весь день.
Выехал из Либревиля. Габон расположен в гористой местности, поэтому дорога всё время петляет. Кстати, возле самого Либревиля асфальт на дороге хуже, чем в центре страны.
3. ЮАР, НАМИБИЯ, АНГОЛА, КОНГО (Браззавиль, РК), ГАБОН
НА АРЕНДОВАННОМ АВТОМОБИЛЕ
10 января 2004г. я отправился на автомобиле из Йоханнесбурга в Намибию, куда и прибыл в конце дня. Маршрут по ЮАР был следующий: Йоханнесбург – Кейптаун – Фрейбург – Куруман – Апингтон – Спрингбок – Кейптаун – Апингтон – Накоп (граница с Намибией). Скажу лишь одно – дороги в ЮАР отличные.
То же самое можно сказать и о Намибии (не зря ведь она столько лет была оккупирована ЮАР). Отличная асфальтовая дорога идёт через всю страну прямо до границы с Анголой (влияние оккупации ЮАР сказывается до сих пор и в другом: в Намибии официально в ходу как намибийский доллар, так и южноафриканский ранд, они уравнены; в стране по-прежнему много белых людей). В течение одного дня (11 января) я пересёк Намибию по маршруту: Анамслей – Карасбург – Китмансхуп – Виндхук – Очиварон – Цумеб – Ондангва – Ошиканго (граница с Анголой). Между прочим, местные жители называют свою столицу не Виндхуком, а Виндуком (кстати, он – весьма симпатичный городок).
Но Намибия нам (российским гражданам) интересна ещё и тем, что въезд для жителей России в эту страну безвизовый (и, соответственно, бесплатный). Единственная проблема, вставшая передо мной при въезде в Намибию, была связана с незнанием названия гостиницы, где мне предстояло ночевать. А иммиграционный офицер требовал, чтобы в анкете я обязательно заполнил графу «название отеля в Намибии», и спрашивал меня, в каком отеле в Виндхуке я буду останавливаться. Я, конечно, мог указать какой-либо отель (в иммиграционном офисе лежали рекламные проспекты разных гостиниц), но мне просто не хотелось врать, зная, что в Виндхуке останавливаться на ночь не буду. В конце концов, настойчивый пограничник пропустил меня в страну после того, как я написал в анкете нейтральные слова «отель в Ошиканго».
12 января утром я пересёк границу Намибии и Анголы. В дальнейшем мой маршрут по Анголе был такой: Санта-Клара–Онджива–Шанганга–Лубанго–Луцира–Бенгела–Лобуту–Кибала–Ндалатандо–Луанда–Амбриш–Сойо – паромом до Кабинды – граница с Республикой Конго.
Только от Санта-Клары до райцентра Онджива (Нжива) дорога была хорошей, асфальтовой (её явно недавно отремонтировали). А вот дальше она стала безобразной. И для этого были серьёзные причины. Дело в том, что вплоть до начала второго тысячелетия в Анголе шла гражданская война. После получения Анголой от Португалии независимости в 1975г. в стране началась вооружённая борьба между двумя «освободительными» группировками – МПЛА (Народным движением за освобождение Анголы, поддерживаемым Советским Союзом) и УНИТА (Национальным объединением за полную независимость Анголы, чётко ориентированным на Запад). Эта гражданская война длилась почти 30 лет. И окончательно она завершилась лишь в 2003г. со смертью Жонаса Савимби – лидера УНИТА. МПЛА победила. Естественно, всё это время асфальтовые дороги, построенные ещё португальцами лет сорок назад, систематически разрушались и, в конце концов, пришли едва ли не в полную негодность. После Ондживы асфальтовая (в прошлом) дорога сначала превратилась в плохую асфальтовую дорогу, затем – в очень плохую асфальтовую (с очень большими дырами и ямами), а потом – в плохую грунтовую дорогу с отдельными кусками асфальта (которые ещё больше усложняли движение). Такая дорога тянулась до Лобуту, а затем – до Луанды (столицы Анголы). Лишь только вблизи городов и крупных селений за последний год был проведен частичный ремонт дорог. Также лучше стала дорога Лобуту–Луанда. Но всё равно она ещё далека от идеала. Анголу я пересёк на джипе, поэтому (вопреки ожиданиям) от такого путешествия остались не самые горькие воспоминания.
От Сойо паромом добрался до Кабинды – города в ангольском анклаве, отделённом от основной территории Анголы участком территории Демократической Республики Конго (экс-Заира) и рекой Конго (Заир) в нижнем течении. И затем на машине добрался до границы Анголы и Республики Конго (со столицей Браззавиль). Дорога от Кабинды до границы – плохая грунтовка (за исключением первых километров после Кабинды).
От Анголы и ангольцев осталось неплохое впечатление. Конечно, сказывалось традиционно дружеское отношение ангольцев (сторонников победившей МПЛА) к экс-советским людям (ведь СССР помогал строить в Анголе социализм). Да и ангольская полиция совсем не зверствовала и не пыталась вытянуть из меня деньги.
А затем я въехал в Республику Конго и проехал через неё по маршруту: Нзасси – Пуэнт-Нуар – Долизи(экс-Лубомо) – Кибангу – Мбириби – граница с Габоном. Дорога на участке Пуэнт-Нуар–Долизи – очень плохая, на участке от Долизи до границы с Габоном – получше, но ненамного. Хотя в Конго (Браззавиль) советские люди (так же, как и в Анголе) помогали строить социализм и отношение конголезцев к экс-советским людям очень даже дружественное, но (в отличие от Анголы) местные полицейские, жандармы и пограничники зачастую настойчиво «просят» спонсировать их (однако с ними можно успешно торговаться).
Затем я попал в Габон. Это уже была страна с прозападной ориентацией, и уже любви местных стражей порядка и законности к российскому гражданину тут не наблюдалось. Главный пограничник в контрольно-пропускном пункте Муленги потребовал от меня ни с того, ни с сего (у меня виза была в полном порядке) 40 долларов. Я, по привычке, попытался с ним поторговаться, но мрачный пограничник (местный аксакал) страшно за это на меня обозлился и сказал, чтобы я убирался обратно в Конго. Лишь за 45 долларов он меня пропустил в Габон.
Первым делом я собирался добраться до столицы страны Либревиля, и поэтому начальная часть маршрута моего следования по Габону была такой: Муленги–Бинза–Нденде–Муила–Ламбарене–Бифум–Канго–Либревиль.
Между Бифумом и Канго (перед селением Уаян) стоит памятная доска «Экватор» (возле неё я сфотографировался).
Габон – полицейская страна, не туристическая. На пути в Либревиль у меня десять раз полицейские проверяли паспорт. Белых людей в сельской местности я не видел совсем, да и в самом Либревиле их мало. Страна расположена в гористой местности, поэтому дорога всё время петляет. Перед Ламбарене появился асфальт. Кстати, возле самого Либревиля асфальт не лучшего качества.
В столице Габона, расположенной на берегу Атлантического океана, я оказался вечером 19 января.
4. ЮАР, СВАЗИЛЕНД, МОЗАМБИК, ТАНЗАНИЯ, КЕНИЯ, ЭФИОПИЯ, СОМАЛИ (СОМАЛИЛЕНД), ДЖИБУТИ, ЭРИТРЕЯ, СУДАН
НА АВТОМОБИЛЕ С ВОДИТЕЛЕМ И АРЕНДОВАННОМ АВТОМОБИЛЕ
В Кейптаун я прибыл вечером 22 июля 1998г.
Переночевал в молодежном хостеле для бэк-пакерс (туристов с рюкзаками) “Ambler’s Back Packers Intl“. Здесь мне крупно повезло. Познакомился с Томом Керсандтом, который на своем “Ниссане” собирался через день ехать до Питерсбурга (это – недалеко от границы ЮАР и Зимбабве). Договорился с ним, что за 200 долларов он меня возьмет с собой и мы будем вести машину попеременно. Даже удалось его “уломать” доехать до границы ЮАР. Кроме того, условились с ним, что завтра вместе съездим до самой южной точки Африки – мыса Игольный (Агалас или Ла Галас, Cape Agulhas; это недалеко от Кейптауна) – и обратно.
Утром 23 июля доехали сначала до городка Каледон, а затем до мыса Игольный. Еще до Каледона дорога вошла в горы, стали встречаться резковыраженные хребты, густые сосновые боры (это – в Африке-то!), а также деревья “люком”. Дорога была хорошей, но лишь в один ряд движения в каждом направлении. Кстати, в ЮАР – левостороннее движение. После хвойного леса опять пошли поля (на них выращивали сырье для приготовления пива). Днем температура была около 18°С (это – зимой-то! в июле!).
На мысе Агалас стоит маяк, построенный в 1849 году. Работа его очень важна, так как в воде вокруг него в радиусе 26 миль – рифы. В здании маяка – музей, посвященный разным (раскинутым по всему свету) маякам, который я посетил и расписался в книге гостей. Мыс Игольный разделяет мировой океан на Индийский и Атлантический.
После возвращения в Кейптаун походил по городу, осмотрел его, побывал в парке отдыха, где бегают и прыгают... белки. В общем, очень похоже на Европу и США. Да и сам Кейптаун – красивый современный европейский (или американский) город. Ощущение, что ты находишься не в Африке, а в каком-нибудь штате США. Здесь белых больше, чем негров. К сожалению, в парке отдыха у меня украли постеры (плакаты) с видами ЮАР.
Присутствовал при драме (или псевдодраме) – потенциальный самоубийца решил спрыгнуть с высотного здания. Полиция перекрыла движение по дороге, приехала пожарная машина с лестницей, собралась большая толпа зевак. Прошло полчаса, а парень все никак не прыгал. В общем, я ушел, не дождавшись развязки.
Посетил Вотерфронт (Waterfront) – весьма интересный район Кейптауна.
Еще ранее заметил, что белые люди из Намибии и ЮАР очень похожи на русских людей внешне. Мы сильно отличаемся от американцев, англичан. А здесь лица – сплошь русского типа. Много красивых и милых девушек. И одеваются все, как в России, а не в США.
Создалось впечатление, что уровень жизни в городах ЮАР выше, чем в России. А транспорт и еда – дешевле, чем у нас.
Бензин в ЮАР стоит столько же, сколько и в США – немногим ниже 0,4 доллара за 1 литр (примерно 0,37 дол/литр). Впрочем, цена варьируется в зависимости от октанового числа. Бензин 91 Ultra Unleaded стоит 2,29 ранда/литр, а бензин 93 Ultra – 2,33 (официальный курс обмена был 1 доллар=6,28 ранда). При аренде машины нужно платить (кроме ежедневной таксы 15-20 дол/день) еще, как минимум, 1 ранд за 1 км (то есть 1 доллар за 6 км), что очень дорого.
24 июля рано утром выехали из Кейптауна и (сделав радиальный выезд в Порт-Элизабет) к вечеру добрались до Претории, где остановились на ночь и полдня.
Нужно сказать, что хай-вей между Кейптауном и Преторией – двух-трехрядный (в каждом направлении), сначала на дороге были установлены светоотражатели на разделительных полосах, а потом они то исчезали, то опять появлялись. Полотно дороги хорошее, лишь местами подпорчено. Ограничение скорости в целом 120 км/час, но местами и 90, и 100 км/час. Дорожные знаки хорошо заметны в темное время – они тоже “светятся” при освещении их фарами. Никаких проблем при движении по хай-вею нет. Надписи на дорожных знаках на двух языках – английском и африканос (бурском, измененном голландском).
Сначала нас окружала степь, а затем – саванна. Появились кусты.
Дорога иногда платная (примерно по 2 доллара за машину на каждом шлагбауме). Ехали по дороге М1. Она идет от Кейптауна до Мессины (расположенной недалеко от границы с Зимбабве).
От Йоханнесбурга до Претории максимальная дозволенная скорость 120 км/час, минимальная – 40 км/час. Четыре полосы (ряда) движения. Вечером и ночью трасса освещена.
Претория – столица ЮАР. Сфотографировал плакаты своих спонсоров на фоне музея Трансвааля и памятника Преториусу (по имени которого назван город).
Если в Кейптауне я удивлялся, что там белых больше, чем негров, то в Претории всё стало на свои места: подавляющее большинство местных жителей – негры. Белых встречаешь так же редко, как, скажем, в Дар-эс-Саламе.
В ноябре 2014г. я проехал из Претории через Свазиленд (сейчас он называется Эсватини) в Мозамбик. Маршрут был следующий: Претория – Эрмело – Хоутбос – граница ЮАР / Свазиленд – Мбабане – Манзини – Мафутсени – Малиндза – граница Свазиленд / Мозамбик – Бонголо – Матола – Мапуту.
Хочу заранее уточнить, что если на дорогах в западной части Африки (от Марокко до Анголы) сейчас правостороннее движение, то в восточной части Африки (от ЮАР до Кении) – левостороннее (это следствие пребывания здесь в колониальное время англичан, впрочем, сейчас и бывшая правосторонней (экс-германская колония) Намибия под влиянием ЮАР стала левосторонней).
Королевство Свазиленд (Эсватини) – государство в Южной Африке. Официальные языки – английский и свати. Страна лежит на плато Велд, которое уступами снижается с запада на восток. Самая высокая точка – гора Эмлембе (1862 м). В Эсватини есть несколько пологих равнин. Основные природные ресурсы: уголь, древесина, гидроэнергетический потенциал, леса, есть небольшие месторождения золота, алмазов. Около 11% территории занимают пахотные земли, луга и пастбища – 62%. По типу правления – дуалистическая монархия.
В Свазиленде я останавливался на ночевку в городке Манзини. Здесь осмотрел и сфотографировал парк муниципального совета, Дом Эстел, продовольственный Реактивный супермаркет, англиканскую церковь Святых Георгия и Джеймса Епископальной церкви Святого Михаила, торговый центр Манзини.
Далее ехал по Мозамбику.
Мозамбик – государство в Юго-Восточной Африке, бывшая португальская колония, поэтому государственный язык в стране – португальский. Территория Мозамбика простирается вдоль побережья Индийского океана почти на 3000 км. Длина береговой линии страны – 2470 км. Береговая линия на севере расчленена небольшими бухтами, берега невысокие, но скалистые. Южнее берега низкие, местами заболоченные. Имеются естественные гавани – Бейра, Мапуту, Накала, Пемба. Северная часть страны занята равнинами Восточно-Африканского плоскогорья.
Мапуту – столица и крупнейший (население 1,5 млн. чел.) город Мозамбика, крупный порт на берегу Индийского океана (расположен на восточном берегу залива Мапуту, в устье реки Темб). Я осмотрел и сфотографировал здесь здание муниципалитета, католический собор Мадонны Непорочного Зачатия, статую Машела Саморы (первого президента Народной республики Мозамбик), церковь Богоматери Побед Церкви царства Божьего возле авениды (проспекта) Ленина, Объединенную методистскую церковь Малхангалене возле авениды Ленина, авениду Мао Цзэдуна, набережную на берегу залива Мапуту. Обратил внимание, что на одном из светофоров Мапуту одновременно горели три цвета (зеленый, желтый и красный), но местные водители на этот светофор внимания не обращали.
Далее я поехал по Мозамбику в сторону Танзании (и по самой Танзании) по маршруту:
Мапуту – Шаи-Шаи – Иньямбане – Бейра – Чимуара – Намакурра – Фунганха – Олинга – Муатама – р.Лигонха – Нова-Набури – Кантонейро – Намапонда – Накала Вельха – Мосимбоа-де-Прайя – Намуйранга – переправа через р.Равума (границу Мозамбика и Танзании) – Мтвара (Танзания) – Мчинга – Соманга – Дар-эс-Салам – Танга – Хорохоро – граница Танзания / Кения.
Дар-эс-Салам – крупнейший (население 4,5 млн. чел.) город Танзании.
Он запомнился мне по случаю, имевшему место во время моего первого посещения страны (в феврале 1993г.), когда я сплавился по реке Каранга, стекающей с высочайшей вершины Африки Килиманджаро (5895 м над уровнем моря), а мой напарник Гена Копейка сделал восхождение на Килиманджаро. Но закончилось наше путешествие плачевно.
Сначала ограбили меня во время сплава по реке Каранга – украли рюкзак. В рюкзаке, кроме вещей, были мой паспорт, авиабилет и деньги. На следующий день я вместе с полицейскими вернулся на место происшествия, но стражи порядка вскоре ушли, сославшись на занятость. Убедившись, что “народ и воры – едины”, я в пяти деревнях провел “политбеседы” о том, что деньги и вещи можно мне не возвращать, но позарез необходимы паспорт и авиабилет. Без них я не смогу уехать из Танзании. Народ понимающе и сочувственно кивал... И только.
Вечером следующего дня в моей гостинице в Моши появился Гена. Он успешно завершил восхождение на Килиманджаро. Договорились: он завтра (22 февраля) утром поедет в Дар-Эс-Салам и попробует получить в представительстве Аэрофлота дубликат моего авиабилета, а в посольстве России – документ на возвращение в Москву, я же на сутки останусь в Моши. В какой-то степени наш расчет оправдался: мой паспорт все-таки кто-то подкинул в один из полицейских участков.
23 февраля в Дар-Эс-Саламе мы встретились с Геной в гостинице. По его просьбе Москва подтвердила факт моего приобретения авиабилетов на обратный путь, и мне был выдан дубликат. Утром 25 февраля мы вышли из самолета в Шереметьево.
Но воровство моего рюкзака было только первым актом нашей “танзанийской трагедии”. Когда вечером 22 февраля Гена прибыл в Дар-Эс-Салам и подошел к гостинице, его внезапно атаковали четыре негра. Отобрали японский фотоаппарат стоимостью 500 долларов, часы и 200 долларов. Защищаясь, Гена напоролся рукой на нож и сильно ее порезал. В кобуре фотоаппарата он хранил все шесть фотопленок, отснятых в Танзании для нашего спонсора “АРТ-ПРЕСС”. Это было самой тяжелой для нас потерей. Ведь ради этих кадров нам и были выданы деньги на экспедицию.
Несмотря на то, что в спортивном плане мы выполнили задание на 100 процентов, настроение было испорчено. Мы так и не смогли полюбить Танзанию.
Когда же я в следующий раз ехал через Танзанию на автомашине по берегу Индийского океана, никаких ЧП (чрезвычайных происшествий) со мной не случилось. Так что со временем относиться к Танзании я стал немного лучше.
В Танзании на заправках бензин “Extra” стоил 450 шиллингов/литр=0,65 дол/литр, а “Premium” – 471 шиллинг/литр=0,67 дол/литр.
Далее мой маршрут пролегал по Кении и до Киунги был таким: граница Танзания / Кения – Лунга-Лунга – паром – Момбаса – Ламу – Киунга (возле границы с Сомали).
В Кении я бывал неоднократно. Страна разнообразная и красивая. На этот раз я познакомился с интересным городком Ламу, который мне очень понравился.
Ламу – небольшой город на острове Ламу в Кении, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Ламу – самый старый постоянно населённый город в Кении, он был одним из первых населённых пунктов народа суахили на побережье Восточной Африки. Основан в 1370г.
Некоторые источники упоминают историю кораблей китайского мореплавателя Чжэн Хэ, которые затонули у берегов Кении в 1415г. Спасшиеся моряки обосновались на острове и взяли в жены местных женщин.
История города была отмечена португальским вторжением в 1506 году, а затем доминированием Омана. Португальское вторжение было вызвано стремлением Португалии контролировать торговлю вдоль побережья Индийского океана. В течение длительного периода Португалия имела монопольное право на перевозки вдоль побережья Восточной Африки и налагала экспортные пошлины на местные каналы торговли. В 1580-е годы на Ламу было восстание против португальцев. В 1652 году Оман оказал помощь островитянам в их борьбе против португальского владычества. Годы под оманским протекторатом (конец XVII – начало XIX веков) стали для Ламу «золотым веком». В это время Ламу стал центром поэзии, политики, искусств, ремесел и торговли. Многие здания города были построены в этот период в выдержанном характерном классическом стиле.
В результате того, что Ламу лежал на важных арабских торговых путях и тесно взаимодействовал с арабским миром, сегодня большая часть населения города исповедует ислам.
В Ламу имеется несколько десятков образцов традиционной архитектуры суахили. В списке объектов Всемирного наследия старый город Ламу описан как “старейшее и наиболее хорошо сохранившееся поселение суахили в восточной Африке”. В городе имеется несколько музеев, в том числе музей Ламу, музей культуры суахили и музей местной почты. Наиболее интересные достопримечательности города включают также мечеть Риядха, возведённую в 1900г., и форт Ламу, построенный в 1820-х годах.
Естественно, я этот форт и посетил, и сфотографировал.
От Киунги вдоль кенийского побережья Индийского океана (примерно на юго-запад) идет дорога до селения Осени (расположенного немного севернее острова Кивайю), а в самом Индийском океане находится архипелаг островов Киунга. На 37-километровом промежутке между Киунгой и Осени на берегу Индийского океана расположено несколько туристических лоджий (в частности, Кивайю Сафари Вилладж (возле Мкокони), Кивайю Айленд Лодж и другие), в которых достаточно много морских катеров. С капитаном одного из них я и договорился о том, чтобы доплыть до границы с Сомали. На этом десятиметровом катере было два подвесных мотора “Ямаха-140” суммарной мощностью 280 лошадиных сил. На этом катере я проплыл от Ламу через Киунгу до границы Танзании и Сомали и затем вернулся в Киунгу.
В связи с тем, что район Сомали вблизи границы Танзании (перед Кисмайо) контролировался экстремистской мусульманской оппозицией, посольство Сомали в России (я там был несколько раз) никому не давало визу в этот район Сомали, причем уже несколько лет. Поэтому мне оставалось только объехать эту часть Сомали, а попасть в нее в ту ее часть, называемую Сомалилендом, куда визы давали, в том числе туристам (но нужно было заранее договариваться с местным отелем на предмет того, что они берут на себя ответственность перед правительством Сомалиленда за меня, поэтому их джип с вооруженной охраной должен был ждать меня на границе Эфиопии и Сомалиленда).
Киунга (1,74° ю.ш., 41,5° в.д.) находится на берегу Индийского океана.
От Киунги нужно сначала ехать по плохой проселочной дороге до Минджилы, здесь свернуть направо и через Бура-Тану доехать (после поворота налево) до Гариссы. Гарисса – чисто мусульманский город, много женщин в парандже. Из Гариссы в направлении Найроби уже идет асфальтовая дорога.
Маршрут от Киунги был следующим: Киунга – Минджила – Бура-Тана – Гарисса – Дадааб – Хабасвейн – Мандера (на границе с Сомали и Эфиопией, но здесь есть только переход Кения–Сомали, а перехода Кения–Эфиопия здесь нет). Поэтому я вынужден был вернуться в Хабасвейн, дальше ехать до Исиоло и повернуть направо на дорогу до Мояле (на границе с Эфиопией), по которой я ранее уже дважды проезжал (при выполнении автокругосветки в 1998г. и проекта «Из недр Земли в стратосферу» в 2004г.). После Исиоло дорога – грунтовая, а перед Мояле – очень плохая.
Стоимость бензина в Кении была 0,8-0,9 дол./литр.
В Кении чай заваривают только на молоке, он весьма неплохой. Страна – англоязычная (что для меня было плюсом). В то же время путешественника здесь может ожидать неприятность – здесь во влажный сезон высока вероятность заболеть малярией. Особенно это относится к району, примыкающему к озеру Виктория, где большая влажность и много воды в окружающих озеро болотах (в этом районе болеет много людей).
После пересечения границы Кения / Эфиопия (в отличие от моего автопутешествия в апреле 2004г., когда через Аддис-Абебу я ехал сразу в Судан), нам на джипе практически сразу пришлось уходить вправо (на восток, в сторону Сомали) по весьма условной плохой грунтовой дороге через деревни Гоба и Карса Дек до селения Доло возле границы с Кенией напротив селения Мандера (где мы уже были). А уже отсюда мы поехали на север и примерно через пять десятков километров выехали на сравнительно хорошую дорогу В102, которая через деревни Бол, Эль-Кере, селения Абаадир, Гандаба, Муллу, городок Бабиле, город Джиджига довела нас до города Гербехали на границе Эфиопии и Сомали (Сомалиленда).
В Эфиопии впервые я побывал в декабре 1995 г., когда нам (с Владимиром Кузнецовым) удалось сплавиться по Голубому Нилу от Бахр-Дара.
Впечатления от Эфиопии у меня с тех пор противоречивые. С одной стороны, огромное количество нищих в стране, почти все встречавшиеся дети приставали ко мне с предложением спонсировать их. Из-за безработицы чуть ли не каждый второй в Эфиопии просит милостыню либо становится “гидом”, то есть сопровождает вас туда, куда вам нужно, оказывает разного рода информационные услуги, разумеется, не бесплатно.
С другой стороны, в Эфиопии преобладают христиане-ортодоксы (это направление христианства имеет корни в Византии и Египте), то есть православные, что сближает эфиопов и россиян (правда, эфиопские христиане-ортодоксы одеты практически так, как мусульмане – они носят белые длинные одеяния и шапочки).
Кстати, в Эфиопии у меня был такой случай. Однажды, когда во время сплава я причалил к берегу для перекуса, тут ко мне с радостными криками подбежали знакомиться три абсолютно голые местные красавицы лет по 8-10, правда, с сережками в ушах. Также правда, что они (по крайней мере, сначала) стыдливо прикрывали свои некоторые интересные места руками. Мы обменялись какими-то словами, не понимая друг друга, и я поплыл дальше. Девчонки некоторое время с криками бежали за мной по берегу. Кстати, в Эфиопии встречаются очень красивые (по европейским меркам) девушки, лишь цвет кожи темнее, чем у нас.
И сама эта горная страна – очень красивая. Так что мне Эфиопия очень нравится.
На границе Эфиопии и Сомали (Сомалиленда), напротив эфиопского города Гербехали, но со стороны Сомалиленда, я оказался в апреле 2015г. с джипом и вооруженным охранником, приданными мне турфирмой, с которой у меня была договоренность заранее.
Путь в Харгейсу, столицу Сомалиленда, лежал через селения Калабайдх и Арабсийо.
Харгейса – город в Сомали, крупнейший город и столица непризнанного государства Сомалиленд, второй по численности (почти 800 тыс. чел.) город Сомали после Могадишо.
Город был административным центром Британского Сомали с 1941 по 1960 год. В 1960г. Британское Сомали было объединено с Республикой Сомали. Город расположен на высоте 1250-1300 м над уровнем моря.
В городе имеется несколько высших учебных заведений, включая Харгейский университет.
В городе имеется мемориал жертвам гражданской войны, над которым возвышается советский реактивный истребитель МиГ-17Ф. В конце 1980-х годов, когда центральное правительство Сомали потеряло контроль над Сомалилендом, город подвергался бомбардировкам с воздуха.
В Харгейсе осмотрел и сфотографировал Монумент Независимости, скульптуру “Голубь мира”, мечеть, мемориал жертвам гражданской войны с МиГ-17Ф, банк Дахабшил, отель Империал, парламент.
Город окружён саваннами, где можно встретить разнообразных диких животных, включая львов, леопардов, сомалийских диких ослов и т. п.
Сначала мы (с вооруженной охраной) из Харгейсы через Мандеру доехали до Берберы, а на обратном пути (в Харгейсу) посетили в горах Наса Хаблод совершенно шикарное место – Лаас-Геэл (Лаас-Гааль, Лас-Гель, на сомалийском Верблюжий источник), пещерный комплекс с наскальными росписями IX-III тысячелетия до н.э., одними из самых древних на полуострове Сомали и одними из наилучших образом сохранившихся во всей Африке.
В Лаас-Геэле на стенах пещер обнаружены многочисленные петроглифы, изображающие, в основном, коров, а также людей, волков (или собак) и жирафов. Особенно интересны рисунки коров: у них всех необычные лирообразные рога, многие из них одеты в церемониальную одежду, их шеи украшены неким панцирем.
Я осмотрел и сфотографировал такие петроглифы: Церемониальная корова, Церемониальная корова и человек, Несколько коров, Корова и человек, Корова, Бык, Стадо коров, Рогатый скот, Одомашненные собаки, Бык (с подробным оформлением шеи), Беременные коровы, Коровы.
Поражает яркость и свежесть красок на этих петроглифах, то есть они очень хорошо сохранились.
После осмотра Харгейсы и наскальных рисунков, мы поехали сначала на северо-запад через города Борама и Кабдулкадир, а после последнего повернули на северо-восток и через Аша-Аддо доехали до морского порта Сайла в Аденском заливе и пункта Лавйакадо на границе Сомалиленда и Джибути.
В селение Лойяда в Джибути на границе с Сомалилендом (напротив пункта Лавйакадо) я попал в июне 2022г.
И проехал Джибути по берегу Аденского залива от Сомалиленда до Эритреи по следующему маршруту: Лойяда – город Джибути – Вея – Асса-Хоауд – Таджура – Обок – Кор-Ангар – Мулуле – граница Джибути / Эритрея.
От границы с Сомалилендом до города Джибути – равнинный участок.
Город Джибути – столица страны Джибути. Население – около 500 тыс. чел. Город основан в 1883 году на мысе Рас-Джибути, сложенном мелкими коралловыми рифами. Расположен на побережье Аденского залива. Порт Джибути является основным морским пунктом для импорта и экспорта из соседней Эфиопии. Несколько причалов в порту зарезервированы для иностранных ВМС. Порт также служит международным заправочным центром и перевалочным узлом. Имеется судоверфь. Город Джибути является конечной станцией железной дороги Аддис-Абеба – Джибути. Железная дорога стандартной колеи построена на новом, более прямом пути, находящемся параллельно старому, что позволяет значительно увеличить скорость. Новые станции были построены за пределами городских центров, а старые станции были выведены из эксплуатации.
В городе осмотрел мечеть Хамоди 1906г., Народный Дворец 1985г., Национальную Ассамблею (здание 2014г.).
После города Джибути дорога идет сначала по равнинному участку, затем входит в горы, а потом (после поворота с трассы на Эфиопию вправо) горы повышаются. Затем дорога проходит через лавовый участок (в районе вулканической деятельности) и до Обока опять следует через горы.
В Обоке асфальтовая дорога заканчивается, и далее идет грунтовая дорога. И после Обока резко меняется окружающий пейзаж – маршрут проходит через прибрежную пустыню с одиночными (локальными) большими скалами. Дорога (как в пустыне Сахара) разбивается на множество колей, и приходится гадать, по какой из них ехать.
Грунтовка идет до самой границы с Эритреей. Из-за напряженности отношений между Джибути и Эритреей, в 2022г. граница между этими странами возле Мулуле всё еще оставалась закрытой для иностранцев (пропускали только жителей приграничных территорий, едущих или идущих к родственникам).
В Эритрее в 2019г. я проехал по такому маршруту: граница Джибути / Эритрея – Рехайто – Агурто – Гехаре – Крум – Массауа – Асмара – Кэрэн – Акордат – Тэсэнэй – Алигидир – граница Эритрея / Судан.
Очень понравилась Асмара (Асмэра) – столица Эритреи. Город находится на краю Эритрейского нагорья на высоте 2438 метров над уровнем моря, в центре Эритреи. Название города на языке тигринья означает цветущий лес.
Асмара выросла из 4 деревень, основанных в XII веке, была торговым пунктом. Колонизирована Италией в 1889г. и стала столицей колонии в 1897г. В конце 1930-х годов итальянцы изменили облик города, создав новую инфраструктуру и построив новые здания; Асмару стали называть «маленьким Римом» (Piccola Roma). В наши дни большинство зданий – итальянской постройки, а магазины по-прежнему носят итальянские имена (например, «Бар Витториа», «Пастиччерия модерна», «Каза дель фромаджо», «Феррамента»).
Во время войны за независимость Эритреи от Эфиопии аэропорт Асмары стал играть ключевую роль в конфликте и использовался эфиопскими войсками для получения оружия и поставок извне. Являясь последним городом, захваченным Народным фронтом освобождения Эритреи во время войны за независимость Эритреи, Асмара была осаждена в 1990г. и сдана эфиопскими войсками без боя 24 мая 1991г.
Осмотрел и сфотографировал автозаправку Фиат-Тальеро 1938г., Национальный музей (основан в 1992г.), итальянский кинотеатр Рим 1937г., оперный театр Асмары 1918г., кафедральный собор Кидане Мехрет 1923г. эритрейской католической церкви., церковь Святого Георгия 1903г. греческой православной церкви, суннитскую Большую мечеть Хулафа Рашидин (Праведных халифов) 1938г., кафедральный собор Святой Марии 1938г. эритрейской православной тевахедо церкви, евангелическую церковь Эритреи, синагогу Асмары 1906г., итальянский кинотеатр Имперо 1937г., муниципалитет (экс-дворец эфиопского губернатора) 1930г., бронзовый памятник А.С.Пушкину 2009г., евангелическо-лютеранскую церковь.
А в Судане мой путь был таким: граница Эритрея / Судан – Кассала – Халя – Атбара.
А от Атбары до Египта и Средиземного моря я уже дважды проезжал (и проплывал через озеро Нассера) – в августе 1998г. и в мае 2004г.
5. ЮАР, ЗИМБАБВЕ, ЗАМБИЯ, ТАНЗАНИЯ, КЕНИЯ, ЭФИОПИЯ, СУДАН, ЕГИПЕТ, ЛИВИЯ, ТУНИС, АЛЖИР
НА АРЕНДОВАННОМ АВТОМОБИЛЕ
25 июля 1998г. проехал от Претории до Питерсбурга, а утром 26 июля был на границе ЮАР и Зимбабве в Бейтбридже.
В этот же день в Бейтбридже на зимбабвийской стороне “поймал” попутную машину, едущую в Виктория Фоллс, и за 200 долларов договорился с ее хозяином, что вести машину буду, в основном, я. К вечеру мы добрались до Виктория Фоллс.
В Зимбабве – однорядная асфальтовая дорога. Полотно – хорошего качества. Движение – левостороннее. Мало машин. Вокруг – настоящая дикая Африка. Мало селений, мало строений.
Первыми пасущимися животными, которых я увидел, были... ослы. А следующими – коровы.
Зоны отдыха на дороге почти чисто символические – небольшие площадки слева от трассы и 1-2 стола.
Дорога – простейшая, минимальное количество развилок (если не считать развязку в Булавайо). Попутных и встречных машин очень мало. Едешь себе и едешь. Лишь немного сдерживает официальное ограничение скорости 80 км/час.
Дорога проходит, в основном, по равнине, над которой возвышаются отдельные пики (типа сопок). Земля – глинистая. Сначала плотность “размещения” растущих деревьев была умеренной (расстояние между деревьями, в среднем, было около пяти метров), но потом стали встречаться более густые заросли из деревьев-кустов. Саванна.
Бензин в Зимбабве стоил 5,12 зимбабвийского доллара/литр=0,3 американского доллара/литр (1 доллар США=19$ Zm), то есть даже немного дешевле, чем в ЮАР.
27 июля сплавился по реке Замбези ниже водопада Виктория вместе с клиентами турфирмы “Shearwater” (заплатил за это 82 американских доллара). Затем сходил к водопаду Виктория. Его высота 108 метров и ширина 1,7 км, что не может не впечатлять. Столбом стоит водяная пыль. “Висит” радуга. В общем – здорово.
28 июля пересек границу Зимбабве и Замбии и оказался в Ливингстоне, где и “застрял” почти на три дня – не мог арендовать машину у частников (хозяева-частники за поездку до границы Замбии с Танзанией требовали более тысячи долларов), а “car hire” (сдача в аренду машин) здесь отсутствует. Но узнал, что через 2-3 дня в Арушу (Танзания) едет один местный житель. Попытки уехать раньше не увенчались успехом, поэтому я договорился с хозяином машины (старого “Datsum”), едущей в Арушу, что за 400 долларов он меня возьмет, мы будем вести автомобиль попеременно и даже доедем до танзанийско-кенийской границы (она – рядом с Арушей).
Выехали из Ливингстона 31 июля и переночевали в Лусаке.
Интересно общепринятое обращение (как в Зимбабве, так и в Замбии) к африканским женщинам – “Мама”.
Постепенно привыкаю к левостороннему движению. Официальное ограничение скорости в Замбии (как и в Зимбабве) – 80 км/час.
Деревьев стало меньше, чем в Зимбабве. Высокая сухая трава.
Большие мандарины продаются по 100 квача за 1 штуку, а обмен местных (замбийских) денег идет по курсу 1 доллар=2000 (1970÷2030) квача.
Дорога по-прежнему хорошая, асфальтовая, но однорядная. Ямы в асфальте встречаются редко.
Еще раньше, в Зимбабве, дорожных знаков стало мало, а некоторые отличались от наших: например, знак “Стоп” совсем другой, но надпись та же – “Stop”. На знаке “Уступи дорогу” так и написано: “Give way”. А в Замбии знаков еще меньше. Правда, один из них был своеобразным – “Slow Down” (“Спокойнее”, “Снизьте скорость”).
Бензин в Замбии стоил 1078 квача/литр=0,5 дол/литр, то есть дороже, чем в ЮАР и Зимбабве.
Когда я въехал в Зимбабве из ЮАР, то до Виктория Фоллс не встретил ни одного белого человека. Зимбабве – уже чисто негритянская страна (хотя раньше это была Южная Родезия, где правили белые). Правда, в Виктория Фоллс много белых туристов – только с одной фирмой “Shearwater“ ежедневно сплавляются по Замбези 80-100 туристов. Ну, а Замбия – тоже чисто негритянская страна. До Лусаки не видел ни одного белого, а в Лусаке – лишь несколько человек.
Замбия не понравилась, откровенно нищая страна.
В Лусаке переночевал в отеле “Ндеке”, на проживание в котором (на основании соответствующего официального списка гостиниц) должна была распространяться 50%-ная скидка для обладателей карточки ETN (European Trаvel Network, эту карточку мне подарил перед поездкой Виктор Шумилов), но в отеле “Ндеке” впервые слышали о такой карточке и спросили меня, что с ней делать (они ее явно воспринимали как кредитную карту). В конце концов пришли к компромиссу – мне дали какой-то номер для прислуги без туалета, но заплатил я действительно на 50% меньше от стоимости хорошего номера.
После Лусаки появился знак ограничения скорости 120 км/час (а до этого было 80 км/час).
Сельское хозяйство в Замбии развито достаточно хорошо – много обрабатываемых полей, посадок, в том числе яблонь, фисташковых деревьев (растут, конечно, и апельсины, и мандарины, и помидоры, выращивают рис, пшеницу). Регулярно замечаешь пасущихся коров.
В деревнях дома такие же, как в Эфиопии (и даже похожи на жилье папуасов на острове Новая Гвинея) – сечением в виде круга (если смотреть сверху) с соломенными конусообразными крышами.
На равнине время от времени встречаются небольшие холмики (диаметром 5-10 метров), на которых особенно плотно растут деревья.
Но постепенно деревьев вокруг становилось всё меньше и меньше, появились большие чистые (без деревьев) участки земли с высокой травой.
В маленьком городке Кабве обнаружил сразу четыре большие бензозаправки и несколько маленьких. Бензин “Premium” здесь стоит 1067 квача/литр=0,5 дол/литр по-прежнему.
Трасса от Лусаки на север была сначала очень хорошей, но после Кабве, однако, несколько испортилась – появились отдельные ямы, и дорога (хотя и оставаясь по-прежнему асфальтовой) стала похожей на российские.
В Мпике – только магазин, заправки нет.
Ям на асфальте становилось все больше и больше. Спустило переднее левое колесо, пришлось ставить “запаску”. Кстати, на всякий случай я взял из России и все время вез с собой запасную камеру, насос и минимальный набор ключей.
Проехали столб с надписью “Муколтека”, а самой деревни видно не было.
Постепенно дорога вошла в горы. Из-за частых колдобин на ней темп продвижения снизился.
До перевала еще есть одна заправка.
Затем трасса пошла вверх на перевал (образуя длинный “тягун”), при этом ее покрытие опять ухудшилось. По сторонам дороги – отдельные большие камни и скалы.
В Исоке перекусили.
2 августа достигли границы Замбии и Танзании в Наконде, пересекли ее и попали в танзанийское селение Тундума.
Опять возникли проблемы с обменом денег на границе. Лишь только на границе ЮАР и Зимбабве есть обменные пункты с обеих сторон (работающие с 8 часов утра), а на границах Зимбабве и Замбии, Замбии и Танзании таких пунктов нет. Поэтому приходилось сильно переплачивать при обмене у частников. Например, в Замбии “на руках” мне поменяли каждый доллар на 1700 квача, а в официальных обменных пунктах было бы 1970.
Впрочем, нужно заметить, что при пересечении на машине официальных границ между странами бывшей английской Африки проблем почти совсем не возникает, в отличие от Центральной Америки. При въезде в Зимбабве из ЮАР нужно заплатить всего 6,5 доллара. А если сказать, что машина не арендованная, а твоя (это никто не проверяет), то за дополнительную страховку нужно платить лишь 2,2 доллара. В ином случае (если машина арендована) – 54 доллара.
Еще меньше проблем в Замбии. Когда я проходил паспортный и таможенный контроль на замбийской стороне границы Зимбабве и Замбии, то лишь вдогонку мне (когда я уже выходил из таможни) таможенник нехотя поинтересовался, на машине ли я еду. Создалось впечатление, что такие вопросы его не очень волнуют.
В танзанийском пограничном пункте Тундума местный пограничник неожиданно стал требовать от меня доказательства, что у меня международный паспорт, а не внутрироссийский (для использования только в России). Он сказал, что в моем паспорте нигде не написано, что с ним я имею право посетить Танзанию (и показал мне замбийские паспорта, в которых на второй странице было указано, что с этим документом можно побывать в Танзании, Кении и ряде других стран). На мой довод о том, что у меня в паспорте стоит танзанийская виза, полученная в посольстве Танзании в Москве, бдительный страж границы ответил, что, мол, в танзанийском посольстве в России могли поставить мне визу ошибочно. Пришлось доказывать “международность” своего паспорта тем, что в моем документе много слов на французском языке, чего не должно было бы быть во внутрироссийском паспорте, где использовались бы только русские слова. В конце концов меня в Танзанию впустили.
Танзания, в целом, оказалась явно цивилизованнее Замбии. Плотность населения здесь намного выше, чем в замбийских горных районах. Домики – уже квадратного сечения, но с соломенными крышами.
Дорога, по которой мы ехали от границы с Замбией, была отличной, но иногда на ней появлялись колдобины. Движение по-прежнему левостороннее. Знаков ограничения скорости движения долгое время не было вообще, поэтому вел машину со скоростью 100 км/час. Затем перед селениями стал появляться знак ограничения скорости 50 км/час. По пути на дороге частенько встречались полицейские посты.
До Мбеи время от времени привлекали внимание хвойные деревья, но в целом деревьев становилось все меньше и меньше. Степь, поля.
На заправках бензин “Extra” стоил 450 шиллингов/литр=0,65 дол/литр, а “Premium” – 471 шиллинг/литр=0,67 дол/литр. Пока это был самый дорогой бензин на моем пути.
На границе Замбии и Танзании менял 1 доллар на 650 танзанийских шиллингов, а уже в Мбеи – лишь на 550.
Из Мбеи позвонил в Москву Виталию Мельничуку, выяснил, что он вылетает в Египет не второго, а восьмого августа.
Между прочим, я уже проехал по Африке от мыса Игольный около пяти тысяч километров.
После Мбеи – по-прежнему хорошая асфальтовая дорога. Правда, далеко не везде нанесена разделительная полоса. Появились знаки, запрещающие скорость больше 80 км/час. Хотя в Танзании официальное ограничение скорости именно такое (80 км/час), но, видимо, есть отдельные участки, где можно ехать быстрее.
Неожиданно после долгого редколесья встретились густые леса, причем смешанные – лиственные и хвойные.
По-прежнему много полицейских постов.
Заехали в город Иринга, который находится на горе, в стороне от основной трассы. Затем дорога вошла в горы Усагара.
Иногда на пути встречались искусственные бугры (“лежачие полицейские”) для снижения скорости движения транспорта.
Проехали селения Чалинзе, Хале.
Многие полицейские (с оптическими трубками-спидометрами) ловят водителей на превышении скорости – как это похоже на Россию!
Специально остановились в Моши – мне хотелось сделать эффектные фотокадры: я с машиной (с рекламными наклейками) на фоне Килиманджаро, высочайшей вершины Африки, но... Тут меня ждала стопроцентная неудача – вершина Килиманджаро была “наглухо” закрыта облаками. Даже из ресторана гостиницы “Кофи Три” на пятом этаже (а это лучшая обзорная точка в городе) абсолютно ничего не было видно. Так что эффектных кадров сделать не удалось. Тогда я сходил к реке Каранга, по которой сплавлялся в феврале 1993г. В тот раз меня здесь крупно обворовали (украли рюкзак со всеми вещами, документами и деньгами), а моему напарнику Гене Копейке (правда, уже в Дар-эс-Саламе) грабители порезали руку ножом.
После Аруши дорога по-прежнему асфальтовая, но уже без разметки.
Видел возле трассы молодых парней (14-15 лет) из племени суахили, одетых в черные одежды (без брюк), с накрашенными чем-то белым лицами и с палками в руках – эти ребята либо готовились, либо уже прошли обряд обрезания (посвящения в мужчины). Но сфотографировать их не удалось, так как уже наступили сумерки. А взрослые суахили ходят в красных одеждах.
На языке суахили “э” означает “да”, а “ката” – “нет”.
Границу Танзании и Кении в Наманге я пересек утром 4 августа, и, арендовав здесь машину, через три часа был уже в Найроби, столице Кении. В Кении после танзанийско-кенийской границы была хорошая асфальтовая дорога, хотя местами на ней встречались колдобины.
На “черном рынке” 1 доллар США стоил 56 кенийских шиллингов, а официально – 58.
Во второй половине дня посетил национальный парк “Найроби” недалеко от столицы Кении. Видел диких львов, жирафов, носорогов, газелей. В парке еще обитают леопарды и буйволы. Львы ходят семьями (глава семьи, две-три жены и дети). А носороги часто – по одиночке.
Бензин ”Super” в Кении стоил 39,91 шиллинга/литр, а “Regular” – 38,75, то есть около 0,61 дол/литр.
В Найроби меня удивили молодые монахини, одетые во все черное, но в ярких шикарных туфлях. Где же их отрешенность от мирских соблазнов?
Впечатление от Найроби в целом положительное. Практически все его жители охотно откликаются на просьбу указать, где находится то или иное учреждение. Но, как мне сказали в российском посольстве (оно находится на улице Ленана), довольно часты убийства белых людей. Не обошли эти несчастья и нашу диаспору. Например, весной была расстреляна в своей машине на уличном перекрестке жена одного из наших служащих.
Центральная часть города красивая. Но чем дальше от центра, тем все грязнее и непригляднее. В восточной части города Истлэй (Eastleigh) меня просто поразила огромнейшая куча мусора в центре перекрестка, имеющая вид конуса с диаметром основания около 50 метров. И запашок был соответствующий. Но местные жители, видимо, к этому уже давно привыкли.
В центре Найроби встретил достаточно много белых людей (в основном, туристов), а на окраинах их практически нет.
Так как в Замбии я чем-то заболел, то побывал на приеме у врача нашего посольства в Найроби Елизаветы Григорьевны. Она меня тут же направила на анализы крови – общий и на малярию. И хотя анализы оказались вроде бы хорошими, однако Елизавета Григорьевна считала, что я все же успел переболеть малярией (а сейчас выздоровел), но переболел в слабой форме, так как с начала июля (начиная еще в России) в больших дозах употреблял антималярийные лекарства (делагил и палудрин) и эту заразу, в конце концов, в себе убил.
7 августа стал свидетелем страшного взрыва возле американского посольства в Найроби – бомба находилась в машине, оставленной между посольством, “Фунди Кооператив Хаус” и “Кооперативным” банком. Я (еще накануне) планировал к 11 часам прийти на международный телефонный переговорный пункт, находящийся как раз возле американского посольства, чтобы позвонить в Россию. А до этого утром хотел съездить в северо-восточную часть Найроби. Так я и поступил. Однако из-за многочисленных автомобильных “пробок” на улицах я появился в районе американского посольства лишь в 11.20. Во всех близлежащих зданиях были выбиты все стекла. Оказалось, что в 11 часов (за двадцать минут до моего прибытия на это место) возле посольства США произошел страшный взрыв, в результате которого в радиусе 2 км были выбиты почти все стекла во всех зданиях. Было очень много жертв (сначала объявили, что погиб 81 человек, но затем эта цифра превысила сто). Зрелище было ужасным. Я заснял его на фотопленку. Впоследствии оказалось, что подобный взрыв в это же время (в 11 часов утра) прогремел и в столице Танзании Дар-эс-Саламе (и здесь также погибло много ни в чем не повинных людей), а планировалось такие же теракты совершить еще в двух странах (в частности, в Эфиопии), но они были раскрыты заранее местной полицией. Сначала кенийские средства массовой информации стали “грешить” на Саддама Хусейна (лидера Ирака). Но впоследствии американцы определили, что взрыв совершили террористы из Судана, после чего американцы бомбили Судан.
В середине дня на арендованной машине отправился в Момбасу, находящуюся на побережье Индийского океана, откуда вернулся в Найроби за полночь.
И доехал до Мояле (это на границе с Эфиопией).
В 1999г. я пересек Эфиопию от границы с Кенией (от Мояле) до границы с Суданом (практически до Курмука).
А в апреле и мае 2004г. я пересёк Эфиопию и Судан. Маршрут по Эфиопии был следующий: Мояле–Губбадумми–Чумба–Дилла–Ауаса–Аддис-Абеба–Дэбрэ-Маркос–Бахр-Дар–Гондэр–Азазо–Чильга–Комар–Метема (граница с Суданом). А по Судану я следовал так: Гуллабад (Галлабат)–Гедареф–Тунейдиба–Сеннар–Вад-Медани–Хартум–Атбара–Абу-Хамед–Вади-Хальфа – пароходом до Саад-эль-Али (Египет).
Но вернемся в август 1998г. В это время в Хартуме стояла жара – более 30°С. Хартум – одноэтажный город. Мало кто здесь говорит по-английски, все – на арабском.
В столице Судана соединяются Белый и Голубой Нил, и образуется река Нил.
Народ здесь, в целом – малоконтактный в отношении к иностранцам.
Большинство суданцев ходит в белой мусульманской одежде.
Дорога из Хартума в Вади Хальфу идет через Атбару и Абу-Хамед. Сначала дорога – неплохая, хотя и неразмеченная, но с асфальтовым покрытием. Движение – правостороннее.
Из всех дорожных знаков на пути попадались только знаки с указанием крутых поворотов. Судя по всему, официальное ограничение скорости 80 км/час – быстрее в районе Хартума никто не ездит.
Дорога идет вдоль Нила, на прибрежной полосе которого густая растительность.
Бензин – дорогой, 1-1,5 доллара/литр (кстати, в Судане обмен денег производился по курсу 1 доллар=200 суданских динаров=20 суданских паундов).
Вскоре началась Нубийская пустыня, часть Большой Сахары. Вокруг – унылая картина. Песок, отдельные кусты и отдельные клочки травы. Тоскливо, как в Перу между тихоокеанским побережьем и Андами. Лишь иногда в оазисах и поливаемых местах все-таки встречаются густые кусты и деревья. Иногда видна обрабатываемая земля с какой-то растительностью. Местные жители выращивают, в частности, кукурузу.
Животный мир представлен, в основном, ослами и верблюдами.
Дома-крепости местных жителей огорожены забором по всему периметру. Заборы еще “работают” и от заноса песком.
Вдали видны отдельные хребты и сопки. По сторонам дороги встречались большие нагромождения камней – они смотрелись как пирамиды.
Затем настала очередь еще более суровой пустыни. Дорогу иногда заносило песком. Но вести машину по ней было легко: качество полотна – отличное (ям нет), мало встречных машин, дорога почти все время прямая, я часто мысленно сравнивал Судан с Перу (в бедной стране Перу был отличный хай-вей).
Реально скорость движения никто не контролирует, поэтому я шел на отдельных участках со скоростью 100 км/час (некоторые водители идут еще быстрее).
Жара уже стояла более 40°С, почти 50°. На солнце я чувствовал себя просто как на сковородке. Машина – раскалена.
Полицейские посты встречались лишь перед большими селениями и мостом через реку Атбара, впадающую в городке Атбара в Нил с правой стороны.
Заправки бензином – редкие. Если в Хартуме бензин стоил 200-300 динаров/литр=1-1,5 доллара/литр, то в Атбаре – уже 400 динаров/литр=2 доллара/литр. Это пока рекорд среди стран, через которые я уже проехал.
В Атбаре застрял на сутки – попутных машин не было, а арендовать какую-либо из местных машин было невозможно – здесь таковые просто отсутствуют, если не считать развалюх “Волг” шестидесятых годов выпуска. Ночевал в мини-гостинице, в которой были сплошь мусульмане в белых одеждах. Они молились буквально в двух шагах от меня (я был в самой восточной комнате) на большой подстилке. Так что я себя здесь чувствовал лишним, и мне было неудобно.
К слову, ко мне в эту мини-гостиницу заходил один из местных полицейских и потребовал денег. “Почему я должен давать вам деньги?”, – спросил я. “Кушать хочется”, – ответил полицейский. “Мне – тоже”, – сказал я. Полицейский ушел.
Если говорить откровенно, то в Судане я чувствовал себя абсолютно инородным телом. Я не говорил по-арабски, а местные жители очень плохо говорят по-английски. И второе. Судан – чисто мусульманская страна. Очень похожа на Пакистан в этом отношении. Тут нельзя сказать ни одного лишнего слова. Ведь именно суданские мусульмане-террористы взорвали бомбы в Найроби и Дар-эс-Саламе. И, наконец, уровень жизни так низок, что, видимо, это самая бедная страна на моем пути.
Удивительно, но, в целом, мне было комфортабельнее и удобнее среди негров, говорящих по-английски, чем среди суданцев, хотя и были исключения.
В связи с тем, что стоимость бензина астрономически возросла (от Хартума до Вади Хальфы и обратно только на бензин потребуется 450 долларов), то говорить уже об аренде частного автомобиля не приходилось, и теперь предстояло ловить попутную машину.
Нужно заметить, что Судан – весьма низкоразвитая страна. Вокруг глубочайшая антисанитария. В Атбаре меня поразило то, что в “ресторанах” подают в ковшах, как питьевую, воду из Нила, грязную и мутную (я уже не говорю о бактериях и прочей заразе). И все люди пьют эту грязную воду. Я объездил весь мир, но чтобы люди в столовых, где в холодильниках стоят бутылки “Пепси-Колы”, пили при этом мутную воду из реки – такого я еще не видел.
Из-за жары пришлось в гостинице принимать душ из этой грязной воды.
Но была одна приятная неожиданность. Во многих селениях продавали охлажденную “Пепси-Колу” (для охлаждения использовали термостат со льдом). При температуре воздуха 50°С пить холодную “Пепси” было единственным спасением от жары. Никогда в жизни я не пил так много этого напитка – только в Атбаре я “вылакал” 12 бутылок (кстати, стоимость одной бутылки лишь четверть доллара – 50 динаров, что достаточно дешево).
В Атбаре со мной познакомились друг и сестры одного из местных парней, который в тот момент учился в Казани (там он жил уже 7 лет). Они хотели, чтобы я позвонил ему в Казань и попросил прислать им письмо (за 7 лет тот звонил лишь один раз и не прислал ни одного письма). Как это почти всегда бывает в разговоре с женщинами, сестры спросили меня, женат ли я или нет, и узнав, что у меня лишь одна жена, предложили заиметь вторую, суданскую (по мусульманским порядкам, царящим в Судане, мужчина может иметь четыре жены). Правда, сразу же за этим предложением последовал вопрос, который делал предложение нереальным: мусульманин ли я? (почему-то они считали: раз хороший человек – значит, непременно мусульманин; пришлось их разочаровывать).
Гостеприимные хозяева тоже предложили мне воду из Нила. Правда, потом заменили ее на “Пепси-Колу”. После этого хотели меня чем-то накормить, но я решил вернуться в гостиницу, в которой моя кровать оказалась уже занятой одним из правоверных мусульман, но тот, узнав, что это – вроде как моя кровать, спокойно уступил ее мне.
Кстати, интересно (и крайне удивительно), что многие из суданцев знали не только имя президента России, но и о некоторых президентских вредных привычках.
10 августа на попутном джипе “Тойота” доехал до Абу-Хамеда, а на следующий день (11 августа) – до Вади Хальфы (выехали из Абу-Хамеда в 5 часов утра). Вели машину попеременно с ее хозяином.
После Атбары асфальт на дороге исчезает, и далее идет грунтовая песчаная дорога. Ее то и дело заносит зыбучий песок.
Севернее Абу-Хамеда дорога проложена прямо по пустыне в чистом виде, крайне тоскливой. Селений на этом участке (до Вади Хальфы) практически нет, только минимально обустроенные железнодорожные станции (их всего – 10), на которых кратковременно останавливаются поезда. Автомобильная дорога проходит сравнительно недалеко от железнодорожной.
В этих местах при поездке на автомашине приходится для охлаждения двигателя возить с собой большие запасы воды, так как она в радиаторе часто закипает.
Прохождение участка Абу-Хамед – Вади Хальфа было крайне неприятным. Жара (более 50°С). Пылище. Песок во рту, в ушах, волосах, за пазухой – в общем, везде. И как гвоздь, мысль в голове – хоть бы не заглох мотор, иначе расплавлюсь и испарюсь. Постоянно пил “Пепси-Колу”. С собой взял три большие пластиковые бутылки с этим напитком. Горячая “Пепси” опротивела, но другого ничего не было – нильская мутная вода еще хуже. Местами дорожную колею полностью засыпало песком.
Хозяин джипа, на котором я доехал до Вади Хальфы, отказался брать с меня деньги (“Ты – наш гость”).
От Вади Хальфы (Судан) до Саад-эль-Али (Египет, перед Асуанской плотиной) ходит теплоход по Нилу, вернее, по Асуанскому водохранилищу. Автодороги между этими населенными пунктами нет.
Чтобы отправиться из Судана (из Вади Хальфы) теплоходом в Египет, нужно сначала много побегать – необходимо отметиться в полиции, у пограничников, заплатить деньги за непонятно что. При попадании на судно у меня раз десять спрашивали паспорт, требовали бумажку из полиции, а таможенники устроили 100%-ную проверку всех моих вещей (это было впервые за все время моего путешествия по Африке). В общем, процедура выезда из Судана достаточно унизительная (въезд в Египет в этом отношении намного проще, при этом египетские таможенники даже улыбаются). Но единственным приятным (очень приятным) сюрпризом было то, что теплоход оборудован кондиционером. Я моментально пристроился к нему, и часа через четыре мне даже стало холодно.
Из Вади Хальфы отплыл 12-го августа, а в Египет прибыл 13-го. В Саад-эль-Али арендовал машину (ее хозяин поехал вместе со мной) сначала до Асуана, а затем через Кену и Бур-Сафагу до Харгады, где меня должен был ждать Виталий Мельничук (такой же маршрут по Египту я повторил в мае 2004г.).
Дорога до Асуана покрыта хорошим асфальтом, правда, не всегда на ней есть разметка полос. А вот от Луксора в сторону Каира идет отличная трасса. Путь на Харгаду лежал направо от Кены (Гины) через гористую местность. Возле Сафаги я выехал на побережье Красного моря. Отсюда остается немногим более 50 км до Харгады (Эль-Гурдаки). Движение на египетских дорогах (как и в Судане) – правостороннее. Встретилось несколько полицейских чек-постов (на всякий случай при проезде через них машину вел хозяин автомобиля). В городах максимально разрешенная скорость 80 км/час, на хай-веях – 120. Стоимость бензина 0,9-1 египетский паунд/литр=0,28-0,3 доллара/литр (официальный курс обмена в это время был: 1 доллар=3,38 паунда), то есть бензин довольно дешевый.
В Харгаде в гостинице “Нью Рамоза” безуспешно пытался найти в течение вечера Виталия Мельничука – в списках постояльцев гостиницы он не значился, и подавляющее большинство русских женщин и девушек (а именно они составляют основной контингент гостиницы) о нем ничего не знало. Лишь девушка Аня из Иваново сообщила, что в комнате 407 живет человек, собирающийся куда-то ехать. И еще одна женщина из Смоленска подтвердила это. Но в комнате 407 никто не жил (я это проверял до часу ночи). Поэтому в конце концов я снял номер в гостинице и ушел спать, оставив для Мельничука у дежурной записку, что я прибыл и нахожусь в комнате 408.
На следующее утро в 9 часов меня разбудил стук в дверь, из-за которой затем возникла радостная физиономия Витюли. Он, оказывается, с 21 часа спал в своей комнате 404 и только сейчас увидел мою записку. Виталий тут же предложил мне посетить коралловые острова, на которые собирался через пять минут ехать (автобус уже ждал его). Это удовольствие будет стоить 20 долларов. В конце концов он уговорил меня поехать, о чем впоследствии я не пожалел.
Посещение коралловых островов с маской и ластами оказалось удивительно эмоциональным делом. Тысячи рыб всевозможной окраски плавали среди кораллов. Это была непередаваемая словами игра красок. Да и просто плавание в маске и ластах среди кораллов доставило большое удовольствие. Кроме того, мы еще позагорали на роскошном песчаном пляже.
Затем стали узнавать насчет покупки машины в Харгаде для дальнейшего путешествия. У Виталия на приобретение автомобиля была только тысяча долларов (а я, вообще, приехал в Харгаду со 130 долларами в кармане). Как оказалось, за 1000 долларов никакую машину купить в Харгаде не было возможности. Поэтому мы решили либо приобрести автомобиль в Каире, либо опять заняться арендой машин.
17 августа прибыли в Каир.
18 августа посетили древние пирамиды Эль-Гизы. Самая большая пирамида – Хеопса (Хупу), вторая – Чефрена (Хафре), третья – Мисеринуса (Менкауре). Остальные три не сохранились. Заходили внутрь второй пирамиды (Чефрена) и осмотрели гробницу. В Эль-Гизе также понравился сфинкс (Абул-хол).
19 августа утром арендовали (в общем-то дешево – за 50 долларов) машину и, ведя ее попеременно с хозяином автомобиля, за 2,5 часа доехали до Александрии, раскинувшейся на берегу Средиземного моря. Таким образом, я пересек Африку от мыса Игольный в ЮАР, омываемого Атлантическим и Индийским океанами, до египетского побережья Средиземного моря. Но мне еще хотелось доехать до самой северной точки Африки – мыса Рас-Энгела в Тунисе.
На следующий день добрались до Эс-Саллума (на границе Египта и Ливии),
В этот раз нам не удалось проехать по Ливии (въездные визы нам не дали), но позднее я все-таки пересек эту страну от границы с Египтом до границы с Тунисом по маршруту: Умм Саад - Эль-Барди - Тобрук - Дерна - Эль-Бейда - Эль-Мардж - Бенгази - Адждабия - Марса-эль-Бурейка - Сурт - Мисрата - Либда (Лептис Магна) - Эль-Хомс - Триполи (Тарабулус) - Эз-Завия - Сабрата - Зувара - Рас Адждир.
Для начала я дам общее описание Ливии и ее исторических мест, а уже затем поделюсь полученными впечатлениями.
Большую часть Ливии занимает пустыня Ливийская Сахара, причем она расположена в основном на высоте 400-500 метров над уровнем моря. Встречаются песчаные дюны до 120 метров высотой. В пустыне обитают газели и антилопы, встречаются шакалы, лисы, барсуки и гиены. На территории Сахары имеются большие запасы нефти и природного газа.
Город Бенгази - второй по величине (после Триполи) и главный коммерческий центр страны. Недалеко от него вдоль побережья раскинуты руины римской эпохи.
Также недалеко от Бенгази, в окрестности Сулука, расположен мавзолей Омара Мохтара, героя ливийского Сопротивления во время итальянской оккупации.
Античный город Лептис Магна (Либда) был основан как порт финикийцами, хотя окончательно сформировался в 6 веке до нашей эры под управлением Карфагена. Город вырос в устье Вади Либды, где был небольшой порт, через который экспортировались в значительном количестве зерно и оливы. Его присоединил к себе Рим в 111 в. до н.э., и Лептис Магна стал римской колонией при императоре Траджане (98-117 г.г. нашей эры). Город расцвел при правлении императора Септимуса Северуса (193-211 г.г. н.э.). Большинство зданий Лептиса Магны построено в этот период. Были построены новый форум, амфитеатр, базилика, храм, бани. Тогда же была вымощена и монументальная дорога через город. С падением династии Северусов Лептис Магна пришел в упадок.
Столицей Ливии является город Триполи, или Тарабулус-аль-Гарб (“Город на западе Арабии”). Он основан финикийцами в 7 веке до нашей эры под названием Оеа. В Триполи есть старый город - Медина, который окружен высокими каменными стенами. Основные улицы в Медине проложены в римский период. В 8 веке исламский правитель воздвиг стену также и со стороны моря. В Медине расположен дворец Аль-Сарайа Аль-Хамра. В музее этого дворца хранятся экспонаты античной истории Ливии, включая финикийский, греческий и римский периоды, а также исламский период. Напротив дворца - Зеленая площадь.
Триполи - город исламской цивилизации. В нем много мечетей, включая мечети Караманли, Эн-Нака, Гурги. Мечеть Гурги - наиболее известна, она построена в 1833 году. В городе также есть римская триумфальная арка, воздвигнутая в честь императора Маркуса Аурелиуса во 2 веке, и испанская крепость, построенная в 16 веке.
В Триполи можно увидеть оливковые и апельсиновые деревья, пальмы, виноградные лозы.
Но самым интересным в Ливии для туриста, с моей точки зрения, является античный город Сабрата. Он расположен на берегу Средиземного моря в часе езды на машине от Триполи на запад. Основан в 6 веке до нашей эры канаанитами (Canaanites). Служил финикийцам как перевалочная база товаров из Африки. Был частью недолго существовавшего Нумидианского королевства перед тем, как его захватили римляне. Восстановлен во 2 и 3 веках нашей эры.
Так же, как и Лептис Магна, Сабрата использовалась во времена правления Карфагена для работ, связанных с морем. В 4 веке н.э. город был перевалочным пунктом товаров из Сахары, а еще раньше, в 3 веке н.э. - слоновой кости из центральной Африки.
Вторгшиеся из Европы захватчики разрушили город, и он оставался заброшенным до 533 г. н.э., когда Византия оккупировала его и начала восстанавливать самую большую достопримечательность Сабраты - церковь Джустина с красивыми мозаичными полами.
Среди публичных зданий в городе выделяются базар, суд и несколько храмов. В римскую эпоху построены публичные арены, несколько храмов, форум, театр, судебная арена. Трехэтажный театр Сабраты с 96 колоннами был самым большим римским театром в Африке. Под римским городом в месте, расположенном между форумом и морем, найдены руины ранних финикийских поселений.
Главный монумент Сабраты - Амфитеатр, используемый в настоящее время как театр и концертный зал. Здесь разнообразие публичных бассейнов, храмов и фонтанов. Первоклассная мозаика украшает как Амфитеатр, так и соседний музей, в котором находится часть восстановленных предметов византийской эпохи.
А теперь я поделюсь информацией, полезной для путешествия по Ливии на автомашине. В этой стране литр бензина стоил 1,1-1,3 динара=0,7-0,8 доллара, а литр дизельного топлива (“мазута”, как здесь говорят) - 1,05-1,1 динара=0,65-0,7 доллара (1 дол=1,6 ливийского динара), то есть стоимость последнего отличалась от стоимости бензина незначительно, в отличие от Туниса, где дизельное топливо в 1,6 раза дешевле бензина. Дороговизна ливийского топлива, скорее всего, является следствием международной изоляции страны и того, что в Ливии, видимо, мало нефтеперерабатывающих заводов, хотя при этом страна обладает огромными запасами нефти.
Официальное ограничение скорости на дорогах 60 км/час, но водители “выжимают” и 100, и 120, и 140 км/час (за этим практически никто не следит).
Кроме арабского языка, жители страны (и то лишь некоторые) знают только французский, кое-кто - итальянский. Все надписи, в том числе и на дорожных знаках - только на арабском (надписи латинскими буквами отсутствуют), что сильно затрудняет путешествие, в городах очень сложно ориентироваться и искать дешевые гостиницы. В то же время, когда едешь по магистрали (которая идет вдоль побережья страны), то если с нее никуда не сворачивать, то пересечешь всю страну без особых проблем. Хотя иногда лишь по форме дорожного знака догадываешься о его назначении, например, это относится к знаку “Стоп”.
Природа Ливии разнообразна - есть и небольшие лиственные леса, и пальмы, много оливковых деревьев, на некоторых пальмах растут плоды “тмар” (вроде фиников), в то же время встретилась и настоящая пустыня. В Триполи есть и очень красивые места, и очень грязные.
В столице обнаружил много плакатов с изображением Лукашенко, в том числе и на действующей мечети.
Большинство женщин - в платках, и, конечно, ни одной из них - в юбке. Страна мусульманская, хотя и называется социалистической.
Таможенный режим для граждан России - мягкий, мои вещи не досматривали вообще. Если в Ливии перед границей с Тунисом всего один чек (контрольный) пост, то в Тунисе после границы с Ливией таковых - сразу пять или шесть, то есть в Тунисе боятся людей, едущих из Ливии.
Раньше я думал, что порядки в социалистической стране Ливия похожи на порядки, бывшие в СССР. Но ничего подобного. В самой Ливии достаточно мягкий режим для иностранцев. Мы ночевали в дешевых гостиницах (что иностранцу в СССР сделать было невозможно).
Народ Ливии мало чем отличается от египтян и тунисцев. Основное отличие лишь в значительно меньшем знании иностранных языков, это сказываются антизападная политика правительства страны и то, что официальный язык в Ливии только один - арабский.
В Ливии популярны автомобили “Вольво” - здесь много “Вольво-244”, есть и двестисороковые. Также много “Мерседесов”, а “Тойот” меньше, чем в России.
Не оправдались опасения, что будут проблемы с обменом денег. Еще до поездки я “узнал” из одного из российских туристических сайтов Интернета, что, мол, обмен валюты на ливийские динары возможен только в банках по заниженному в несколько раз курсу, “на руках” менять очень опасно (мол, посадят в тюрьму), а при выезде из страны нужно показать вывозимые доллары и справку, сколько валюты ввез в Ливию. На самом же деле всё было не так. На “черном рынке” меняют спокойно и вселюдно по курсу, близкому к реальному. Сам я тоже менял все деньги “на руках”. А таможенники не проверяли у нас деньги ни при въезде в страну, ни при выезде. В общем, сейчас Ливия более туристическая страна, чем ранее. Однако ливийские власти сами сдерживают поток туристов, так как ливийскую визу получить очень сложно.
24 августа мы с Виталием оказались в Тунисе возле тунисско-ливийской границы и уже ночью доехали до столицы страны – города Тунис. При этом приятно поразил хай-вей между Сусом и столицей (140 км протяженностью). Великолепное полотно дороги, раздельные полосы движения (по два ряда на каждой полосе). Никогда бы не подумал, что в Тунисе может быть такое. Конечно, хай-вей платный (в среднем, платили по динару на каждом шлагбауме). Официальное ограничение скорости 110 км/час, но я вел машину все время со скоростью 120-140 км/час.
Мы ехали на автомобиле “Рено”, арендованном на два дня в компании “First Class Rent Car” при стоимости аренды 70 тунисских динаров в сутки (это – примерно 63 доллара, в то время 1 доллар США равнялся 1,136 динара) при любом “накатанном” на машине километраже.
Вообще должен заметить, что Тунис произвел на нас впечатление полуевропейской страны, а город Тунис – полуевропейского города. Если в Александрии вечером все пьют чай и курят кальян, то в Тунисе (городе) чай практически не пьют, а употребляют кофе и напитки типа “Колы”.
Посетили Медину – старый город в самой столице Туниса. Очень понравился. Вспомнили Александрию. В Медине тоже пьют чай и курят кальян. Белокаменный город. Длинные галереи, переходящие одна в другую (все это внутри огромного здания).
Теперь нам предстояло добраться до мыса Рас-Энгела, а заодно доехать до тунисско-алжирской границы (селения Оум Тебоул).
К слову, нужно отметить, что в Тунисе сравнительно дорогой бензин (“Супер” стоил 0,65 динара=0,6 доллара за литр), то есть в полтора раза дороже, чем в США. Кстати, один динар состоит из тысячи миллимов.
Движение на дорогах в Тунисе – правостороннее. В городах скорость движения ограничена 50 км/час, на больших дорогах – 90, на автострадах – 110 км/час (в районе Джербы везде ограничение 70 км/час).
Тунис – бывшая французская колония. Поэтому здесь все говорят по-французски и мало кто – по-английски (опять перед нами возник определенный языковый барьер).
Утром 25 августа мы отправились на мыс Рас-Энгела (Голова Ангела), самую северную точку Африки. До Бизерте доехали без проблем, а там дорогу до Рас-Энгелы нашли со второй попытки (пришлось ее искать самим, так как практически никто в Бизерте по-английски не говорит). На мысе Рас-Энгела стоит маяк. Сфотографировались возле него.
Затем мы доехали до тунисско-алжирской границы (до селения Оум Тебоул). Сфотографировались на фоне тунисской таможни. При этом нас покорили великолепные пейзажи в районе города Табарка (недалеко от границы Туниса и Алжира). Не зря же здесь известный курорт.
А в ноябре 2000г. мы (вместе с Виталием Мельничуком) пересекли Алжир с востока на запад.
Маршрут следования был следующий: Оум Тебоул – Дреан – Гуэлма – Константине – Сетиф – Тизи-Узу – Алжир – Релизане – Оран – Баб-эль-Асса – Буканун – граница Тунис / Марокко (напротив марокканского города Афир).
Литр бензина в Алжире стоил от 17,5 динара=0,22 доллара (в столице) до 30 динаров=0.4 доллара (в провинции). Во время нашей поездки 80 алжирских динаров приравнивались одному американскому доллару.
В Алжире знаки объезда препятствия (которые в России красного цвета) – синие (а в Ливии и Тунисе они – черные).
Алжир – сельскохозяйственная страна, много обрабатываемых полей. В то же время на востоке страны встречаются сравнительно высокие горы. В городе Алжир на горе – высокий монумент независимости Алжира от французов и Национальный музей, в котором большинство экспонатов посвящено именно борьбе за независимость. Музей – достаточно большой.
После столицы опять встретились горы, довольно высокие.
Очень много полицейских и военных постов, где проверяли багаж. То есть мусульманская оппозиция не дремала, и ее выступления против правительства продолжались (кстати, через месяц после нашего посещения Алжира там были убиты четыре российских гражданина). Простые люди боялись ездить по ночам.
Далее опять – поля, поля… И так почти до границы с Марокко.
И, наконец, мы доехали до селения Буканун на границе Алжира и Марокко (напротив марокканского города Афир).
Таким образом, кольцо по периметру Африки замкнулось.
По периметру Африки было пройдено 37600 км, из них на автомобиле 35000 км, на велосипеде 2100 км, на судне 480 км.
ЕВРАЗИЯ
1. НОРВЕГИЯ, ШВЕЦИЯ, ДАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, БЕЛЬГИЯ, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ
НА АВТОМОБИЛЕ (СНАЧАЛА АРЕНДОВАННОМ, ЗАТЕМ С ВОДИТЕЛЕМ)
Предварительно проплыв на судне от Архангельска до Кандалакши и проехав на автомобиле от Кандалакши до Мурманска, в августе 2000г. я из Мурманска сначала доехал до самой северной точки неостровной Европы мыса Нордкин (Норвегия), а затем до самой северной точки Евразии, куда можно доехать на легковом автомобиле, мыса Нордкап (на острове Магерейа, также Норвегия).
Бензин в Норвегии был очень дорогой – по 1,1 доллара за литр (9,89 кроны/литр при курсе 1 доллар=8,7 кроны), а ввезти из России позволяли лишь 10 литров бензина сверх умещающихся в топливном баке машины.
Ограничение скорости на дорогах Северной Норвегии обычно 80 км/час, иногда – 60 (в поселках – 50).
Природа Северной Норвегии весьма строга (и при этом потрясающе красива). Дорогу часто перебегают олени.
На мысе Нордкап с утра до полуночи работает большой туристский центр.
После этого я направился дальше по Норвегии на юго-запад, а затем по периметру Европы.
Маршрут следования был такой: Мурманск – Никель – Борисоглебск – Киркенес (Норвегия) – Нейден – Бугайфьорд – Грасбаккен – Варангерботн – Тамабрю – Рустефйелбма – Ифьорд – Хопсейдет – Мехамн – мыс Нордкин (до него от Мехамна доплыл на моторной лодке, так как до самой северной точки мыса дорога не доходит около двадцати километров) – Мехамн – Лаксельв – Индре Биллефьорд – Олдфьорд – Кафьорд – тоннель на остров Магерейа – Хоннингсвог – Скарсвог – мыс Нордкап – Олдерфьорд – Алта – Баддерен – Моэн – Сетермоэн – Нарвик – Ронан – Тронхейм – Оппдал – Отта – Лом – Бейтостолен – Боргунд – Воссеванген – Скаре – Эдланд – Кристиансанн – Эйдангер – Свельвик – Дрёбак – граница Норвегия / Швеция – Стрёмстад – Уддевалла – Гётеборг – Хальмстад – Хельсингборг – Мальмё – граница Швеция / Дания – Копенгаген – Слагельсе – Нюборг – Миддельфарт – Колдинг – Падборг – граница Дания / Германия – Хандевит – Ноймюнстер – Гамбург – Бремен – Ольденбург – Бунде – граница Германия / Нидерланды – Гронинген – Херенвен – Амстердам – Алкмар – Зёйд-Схарвауде – Ваарланд – Ден-Хелдер – Калланцуг – Берген-ан-Зее – Харлем – Гаага – Берген-оп-Зом – граница Нидерланды / Бельгия.
В шведском городе Мальмё больше всего запомнился памятник королю Карлу Х Густаву на площади Стурторьет (Большой). Но любимым моим городом в Швеции является Стокгольм, однако на этот раз я через него не проезжал.
В Дании больше других городов запомнился Копенгаген. В нем я осмотрел и сфотографировал Сад Тиволи, ратушу 1905г. (высота часовой башни 105,6 м), фонтан Дракона 1904(1915)г. на Ратушной площади, фонтан Каритас 1608г. с богиней милосердия Каритас на площади Гаммелторв (Старый рынок), старый телефонный киоск 1913г. на площади Ниторв (Новый рынок), там же дом 3 Хасдорфа 1780г., лютеранскую церковь Фредерика 1894г. с надписью “Слово Господа выношено навсегда”, статую Русалочка (Морская дамочка) 1913г. (автор Эдвард Эриксен).
В немецком городе Гамбург запомнились каналы. А вообще, я бывал в Германии много раз – и не только на севере, но и на юге, в частности пересек на велосипеде всю Баварию (от Байериш-Гмайна до Киферсфельдена).
А вот более подробно остановлюсь на замечательной стране – Нидерландах. В ней я бывал много раз (ввиду того, что здесь живут моя дочь Света и внучки Анна и Никки) и пересек страну в разных направлениях.
Упомяну лишь те достопримечательности, которые я осмотрел и сфотографировал:
В Амстердаме – офис банка АБН АМРО на улице Густав Махлерлаан, река Амстел, Синий мост на Амстеле 1883г., Национальный театр оперы и балета, Эрмитаж Амстердам (филиал петербургского), здание Амстелхоф 1681г., Тощий мост (Магере-Брюг) 1934г. через Амстел, Королевский театр (экс-цирк) Карре 1887г., канал Кайзера, разводной мост через канал, католическая церковь Моисея и Аарона (Святого Антония Падуанского) 1841г., Академия архитектуры на площади Ватерлоо, Академия театра и танца, протестантская церковь Зёйдеркерк (Южная) 1611г. (первая такая в городе), Весовая Палата 1488г. на площади Ниумаркт (до 16в. называлась Ворота Святого Антония), квартал Красных Фонарей, церковь Аудекерк (Старая, старейшее в городе здание 1306г., построенное на месте деревянной часовни 1213г. в честь Святого Николая), дома на плаву, башня Монтелбансторен на канале Аудесханс 1512г, научный музей НЕМО, реплика торгового судна Амстердам 1748г., музей судоходства, здание 1656г., отель Амратх в экс-Доме Ост-Индской судоходной компании 1916-1928г.г., католическая базилика Святого Николая 1886г., башня Схрейерсторен 1487г. (бывшая крепостная башня), Центральный ж.д. вокзал 1889г., отель Парк Плаза Виктория 1890г., центральная улица Дамрак (бывший канал, засыпанный в 1883г.) между ж.д. вокзалом и площадью Дам, Биржа Берлаге 1903г., площадь Дам (экс-дамба), Национальный монумент 1956г. жертвам нацистов, Королевский дворец 1665г. (до 1808г. ратуша Амстердама), кальвинистская церковь Ньивекерк (Новая, неоготический стиль, основана в 1408г.), сиро-яковитская (сирийская) православная церковь Богоматери 1854г., кальвинистская Западная церковь 1631г. (высота шпиля 85 м), дом 1639г. (на канале Кайзера, 319), канал Сингел, католическая церковь Де Крёйтберг (Святого Франциска Ксаверия) 1883г., здание 1606г. (канал Сингел, 495), Цветочный рынок, Монетная башня 1487г. (у слияния реки Амстел и канала Сингел), дом 1 на Монетной площади (Мюнтплейн), отель Де Л'Eуропе, сырный магазин Генри Виллиг (с дегустацией сыра), театр Тушинского 1921г. (ныне кинотеатр), Городской архив, Рейксмюсеум – художественный музей (основан в 1808г., здание 1885г.), музей Винсента Ван Гога, Стеделейкмюсеум (городской музей искусства, старое здание 1895г., новое крыло 2012г.), концертный зал Консертгебау 1888г.
В Алкмаре – католическая начальная школа Святого Адальберта, канал, улица Ритсевоорт, Большая мельница Пиета, католическая церковь Святого Иосифа прихода Матиаса-Лаврентия 1910г., протестантская Большая церковь Святого Лаврентия 1470-1512г.г., улица Святого Лаврентия, городская ратуша 1509-1520г.г, лев-охранник городской ратуши, здание Голова Мориаан (экс-резиденция мэра и судьи), Длинная улица, ресторан Властелин Соной, музей сыра, городская палата весов 1582-1599г.г., Дом с Ядром 1573г. (музей борьбы за независимость от Испании), магазин Античного Фарфора, реформатская церковь Часовня Церкви 15 века, синагога, стадион Алкмар Занстрек (АЗ, на 17 тыс. чел.).
В Схагене – музей Врибурга (сельского дома и карет), реформатская Большая церковь 1897г.
В Брук-оп-Лангедейке – реформатская церковь Хервормде 15-16 в.в., овощная биржа(аукцион)-музей 1887г., музей, многочисленные каналы с интенсивным движением на лодках по ним.
В Иттерене – католическая церковь Святого Мартина 1784г.
В Боргхарене – католическая церковь Святого Корнелиуса 1888г., замок Боргхарен семьи ван Харен 12 и 17-18 в.в.
В Маастрихте – экс-церковь Святого Августина 17в. (сейчас праздничный холл Ребелле (Мятежный)), Рыночная площадь, ратуша 1684г., фонтан на Рыночной площади 1954г. (в честь женщин-торговок), статуя изобретателя-газовика Ж.-П.Минкелерса 1886г. (на Рыночной площади), католическая церковь Святого Маттиаса 1351г.-16в., фонтан со скульптурой Святого Антония Падуанского, мост Святого Серватия 1825-1850г.г. на реке Маас, католическая церковь Святого Мартина 1858г., кинотеатр Евроскоп, профессиональное училище в доме №4 1911г. на улице Святого Мартина, железнодорожный вокзал (открыт в 1853г.).
В Ваарланде – Сад бабочек.
В Калланцуге – пляж, стелла “В память о наших согражданах – жертвах нацистского террора”, конгрегационная протестантская церковь 1580г.
В Берген-ан-Зее – бронзовая скульптура Иона и Кит 1977г. (автор Ник Йонк), Океанариум, пляж.
И затем я поехал по Бельгии и дальше:
Капеллен – Антверпен – Брюссель – Гент – Брюгге – Верне – граница Бельгия / Франция – Дюнкерн – Кале – Булонь-Сюр-Мер – Абвиль – Ренн – Нант – Бордо – Сен-Жан-де-Люэ – граница Франция / Испания – Бильбао – Леон – Ла-Корунья – Порриньо – граница Испания / Португалия – Вила-Нова-ди-Сервейра – Повуа-ди-Варзин – Порту – мыс Рока – Лиссабон.
В столице Бельгии Брюсселе я осмотрел и сфотографировал католическую базилику Святого Сердца 20в., бульвар Альбера II, скульптуру “Небо и Земля” Лилиан Ветессен 1997г., фонтан Поля Бюри 1995г., площадь Брукер, королевский оперный театр Ла Монне 1855г., улицу Бёр, Гильдейские дома (конец 17в.–начало 18в.) на Гран-Пласе (Большом Рынке) 12в., Брюссельскую ратушу (1402-1455г.г., высотой 96 м), Хлебный дом (Дом короля, 13+16вв), гильдейский Дом герцогов Брабантских (1698г.) на Гран-Пласе, гильдейский дом “Золотая лодка” со статуей Святого Гомобона Кремонского (с 1697г.), скульптуру “Писающий мальчик” (1619г., скульптор Ж.Дюкенуа), скульптуру “Писающая девочка” (1985г., скульптор Дебуври), скульптуру “Писающая собачка” (1999г., скульптор Т.Францен), католическую церковь Нотр-Дам де Бон Секоерс (Добрых деяний Богоматери) 17в., католическую церковь Нотр-Дам Ричес Клайрес монахинь-кларисс 17в., Брюссельскую фондовую биржу 1801г., церковь Святого Николая 1125г., Королевские галереи святого Юбера 1847г., памятник-фонтан экс-бургомистру Шарлю Бюльсу 1999г., памятник Дон Кихоту и Санчо Пансе 1989г., скульптуру мальчика на улице Монтань Берг (возле дома 15), собор Сен-Мишель-э-Гюдюль (1519г.), Центральный вокзал, музей кино Брюсселя, Королевскую площадь 18в, католическую церковь Св.Иакова 1849г., памятник Готфриду Бульонскому, Королевские музеи изящных искусств (1801г.), церковь Богоматери Побед в Саблоне (была часовня 1304г.), Королевский дворец (Куденберг, основан 1826г.)., парк Брюссель-Варанде, Дворец академий 1828г., площадь Люксембург, памятник Джону Кокериллу 1872г., станцию Европа, Европарламент, бронзовую скульптуру богини Европы со знаком евро 1993г. (возле Европарламента, скульптор Мэй Клэрхаут), церковь Воскрешения 1908г., Триумфальную арку 1905г. (в парке Сэнкантёнер), музей королевской армии 1923г., памятник погибшим воинам обеих мировых войн, Большую соборную мечеть 1978г., площадь Р.Шумана, здание Совета Европейского Союза, бронзовую скульптуру “Шагая вперед” (скульптор Ханнеке Бомонт, 2008г.), католическую церковь Святого Иодока Бретонца 1865г., станцию метро Рожер.
Во Франции и Испании я бывал много раз, здесь очень-очень много интересного, поэтому не буду описывать достопримечательности этих двух стран, встретившиеся мне на пути.
Мыс Рока в Португалии – самая западная точка Европы. Естественно, посетил его.
В столице Португалии Лиссабоне осмотрел и сфотографировал башню Торри-ди-Белем 1521г., здание ратуши 1865г. и столб позора Пелоринью на Муниципальной площади, Замок Святого Георгия (с крепостной стеной, построенной маврами в 10в.), Триумфальную арку 1873г. на Праса-ду-Комерсиу (Торговой площади).
2. ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ
В Лиссабоне нас пригрела на яхте “Урания-II” семья Шароновых (Дима, Лена, их дочка Женя) и Саша Харитонов. Был сентябрь 1998г. Эта яхта (ее капитан Георгий Карпенко в этот момент находился в России) должна была совершить кругосветку, но из-за отсутствия денег с декабря 1997 года стояла на приколе в Лиссабоне (хорошо еще, что бесплатно) после прибытия ее сюда из Санкт-Петербурга. И непонятно было, куда и когда она из Лиссабона уйдет (впрочем, как мне стало известно впоследствии, это случится в начале октября, и яхта затем окажется в Бразилии). Ребята прекрасно приняли нас, хотя знакомство получилось не очень веселым. Дело в том, что в момент нашего прибытия в Лиссабон на этой яхте гостил журналист из Москвы Валера Редкоребров. И так получилось, что накануне (за полдня до нашего прибытия) его избили местные бандиты, сломали нос, порезали руки ножом. И представители российского павильона на ЭКСПО-98 (кстати, мы побывали на этой выставке, являвшей собой грандиозное шоу), посоветовав нам попроситься жить на “Урании-II”, забрали Валеру из больницы (где он до этого находился) и отвезли его вместе с нами на яхту. Но там никого не оказалось. Мы прождали три часа, Валера себя чувствовал плохо, ключ от входного замка в тайнике мы не нашли. И тогда Алексей из ЭКСПО и наш Виталик “аккуратно” (как смогли) выломали этот замок, и мы проникли внутрь яхты (ждать дольше не стали, так как возникло предположение, что команда “Урании-II” на арендованной машине уехала из Лиссабона). Мы с Виталием улеглись в кают-компании и начали уже засыпать, как вдруг раздался громкий окрик “Кто здесь?”. Это (как потом выяснилось) появился Саша. Увидев взломанную дверь, он счел, что на яхту забрались воры, и собирался нас выставить. Виталий стал его заверять, что мы здесь находимся с разрешения Валеры, а сам Валера спит в своей каюте. В конце концов Саша успокоился и подобрел. Затем пришла семья Шароновых, но им нас уже представлял Саша. Так что за сломанный замок нам досталось не сильно. А уже потом мы подружились и с Сашей, и с Шароновыми. Впоследствии Виталий нарисовал портрет Лены Шароновой (как всегда, в своеобразном стиле, и Лена долго думала, “получилась” ли она на портрете или нет). Этот портрет повесили в кают-компании.
Появилась у нас в Лиссабоне еще одна хорошая знакомая – Лена Чугай, молодая женщина (родом из Киева, вышедшая замуж за португальца и имеющая от него пятилетнюю дочь Аню). Лена работала гидом-переводчиком для российских туристов. Впоследствии мы познакомили ее с экипажем “Урании- II”, и она вместе с Анютой стала частой гостьей “нашей” яхты. Виталий, конечно, нарисовал и ее портрет.
Затем на моей машине “Вольво-240” мы (я и Виталий Мельничук) сначала доехали до мыса Рока (самой западной точки Евразии), а оттуда направились в сторону Испании.
В Португалии цена бензина была 1,62-1,69 эскудо/литр=0,95-1 доллар/литр (к этому времени американский доллар, из-за любовных похождений Клинтона, немного “упал” и равнялся уже 170-171 эскудо).
В первый день после Фаро (Португалия) и Севильи (Испания) пересекли почти всю Испанию, а ночевали в 100 км перед испано-французской границей.
Дорога от Лиссабона через Португалию и Испанию идет по хай-веям. Но если в Португалии хай-вей – платный (за 250 км мы заплатили около 7 долларов), то испанские национальные дороги (отличные магистрали) – бесплатные. Лишь в самом конце маршрута по Испании пришлось заплатить 8 долларов за короткий участок (порядка 50 км) пути по хай-вею.
Но что особенно понравилось в Испании – это относительно дешевый (по сравнению с Португалией, Францией и Италией) бензин – по 111 песо (0,79 доллара) за литр (доллар в это время равнялся примерно 140 песо). Перед выездом во Францию заполнили все свободные емкости “дешевым” испанским бензином.
Во Франции все хай-веи (кроме национальных дорог) – платные, причем очень дорогие. Поэтому мы пробирались в Париж по национальным дорогам. Один раз, нечаянно заехав на платный хай-вей, вынуждены были перед самым шлагбаумом (здесь фиксируется въезд на магистраль) разворачиваться, возвращаться и искать съезд на бесплатную национальную дорогу. Бензин во Франции дорогой, от 5,66 до 6,5 франка (от 1,06 до 1,2 доллара) за литр (в момент нашего повторного прибытия во Францию курс доллара – из-за скандала, связанного с Клинтоном – понизился до 5,3-5,4 франка за доллар). Наиболее дешевое топливо – возле супермаркетов, а самое дорогое – на хай-веях. Поэтому мы внимательно следили за ценами на бензин на разных бензозаправках.
3. ИТАЛИЯ, МОНАКО, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Путешествие начал в Италии севернее Вероны. Весь маршрут по Италии был таким: Верона(Verona) – Кремона(Cremona) – Пьяченца (Piacenza) – Генуя(Genova) – Вентимилья(Ventimiglia).
Во Франции мой путь был следующий: Ментон(Menton) – Монако (княжество Монако) –Ницца(Nice) – Ле-Люк(Le Luc) – Марсель(Marselle) – Арль(Arles) – Сен-Жиль (Sant Gilles) – Монпелье(Montpelier) – Сен-Жан-де-Веда(Sant Jean de Vedas) – Безье(Beziers) – Нарбонн(Narbonne) – Перпиньян(Perpignan) – Сербер(Serbere).
В княжестве Монако осмотрел и сфотографировал старую крепость Монако с мощной крепостной стеной, фонтан с ангелами на площади Вооружения, галереи Кондамина, комиссариат полиции, княжеский дворец Гримальди, Дворцовую площадь, монумент в честь 25-летия правления князя Альбера I, Ла-Кондамин, скульптуру “Фонтан птицам” (автор Фолон), копию нимфы Салмации (автор Бозио), океанографические институт и музей, скульптуру спрута (осьминога), Сады Святого Мартина, скульптуру “Богородица” (автор Дэмиен Херст), скульптуру “Мариз в зеркале” (автор Кирилл Пательер), скульптуру “Гектор и Андромаха” (автор Джорджо Кирико), скульптуру “Приглашение” (автор Кис Веркаде), Фонвьей, кафедральный собор Святого Николаса, Национальный Совет, Дворец юстиции, памятник автогонщику Фанхио, скульптуру Святой Девоты в лодке с голубкой (автор Кирилл Пательер), церковь Святой Девоты.
Во Франции очень много достопримечательностей. Упомяну лишь те, которые я осмотрел и сфотографировал во время своего велопутешествия:
В Ницце – аптеки Гюго и Чарпенел, гостиницы Сплендид и Брис Найс, отель Негреско, Английская набережная, пляж, Королевский отель (на Английской набережной), железнодорожный вокзал, улица Паганини, проспект Жоржа Клемансо, отель Босколо Экседра Найс, бульвар Виктора Гюго.
В Марселе – церковь Святого Винсента-де-Поля, фонтан “Данаиды” в сквере Сталинград, памятник жертвам франко-прусской войны 1870-71г.г., собор Нотр-Дам-де-ля-Гард.
В Монпелье – фонтан “Три грации”, театр музкомедии, кафе Риче 1893г., кинотеатр Гаумонт Комеди, здание Популярного банка, безголовые женские статуи на площади Корум, книжный магазин Саурампс, площадь Комедии.
В Нарбонне – отель Лангедок, бульвар Гамбетта, ресторан “Напротив”, бульвар Республики, дворец архиепископов, Старый город, кафедральный собор Сен-Жюст-Сен-Пастер, Капитолийская волчица (дань римскому прошлому города), фонтан Бистан на площади Бистан (Форум), церковь Сен-Себастьян, общественный медицинский центр, протестантская реформаторская церковь Франции, железнодорожный вокзал, дом поэта Пьера Реверди, здание банка Страхования на проспекте Маршала Фоша, бульвар Марселя Самбы, бульвар Фредерика Мистраля, площадь Пиренеи, парк Героев Сопротивления.
В Перпиньяне – проспект Генерала де Голля, церковь Святого Жозефа, экс-универмаг “Дочерям французского короля”, площадь Лазара Эскаргеля, фонтан с кариатидами возле Любезного банка, памятник Франсуа Арагону, форт Ле-Кастилет, таверна Кантэ на площади Виктории (с фасадом в стиле барокко), улица Луи Блана.
А в Испании вообще получилось большое путешествие.
Сначала маршрут был такой: Порт-Бу(Port Bou) – Фигерас(Figeras) – Льорет-де-Мар(Lloret de Mar) – Бланес(Blanes) – Барселона (Barcelona).
В Льорет-де-Маре осмотрел скульптуру “Танцоры сарданы”, скульптуру парусника, церковь Сан-Рома, пляж.
В Барселоне осмотрел и сфотографировал парк Гуэля (автор Антонио Гауди), собор Святого Семейства (Саграда Фамилиа, автор Гауди), Национальный дворец возле площади Испании, Поющие фонтаны Монжуик, дом Мила (автор Антонио Гауди), дом Бальо (автор Гауди), дом Антонио Амалье (автор Жозеп Пуч-и-Кадафальк), дом Мануэля Малагриды (автор Жоаким Кодина-и-Матала), дом Антони Рокаморы (авторы Жуаким и Бонавентура Бассегода-и-Амиго), кинотеатр Комедия (экс-дворец Марсет), площадь Каталония, старое здание универмага Эль Корте Инглес, здание портовой таможни 1902г. (автор Энрик Саньер), памятник Колумбу, Испанскую Деревню, Национальный музей искусства Каталонии, павильон Всемирной выставки 1929г. (на площади Испания), крепостную церковь 1728г. в парке Сьюитаделла (Цитадель), древовидный фонтан с колесницей Авроры в парке Цитадель, представительство правительства страны, базилику Ла-Мерсе (Богоматери Милосердия).
От Вероны до Барселоны я ехал на своем полуспортивном “Спорте”, а далее – на маунтинбайке “Specialized”.
На дальнейшем маршруте по Испании остановлюсь немного подробнее.
Барселона – Винарос (Vinaros) – Кастельон-де-ла-Плана (Castellon de la Plana) – Валенсия (Valencia).
В Испании велопутешественников интересуют три типа дорог – (1)скоростные трассы (магистрали, индекс А на голубом фоне знака) – они (в основном) платные, и проезд по ним велосипедистов категорически запрещен, (2)национальные дороги (индекс N на красном фоне) – они бесплатные, и строгого запрета ехать по ним нет, (3)остальные (муниципальные и другие) более мелкие дороги – на них нет проблем для велосипедистов. Поэтому нужно ехать по дорогам второго и третьего типа, но на трассы заезжать нельзя. Между Барселоной и Валенсией в основном я ехал по национальной дороге N340 (или N340а). Кстати, эта дорога (исчезая на отдельных этапах) была основной на моем пути к Тарифе.
В Валенсии осмотрел центральный рынок, муниципалитет, ворота Серранос, церковь Сантос-Хуанес, шелковую биржу, кафедральный собор Святой Марии, фонтан на площади Девы.
Далее мой путь был такой:
Валенсия – Сольяна (Sollana) – Аликанте (Alicante) – Мурсия (Murcia) – мимо Картахены (Cartagena) – Масаррон (Mazarron) – Агилас (Aguilas) – Вера (Vera) – Лос-Гальярдос (Los Gallardos) – Альмерия (Almeria).
Перед Аликанте горный участок. Основная дорога от Валенсии до Веры – национальная дорога N332, а от Веры до Тарифы – N340а (после Ла-Рабиты N340). Рядом с дорогой N340а (N340) постоянно будет идти скоростная магистраль А-7, но на трассу А-7 (идущую от Барселоны до Альхесираса самым коротким путем) соваться никак нельзя – получите большой штраф.
В Мурсии сфотографировал церковь Святой Анны, площадь Санто-Доминго, церковь Санто-Доминго, кафедральный собор Святой Марии 1394-1467г.г., его музей, колокольню собора Святой Марии высотой 93 м 1521-1791г.г.
Затем мой маршрут был такой:
Альмерия – Эль-Пальмер (El Palmer) – Эль-Эхидо (El Ejido) – Ла-Рабита (La Rabita) – Кастильо-де-Баньос (Castilo de Banos) – Лос-Гарсиас (Los Garcias) – Мотриль (Motril) – Альмуньекар (Almunecar) – Ла-Эррадура (La Herradura) – Малага (Malaga).
Это горный участок (горы Кордильера-Бетика, наивысшая точка – вершина Муласен, 3482 м). На участке 10 тоннелей – за Альмерией (100 м длиной), за Ла-Гароффой (300 м), за Эль-Пальмером (400 м), за Кастильо-де-Баньосом (600 м), перед Лос-Гарсиосом (500 м), два коротких тоннеля (по 100-200 м) раньше Мотриля, перед Альмуньекаром (100 м), до и после Ла-Эррадуры (200 и 600 м). Все тоннели на этом участке можно объехать по объездным дорогам слева (по берегу), что я и делал. Сверхобязательно это делать для двух длинных (600 и 500 м длиной) тоннелей после Кастиль-де-Банеса и перед Лос-Гарсиосом, здесь временно национальная дорога N340 переходит в разряд магистрали. Пятикилометровый объезд сразу этих двух тоннелей по дороге вдоль берега, начало объезда – непосредственно в Кастильо-де-Баньосе. Но и остальные тоннели лучше объехать по берегу.
Так как на национальных дорогах N340 и N340а очень много машин, то при желании от Альмерии до Мотриля можно проехать по более спокойным высокогорным андалусским дорогам 348, 346 и 4133, но на этом маршруте высота достигает 1 км.
Малага – Марбелья (Marbella) – Пуэрто-Банус (Puerto Banus) – по разным дорогам – Эстепона (Estepona) – Альхесирас (Algeciras) – Тарифа (Tarifa).
Между Пунта-де-ла-Чульерой и Альхесирасом самый неприятный отрезок: здесь нет дороги N340, а идут лишь трасса А-7 и локальные дороги (проложенные недалеко от А-7), а вот три большие реки (Гуадиаро, Гуадарранке и Палмонес) пересекает только А-7 (запретная для велосипедистов). Пришлось пересекать эти три реки по дороге А-7 нелегально (хотя в принципе можно было сделать три объезда и проехать по другим мостам, построенным соответственно в 2 км слева, в 3 км справа и 2 км справа, но при этом я бы потерял много времени, а этого делать не хотелось). Мне это и частая смена дорог на этом участке весьма не понравились, поэтому участок от Малаги до Альхесираса я велосипедистам не рекомендую.
А вот от Альхесираса до Тарифы маршрут снова пролегает по приятному участку дороги N340.
Напротив Альхесираса (через залив) расположена английская база Гибралтар. Из Альхесираса ходит паром в Марокко – в Сеуту. А вот из Тарифы, самого южного города Испании, имеет место самый короткий путь на пароме в Марокко, в Танжер, практически откуда я начинал свое велопутешествие по Африке. Поэтому Тарифа была основной целью моего велопробега по Западной Европе. Тарифа – первый город, который был занят мусульманами при их вторжении в Испанию в 711г. Он назван в честь берберского военачальника Тарифа-ибн-Маллука, который в 710г. первым высадился на территории Испании с отрядом в 500 человек и стал заниматься грабежом.
Возле города Тарифа находится остров Тарифа-де-лас-Паломас (остров Голубей), соединенный с материком дамбой и на котором расположен мыс Марроки (мыс Тарифа) (36°00´ с. ш., 5°36´ з. д.). Отсюда до Африки всего 15 км. Однако на острове Лас-Паломас дислоцируется военная часть, и на мыс Марроки туристов не пускают. На мысе расположен маяк, построенный в 1826 году. На этом острове впервые стали брать плату за стоянку в порту (отсюда и пошло слово «тариф»).
Расстояние от Барселоны до Тарифы 1400 км.
В древнеримском городе Баело Клаудиа (в 22 км от Тарифы) я видел копию скульптуры римской дамы, а в самой Тарифе – крепость Гусмана (её основал эмир Абд-ар-Рахман III в 10 в.) и военную базу на мысе Тарифа (Марроки).
Далее я проехал по участку Тарифа – Херес-де-ла-Фронтера – Севилья.
В Севилье посмотрел сады Мурильо, фонтан-памятник Каталине-де-Рибера, памятник Колумбу, школу Девы Марии, квартал Санта-Крус, университет (экс-королевскую табачную фабрику), театр Лопе де Вега, арку Сан-Диего, площадь Испании, мэрию, памятник Анибалу Гонсалесу, парк Марии-Луизы, музей народного творчества (в парке Марии-Луизы), археологический музей.
В Испании мой маршрут пролегал через регионы Каталония, Валенсия, Мурсия и Андалусия.
А теперь пора подвести некоторые итоги моего европейского турне на велосипеде.
На маршруте попеременно появлялись то равнинные, то горные участки. После Вероны был большой кусок по равнинному участку. Однако перед Генуей маршрут пролегал через отроги Северных Апеннин. Дальше путь лежал на запад по берегу Лигурийского моря (части Средиземного моря). Возле границы Италии и Франции располагались отроги южной части Западных Альп. Во Франции встретились и равнина, и холмы, и небольшие горы. А граница Франции и Испании находится на самом восточном пиренейском перевале. Дальше до Барселоны (а затем и до Альмерии) встречались только небольшие горы и равнинные участки. Очередные горные участки в Испании были перед Аликанте и между Альмерией и Малагой (здесь маршрут пролегал через горы Кордильера-Бетика). А холмы тянулись вплоть до Тарифы.
Теперь я должен написать о дорогах (естественно, речь идет не о магистралях, ехать по которым на велосипеде запрещено). Обычные второстепенные дороги практически везде были хорошими. Иногда встречалиь велодорожки. Не имея подробных карт с их расположением и не имея привычки ездить на большие расстояния не по автомобильным дорогам, я практически не пользовался этими дорожками, однако время от времени отмечал для себя, что рядом с автомобильной дорогой идет и велодорожка. Поэтому желающим путешествовать в Италии, Франции и Испании на велосипеде есть смысл раздобыть карты с нанесенными на них велосипедными дорожками.
Ехал я налегке, на природе в спальнике ночевал редко, а куда чаще – в небольших (и сравнительно дешевых) мотелях и отелях. И питался в придорожных кафешках и ресторанчиках.
Более-менее подробно я осмотрел только Геную, Барселону, Валенсию, Мурсию и Севилью, а остальное время усиленно нажимал на педали (для увеличения скорости передвижения я использовал в путешествии до Барселоны свой полуспортивный «Спорт»). Так что вместо путешествия у меня фактически получился велопробег.
А теперь я укажу на особенности каждой из пройденных стран.
Италия. В ней я уже бывал много раз. Всё здесь мне было знакомо. Только Геную я так подробно (с путеводителем) ранее не обследовал. Поэтому с удовольствием осмотрел собор Сан-Лоренцо (Святого Лаврентия), Дворец дожей, старинный банк Сан-Джорджо, площадь Феррари с оперным театром, старой биржей, фонтаном и статуей Гарибальди, крепостные ворота, красивую улицу Гарибальди в квартале дворцов Палацци-деи-Ролли и многое другое. Кстати, Генуя – родина Христофора Колумба.
Ехать же в Италии и Франции по побережью Средиземного моря – огромное удовольствие.
Франция. Я и в ней бывал много раз, поэтому ничего принципиально нового для себя здесь не обнаружил. Однако это вовсе не означает, что она перестала быть красивой и очень приятной для посещения страной. Вовсе нет. Мне очень нравится Франция. На этот раз мне больше других городов приглянулся Монпелье (и особенно его центральная часть).
И, наконец, Испания. В ней – очень красивое средиземноморское побережье Коста Брава, простирающееся от границы Франции до городка Бланес. Оно является весьма популярной среди россиян зоной отдыха. Очень красивы утёсы и скалы, поросшие пиренейскими соснами и пихтами, чередующиеся с великолепными бухтами и заливами с пляжами из белого песка и гальки. Я побывал в наиболее известном среди россиян курорте Льорет-де-Мар. Окрестности его впечатлили.
В Барселоне я подробно осмотрел великолепный собор Святого Семейства (Саграда Фамилия, автор Антонио Гауди), очень красивый парк Гуэля (автор – тот же Гауди), несколько оригинальнейших домов (спроектированных опять же Антонио Гауди), Национальный дворец возле площади Испании, памятник Колумбу, “Испанскую деревню”, парк Сьюитаделла и многое-многое другое. А вечером просто поразили “поющие” фонтаны (с цветомузыкой). В общем, впечатление от Барселоны получилось просто великолепным.
Очень понравились также Валенсия, Мурсия и Севилья.
4. ИТАЛИЯ, ВАТИКАН, ФРАНЦИЯ
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ
29 августа 1998г. утром мы с Виталием Мельничуком прибыли в Трапани (Италия, остров Сицилия). И на старенькой машине-фургоне “Рено” нашего знакомого Люка Бертомье (певца классического репертуара) из Парижа отправились втроем (я, Люк и Виталий) в путешествие по Италии. Люк так же, как и мы, имел мало денег, поэтому во время путешествия по Италии мы ночевали в полевых условиях: Люк и Виталий – в машине, я – “на улице” в спальном мешке. Правда (так как автомобилю Люка было 22 года), мы ехали медленно (скорость более 100 км/час машина не развивала; кстати, в Италии и Франции ограничение скорости на хай-веях 130 км/час, на обычных дорогах – 90) и пересекли Италию за три дня (за первый день – Сицилию, вторую ночевку сделали за Неаполем, а третью – уже возле княжества Монако). Проехали через Неаполь, Рим, Пизу (осмотрели здесь известную своим наклоном под углом 4° колокольную Пизанскую башню) и Геную.
На Сицилии прекрасное впечатление оставил город Палермо. Да и вообще вся Сицилия понравилась – очень красивые места.
В Ватикане посетили Сикстинскую капеллу, видели “Страшный суд” Микельанджело, осмотрели залы, расписанные Рафаэлем и другими известными художниками. Ватикан и Рим не могут не нравиться.
Забегая вперед, скажу, что мы также посетили княжество Монако (оно находится практически сразу после пересечения итало-французской границы).
Но что в Италии не понравилось – это очень высокие цены на бензин (1800-1900 лир/литр, то есть примерно 1,1-1,2 доллара/литр; в это время обменный курс был примерно 1600 лир за 1 доллар) и большие таксы за использование хай-веев (например, за проезд между Римом и Генуей мы заплатили более 40 тысяч лир, то есть 25 долларов). Поэтому сначала (почти до Неаполя) мы ехали по бесплатным дорогам, но при этом “накрутили” в два раза больше километров, чем если бы ехали по хай-вею, и затратили в четыре раза больше времени. Почти за два дня пути мы смогли добраться только до пригорода Неаполя. После Помпеев на дороге были сплошные “пробки”, и мы решили дальше ехать по хай-вею. Кстати, в Помпеях осмотрели разрушенный лавой, вытекшей из вулкана Везувий, старый город. Часть его до сих пор покрыта пеплом.
Впрочем, путешествие по Италии было омрачено двумя обстоятельствами. Первым было то, что у меня украли свитер (это случилось утром после первой “полевой” ночевки). Трагикомичность ситуации заключалась в том, что мой свитер украла... собака. Там, где мы ночевали в первую ночь в Италии, была заброшенная стройка, и на ней жила молодая черная собака (большой щенок). Утром я ее покормил хлебом, но у нее проявилось желание утащить что-то теплое и пушистое. Она при нас дважды пыталась унести спальный мешок Люка. Но эти попытки происходили на наших глазах, поэтому сразу же нами пресекались. А за полчаса до этого (когда я еще не знал о таких наклонностях собаки) она вертелась возле моих вещей, однако я достаточно благодушно к этому отнесся. Вечером же оказалось, что свитера уже нет. Так что все-таки и в этом путешествии меня обворовали.
Вторым огорчительным моментом было то, что еще на Сицилии у нас лопнула покрышка на переднем левом колесе (при этом сама камера осталась невредимой), а домкрат Люка оказался не в рабочем состоянии. Наши попытки найти возле дороги какое-нибудь бревно-рычаг не увенчались успехом, поэтому пришлось (достаточно долго) пытаться остановить проходившие мимо машины, но сицилийцы не очень-то желали останавливаться. Наконец, Виталику удалось разжалобить даму в одном из проезжавших мимо нас автомобиле, и та приказала своему мужу (ведшему машину) остановиться. Мы быстро сменили колесо некондиционное на запасное. Однако, ввиду отсутствия денег у нас и Люка, француз решил ехать дальше без “запаски”. И это решение почти оправдало себя – всю Италию мы проехали без происшествий, однако, как только пересекли итало-французскую границу, лопнуло переднее правое колесо. Пришлось (ввиду отсутствия домкрата и монтировки) долго возиться с двумя некондиционными колесами (в одном была порвана покрышка, в другом – камера), чтобы целую камеру из одного колеса вставить в целую покрышку другого колеса. Это могло бы продолжаться еще дольше, если бы из ближайшего дома не вышла симпатичная мадам и не предложила взять из ее машины домкрат и монтировку. Дело закипело, мы быстро разбортовали оба колеса, из них смонтировали одно целое и установили его на место.
Итак, 1 сентября мы оказались во Франции и через Ниццу доехали до Антиб – городка между Ниццей и Каннами. Здесь жил менеджер потенциальной выставки картин Виталия в Ницце Клод Гарнье. Так как наши деньги заканчивались, а Виталий заявил, что его “друг” Клод запросто может одолжить нам требуемые 600-700 долларов, то я рассчитывал, что менеджер нам действительно поможет. Клод отвез нас в свой шикарный дом-коттедж с бассейном в сосновом бору, накормил (вместе со своей женой Жоржеттой) вкусным ужином, угостил хорошим вином, но на нашу просьбу занять нам 600 долларов ответил категоричным отказом. Тогда уверенность в успехе нашего дела с Виталика “как рукой” сняло. Весь следующий день он думал, какую бы из собранных для выставки в Ницце и находящихся у Клода своих картин посоветовать последнему купить, но когда вечером 2 сентября он предложил Клоду подешевке десять своих маленьких работ, француз сказал, что отобрал их только для выставки, а покупать не будет. В конце концов Клод одолжил нам 300 долларов, но этого было недостаточно для нашего броска по Европе. Но хоть часть требуемых средств у нас появилась.
Зато Клод в течение 2 и 3 сентября сводил нас в четыре музея (музей Леже в Биоте, музеи Пикассо в Антибах и в Валорисе и музей современного искусства в Ницце). Экспозиция конкретного абстракциониста Фернанда Леже очень понравилась. То же можно сказать и об экспозициях в музеях Пабло Пикассо, причем в них были выставлены также работы других сильных художников-абстракционистов и конкретных абстракционистов (в частности, Сазерленда). Виталик визжал от восторга. Для него, художника родственного стиля, впечатление от всего увиденного выражалось в восторженной фразе “о-ля-ля!”. Посещение музея современного искусства в Ницце также оставило приятное впечатление – очень много оригинальных и веселых работ. В общем, за два дня мы посмотрели столько произведений искусства, сколько обычно видишь за несколько месяцев.
Теперь о стоимости бензина во Франции. Она в целом была такая же высокая, как и в Италии – 5,9-6,5 франка за литр (1 доллар был равен 5,6 франка), но диапазон цен больше. Самый дешевый бензин – в супермаркетах на небольших дорогах, а на хай-веях – дороже.
И еще нужно отметить одно обстоятельство, имевшее место во время нашего пребывания в Антибах – продолжалось катастрофическое падение российского рубля. Если в момент нашего прибытия в Антибы 1 доллар стоил 11 рублей (а до 17 августа он равнялся шести рублям), то на следующий день рубль “упал” еще больше (курс обмена вырос до 15 руб/дол). Это было крайне печальным для нас событием (ведь перед путешествием мы позанимали доллары у разных знакомых, которым обещали вернуть этот валютный долг по возвращении в Россию). К тому же, в какой-то мере, оно отразилось и на нежелании Клода занять нам 600 долларов.
Стало известно, что российские банки в течение двух недель не будут менять рубли на доллары. Западный мир обсуждает возможность досрочных президентских выборов в России. Во Франции многие считают главным претендентом на этот пост генерала Лебедя, но при этом его же и опасаются.
После пребывания в Антибах мы предприняли мощный марш-бросок на юго-запад (через Марсель) и оказались в Испании.
5. ИТАЛИЯ, САН-МАРИНО, СЛОВЕНИЯ, ХОРВАТИЯ, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, ЧЕРНОГОРИЯ, АЛБАНИЯ, ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ
НА АВТОМОБИЛЕ С ВОДИТЕЛЕМ
Далее маршрут по Италии (по Адриатическому побережью) был следующий:
Козенца – Таранто – Фоджа – Пескара – Римини – граница Италия / Сан-Марино – Сан-Марино – граница Сан-Марино / Италия – Римини – Венеция.
В Сан-Марино запомнились башня Гуаита (на горе Монте-Титано 738м), площадь Свободы, статуя Свободы 1876г., ратуша Палаццо Публико (здание правительства, парламента и мэрии 1894г., архитектор Ф.Аццурри), католическая базилика Святого Марина 1838г. (автор Акилле Серра), башня Гуаита (Прима-Торре) 11в., селение Гвальдиччиоло.
Очень понравилась Венеция. Запомнились городские каналы (особенно Гранд-канал) с плавающими гондолами, церковь Сан-Джеремия, церковь Святого Симона, отель Принчипе, церковь Сан-Джеремия, дворец Ка-д’Куори, Фондако-деи-Турки, Палаццо Эриццо, Палаццо Соранцо Пиовене (офис финансовой гвардии), дворец Ка’Пезаро, Ка’Корнер-делла-Регина, дворец Ка-д’Оро, здание финансовой инспекции, мост Риальто, Ка'Фарсетти, Палаццо Гримани, Палаццо Куэрини Дубоис, Палаццо Корнер-Спинелли, Палаццо Бальби, Палаццо Кавали, станция Святого Самуэля, Палаццо Грасси, Палаццо Стерн, Ка'Реццонико, Палаццо Барбаро, Палаццо Корнер-делла-Ка’Гранда, Палаццо Барбариго Минотто, собор Санта-Мария-делла-Салюте, собор Санта-Мария-делла-Салюте, Бауэр Палаццо, Ка'Джустиниан, церковь Ле Цителле, собор Сан-Джорджо Маджоре, Дворец дожей, площадь Пьяцетта, собор Святого Марка с колокольней Святого Марка, здание Новых Прокураций (на площади Святого Марка), здание Старых Прокураций, часовая башня Святого Марка, астрономические часы (со знаками Зодиака) на площади Сан-Марко, церковь Святого Сальвадора, церковь Святого Апполинария, евангельская церковь Сан-Джованни, церковь Скальци, церковь Санта-Фоска.
Затем мой маршрут был такой:
Венеция – Монфальконе – Триест – граница Италия / Словения – Копер – Изола – Сека – граница Словения / Хорватия – Бртонигла – Вишньян – Пула – Опатия – Риека – Карлобаг – Шибеник – Вргорац – Меткович – граница Хорватия / Босния и Герцеговина – Хутово – Равно – Требине – Клобук – граница Босния и Герцеговина / Черногория – Грахово – Котор – Добрско Село – Подгорица.
Столица Черногории Подгорица произвела на меня странное впечатление – впечатление скромного российского районного центра (а ведь столицы других республик бывшей Югославии смотрятся намного солидней). В Подгорице осмотрел Скупщину города, мэрию, площадь Республики, памятник Карагеоргию, фонтан (на площади Республики), часовую башню Сат Кула 1667г. (в районе Стара Варош (Старый город)), мечеть Османагича 18в.
Но Черногория мне очень понравилась при сплаве по красивой реке Тара – шикарные виды.
Далее маршрут был следующий:
Подгорица – Сутоморе – Владимир – Сукобин – граница Черногория / Албания – Мурикан – Лежа – Тирана – Эльбасан – Люшня – Фиери – Влёра – Тепелена – Пермет – Тепелена – Гирокастра – Какавиа – граница Албания / Греция.
Столица Албании Тирана произвела хорошее впечатление. Осмотрел и сфотографировал памятник Скандербегу, отель Тирана, исторический музей, министерство обороны, парламент, казино Регенси, албанский православный кафедральный собор Воскресения Христова, мечеть.
Специально из Тепелены сделал радиальный выезд в Пермет для того, чтобы сплавиться по реке Вьёса.
Далее были: граница Албания / Греция – Паракаламос – Янина – Амфилохия – Месолонгион – Дельфы – Левадия – Афины – Триполис – Афины – Ламия – Ларисса – Салоники – Кавала – Александруполис – Фере – граница Греция / Турция – Ипсала – Малкара – Текирдаг – Силиври – Стамбул – пролив Босфор – Стамбул.
Дельфы – древнегреческий город в юго-восточной Фокиде (Греция), общегреческий религиозный центр с храмом и оракулом Апполона. Согласно легендам, это место ранее называлось Пифо. Древние греки считали, что центр мира находится в Дельфах, отмеченный каменным памятником, известным как омфал (пуп). По легенде, город был назван по имени сына Аполлона Дельфа. С начала VI века до н.э. и вплоть до конца IV века здесь проходили общегреческие Пифийские игры. Руины древних Дельф расположены в 9,5 км от побережья Коринфского залива (город Итея) на юго-западном склоне горы Парнас на высоте 700 м над уровнем моря.
В Дельфах осмотрел храм Апполона Пифийского (VI-IV в. до н.э.), сокровищницы сифносцев (около 525г. до н.э.), афинян (начало V в. до н.э.), стою (галерею-портик) афинян (475г. до н. э.), театр (II в. до н. э.), стадион (VI в. до н. э.) и другое.
Афины тоже очень понравились. Город назван в честь богини войны и мудрости Афины, которая была покровителем древнего полиса. Афины имеют богатую историю. В классический период (V в. до н.э.) город-государство достигло вершины своего развития, определив многие тенденции развития позднейшей европейской культуры.
В Афинах осмотрел и сфотографировал национальную библиотеку, национальный университет, Афинскую академию наук, офтальмологическую больницу, церковь Святого Диониса, парламент, национальный сад, бюст Софокла, останки римских бань, памятник поэту лорду Байрону, храм Зевса Олимпийского, церковь Святой Софии, Акрополь, Одеон Герода Аттического, Пропилеи, Парфенон, Гекатомпедон, Эрехтейон, гору Ликавиттос (277м), театр Диониса, храм Ники Аптерос, холм Ареопаг, церковь Метаморфоз, башню ветров, Агору, церковь Святой Ирины, церковь Богородицы (Хрисополитисса), церковь Святого Феодора, монумент Национального Согласия, статую Афины на Ионной колонне, площадь Монастираки, Плаку, национальный исторический музей, Периферию Аттика, храм Святого Иоанна в Гаргаретте, муниципальный театр Пирея, католическую церковь Святого Николая в Пирее, арку Адриана, Заппейон, площадь Синтагма (Конституции), отель Гран Бретань.
В Турции осмотрел Стамбул (ранее Византий, затем Константинополь) – крупнейший город Турции (население свыше 15 млн. чел.), экономический, исторический и культурный центр страны. Расположен в Евразии, на берегах пролива Босфор (который разделяет Европу и Азию), между Мраморным и Чёрным морями. Европейская (основная) и азиатская части города соединены мостами и тоннелями. Бывшая столица Римской, Восточно-Римской (Византийской), Латинской и Османской империй. Основан под названием Византион на мысе Сарайбурну около 660 г. до н.э.
В Стамбуле сфотографировал район Таксим (Разделение Воды), отель Элит Ворлд, церковь Святой Троицы 1880г. Константинопольской православной церкви, площадь Таксим, монумент Республика 1928г. (на площади Таксим, скульптор Пиетро Каноника), Таксим Максеми – экс-водораспределительную станцию 1732г., Художественную галерею, улицу Мухтара Каддеси, Интерконтинентальный отель, отель Мармара Таксим, китайский ресторан Ени Гонконг, пролив Босфор, учебно-исследовательский госпиталь Гумуссую, суннитскую мечеть Долмабахче 1855г. (на берегу Босфора), входные ворота дворца Долмабахче (Насыпной Сад) 1853г. османских султанов (у Босфора), висячий Босфорский мост 1973г., исламскую мечеть Ортакёй (Большую мечеть Меджидие) 1854г., бухту Золотой Рог.
Далее мой маршрут был следующим:
Стамбул – Бурса – Тургутлу – Анталья – Мерсин – Адана – Килис – граница Турция / Сирия.
Сирию (от Аазаза до Дерьи на границе с Иорданией) мы пересекли еще в августе 2004г. Тогда еще мы проехали от Дамаска через границу Сирии и Ливана и селение Маснаа до Бейрута.
6. ЕГИПЕТ, ИОРДАНИЯ, СИРИЯ, ЛИВАН, ТУРЦИЯ
НА АВТОМОБИЛЕ С ВОДИТЕЛЕМ
В августе 2004г. мы вместе с Владимиром Артёмовым, Виктором Мельничуком, Натальей Федченко и Алексеем Артёмовым проехали в Египте от Хургады (Харгады) сначала до Суэца, а затем до Эль-Ариша, Диклы и Рафаха, затем через Суэц, Шарм-эль-Шейх до Табы и потом до Нувейбы. А оттуда паромом проследовали до Акабы (Иордания).
Наш маршрут по Иордании был такой: Акаба–Вади Рам–Петра–Карак–Мёртвое море–Амман–Джераш–Рамта (граница с Сирией).
По Сирии мы проехали от Деръи до Дамаска, потом сделали радиальный выезд в Бейрут (Ливан), вернулись в Дамаск, а затем через Хомс, Хаму, Халеб (Алеппо) и Аазаз добрались до границы с Турцией.
В Турции мы следовали через Килис до Газиантепа и далее на северо-восток.
Из ближневосточных стран нам больше всего понравилась Иордания, а в ней – древний (около 2000 лет) набатейский город Петра, выбитый в скалах. По большому счёту, история Петры насчитывает примерно 4000 лет. Раньше эти места были частью государства эдомитов, остатки поселения которых были найдены на одной из самых высоких гор в самом центре Петры. Впоследствии эти места были заселены набатеями – древним арабским племенем, владения которого простирались от Синайского полуострова до нынешней Южной Сирии. Именно древняя столица Набатейского царства предстает перед взором современных путешественников. Несколько легко обороняемых пещер в скалах дали начало городу-крепости. Не могут не восхищать всемирно известные фасады Казны и Монастыря, ущелья, в которые не заглядывает солнце, да и сами скалы – днем преимущественно красно-розовые, а вечером – черные…
До визита в Петру мы побывали в ландшафтном заповеднике Вади Рам – огромной каменной пустыне с вздымающимися изрезанными ветром горами. Перед нами предстал, поистине, лунный пейзаж. Особенно прекрасна эта пустыня в предзакатные часы, когда её песок окрашивается садящимся солнцем в багровые тона.
Понравился замок крестоносцев в Караке, которому около 1000 лет.
Большое впечатление также произвел древний (около 2000 лет) город Джераш – один из наиболее сохранившихся городов Декаполиса. Современные туристы могут здесь любоваться многочисленными храмами, двумя амфитеатрами, римскими банями и многими сотнями колонн, обрамляющих улицы Герасы (так город назывался во времена Александра Македонского). Джераш хорошо сохранился до наших дней, так как долгие годы был скрыт от человеческих глаз застывшим селевым потоком.
В Сирии понравился Дамаск. Особенно запомнилась старинная (возрастом около 1000 лет) мечеть в Старом городе. А в Ливане прекрасное впечатление произвел Бейрут.
7. ЛИВАН
НА АРЕНДОВАННОМ АВТОМОБИЛЕ
В августе 2020г. я пересек на автомобиле весь Ливан от границы с Сирией на севере (Арида) до границы с Израилем (Эн-Накура) по такому маршруту:
Арида – Триполи – радиальный выезд в Хермель для сплава по реке Эль-Асси и обратно – Джебейль – Бейрут – Сайда – Сур – Эн-Накура.
В Ливане я был в коронавирусный период и сразу после взрыва в порту Бейрута, так что негатив в поездке присутствовал. Но несмотря на это, Ливан очень мне понравился.
В Бейруте осмотрел и сфотографировал отель Алаамира, магазин Диван Аль Моусави (в районе Тайони), католическую церковь Лурдской Богоматери 1923г., маронитскую католическую церковь Святого Сердца 2015г. (в районе Бадаро), здание патриархата сирийской антиохийской католической церкви, бульвар Сами Эль-Солх, здание Ёргуи Бехлок 1945г., Национальный музей Бейрута (основан в 1937г.), монумент погибшим бойцам ливанской армии (возле Национального музея Бейрута), ректорат Ливанского университета, военный трибунал и скульптуру военной ''Фемиды'', ипподром, здание архиепархии Мелькитской греко-католической церкви, дерево-мемориал в честь Великого Голода 1915-1918 годов (из-за блокады английским флотом), музей современного искусства Николя Сурсока (вилла 1912г.), парк Хорш, армянский католический собор Святого Ильи и Святого Григория Просветителя 1928г., маронитскую католическую церковь Святого Марона 1875г., Большой дворец 1853г., римские античные руины 1 в., маронитский католический собор Святого Георгия 1894г., суннитскую мечеть Махаммад аль-Амин (Голубую мечеть) 2008г., площадь Мучеников (экс-аль-Бурдж), памятник Мученикам 1960г. (скульптора М.Маззакерати в честь 6 казненных турками ливанцев), суннитскую мечеть эмира Ассафа 1597г., Даунтаун, суннитскую мечеть Аль-Омари 1291г. (восстановлена в 2004г.), католический ордена капуцинов собор Святого Луиса 1864г.
8. ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ
НА АВТОМОБИЛЕ С ВОДИТЕЛЕМ
В феврале 2015г. я проехал через Израиль таким путем. Сначала от Рош-ха-Никры через Нагарию, Акко, Хайфу и Нетанию добрался до Тель-Авива.
Тель-Авив очень понравился. Запомнились лютеранская церковь Иммануэля, Старая башня с часами, порт Яффа, греческая православная церковь Святого Георгия, музей Иланы Гур, экс-питьевой фонтан (сабиль) правителя Яффы Абу Набута 1814г., театр Яффа, католическая церковь Святого Петра, Абраша парк, врата Веры, зоофонтан, церковь Святого Антония.
Затем был радиальный выезд в священный город Иерусалим и заезд в Палестину (территорию Западный берег реки Иордан) в другой священный город Вифлеем.
В Иерусалиме осмотрел православный коптский колледж, знаменитейший христианский (православный и католический) храм Воскресения Христова (храм Гроба Господня), кувуклию храма Гроба Господня, лютеранскую церковь Христа Искупителя (Редимер), синагогу Хурва, мечеть Купол скалы, Стену плача.
Храм Воскресения Христова, согласно преданию, стоит на том месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.
В палестинском Вифлееме осмотрел мечеть Омара, знаменитую базилику Рождества Христова (как с Ясельной площади, так и изнутри) и Пещеру Рождества, францисканский дом для пилигримов, францисканский монастырь с церковью Святой Екатерины.
Базилика Рождества Христова – христианская церковь, построенная, согласно преданию, над местом рождения Иисуса Христа. Наряду с храмом Гроба Господня является одним из двух главных христианских храмов Святой земли. Одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире. Первый храм над пещерой Рождества (гротом, в котором, согласно христианскому преданию, родился Иисус Христос от Девы Марии) был заложен в 320-х годах.
Вернувшись в Тель-Авив, далее я следовал по такому маршруту: Тель-Авив – Ашкелон – Авшалом – Амитаи (возле границы Израиля и Египта) – Лотан – Эйлат (на берегу залива Акаба). Мимо Эйлата, а также Хакля (Саудовская Аравия), мы проплывали в августе 2004г., когда на пароме плыли по заливу Акаба из Нувейбы до Акабы.
9. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
НА АВТОМОБИЛЕ С ВОДИТЕЛЕМ
В январе 2020г. я проехал на машине от Хакля и Аль-Бада по берегу Красного моря через города Дуба, Янбу, Джедда (Джидда), Алмузайлиф, Эль-Баха, Абха, Джизан, Аль-Мубарака (граница с Йеменом), Найран, Шарура (по дороге №15) до селения Аль-Вадиа (Al Wadiah, Al Wadeeah) на границе с Йеменом, здесь расположен единственный действующий между Саудовской Аравией и Йеменом пограничный переход, так как другие пункты пересечения границы были закрыты из-за конфликта, продолжающегося в Йемене с сентября 2014 года.
Саудовская Аравия еще несколько лет назад оставалась самой закрытой страной, в которую туристов не пускали (туристские визы, как таковые, не выдавались). Приходилось исхитряться. Либо пытаться получить транзитную визу (что тоже было непросто), либо ехать на хадж в Мекку (как это сделал автостопщик Антон Кротов), но для этого надо было быть мусульманином. Но когда министром спорта Саудовской Аравии стал молодой и спортивный принц Абдулазиз бин Турки Аль Сауд, он стал «пробивать» в руководстве страны проведение больших международных спортивных соревнований в Саудовской Аравии и введение туристских виз для посещения иностранцами этих соревнований. И когда стало известно, что ралли-гонка «Париж-Давар» пройдет в 2020г. в Саудовской Аравии, то правительство страны (под нее) ввело многократную туристскую визу (действием аж на целый год). Вот такую визу я и получил и смог свободно путешествовать по всей этой загадочной (в то время для меня) стране.
В Джедде (Джидде) осмотрел и сфотографировал мечеть Аль-Рахма (Апунг) 1985г. (на сваях в Красном море), Большую мечеть Короля Сауда 1987г. (самую большую в городе), самый высокий флагшток в мире h=170м (2014г.) на площади Хранителя двух святынь, мечеть Хасана Анани, набережную, парк Среднего Корниша, четырехугольную чашу-основание фонтана Фахда с высотой струи 312м 1983г., скульптуру “Большой шарикоподшипник” О.Холлмана, Дворец Конференций, скульптуру “Птицы”, исламский морской порт, Баб Мекка (старинные ворота экс-крепости в Мекку), старинные ворота Баб Шериф экс-крепости, мечеть Аль-Ма'ама, рынок Аль-Алави, арку на выходе переулка Аль-Алави на улицу Аль-Дхахаб, улицу Аль-Дхахаб, район Эль-Балад, скульптуру текущей воды, скульптуру мараша (сосуда для поливания гостей розовой водой), часы на площадке перед ТЦ Газзаз, краеведческий музей Баит Эль-Балад, городской муниципальный совет.
В Эль-Бахе (столице округа Эль-Баха, находящейся на высоте 2155м) посетил район Рагадан, магазин одежды Аль-Муткамель (Мега), Пальмовую мечеть, видел барельеф крепости из камней. До и после Эль-Бахи ехал на машине по горной цепи Сарават (Хиджаз).
В Абхе (столице провинции Асир, расположенной на высоте 2261м) осмотрел район Тхира, район Ан-Нужа, исторический фонтан на улице Имама Мухамеда ибн Сауд, Большую мечеть Короля Абдул Азиза, здание правительства административного округа Асир, отель Дворец Ассалам и частный госпиталь, муниципалитет округа Асир, дворец Шада 1927г., театр Талал Маддах, археологический музей Аль-Муфтаха, музей цивилизаций, парк цветов, озеро Абха, музей административного округа Асир, Большую мечеть на улице Короля Халида ибн Абдула Азиз, главный офис компании Сауди Телеком, фонтан-памятник саудовским дворцам-крепостям.
10. ЙЕМЕН, ОМАН, ОАЭ
НА АВТОМОБИЛЕ С ВОДИТЕЛЕМ
В Йемене с сентября 2014 года продолжается хаос, возникший после вооруженного конфликта, когда поддерживаемые Ираном шиитские повстанцы-хуситы захватили большую часть страны (включая столицу Сану), и после обострения этого кризиса в 2015 году, когда возглавляемая суннитской Саудовской Аравией арабская коалиция нанеслаа разрушительные бомбовые удары по хуситам (а заодно и мирным жителям) и в южную часть страны вторглись войска этой коалиции. Данный конфликт продолжается до настоящего времени, но его предпосылки начались значительно раньше моего посещения Йемена. Конфликт берёт начало в 2004 году. Тогда повстанцы-шииты, проживающие на севере страны, выступили против альянса властей Йемена с США и за восстановление теократической монархии (имамата), существовавшей в Северном Йемене (Йеменской Арабской Республике) до военного переворота 1962г. В 2009г. развернулись активные боевые действия между шиитами, с одной стороны, и армиями Йемена и Саудовской Аравиии с другой. Впрочем, в 2010г. было заключено перемирие.
Но все боевые действия и волнения происходили на северо-западе страны, а ситуация на востоке страны была спокойной. Поэтому мой маршрут по Йемену охватил только восточную половину страны и был такой: Аль-Вадиа(мухафаза(провинция) Хадрамаут) – Аль-Абр-Дистрикт – Хисн Бадр Бу Тувайрик – граница мухафаз Хадрамаут и Шабва – Шабва – Атак – Вахиди Аззан – Айн аль-Джуваири – Балхаф – граница мухафаз Шабва и Хадрамаут – Ас-Суфаль – Сулума – Эль-Мукалла – Эш-Шихр – граница мухафаз Хадрамаут и Эль-Махра – Эль-Гайда – Хавф – граница с Оманом(Сурфит).
Нужно подчеркнуть, что первая часть моего маршрута (до спуска к Аденскому заливу) пролегала в красивых Йеменских горах (эту часть гор еще называют Хадрамаут). Плосковершинные массивы сложены древними кристаллическими породами, сохранились вулканические конусы. Склон к Аденскому заливу короткий и крутой. Господствуют степная и пустынная растительность. По долинам рек и вади (временных водотоков) произрастают кустариники. Высота маршрута изменялась так. После Аль-Вадиа (856м) она немного вырастала до 1147м, немного уменьшалась к селению Аль-Абр-Дистрикт (949м) и к поселку Хисн Бадр Бу Тувайрик (700м), затем росла до 1100м, уменьшалась к Шабве (835м), вырастала к городу Атак (1149м), затем поднималась до 1320м, и дальше был спуск к Аденскому заливу – в Вахиди Аззан высота маршрута составляла 562м, а перед Балхафом была уже 6м (в самом Балхафе – 25м).
А во второй части пути (при движении вдоль кромки Аденского залива) дорога, в целом равнинная, временами пересекала отроги гор Эль-Махра, несколько раз поднимаясь при этом на высоту выше 100м, а перед Эль-Гайдой даже более чем на 500м (в самой Эль-Гайде она менее 20м). На последнем участке (Эль-Гайда – Хавф) высота маршрута постепенно вырастает до 370м в Хавфе и 786м на границе с Оманом.
А в феврале 2020г. я проехал по Оману на машине от границы Йемена и Омана до границы Омана с Объединенными Арабскими Эмиратами. А также проехал по участку ОАЭ.
Маршрут по Оману и ОАЭ был такой: Митан – Эль-Мазьюна – Мудай – Далькут – Сарфайт (на границе с Йеменом на берегу Аравийского моря) – (далее по берегам Аравийского моря и Оманского залива через Аравийскую пустыню по отличным дорогам 49,42,41,32,27,23,17,1) – Айдаравт – Салала – Така – река и водопад Вади Дарбат – Мирбат – Садах – Фарарах – Куайсад – Рас-Мадраках – Дукм – Синав – Аль-Джарда – Самад-аль-Шан – Сур (на берегу Оманского залива) – Калхат – Руви – Маскат – Сахм – Сухар – Аль-Мирайр – граница Оман /ОАЭ – Кальба – Фуджайра – Дубай – Фуджайра – Дибба – Рас-эль-Хайма – Харф Чаби – Эль-Хасаб – берег Ормузского пролива. Его минимальная ширина составляет около 50 км, т.е. в 50 км отсюда расположен берег Ирана.
В Омане, естественно, преобладают мусульмане, но (такая только одна страна в мире) большинство из них составляют не сунниты и не шииты, а ибадиты. Ибадизм – исламское течение, отличающееся как от суннизма, так и от шиизма. Ибадиты возникли в VII веке в Ираке; получили название по имени Абдуллаха ибн Ибада. Хотя ибадиты составляют 1% от всех мусульман, сегодня они все ещё существуют во многих частях мусульманского мира. В современном мире ибадиты составляют большую часть населения Омана и имеют общины в Алжире (Мзаб), Тунисе (Джерба), Ливии (Нафуси и Зуара). В свое время ибадиты вели борьбу против Халифата.
В отличие от шиизма, в котором верховная власть должна передаваться по наследству внутри Дома Пророка (имамов, потомков Али ибн Абу Талиба и его жены, дочери Пророка Фатимы), а также в отличие от суннизма, в котором верховные правители мусульманской общины должны быть из Курайшитов, ибадиты считают, что имамом всей общины может быть любой мусульманин. Они ссылаются на хадис Пророка Мухаммада: «Если будет поставлен повелителем над вами [даже] эфиопский раб с вырванными ноздрями и установит между вами Божественное Писание и мою Сунну, то слушайте его и ему повинуйтесь». При этом ибадиты допускали одновременное существование нескольких имамов в разных частях мусульманского мира, которых избирал совет шейхов тайным голосованием. В их понимании избранный имам являлся полноправным главой общины, исполняющим обязанности военачальника, судьи и богослова-факиха, но лишь при том условии, что он следует Корану, Сунне и примеру первых имамов. В случае нарушения этого условия он мог быть смещен советом шейхов.
В курортном городе Салала я осмотрел и сфотографировал дворец султана Эль-Хусн 18в., синий купол минарета центральной мечети Эль-Хусн, мечеть Шанфари, часовую башню Эль-Нахда, Угловую мечеть, торговый центр Рынок Нижнего города (на улице 23 Июля), банк Маскат (в доме Маскат), больницу Эль-Рази, банк Дофар, мечеть Султана Кабуса, берег Аравийского моря. А в Эль-Балиде (на окраине Салалы) подробно рассаматривал руины античного Зафара – башню и вход северной стены, дворец, мечеть 9в. со 144 колоннами, мечеть 12в. у кладбища с 300 могилами, большой дом 8в., юго-восточный комплекс зданий 9в., внешний комплекс зданий 8в. возле юго-западного угла стены (место ритуалов), западную стену, западный вход, башни, пристань, таможенное здание Аль-Фурда ранее 13в. Там же, в Эль-Балиде, посетил музей Земли Ладана и видел средневековое оманское судно, древний якорь из конгломератного камня, макет Бахлы (старейшей крепости Омана 13-14вв.), традиционную оманскую лодку, древние якоря примерно 6в. (длиной более 3м и весом около 1000 кг).
В Таке сфотографировал мечеть Афиф, замок Така 19в., мечеть Салма.
Недалеко от Таки в горах Дофар посетил большой водопад Дарбат и маленькие на реке Вади Дарбат и немного сплавился по этой реке.
В Маскате с помощью фотоаппарата запечатлел Университет султана Кабуса (колледж экономики и политических наук, колледж искусства и социальных наук, мечеть, банк Митхак, колледж образования, колледж науки, выставочный зал, инженерный колледж), часовую башню университета султана Кабуса, библиотеку, Большой Зал, мэрию, публичный парк Ас-Сахва, район Руви, мечеть Султана Кабуса в Руви, мечеть Мохаммеда Аль-Амин, мечеть Эемаан, мечеть Султана Кабуса 2001г., Береговую мечеть, Королевскую Оперу 2011г., Питьевой фонтан, мечеть Абдулла ибн Абадх, мечеть Абу-Бакр Аль-Сиддик, курильницу в парке Риям, форт Аль-Мирани в Старом городе.
А в Объединенных Арабских Эмиратах наиболее сильное впечатление оставил Дубай с его многочисленными супернебоскребами. В Дубае осмотрел здание Аль-Тавхиди II, отель Рамада, центр Аль-Халидж, отель Йорк Интернешнл, торговый комплекс Риф Молл, небоскреб Бурдж-Халифа (высотой 828м), скульптуру “Вместе” (эмиратские мужчина в диш-даш и женщина в абайе), гостиницу Адрес Даунтаун Дубай, скульптуру арабских газелей, Карак Хаус, станцию метро Молл Эмиратес, рынок Соук Мадинат Джумейра, отель-парус Бурдж-Аль-Араб-Джумейра, аква-парк Вайлд Вади, форт Аль-Фахиди, минарет Великой мечети, исторический музей, корабль-доу (экспонат исторического музея). Небоскреб Бурдж-Халифа – самое высокое (828м) и самое многоэтажное (163 этажа) здание в мире, уступчатая форма здания напоминает сталагмит.
Затем на пароме (плыл 12 часов) я перебрался из Дубая в Бендер-Ленге (Иран).
11. ИРАН
НА ВЕЛОСИПЕДЕ И АВТОМОБИЛЕ С ВОДИТЕЛЕМ
В июле 2014г. я проехал по Ирану на велосипеде и автомобиле по следующему маршруту: Герук – Бахл – Хоун – Шемши – Каши – Сандсар – Дудар – Кахир – Найзерабад – Чахбехар – Паруми-Хаджджи-Хейдар – Горгич (и еще 50км по Бахекалат-Протектед-Ареа-Роад: – Санган – Бал – Римдан – граница-1 Иран / Пакистан) – Зинден – Джейкигор – Пишин – граница-2 Иран / Пакистан.
На велосипеде ехал по дорогам 91, 98 (после Джаска) и 95 (после Чахбехара). Ехал по двум провинциям – (1)Хормозган и (2)Систан и Белуджистан.
Мой маршрут в целом пролегал по прибрежной низменной полосе, лишь немного поднимаясь в конце.
Высота на веломаршруте изменялась следующим образом. Между Геруком и Бахлом было три подъема (на 50м, 50м и 40м). Участок между Бахлом и Хоуном – равнинный (высота не превышала 30м). Между Хоуном и Каши есть значительный подъем на 105м. Между Каши и Кахиром – равнинный участок (высота не превышала 24м). Между Кахиром и Чахбехаром высота изменяется в диапазоне от 52м до 3м (в целом падая). На участке Чахбехар–Горгич вскоре после выезда из города на трассу будет один подъем на 94м, потом спуск до 6м, затем приличный подъем до 193м и плавный спуск до 21м в Горгиче. Участок Горгич–Римдан–граница-1(с Пакистаном) – равнинный (высота менее 30м, в Римдане 16м, на границе 9м). Участок между Горгичем и Зинденом в целом равнинный (Зинден расположен на высотен 37м). А вот после Зиндена начинается серьезный (хотя и более-менее плавный) подъем до высоты 370м с небольшим спуском к Джейкигору (там высота 308м). На последнем участке Джейкигор–Пишин–граница-2 в целом идет плавный спуск к Пишину (225м), а на границе Иран / Пакистан высота равна 243м.
Иран до 1935г. иностранцы называли древнегреческим именованием Персия, но шах Реза потребовал от прочих держав называть его страну Ираном.
Самый крупный город на моем пути – город-порт Чахбехар (Чабахар) в провинции Систан и Белуджистан, расположенный на берегу Оманского залива, свободная торговая зона. Из-за обладания Чахбехаром воевали такие колониальные державы, как Британия, Португалия и Испания. Об этом свидетельствуют памятники, оставшиеся от Португальского замка на холме Тис в 9 км к западу от Чахбехара (в Каджарскую эпоху) и здание Банглу внутри современного города Чахбехар, которое некогда был эпицентром вмешательства британского правительства. Что касается истории торговой деятельности и морской связи района Белучистан, судя по историческим доказательствам, Чахбехар со времен Ахаменидов считался важным торговым районом на пути морской торговой сети, откуда на большие рынки Ближнего Востока поставлялись товары из Китая, Индии и юго-восточной Азии. Венецианский путешественник Марко Поло в своих путевых записках так упоминает о порте Чабахар: "Многие купцы, путешествующие через море, причаливают там (в Чабахаре). Множество товаров оттуда вывозят по наземным дорогам".
Нужно отметить доброжелательность и гостеприимство большинства иранцев – при необходимости вам всегда помогут.
По Ирану я проехал 850 км, из них 750 км на велосипеде и 100 км на автомобиле.
12. ПАКИСТАН
НА АРЕНДОВАННОМ АВТОМОБИЛЕ
Маршрут по Пакистану был такой:
граница Иран / Пакистан – Курамб – поворот направо – Кафар – Зарен Баг – Гвадар (150км) – Палери – Кулдан – граница Иран / Пакистан – Тамп Кух – Кулдан – Палери – Гвадар – Ормара – Кунд Малир – Виндер – Карачи – Сажавал – Бадин – Дунхи – граница Пакистана и Индии (5км) – Дунхи – Митхи – Айламкот – Нисри Мемон – поворот налево – Рамсар – Керла – Лапла Харо – Хохропар – граница Пакистана и Индии (напротив индийского городка Мунабао).
Если в Иране на дорогах было правостороннее движение, то в Пакистане (вследствие английского колониального прошлого) – левостороннее. Маршрут пролегает в основном по полупустынной прибрежной полосе Макран.
От Кулдана до Карачи ехали по Макранскому береговому шоссе №10 по побережью Аравийского моря, почти всё время в провинции Белуджистан. Нужно отметить, что на горном участке этого шоссе иногда встречались большие скользские мазутные пятна, что усложняло продвижение по дороге.
Первый участок Кулдан–Палери был равнинным (его высота над уровнем моря была 10-15 м). На участке Палери–Гвадар дорога поднималась не выше, чем на высоту 26 метров. Высота отрезка Гвадар–Пасни находилась в диапазое от 4 м до 44 м, а отрезка Пасни–Ормара – от 2 м до 57 м. Кстати, в Ормаре расположена военно-морская база и возле развилки дорог находится контрольный пост береговой охраны (а ранее перед Гвадаром был армейский чек-пост, а возле Пасни располагались военно-воздушная база и аэропорт).
Зато следующий участок был горным – дорога пересекала отроги Макранского берегового хребта (высота гор в котором доходит до 965 м).
На этом участке Ормара – Кунд Малир через 36 км после Ормары (через 31 км после устья местной дороги из Ормары при её впадении в шоссе 10) и за 6 км до Балару начинается подъем, который через 44 км достигает высоты 254 м, еще через 900 м – высоты 282 м, через 2,1 км – 301 м, еще через 2,2 км – 323 м, а после этого начинается 16-километровый спуск к морю до высоты 5 м (на высоте 45 м слева находится известная естественная каменная формация Принцесса Надежды, а еще немного дальше – другая естественная каменная композиция Великий Сфинкс). Но сразу после этого спуска начинается второй, 4-километровый подъем до высоты 199 м. После перевальной точки начинается 4-км спуск на равнину, и далее до Кунд Малира маршрут пролегал по равнине.
До национального парка Хингол и после него дорога была ровной, а вокруг были песчаные пейзажи, и только в парке Хингол были по-настоящему горные виды.
Также равнинным являлся следующий отрезок моего пути Кунд Малир–Виндер–Карачи.
В первой половине участка Карачи–Сажавал дорога поднималась на холм высотой 49 м и спускалась с него, а вторая половина была равнинной. Перед Сажавалом пересек реку Инд, по верховьям которой я сплавлялся в 1992 году.
Участки Сажавал–Бадин и Бадин–Саддои оказались равнинными.
А на последнем отрезке пути Саддои–Митхи дорога (хотя и волнами) более-менее равномерно поднималась вверх от 5 м возле Саддои до 73 м перед Митхи. А на отрезке Митхи – Айламкот высота изменялась в пределах от 42 м до 88 м.
В ключевых точках маршрута (в первый и последний дни и в Карачи) ночевал в нормальных гостиницах: в Гвадаре в Sadaf Resort (за $38 +налоги), в Карачи – в Hotel Swiss (за $10), в Айламкоте (Islamkot) – в Murk Guest House Islamkot (за $10).
Гвадар – административный центр одноименного округа, расположенный на юго-западе пакистанской провинции Белуджистан. В 1783-1958 годах Гвадар входил в состав Султаната Маскат (современного Омана) и был выкуплен Пакистаном лишь в 1958 г. Гвадар омывается Аравийским морем Индийского океана, расположен в прибрежной полосе Макран на перешейке молотообразного полуострова, берега которого образуют две полукруглые бухты. Гвадар является одним из трёх крупнейших морских портов Пакистана. Морской порт был построен Китаем в период 2002-2005 годов и открыт весной 2007 г. Главной автомобильной артерией является Макранское береговое шоссе длиной 700 км.
Карачи – портовый город, административный центр провинции Синд, крупнейший город Пакистана и один из крупнейших городов мира (население около 24 млн. чел.).
В Карачи можно осмотреть Национальную академию исполнительского искусства, Национальный музей Пакистана 1950г. (здание 1970г.), здание муниципалитета 1927-1930 г.г., памятник Три Меча (символы учения Каид-э-Азама: единство, вера и дисциплина) 1974г., бизнес-центр Океанские Башни (122м) 2013г. (самое высокое здание в Пакистане), небоскреб Башня MCB (116м) 2005г., маяк Манора, мавзолей Джинны (основателя Пакистана) 1970г., римско-католический собор Святого Патрика (проект 1845г.), дворец Мохатты 1927г., сикхский и индуистский храм Шри Сваминараян Мандир (основан в 1854г.).
По Пакистану я проехал 1550 км.
13. МАЛАЙЗИЯ, ТАИЛАНД, МЬЯНМА, БАНГЛАДЕШ, ИНДИЯ
НА АРЕНДОВАННОМ АВТОМОБИЛЕ И АВТОМОБИЛЕ С ВОДИТЕЛЕМ
21 июля 1999г. мы с Олегом Пономаревым (после пересечения на машине индонезийского острова Ява) рейсом индонезийской компании “Мерпати” вылетели из Джакарты в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Поразил международный аэропорт Куала-Лумпура. Более грандиозного, красивого и удобного для пассажиров аэровокзала мне не приходилось ранее видеть.
Арендовав в фирме ФАЛ примерно за 50 долларов в день автомобиль “Тойота Королла” (с объемом двигателя 1,6 литров), мы в 14 часов 22 июля были на самой южной точке Азии – мысе Пиай. Отсюда, собственно, и началось наше транс-юго-восточно-азиатское путешествие.
В отличие от Индонезии (где временами мы ехали по очень плохим дорогам), в Малайзии дороги хорошие, а экспресс-вей, проходящий через всю страну (от Сингапура до Таиланда), не уступает ни европейским, ни американским хай-веям и спид-веям. Средняя скорость передвижения по нему у нас была около 100 км/час (кстати, ограничение скорости в Малайзии 110 км/час, в то время как в Индонезии – 80, и лишь на хай-вее возле Джакарты – 100 км/час).
Итак, от мыса Пиай мы тронулись на северо-северо-запад и, миновав Кукуп, достигли Понтиан Кечила. Здесь мы свернули на восток, в сторону Джохор Бахру, и через сорок километров доехали до границы с Сингапуром (эта граница проходит через мост, соединяющий континентальную Азию и остров Сингапур). Затем мы развернулись, и далее наш путь лежал по экспресс-вею на северо-запад через всю Малайзию до границы с Таиландом по маршруту: Джохор Бахру – Симпанг Ренггам – Йонг Пенг – Серембон – Куала-Лумпур – Тапах – Куала Кангсар – Тайпинг – Алор Сетар – Кайю Хитам. Последний находится уже на границе Малайзии и Таиланда.
Ночевали (с 22 на 23 июля) в мотеле (район Мелаки) недалеко от экспресс-вея. Ночью с разных сторон до нас доносились крики каких-то животных и птиц.
Что же касается бензина, то в Малайзии он намного дороже, чем в Индонезии. Стоимость малайзийского бензина была 1,06 ринггита за литр, то есть 0,28 доллара (при курсе 1 доллар=3,76 ринггита). Есть и еще одно финансовое обстоятельство: экспресс-вей в Малайзии – платный (примерно 3 доллара за каждые 100 км).
В Куала-Лумпуре пообщался с корреспондентом РИА “Новости” Константином Слюсаренко.
Впечатление о Малайзии – очень сильное. Дороги – отличные. Уровень развития страны – где-то на подходах к европейско-американскому. По крайней мере, сложилось впечатление, что он выше, чем в России. Малайский язык имеет латинский алфавит (в отличие от тайского языка), и многие слова понятны. Малайзия – в целом мусульманская страна, но умеренная в этом отношении.
24 июля вечером въехали в Таиланд. В находящемся недалеко от границы городе Хат Яй арендовали машину ”Мицубиси Лансер” и 25 июля тронулись в путь, предварительно вернувшись к границе Малайзии и Таиланда. Машину арендовали на три дня до северной границы Таиланда с Мьянмой (бывшей Бирмой) возле города Чанг Рай за 11000 батов (около 300 долларов; в это время 1 доллар равнялся 37 таиландским батам).
Общая нитка маршрута по Таиланду была следующей: Садао – Хат Яй – Пхаттхалунг – Сурат Тхани – Чумпхон – Прачуап Кхири Хан – Бангкок – Кампхаенг Пхет – Так – Мае Сот (на границе с Мьянмой) – Так – Лампанг – Пхаяо – Чанг Рай – Мае Сай (на северной границе с Мьянмой).
В отличие от Малайзии, в Таиланде свой (не латинский) алфавит, поэтому многие надписи не понимаешь. Таиланд – в основном, буддистская страна, но в нем живут и мусульмане (хотя девочек, зашоренных в платки, здесь несравнимо меньше, чем в Малайзии). Кроме всего прочего, Таиланд особо известен своими женщинами, в частности, как они делают так называемый тайский массаж.
Проехали по Таиланду 2020 км. Цена бензина была 12,5 бата=0,34 доллара за литр. В придорожных отелях платишь по 5 долларов за комнату на двоих.
Дороги в Таиланде, в целом, неплохие (особенно в Бангкоке), но явно хуже, чем экспресс-вей в Малайзии. Да и уровень жизни в Таиланде ниже, чем у южного соседа (думаю, он примерно такой же, как в России, или еще ниже).
27 июля мы пересекли границу Таиланда и Мьянмы.
Предыстория этого пересечения такова. Еще в посольстве Мьянмы в Москве нам сказали (а потом это подтвердили и в представительстве “Мьянмар Аирлайнс” в Бангкоке), что попасть в эту страну наземным путем невозможно, возможен только воздушный путь – самолетом в Рангун (вернее, Янгун), столицу Мьянмы. Лишь центральная и южная части этой страны открыты для посещения туристов, а во все приграничные районы (с Таиландом, Бангладеш и Индией) доступ туристам сильно ограничен. По официальной версии, это вызвано очень плохими дорогами в приграничных районах (оползни и прочее) и активностью бандитов. Возможно, все это – правда. Но наверняка основная причина запрета – желание гарантированно контролировать перемещение иностранных гостей. Итак, мы должны были попасть в Мьянму только самолетом, но очень уж хотелось проникнуть в нее по дороге. Поэтому мы решили все-таки рискнуть “сунуться” в эту страну через пропускной пункт Мае Сай (Таиланд)/Тачилек (Мьянма). Правда, каждый из нас при этом потерял одну из трех своих таиландских виз, но попытка удалась, и нам позволили проехать на машине до границы Мьянмы и Китая в Монг Ла.
Я очень обрадовался такому обстоятельству. Нам выписали пермит на посещение этого, самого восточного, района Мьянмы, а именно штата Шан. За пермит мы заплатили по 18 долларов каждый. Еще необходимо было обязательно поменять 240 долларов на местные деньги “чатс” (kyats) (кстати, их курс был такой: 1 доллар=290 чатс). Впрочем, оказалось, что сначала нужно обменять 240 американских долларов на 240 так называемых мьянмских долларов (это – аналог советских валютных чеков), которые нигде (кроме некоторых гостиниц) не берут. А уже эти мьянмские доллары нужно было менять на чатс или таиландские баты, или китайские юани. Как оказалось, вблизи таиландской границы в ходу, в основном, баты, а возле китайской – юани. В частности, за въезд в особую зону возле городка Монг Ма нужно было заплатить 90 юаней (80 – за машину, и по 5 – за каждого человека), и только юанями.
В Тачилеке, в пятидесяти метрах от границы Таиланда и Мьянмы, мы за 200 долларов арендовали “Тойоту Короллу” и тронулись в путь. Нам предстояло проехать по маршруту: Тачилек – Талай – Монг Пьяк – Янгка – Чёнгтун – Кьянг Тонг (или, как говорят местные жители, Чайн Тон) – Монг Ма – Монг Ла (последний пункт – перед китайской границей; а по ту сторону границы находится городок Талоу, откуда можно доехать до китайского города Джинг Гонг, расположенного за рекой Мае Кхонг (на российских картах эта река обозначена как Меконг)).
Заправились бензином (а он стоил сначала 7 таиландских батов за литр, то есть около 0,2 доллара; в Кьянг Тонге – 8 чатс=0,27 доллара, а в деревнях – еще дороже) и тронулись в путь. Но чтобы преодолеть первые 165 км (до Кьянг Тонга), нам потребовалось... 12 часов. Дело в том, что так называемая дорога оказалась даже по российским меркам бездорожьем (по крайней мере, треть ее пути). Глубокие канавы и мокрая глина сделали свое дело. Мы дважды основательно застревали. И далеко не мы одни. Грузовики по радиатор увязали в таких колеях. Короче, само по себе перемещение с любой скоростью уже становилось событием. Проезжающий люд, естественно, группировался в колонны, чтобы совместно вытаскивать застрявшие машины.
В конце концов поздно вечером мы добрались до Кьянг Тонга. А утром 28 июля выехали в сторону Монг Ла (дорога была уже хорошей) и в 14 часов достигли китайской границы. Тут произошло приятное событие. Хотя в Монг Ла к нам прикомандировали двух местных представителей госбезопасности, но зато позволили пересечь китайскую границу перед городком Талоу без китайской визы (правда, проникнув лишь на сто метров в глубь Китая). Здесь же находилась большая толпа китайских туристов, приехавших на легковых машинах. Оказалось, что этим туристам также позволяется пересечь границу и углубиться в Мьянму, чтобы посетить великолепную буддистскую пагоду Двенахгра перед Монг Ла и сам городок Монг Ла (в котором живут, в основном, китайцы, и большинство вывесок и плакатов здесь – на китайском языке). Мы также побывали в этой пагоде. Кстати, еще один красивый буддистский храм есть в Кьянг Тонге.
Люди в Мьянме неплохие, девушки – красивые. Но вот что опечалило, так это многочисленные полицейские чек-посты, где нужно отмечаться. Твое продвижение по стране фиксируется в твоем пермите. Так что маршрут любой поездки нужно согласовывать с полицией. Даже в гостинице в Кьянг Тонге, если уходишь из нее, администратор интересуется, куда именно ты идешь. Скопировать какой-либо документ (например, свой же пермит) без разрешения полиции нельзя.
Еще несколько фраз о пройденных странах. Если жители Малайзии используют латинский алфавит и арабские (нам привычные) цифры, то в Таиланде уже используется местный алфавит, но цифры – арабские. А в Мьянме (так же, как, например, в Непале) и буквы, и цифры – свои, нам непонятные. Поэтому по номеру машины сразу можно определить, из какой именно страны (из этих трех) она.
Если Малайзия – мусульманская страна, то Таиланд и Мьянма – буддистские. В двух последних странах женщины раскованы и обладают тем же статусом в обществе, что и мужчины. Интересно и то, что в Мьянме половина мужчин ходит в юбках (такого ни в Малайзии, ни в Таиланде нет).
На северо-востоке Мьянмы местность горная, с достаточно буйными реками. Мы сравнительно долго (на участке между селениями Талай и Янгха) ехали вдоль реки Намхо. Она где-то четвертой категории сложности. А места здесь – очень красивые.
Итак, проехав 5000 км по дорогам Индонезии, Малайзии, Таиланда и Мьянмы, мы достигли китайской границы и даже оказались в Китае.
Позже, попав в Мьянму снова, я проехал от границы с Таиландом до границы с Бангладеш, и мой маршрут был такой: Мьявади (на границе с Таиландом) – Моламьяйн – Моке-Та-Ма – Татхоун – Пегу – Янгон – Маубин – Самалаук – Сеткавт – Кьянггонг – Гва – Тоунггуп – Анн – Мьяу-У – Кьяуктав – Поннагьюн – переправа – Кудаунг – Бутитаун – Ньяунггьяунг – далее по плохой дороге – Сабайгон – Кьюнбук – Таунгпьёлетвеа (на границе Мьянма / Бангладеш).
Попав вместе с Олегом Пономаревым в республику Бангладеш, мы 3 августа 1999г. оказались возле границы Бангладеш и Мьянмы в районе городка Укия и селения Гундум, откуда на арендованной у частника “Тойоте Эксив” начали автопробег по Бангладеш.
К сожалению, мы вынуждены были потерять 1,5 дня в Читтагонге из-за 30-часовой всеобщей по Бангладеш забастовки, организованной четырьмя оппозиционными (в том числе, мусульманскими) партиями, протестовавшими против намерения правительства разрешить транзит через страну из Западной Бенгалии в восточную часть Индии (и наоборот) индийских товаров. Это, с моей точки зрения, правильное решение правительства, укрепляющее непростые (из-за религиозных различий) отношения между двумя странами, оппозиционеры оценивали как вредное для экономических интересов и безопасности Бангладеш. Но если бы всё ограничилось мирными демонстрациями, то это было бы полбеды. А дело сложилось так, что уже во время предварявших эту забастовку демонстраций было взорвано несколько бомб. При этом были ранены люди. Демонстранты повредили многие транспортные средства. А сторонники правительства, в свою очередь, кидали бомбы в ряды забастовщиков. И хотя демонстрация в Читтагонге прошла, как сначала показалось, сравнительно мирно (мы в этот момент были на улице, и мимо нас прошло около ста скандировавших разные лозунги человек), в других городах имели место более серьезные инциденты. Однако на следующий день газеты сообщили, что в Читтагонге ранено более двадцати человек (это, видимо, произошло уже после нашей встречи с демонстрантами). А позже там был убит человек, и снова происходили какие-то беспорядки.
Итак, начав путь возле границы Бангладеш и Мьянмы, мы пересекли Бангладеш по маршруту: Гундум – Укия – Коат Базар – Морича – Эйдгаон – Чокориа – Амирабад – Читтагонг – Чандпур – Дакка – Маникгандж – Аричагат – паром через реку Падма – Даулатдиагат – Фаридпур Магура – Дженайдах – Джессоре – Бенаполе (на границе с Индией). Проехали по стране около 750 км. На участке Аричагат–Даулатдиагат переплыли на пароме Падму (основную протоку Ганга). Ее ширина – несколько километров (плыли около часа). Провоз машины на пароме стоил 300 бангладешских така (1 доллар=47 така), то есть 6,4 доллара (кстати, забегая вперед, скажу, что 1 индийская рупия=1,1 така). Много суденышек снует между обоими берегами основной протоки Ганга. Много рыбацких шхун и лодок.
Вообще, впечатление о Бангладеш сложилось таким: чуть ли не половина территории страны покрыта водой. Здесь и многочисленные протоки Ганга, и озера, и пруды, и рисовые поля. Так что, как пелось в популярной ранее песне: “Вода, вода... Кругом вода”.
Бангладеш нам понравился больше, чем Индия. Намного меньше формальностей при въезде в страну, нет неприятных (как в Индии) допросов (куда, мол, едешь, в каком именно отеле будешь ночевать, кем и где работаешь и т.д.). И нет ограничения на перемещение по стране.
Бензин, правда, в Бангладеш был дороговатый – 21-23 така=0,45-0,5 доллара за литр. Гостиницы дорогие, но с хорошим сервисом.
В Бенаполе мы пересекли бангладешско-индийскую границу и попали в индийское селение Петраполе. И далее продолжили маршрут по Индии. Проехали через Бангаон, Хабру, Барасат и оказались в Калькутте.
Кстати, именно здесь, в штате Западная Бенгалия, двумя днями раньше нашего появления в Индии произошла самая крупная в истории страны железнодорожная катастрофа. Два встречных поезда столкнулись, и погибло около тысячи человек.
Влажность в Калькутте – стопроцентная. И это при высокой (более 30°С) температуре.
Несколько позже я со своим немецким приятелем Йоханном на его машине проехал от Калькутты до границы с Пакистаном по такому маршруту:
Калькутта – Белда – Бхадрак – Катака – Бхубанешвар – Берхампур – Вишакхапатнам – Ченнаи – Мадурай – Коимбатур – Пуна – Нашик – Сурат – Вадодара – Ахмедабад – Патан – Бармер – Мунабао – граница Индия / Пакистан.
Индия – удивительная страна, страна контрастов. С одной стороны, это – страна, где куча нищих, безногих и безруких может преследовать тебя, требуя деньги, в стране много грязи, антисанитария. С другой стороны – это страна, имеющая богатейшее культурное наследие и обладающая своими современнейшими технологиями, современной военной техникой и ядерным оружием.
Индия была первой заграничной страной, которую я посетил в 1990г. И первые мои впечатления можно охарактеризовать одним словом – это был шок, когда многочисленные безногие и безрукие нищие хватали меня за руки и требовали денег. Со временем (а я много раз был в Индии) этот шок прошел, но какая-то напряженность в моей оценке индийской действительности осталась.
Население Республики Индия – почти 1,4 миллиарда человек (на март 2021 г.), территория – около 3,3 миллионов км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает второе место в мире по численности населения и седьмое по территории. Официальные языки – хинди и английский.
Индийский субконтинент является родиной древней индской цивилизации. На протяжении большей части истории через Индию проходили важные торговые маршруты, и она славилась своими богатствами и высокой культурой. В Индии зародились такие религии, как индуизм, буддизм, сикхизм и джайнизм. В первом тысячелетии нашей эры на индийский субконтинент пришли также христианство и ислам, оказавшие значительное влияние на развитие разнообразной культуры региона. К концу XX века Индия достигла больших успехов в экономическом и военном развитии, экономика страны стала одной из самых быстроразвивающихся в мире. Несмотря на это, значительная часть населения продолжает жить за чертой бедности. Насущными проблемами являются также высокий уровень коррупции и отсталая система здравоохранения.
Движение в Индии – левостороннее (как следствие английского колониального прошлого) и зачастую хаотичное. Временами на дорогах пробки. В общем, для меня это была одна из самых неприятных и напряженных стран с точки зрения вождения.
Калькутта (Колката) – город в дельте Ганга на востоке Индии, столица штата Западная Бенгалия, второй по площади город в Индии после Мумбаи и четвёртый по населению – после Мумбаи, Дели и Бангалора. Население города составляет более 4,5 млн. чел. Во времена британского владычества Калькутта была столицей всей Британской Индии вплоть до 1911 года, благодаря чему ныне она является крупным центром образования, науки, культуры и политики. Достопримечательности города – Мемориал Виктории 1921г. (архитектурная композиция, посвящённая королеве Виктории), храм богини Кали, Индийский музей (основан в 1814г., нынешнее здание 1878г.), большой городской парк Майдан (Мэйден), британский Форт Уильям (основан в 1696г., дал начало городу Калькутта), англиканский собор Святого Павла 1847г. (относится к протестантской Церкви Северной Индии).
Катака (Каттак) – город в штате Орисса, расположен в изголовье дельты реки Маханади и со всех сторон окружён рекой и её протоками. “Катак” в переводе означает “форт”, соответствует древнему форту Барабати, вокруг которого вырос город. Основанный как военное поселение в 989 г. н. э., Каттак был столицей Одишы (Ориссы) на протяжении почти тысячи лет до 1948г.
Бхубанешвар (Бхубанесвар) – город в районе дельты реки Маханади, к югу от Катаки, административный центр штата Одиша. Название города производно от слова Трибхубанешвар, которое переводится как бог (Ишвар) трёх миров (Трибхубан) (так еще называют бога Шиву). Из-за многочисленных храмов, датируемых VIII-XIII веками, Бхубанешвар известен как Город Храмов (около 500 храмов). В старой части города из 7 тыс. храмов, окружавших священный пруд Бинду Сагар (Биндуз-Саровар), по поверьям, получающий воду из всех священных рек Индии, сохранилось около 500, в том числе классические образцы столпообразных храмов (покрытых снаружи резьбой, с прилегающими залами и воротами): Парашурамешвара (8 в.), Муктешвара (около 950г.), Лингараджа (около 1000г., высотой около 55 м). Самый крупный и значительный из них – храм Лингараджа в честь Бога Шивы (1014г.). Другие известные храмы – Вайтал Мандир, посвященный Чамунде (Шримати Калидеви), в котором совершается тантрическое поклонение, Сиддхешвар и Кедаргаури. Ежегодно в апреле в храме проходит фестиваль колесниц, называемый Ашокаштами.
Ченнаи (Ченнай, до 1996г. Мадрас) – административный центр штата Тамилиад. Основан в 1639г. на Коромандельском берегу (юго-восточное побережье Индии, омываемое водами Бенгальского залива, имеет длину около 700 км и ширину 80-100 км, представляет собой полосу холмистых равнин, на западе переходящих в Восточные Гаты). Окрестности Ченнаи с I века н. э. входили в состав тамильских королевств Паллава, Чола, Пандья, Виджайянагар. Город Милапур, входящий в состав Большого Ченнаи, когда-то был крупнейшим портом королевства Паллава. Считается, что святой Фома проповедовал в этих местах в 52-70 годах н. э. В XVI веке прибывшие в Индию португальцы основали здесь порт Сан-Томе, позднее территория отошла к голландцам, построившим укрепления в Пуликате, к северу от современного Ченнаи. Наконец, в 1639 году британская Ост-Индская компания основала поселение возле Мадраспатнама, а в следующем году был возведён форт Сент-Джордж, ставший впоследствии ядром, вокруг которого разросся колониальный город. В 1746г. город был захвачен французским генералом Бурдонне, губернатором Маврикия. В 1749г. Мадрас был возвращён Великобритании согласно заключённому англо-французскому ссоглашению.
В Ченнаи расположено много музеев, галерей и других учреждений культуры – Государственный музей 1851г., Национальная галерея искусств 1906г., городская библиотека Столетия Анны 2010г. (крупнейшая в Южной Азии). Город знаменит своими классическими танцами. С 1927 г. в декабре проходит Сезон мадрасской музыки, посвящённый, прежде всего, карнатической (индийской классической) музыке. Каждый январь устраивается фестиваль тамильского искусства Ченнаи сангамам. Город считается центром старинного танцевального искусства бхаратнатьям, появившегося в Тамилнаде.
Мадурай – старейший существующий поныне город на полуострове Индостан, административный центр округа Мадурай и третий крупнейший город в штате Тамилиад (“стране тамилов”). Город был построен пандийским раджой Кулашекхарой и был столицей пандийских правителей Южной Индии. Главной достопримечательностью города является почитаемый индуистами храм Минакши (XII в. или ранее), названый в честь трёхгрудой богини Минакши, одной из супруг бога Шивы. Найдено множество исторических свидетельств храма, датируемых ранее новой эры. Храм был почти полностью разрушен в 1310 году мусульманскими завоевателями, не отличавшимися терпимостью к другим религиям. Храм был полностью восстановлен в первозданном виде в конце XIV века, когда индусские цари снова пришли к власти в Мадурае. Храм Минакши находится в самом центре города и легко доступен.
Коимбатур – город в штате Тамилиад, вблизи границы со штатом Керала, был столицей государства Конгу Наду. Район Коимбатура в сангамский период управлялся правителями из династии Чера и служил восточным входом в Палаккадский проход, основной торговый путь между западным побережьем и Тамилиадом. Город окружён Западными Гатами с севера и запада, к северу от города также находится биосферный заповедник Нилгири. Река Нойял протекает через южную часть города, на территории города находятся несколько озёр. Средняя высота города над уровнем моря 411 м.
Пуна (Пуне) расположена в штате Махараштра на плоскогорье Декан на правом берегу реки Мутха. Средняя высота над уровнем моря 560 м. Первые достоверные сведения о городе относятся к 847 г. н.э. Пуна – первая столица империи Маратха (созданной в 1674 г.). В 18-м веке Пуна была политическим центром Индийского субконтинента, являясь местом нахождения пешвы – премьер-министра империи Маратха. Пуна – один из культурных центров штата Махараштра. Достопримечательности Пуны – музей раджи Келкара (сам дворец построен из резного камня), дворец Ага-хана (с итальянскими арками), действующий храм Паталешвар (высечен из каменной глыбы), дворец Шанварвада 1736г. (служил резиденцией правителей из династии Пешва, унаследовавших империю Шиваджи, но сильный пожар 1827г. уничтожил большую часть дворца, оставив только старые крепостные стены, огромные ворота, пруды с лотосами и прочный фундамент дворца), храм Парвати (на вершине холма в окрестностях города, был личным храмом правителей из династии Пешва).
Нашик (Насик) – город в штате Махараштра на высоте 569 м. Согласно преданиям, в Нашике в изгнании провёл 14 лет Рама (Рамачандра) – аватара (проявление) Вишну, легендарный древнеиндийский царь Айодхьи. Нашик расположен на берегах реки Годавари. Это одно из четырёх мест в мире, где проводится Кумбха-мела – обряды массового паломничества индусов к святыням индуизма, проводящиеся с периодом в несколько лет (целью паломников по очереди становятся города Аллахабад, Харидвар, Уджайн и Нашик, кстати, в Аллахабадской Кумбха-Меле в январе 2007 г. приняло участие 70 миллионов человек!). В Нашике сохранилось свыше 100 древних храмов, включая храм Калрам и Тримбакешвар Шива.
Сурат – город в штате Гуджарат на левом берегу реки Тапти, также известен как город цветов. Старую часть города с ее узкими улицами и красивыми историческии зданиями от новой отделяет ров. Сурат упомянут в эпосе Махабхарата. Согласно эпосу, здесь останавливался бог Кришна по пути из Матхуры в Дварку. В 8-м веке здесь начали селиться парсы (этноконфессиональная группа последователей зороастризма в Южной Азии (Индии и Пакистане), имеющая иранское происхождение). Местные индуистские предания гласят, что город был основан в конце XV в. брахманом по имени Гопи, который назвал город “Сурьяпур” (Город Солнца).
Вадодара – город в штате Гуджарат. История города началась с 812 года. В период с начала XVIII в. по 1949 г. – княжество. Город раскинулся на плодородной равнине на обоих берегах реки Вишвамитри. Можно осмотреть дворец Лакшми-Вилас, университет махараджи Саяджирао, здание Высокого суда Вадодары.
Ахмедабад – самый большой город штата Гуджарат, один из пяти крупнейших в Индии (его население 5,8 млн. чел.). Город был основан в 1411г. и служил столицей гуджаратских султанов и был назван в честь султана Ахмад-шаха. Главные достопримечательности – мечеть Сиди-Башир 1452г. (её еще называют Мечеть с Дрожащими Минаретами, так как каждый из двух минаретов мечети имеет три уровня, с высокими резными балконами, и любое потрясение любого минарета переходит к другому минарету, который будет вибрировать после прошествия нескольких секунд, несмотря на то, что соединяющий их проход остается свободным от вибрации) и Сабармати Ашрам 1917г. (первый ашрам (обитель мудрецов и отшельников в древней Индии), основанный Ганди на берегу реки Сабармати, этот ашрам был основным местом жительства Махатмы Ганди и его жены Кастурбы Ганди, где они прожили 12 лет).
Протяженность маршрута по Индии составила примерно 5200 км.
И теперь можно подвести итог путешествия по Малайзии, Таиланду, Мьянме, Бангладеш и Индии. По Малайзии я проехал 900 км, по Таиланду 1700 км, по Мьянме 1200 км, по Бангладеш 600 км и по Индии 5200 км.
И в сумме по Малайзии, Таиланду, Мьянме, Бангладеш и Индии я проехал на автомобиле 9600 км.
14. ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, ВЬЕТНАМ
НА АВТОМОБИЛЕ С ВОДИТЕЛЕМ
После того, как в июле 1999г. мы вместе с Олегом Пономаревым проехали на арендованной машине по берегу Сиамского залива от самой южной точке Азии – мыса Пиай – через всю Малайзию и часть Таиланда до Бангкока, а дальше поехали на север в Мьянму и Китай, мне хотелось еще раз проехать на машине в этих местах (Юго-Восточной Азии), но уже через Камбоджу (посетив всемирноизвестный Ангкор-Ват возле Сиемреапа) и Вьетнам (непосредственно по берегу Южно-Китайского моря).
И я это желание осуществил в августе 2014г. Сначала из Бангкока я доехал до Паттайи, там побыл три дня, а затем добрался до Пойпета (на границе Таиланда и Камбоджи), пересёк границу, а далее мой маршрут был следующим:
Пойпет – Сисопхон – Сиемреап – Ангкор – Сиемреап – Кампонгтям – Трапинг Ском – Рокар – Кронг Бавет – граница Камбоджа / Вьетнам – Го Дау – Хошимин – Бариа – Ла-Ги – Камрань – Нячанг – Туихоа – Куинен – Куангнгай – Дананг – Донгхой – Винь – Ханой – Хайфон – Камфа – Монгкай (на границе Вьетнам / Китай). И я второй раз оказался на границе Китая (первый раз в Монг Ла (Мьянма) перед китайским городком Талоу).
В тайском курортном городке Паттайя посетил крокодиловую ферму и парк с окаменевшими деревьями возрастом миллион лет. Сфотографировался вместе с живыми крокодилом, тигром, азиатским медведем и тигренком. Осмотрел действующий буддистский монастырь с храмом Чаймонгкол (весьма впечатляющее сооружение). Паттайя известна также своими девушками – делающими тайский массаж и просто проститутками (к слову, у большинства из этих девушек – прекрасные фигуры).
А вот камбоджийский Сиемреап известен другим – древним городом-храмом Ангкор-Ват, который я, естественно, не мог не посетить. В храме Ангкор-Ват, возведенном в честь индуистского бога Вишну в 12 в., осмотрел изображения апсар (небесных танцовщиц), Северную библиотеку 1000 богов, каменных львов-охранников, а в комплексе Ангкор-Тхом – буддистский храм Байон (с апсарами), башни с ликами бодхисаттвы Авалокитешвара (построен Джайаварманом VII в 1219г.), храм Бапуон, дворец Пхимеанакас, пагоду Теп Пранам. Также исследовал храм Баксей Тьямгкронг и храм Пном-Бакенг.
Вьетнамский стольный город Ханой (по-вьетнамски «внутри рек», так как расположен между реками Хонгха и Толить) с 1902 по 1945 годы был и столицей Французского Индокитая. А история города начинается с 1010 года, когда император Ли Тхай То приказал возвести город в окрестностях крепости Дайла и перенести сюда столицу государства Дайковьет из Хоалы.
В Ханое осмотрел и сфотографировал озеро Хоанкьем (Возвращенного Меча), башню Черепахи, мост Восходящего солнца, храм Нефритовой горы, памятник императору Ли Тхай То, стеклянные часы, торговый центр Транг Тиен, оперный театр, французские колониальные здания в старом квартале, здание народного суда.
По Таиланду, Камбодже и Вьетнаму я проехал на автомобиле 3320 км.
15. КИТАЙ
НА АВТОМОБИЛЕ С ВОДИТЕЛЕМ
В июне 2000г. я пересек Китай вдоль западной границы (из Непала в Казахстан через Гималаи и Каракорум со снежными перевалами высотой около 5 км, затем – через пустыню Такла-Макан, полупустынный степной участок и отроги Тянь-Шаня). Тогда цена одного литра 93-го бензина в Китае была 0,33-0,35 доллара (2,87-3 юаня). Запомнились и значения максимальной разрешенной скорости – 110 км/час на трассе и обычно 50 км/час в населенных пунктах.
Но это был совсем другой Китай, чем тот, который мне предстояло встретить на востоке страны. Я хотел проехать по побережью Восточно-Китайского моря и Желтого моря.
Мой маршрут по Китаю на этот раз был следующим: Донгксинг (напротив вьетнамского Монгкая) – Фанчэнган – Циньчжоу – Фошань – Гуанчжоу – Гонконг – Сямынь – Фучжоу – Вэньчжоу – Нинбо – Шанхай – Вэйфан – Тяньцзинь – Таншань – Цзиньчжоу – Далянь – Даньдун – Байшань – Яньцзи – Хуньчунь – Куанхедао – граница Китай / КНДР.
Впечатлений о восточном Китае было много. Вкратце расскажу о посещенных городах.
Фанчэнган – городской округ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР (в котором большинство населения составляют ханьцы (62%), второй по численности народностью здесь являются чжуаны (34%)). В эпоху Южных и Северных династий, когда эти земли находились в составе государства Лян, была создана Аньчжоуская область. После объединения китайских земель в империю Суй Аньчжоуская область была в 598 году переименована в Циньчжоускую область.
Циньчжоу – еще один городской округ (с населением 3,2 млн. чел.) в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.
Фошань – городской округ в провинции Гуандун. Его население составляет около 8 млн. чел. Местное население разговаривает на локальном кантонском диалекте, который распространён в дельте Жемчужной реки. Также в Фошане широко распространён диалект путунхуа (главным образом в сфере образования и бизнеса, а также среди переселенцев из Северного Китая). Главной достопримечательностью Фошаня является гора Сицяо, на которой возвышается 77-метровая статуя богини Гуаньинь (в мифологии спасающей людей от всевозможных бедствий), высота статуи 62 м. Вокруг потухшего вулкана Сицяо на территории 14 кв. км разбиты национальный геологический и лесной парк, а также парк культуры Наньхай Гуаньинь. Гора имеет более 70 пиков, самый высокий пик Дачэн достигает высоты 346 м. Привлекательны живописные скальные образования, многочисленные озёра, родники и водопады, более 40 глубоких пещер, несколько буддийских храмов и павильонов, руины карьера эпохи династии Мин, персиковый сад Наньгуо. В Шуньдэ для туристов интересны сад Цинхуй со знаменитыми прудами, тематический парк Шуньфэншань с крупнейшим в Китае пайлоу (резными орнаментированными триумфальными воротами) и мемориальный музей Брюса Ли. В Чаньчэне расположена старинная мастерская, которая в период династии Мин выпускала знаменитую “шиваньскую керамику”. Кроме мастерской с печами для обжига керамики, в комплекс входят музей керамики, деревня керамики и ряд святилищ, посвящённых богу огня, родовой храм Цзумяо. Также в Чаньчэне находится сад семьи Лян, который включает в свой состав пруд с мостами и павильонами, старинные особняки, пагоды, ворота и скульптуры эпохи династии Цин.
Гуанчжоу – политический, экономический, научно-технический, образовательный, культурный и транспортный центр всего южного Китая, основан в 862г. до н. э. Именно от порта Гуанчжоу брал свое начало легендарный Шелковый путь. Гуанчжоу с населением свыше 14 млн. человек является третьим по величине городом Китая (после Шанхая и Пекина). Ранее был известен в Европе как Кантон. Основными достопримечательносями Гуанчжоу являются: мавзолей царей Наньюэ; парк Юэсю (площадью 920 тыс. м²), в парке размещены статуя Пяти козлов (1959г., символ Гуанчжоу), музей Чжэнхайлоу в старинном здании городской смотровой башни, обелиск памяти Сунь Ятсена и городская стена минского периода; храм Предков Семейства Чэнь (Чэньцзяцы) 1890г.; мемориальный зал Сунь Ятсена (первого президента Китая); выставочный комплекс Пачжоу – самый крупный в Азии и второй по величине в мире, был открыт в 2002г., выставочная площадь комплекса 130 тыс. м² внутри и 22 тыс. м² снаружи; телебашня Гуанчжоу – вторая по высоте (610м) телебашня в мире; построена в 2009г., имеет гиперболоидную сетчатую конструкцию; мечеть Хуайшэн, одна из старейших в Китае (впервые упоминается в 1206г.).
Гонконг – один из ведущих финансовых центров мира, занимает первое место по ожидаемой продолжительности жизни и первое место среди городов мира с количеством небоскрёбов более 150 м высотой. Население – более 7 млн. человек. Был заселён ещё 6000 лет назад. В 1842г. остров Гонконг был захвачен Великобританией и стал её колонией согласно Нанкинскеому договору. Затем к этой колонии в 1860г. добавились полуостров Цзюлун (Коулун) и остров Камнерезов, и в 1898г. (в качестве аренды) территория, прилегающая на севере к Цзюлунскому полуострову, и разные острова, включая Лантау (так называемые Новые Территории). Однако в 1997г. вся территория Гонконга была официально передана КНР. Остров Гонконг соединен с полуостровом Коулун автомобильными и железнодорожными тоннелями. Достопримечательности Гонконга: пик Виктория, Океанический парк, Аллея Звёзд, Небесная линия Гонконга (небоскрёбы на берегу бухты Виктория), Гонконгский парк, Научный музей, музей истории Гонконга, Гонконгский музей искусств, Гонконгский музей культурного наследия, Гонконгский музей береговой обороны, музей Космонавтики, музей оптических иллюзий, музей чайной посуды, зоопарк и ботанический сад Гонконга (на северном склоне пика Виктория), фуникулёр Пик-трам (от Центрального района к пику Виктория).
Сямынь – город в провинции Фуцзянь. Городской музей Сямыня открыт в 1988г., с 2007г. находится в новом здании Центра культуры и искусства (в районе Сымин). В нем хорошо организованная экспозиция, музей располагает большой коллекцией памятников археологии и истории, произведений прикладного искусства, живописи и каллиграфии.
Фучжоу – столица провинции Фуцзянь (напротив Тайваня). Жители Поднебесной зовут её “городом баньянов” из-за огромного количества этих деревьев, растущих в парках и окрестных лесах. В уезде Ляньцзян расположено поле фруктовых кактусов гилоцереус (питайя) коста-риканский. При желании можно подняться на гору Тайму. Парку Уэст-Лейк в Фучжоу более 1700 лет. На его территории площадью 43 гектара разместились прекрасные павильоны, храмы, естественные островки и мостки.
Вэньчжоу – городской округ в провинции Чжэцзян. Вэньчжоу называют Восточным Иерусалимом из-за большого количества церквей и высокого процента христиан, составляющих один миллион на девять миллионов жителей. В городе имеется 68-этажный небоскрёб Торговый центр Вэньчжоу (высота которого 321,9 м), исторический музей, гора Янгфу, разнообразные парки, зоопарк, замок Вэньчжоу Ёнгчанг, протестантантская евангелистская церковь Ченгкси 19 века (её основал Джордж Стотт).
Нинбо – город в провинции Чжэцзян, один из крупнейших портов мира, значительный промышленный, торговый, финансовый и логистический центр Восточного Китая. Нинбо одним из первых китайских городов был открыт для Запада, соответственно, сюда довольно рано начали проникать христианские миссионеры. По сравнению с остальным материковым Китаем, в Нинбо довольно сильны позиции христианства. В городе расположены Кафедральный собор Святого Сердца, церковь Успения Богоматери, протестантская церковь (в Чжэньхае). Кроме того, близость к священному острову Путошань (месту просветления Авалокитешвары, почитаемого в Китае под именем Гуань Инь) и наличие многих известных буддистских храмов привели к тому, что в городе большим влиянием обладает буддизм. В Нинбо находятся 565 буддистских храмов и монастырей, 298 христианских храмов и соборов, из них 52 католических, а также одна мечеть “Сипа Манзо”.
Основными достопримечательностями Нинбо являются: 1) монастырь Ашоки (храм короля Ашоки), основанный в 282г. в эпоху Западная Цзинь, является местом паломничества к важной реликвии – теменной кости Будды Шакьямуни; 2) буддистский храм Тяньтун на горе Тайбай является одним из пяти самых значительных храмов чань-буддизма и колыбелью японской школы Сото-сю, основан в 300г. в правление императора Хуэй-ди, в состав комплекса входят десятки павильонов, залов и башен, а также библиотека и пагода; 3) буддистский храм Лунцюань на горе Лунцюань, основанный в 336г., в эпоху Восточная Цзинь; 4) буддистский храм Баого (изначально назывался Линшань, в 880 г. переименован в Баого), одна из старейших сохранившихся деревянных построек на Юге Китая, в храме сохранились колонны эпохи империи Тан, зал эпохи империи Мин, два зала и башня эпохи империи Цин, оригинальные скульптуры и мебель; 5) дзэн-буддистский храм Цита (храм Семи пагод), основан в 858г. в эпоху династии Тан, в период империи Цин служил центром чань-буддистской школы Линьцзи; 6) плотина Ташань является одним из старейших ирригационных сооружений Китая, построена в 833г. в эпоху танского императора Вэнь-цзуна, изначально защищала от приливной морской воды берега реки Фэнхуа и сохраняла воду в периоды сильной засухи; 7) павильон Тяньи – древнейшая из сохранившихся до наших дней частных библиотек Китая, основана в 1516г. минским чиновником Фань Цинем, собиравшим древние конфуцианские рукописи и императорские списки, вокруг библиотеки разбит сад с большим количеством павильонов, залов, храмов, скульптур и беседок; 8) мечеть Юэху, построенная в правление императора Канси в 1699г.; 9) зал гильдии Цинъань (храм Тяньхоу или храм Мацзу), основанный в 1191г., с XIX века служил местом собраний фуцзянских купцов, торговавших в Нинбо; 10) деревня Хэмуду, место раскопок поселения неолитической культуры Хэмуду, в местном музее представлены остатки свайных жилищ и чёрная керамика; 11) площадь Тяньи в центральном районе Хайшу, крупнейшая площадь Нинбо, закончена в 2002г. и украшена музыкальными фонтанами, бассейнами и скульптурами, рядом находятся готическая церковь, супермаркеты, универмаги, отели, офисы и рестораны; 12) главная зона отдыха горожан вокруг озера Дунцянь – пляжи, лодочные станции, зоны для пикников, парк каменных скульптур, сады, буддийские храмы и святилища, отели, большой аквапарк, гольф-клуб, многочисленные кафе и рестораны; 13) искусственное Лунное озеро (или Западное озеро) в районе Хайшу, здесь расположены Озёрный храм эпохи Северная Сун, святилище поэта Хэ Чжичжана эпохи Южная Сун, буддистский храм эпохи Юань (восстановлен в 1989г.), храм Гуанди эпохи Мин, каменный арочный мост и павильон эпохи Цин, старинные дома-музеи и библиотека, дом приёмов посольства империи Корё, а также кафе, рестораны и лодочные станции; 14) живописный холм Чжаобао на берегу реки в районе Чжэньхай, здесь расположены остатки городских стен эпохи династии Тан и династии Мин, в том числе укрепления форта Вэйюань, древние буддийские тексты, высеченные на камнях, храмы Тяньхоу и Гуаньинь, семиярусная пагода Аочжу, стелы эпохи Мин и Цин, у подножия холма находится Музей береговой обороны морского порта Чжэньхай; 15) большая кино-телестудия Xiangshan Global Studios; 16) старинный городок Цичэн в районе Цзянбэй, здесь можно осмотреть городские стены VIII века, старинные кварталы и конфуцианский храм, а также посетить культурный парк, где представлены традиционные ремёсла Нинбо; 17) старинный торговый квартал Старый Бунд вдоль набережной района Цзянбэй, после Нанкинского договора 1842г. между Китаем (Цинской империей) и Великобританией здесь находились причалы порта Нинбо и дома богатейших купцов города, сделавших состояния на внешней торговле с Кореей, Японией и Сингапуром, сегодня в квартале можно осмотреть Собор Святого Сердца (Семи печалей Богоматери), старинные здания таможни, почты, полицейского участка, купеческих гильдий и Британского консульства, а также музей искусств Нинбо и выставочный центр городского планирования Нинбо; 18) католический кафедральный собор Успения Богоматери, основан в 1853г., перестроен в 1865г.
Шанхай расположен в дельте реки Янцзы, важный культурный центр страны, крупнейший в мире морской порт, крупнейший финансовый центр Китая, с населением более 23 млн. чел.
Достопримечательности Шанхая: 1) римско-католическая иезуитская базилика Шэшань на “Змеиной горе”, заложена иезуитами в 1863г. (на месте буддистского монастыря), крупнейший в Китае центр христианских паломничеств, здание базилики окружено часовнями, над базиликой высится 38-метровая колокольня, а на её вершине установлена 5-метровая статуя Мадонны с младенцем, рядом с храмом находится основанная иезуитами Шанхайская обсерватория; 2) Большой шанхайский театр 1998г.; 3) православный (Китайской автономной Православной Церкви) храм Святителя Николая Чудотворца 1935г.; 4) дом-музей Сунь Ятсена; 5) дом-музей Чан Кайши; 6) дом-музей цинского наместника и генерала Ли Хунчжана; 7) суннитская мечеть Сунцзян 1367г.; 8) суннитская мечеть Сяодаоюань 1917г.; 9) мемориальный комплекс Лу Синя; 10) мост-кольцо; 11) набережная Вайтань; 12) Пекинская опера в Шанхае; 13) рынок цветов и птиц на улице Цзянъи Лу; 14) сады Юйюань; 15) синагога Охель Рахель; 16) собор Дунцзяду; 17) католический собор Сюйцзяхуэй (собор Святого Игнатия) 1910г. (в неоготическом стиле), самый большой католический храм в Шанхае; 18) старинные “города на реке” Чжуцзяцзяо и Чжоуши на окраине города; 19) храм Лунхуасы 247г., самый большой буддистский храм Шанхая, построен в Эпоху Троецарствия; 20) буддистский храм (школы буддизма Махаяны) Нефритового Будды 1882г.; 21) храм Цзинъань; 22) католическая церковь Доброго Пастыря 1933г. (построена иезуитами для англоязычных жителей Шанхая); 23) католическая церковь Святого Иосифа 1861г.; 24) католическая церковь Святого Петра 1933г. (построена иезуитами для студентов шанхайского университета Авроры в византийском стиле с одним центральным куполом и пятью часовнями); 25) католическая церковь Пресвятой Девы Марии Небесной 1931г. (построена в византийском стиле); 26) католическая церковь Святой Терезы 1931г. (построена в романском стиле с двумя башнями); 27) Шанхайский всемирный финансовый центр; 28) Шанхайский музей древнекитайского искусства 1952г.; 29) Шанхайский центр восточного искусства 2004г.; 30) Электростанция искусства – музей современного искусства; 31) Юньнаньская улица.
Вэйфан – городской округ в провинции Шаньдун. Современный Вэйфан – это один из самых зелёных городов Китая. В настоящее время уровень озеленения территории города составляет 40%, площадь озеленённых территорий на душу населения превысила 12 квадратных метров. Кроме того, Вэйфан старается стать городом “парков и лесов”. В нём находятся: парк “Цзыи”, парк на болоте, парк растений. В Китае Вэйфан считается родиной воздушных змеев. Начиная с 1984г., ежегодно с 20 по 25 апреля в Вэйфане проводится международный фестиваль воздушных змеев. В городе есть Вэйфанский музей воздушных змеев мира, основанный в 1987г., напротив входа в музей – памятник изобретателю и ремесленнику Лу Баню. Он изобрел: “облачную” лестницу (мобильную осадную лестницу с противовесом), приспособил для морских сражений абордажную кошку и таран, придумал “деревянную птицу” (несамоходный летающий объект, который мог оставаться в воздухе в течение трёх дней; вероятно, это прототип воздушного змея).
Тяньцзинь. Городская зона Тяньцзиня является третьей по величине в континентальном Китае. Население – более 14 млн. чел., площадь 12 тыс. км². До империи Сун долина Хайхэ была слабо заселена. В XII веке здесь возникают склады для зерна и других продуктов центрального и южного Китая, которые отсюда распределялись по северным регионам страны. При империи Юань (монгольском государстве 1271-1368г.г., основной частью территории которого был Китай и основанном внуком Чингисхана, монгольским ханом Хубилаем) в районе Тяньцзиня были устроены солеварни. Перенос столицы из Нанкина в Пекин привёл к быстрому росту поселения, которое было укреплено и получило в 1368г. название “охрана небесного брода” (Тяньцзиньвэй). Город стал воротами в Пекин для всего населения южного и центрального Китая. Европейцев восхищали новопостроенные храмы города и окружавшая его стена высотой 7,6 метра. Основой местной кухни является большое количество морепродуктов, что связано с близостью к морю. Тяньцзинь – это “дом” пекинской оперы, разновидности китайской оперы. Также Тяньцзинь известен своими комедийными актерами и собственно этим жанром по всему Китаю.
Достопримечательности Тяньцзиня: башня Гулоу (Барабанная башня), старый банк Гуаньиньхан, конфуцианский храм, университет, небоскрёб “Тяньцзиньский всемирный финансовый центр” (Башня Тяньцзинь) в районе Хэпин (на берегу реки Хайхэ) высотой 337 м (самое высокое здание города), Тяньцзинский музей, Дом фарфора, Старый город (в нем Зал собраний провинции Гуандун расположен недалеко от южных ворот, на северо-западе стоит здание мусульманской мечети 1703г., на северо-востоке расположены дворец Королевы Небес (построен в 3-й год периода Юаньтайдин) и павильон Нефритового императора (возведен во 2-й год нахождения у власти императора Сюаньдэ в эпоху династии Мин), неподалеку от моста Львиного леса стоит церковь (возведена в 30-м году правления императора Гуансю в эпоху династии Цин), можно посетить Церковь Лаоси Кай на улице Душань в районе Хэпин (вход разрешен только христианам)), участок Хуанъягуань Великой китайской стены, Библиотека Тяньцзинь Биньхай (проект здания выполнен голландскими архитекторами).
Циньхуандао – городской округ в провинции Хэбэй, является незамерзающим портом на берегу запива Ляодун. На севере от города лежит горный массив Яньшань. Здесь расположен участок Шаньхайгуань (построенный во времена династии Мин) Великой Китайской стены, на котором находится самая восточная точка этой стены – место, где Китайская Стена встречается с морем. Шаньхайгуаньский проход в своё время был стратегически важным участком Китайской Стены. Здесь располагались оборонительные укрепления и проходила пограничная зона во времена противостояния маньчжурам.
Цзиньчжоу – городской округ в провинции Ляонин. Расположен у северной оконечности Ляодунского залива. Люди селились в этих местах с древних времён. Уже во времена Воюющих царств здесь был город Тухэ царства Янь. В начале IV века на землях современного уезда Исянь размещался Цзичэн – столица государства Ранняя Янь. Название “Цзиньчжоу” вошло в употребление со времени империи Ляо. В окрестностях Цзиньчжоу в Ляодунском заливе недалеко от берега располагается остров Бицзяшань (“Гора – подставка для кисти”), соединяющийся перешейком с материком во время отливов. На острове располагается буддийский монастырь.
Далянь (историческое русское название Дальний) – город в провинции Ляонин, порт в заливе Даляньвань Желтого моря на южной оконечности полуострова Ляодун (Квантунского). Городом в разное время владели Япония и Россия, что заметно по архитектуре городского центра. В состав Даляня входит район Люйшунькоу, где находилась известная крепость Порт-Артур. Под названием Дальний город основан русскими в 1898г. на месте китайского рыбацкого посёлка Циннива на арендованной у Китая территории. Новый город состоял из трёх частей: Административный городок, Европейский город, Китайский город. Строительство заняло около 7 лет. Своими архитектурно-планировочными достоинствами Дальний выделялся среди других городов КВЖД, он был красиво спланирован. К 1903г. здесь действовало 15 русских и 75 японских торговых заведений. В 1904г. в ходе Русско-японской войны 1904-1905г.г. город был взят японцами и перешел под их контроль. В августе 1945г. Далянь был освобождён советскими войсками и в 1950г. передан правительством СССР Китаю. В городе расположен тысячелетний парк Синхай. В парке есть крупнейший в Китае морской океанариум с подводным тоннелем длиной 118 м, где обитает более 10 тысяч рыб. Туристами активно посещаются также парк Мелодия Моря, парк Труда, Музей природы, Природный зоопарк и парк Лаохутан, включающий полярный и коралловый океанариумы, канатную дорогу и птичий парк. Также в городе стоит посетить церковь Святейшего Сердца Иисуса (единственный католический храм, историческо-архитектурный памятник) и улицу Туаньцзецзе в районе Сиган, известную под именем “Русской улицы”. “Русская улица” отдана в распоряжение пешеходов. На улице сохранились такие исторические памятники, как здание Пароходства КВЖД (№ 35, 1902г.) и “Дом главного инженера” (№ 1, 1900г., ныне Даляньское инженерно-морское училище).
От Даляня в 450 км через Желтое море находится южнокорейский город Инчхон. От него я на машине доехал до Сеула (столицы Южной Кореи) и вернулся обратно. В Сеуле больше всего понравились императорский дворец Кёнбоккун, храм Чогеса и обзорная (на весь город) точка с телебашни. Запомнилась надпись на стекле окна этой башни: “Novosibirsk Russia 3.819,68 km”.
Но вернемся в Китай.
Следующим городом на моем пути был Даньдун – городской округ в провинции Ляонин на берегу реки Ялуцзян. Эта река является пограничной, на другом берегу расположен северокорейский город Синыйджу, их соединяет мост Китайско-корейской дружбы (до 1990г. назывался мост через реку Ялу). Другой построенный японцами мост 1911г. через реку Ялу был разрушен США в 1950г. во время корейской войны (вернее, разрушены были 12 секций моста со стороны Кореи), властями КНДР специально не восстанавливается, а с китайской стороны (4 секции) является туристическим аттракционом. Ещё во времена империи Тан в 668г. в этих местах было образовано наместничество Аньдун, с той поры и существует название “Аньдун” (“Успокоенный восток”). В городе есть мемориал Корейской войны, парк Река Ялу, разные парки, буддистский Храм Баогуан (Баолонгуан).
Байшань (буквально “Белая гора”) – городской округ в провинции Гирин, назван в честь горы Пэктусан.
Яньцзи – столица Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Гирин. Большая часть территории вокруг города не была заселена вплоть до 1800-х годов, пока власти империи Цин не начали вести активную миграционную политику и разрешать селиться в данном районе. Одной из задач её проведения было сдерживание России и недопущение в регион русских поселенцев. В городе есть большой и красивый Яньбяньский университет.
Хуньчунь – городской уезд Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Гирин. Ранее был известен как Хунчун. В 1886г. правительствa Китайской и Российской империи подписали здесь Хуньчуньский протокол о границe. В 1889г. была образована Хуньчуньская управа. Административный центр управы был обнесен высокой глиняной зубчатой стеной толщиной в 3 сажени (6,4 м), с барбетами, бойницами и глубоким рвом, так как служил местопребыванием военного губернатора (фудутуна). Близ города был разбит сильно укреплённый китайский лагерь. Во время Боксерского восстания, несмотря на мощное вооружение современными орудиями и многочисленный гарнизон, Xуньчунь был взят штурмом отрядом российского генерала Айгустова в августе 1900г., и сам город был занят российскими войсками. А в августе 1945г. Хуньчунь был освобождён советскими войсками от японской оккупации. В 1992г. китайский парламент одобрил создание Хуньчуньской пограничной экономической зоны сотрудничества, планируемая площадь – 24 км². В рамках данной зоны в 2001 и 2002 годах были созданы Хуньчуньская зона переработки экспорта и Хуньчуньская торговая Российско-китайская зона. Стратегическое расположение зоны на границе трёх государств делает зону уникальной. В зоне развита инфраструктура. Основные направления дальнейшего развития – переработка продукции морского хозяйства, биология и фармацевтика, текстильное производство и т. д.
В Куанхедао находится мост через реку Тумен (Туманная, текущую далее в сторону российского селения Хасанское), который соединяет Китай с уездом Сонбон, Расон, КНДР. Мост был построен в 1938г. Японской империей и имеет длину 535 м и ширину 7 м.
На этом путешествие по восточному (тихоокеанскому) побережью Китая закончилось.
В целом дороги были очень хорошие. Видно, что за ними следят.
Бензин в Китае теперь стоил около $0,88/литр.
Протяженность маршрута по Китаю составила 6300 км.
Виды были разнообразные и красивые. Так что мой путь по Китаю рекомендую повторить многим.
16. КНДР (СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ)
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Когда в августе 2013г. я посещал полузакрытую страну КНДР (Северную Корею), принимающая сторона проявила полную благосклонность к моим пожеланиям, и мне удалось сначала проехать на машине (через Сахву) практически от границы КНДР и Китая (напротив китайского селения Куанхедао) до Раджина, затем я совершил очень короткий сплав по реке Сонбон и, наконец, проехал на велосипеде порядка 50 км от города Раджин через Сонбон до Тумангана (границы КНДР и России, напротив российского Хасана (Хасанского)). Естественно, о такой поездке договаривался заранее. В пути (во время велопробега) меня сопровождали (почти как правительственную делегацию) мотоциклист и 4 человека в автобусе. До Сонбона был асфальт, а дальше – грунтовка. Кстати, местность вокруг гористая, и виды – очень красивые.
А вообще еще была насыщенная культурная программа: мы осмотрели Раджин и в нем площадь Намсан, оранжерею, картинную галерею, музей Революционной Славы, монумент вождям Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, местный рынок, посетили в городском театре концерт талантливых корейских детей (они поют, танцуют, показывают акробатические номера), побываали на могиле советских воинов, осмотрели каменную скульптуру тигра, остров Пипа (Пипха, возле которого обитают ларги – пестрые нерпы), побережье Восточно-Корейского (Японского) моря, Северо-Корейские горы, совершили восхождение на гору Сахян (кстати, на ней во время Второй мировой войны корейские партизаны сражались с японской армией), посетили монумент партизанской славы на холме Манхян и павильон Сунгжон недалеко от Тумангана.
Затем я пересек границу КНДР и России в Хасане (Хасанском) и оказался в России.
17. РОССИЯ
НА ВЕЛОСИПЕДЕ, АВТОМОБИЛЕ, МОТОРНОМ СУДНЕ
Из Хасана через Раздольное и Алексеевку я доехал до Владивостока (до этого я уже дважды проезжал участок Хасан–Владивосток – на велосипеде в 2006г. и на машине).
Владивосток – очень красивый город. Наличие моря и сопок делает его похожим на некоторые западные (итальянские и французские) города. Но в России он единственный (из крупных городов) такой. Во Владивостоке осмотрел улицы Адмирала Фокина, Алеутскую, Светланскую, учебный фрегат “Надежда”, железнодорожный вокзал, филармонию, театр Молодежи, киноцентр Океан, Спортивную гавань Амурского залива, остров Русский, Уссурийский залив, береговую Великокняжескую батарею №17, мост через бухту Золотой Рог, маяк Токарёвский (Эгершельд) 1910г. на Токарёвской кошке, Триумфальную арку (в честь посещения города цесаревичем Николаем в 1891г.), скульптуру Нептуна в Адмиральском сквере, легендарную подводную лодку С-56.
Ранее я уже добирался от Владивостока до Петропавловска-Камчатского двумя разными путями. В первом варианте маршрута я сначала проехал на велосипеде от Владивостока до Хабаровска (770 км), затем проплыл на пассажирском теплоходе (вместе с участниками конференции ICMAR по методам аэрофизических исследований, в которой я участвовал) по Амуру от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре и Сахалина, потом на местном катере от Николаевска-на-Амуре до Магадана и, наконец, на своем автомобиле “Вольво-240” от Магадана до поселка Галимый (62°21' с.ш., 155°57' в.д.). Через некоторое время, сменив три судна (сначала от Магадана до Гижиги использовал самоходный плашкоут с углем, затем до села Манилы – попутный катер, а от Манил (через Палану) – пустой (уже разгрузивший уголь) сухогруз), я проплыл от Магадана до Петропавловска-Камчатского. После этого, еще проехал на машине до Петропавловска-Камчатского от мыса Левашова (возле поселка Октябрьский).
НА МОТОРНОМ СУДНЕ
Во втором варианте маршрута я сначала на теплоходе “Петропавловск” проплыл от Владивостока до Петропавловска-Камчатского (это заняло 10 дней).
Петропавловск-Камчатский понравился, очень приятная набережная в центре, достаточно много исторических памятников. Город основан в 1740г. после прибытия сюда Второй Камчатской экспедиции под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова на пакетботах “Святой апостол Пётр” и “Святой апостол Павел”. В честь этих святых здесь был основан Петропавловский острог.
Я сфотографировал: церковь Святого Александра Невского, краевой художественный музей, памятник Святителю Николаю Чудотворцу, памятник-часовню в честь успешной обороны 1854г. от англо-французской эскадры, здание правительства Камчатского края, стелу “Город воинской славы”, Камчатский Свято-Пантелеймонов мужской монастырь, камень в честь прибытия сюда в 1740г. Витуса Беринга, памятник Святым апостолам Петру и Павлу (2005г.), берег Авачинской бухты, Вилючинскую сопку, Корякский вулкан, стелу “Камчатка – здесь начинается Россия”.
А от Петропавловска-Камчатского на грузопассажирском теплоходе “Василий Завойко”, с промежуточной остановкой в Оссоре, добрался до села Тиличики.
Затем на местном катере проплыл от Тиличиков в Камчатском крае через Пахачи до поселка Беринговский на Чукотке.
После этого на местном пассажирском теплоходе “Капитан Сотников” доплыл от Беринговского до Анадыря (шли 13 часов).
В Анадыре (столице Чукотки) запомнились Свято-Троицкий кафедральный собор, памятники основателю города Леониду Гриневецкому и чукотскому писателю Юрию Рытхэу, монумент Святому Николаю Чудотворцу. Да и весь городок (он небольшой) понравился. Присутствие в свое время в городе в качестве губернатора Романа Абрамовича явно пошло городу на пользу.
Из Анадыря на теплоходе “Капитан Сотников” я сначала добрался до Эгвекинота (шли 17 часов).
От Эгвекинота через рудник Валунистый, поселки Майский, Комсомольский, я в три приема доехал до Певека (от Эгвекинота до Валунистого, оттуда до развилки на Певек и затем через 200 км до Певека), главным образом, на попутных машинах (пешая часть была небольшой).
В следующий мой переход на теплоходе “Капитан Сотников” я добрался из Анадыря еще дальше – через поселок Провидения до села Лаврентия.
В чукотском селе Лаврентия (центре Чукотского района Чукотки) очень понравился памятник Пеликену – местному божку-талисману. В Провидения тоже был свой памятник Пеликену, но более скромный по размерам, чем в Лаврентия.
В Лаврентия в июле 2022г. я попытался присоединиться к экипажу яхты “Елизавета”, делающей кругосветку (капитан Алексей Логинов), и пройти на этой яхте от Лаврентия до Певека, но ряд обстоятельств помешал осуществлению этого плана.
Первоначально Логинов (выходя из Петропавловска-Камчатского 4 июля) планировал быть в Анадыре 9-10 июля, а в Лаврентия 11-12 июля. В Певеке Логинов планировал оказаться 22 июля (если не будет непроходимых льдов перед островом Врангеля). Поэтому я взял авиабилет из Певека на 28 июля, вроде бы, с запасом (а выбора не было, отсутствовали билеты на другие даты – из Певека на летние рейсы билеты берут за полгода). Но продвижение яхты было медленнее, чем планировалось. В Анадырь она пришла только 13 июля (из-за неподходящих ветров), а ушла 15-го. Логинов планировал до Лаврентия идти из Анадыря 2 дня, но шел 3,5, так как анадырские пограничники запретили ему идти напрямую (коротким путем) и обязали идти в пределах 12-мильной (территориальной) зоны, что увеличило путь в 1,5 раза. Из-за этого (вовремя – за 2 дня – не успев прийти в Лаврентия) экипаж судна попал в жестокий шторм, и в баки с топливом попала вода, а сама солярка растеклась по яхте, попав под пайолы.
В Лаврентия яхта прибыла 18 июля, и с этого дня я поселился на ней. До вылета моего самолета из Певека оставалось 10 дней, вроде, еще можно было успеть. Но целый день 19 июля ушел на замену солярки с водой на нормальное топливо (мы таскали его канистрами через паром “Анадырь”). При этом (а мы стояли вторым бортом к парому) разбушевался еще один шторм, и лопнул трос рулевого управления. 20 июля ушло на его ремонт и на окончательное избавление яхты от остатков разлившейся солярки. Сходили в здание администрации села (там лучший интернет) и получили карту ледовой обстановки в Чукотском и Восточно-Сибирском морях и ветровой прогноз на ближайшие 5 дней. Они были неутешительны. Примерно через 300 км после мыса Дежнева (в районе Колючинской губы) начиналось ледовое поле, многие его участки имели балльность 4-7, и даже был перешеек в 9 баллов, а яхта “Елизавета” (ввиду незащищенности винта) могла проходить ледовые участки не плотнее 1-3 баллов. Южный ветер мог бы отодвинуть это ледовое поле на север, освобождая проход возле берега, но в течение следующих пяти дней прогнозировался только северный ветер, поэтому, как минимум, в течение 5 дней не будет прохода среди льдов на западном участке Чукотского моря и на восточном участке Восточно-Сибирского моря. Следовательно, теперь уже даже теоретически я никак не мог попасть в Певек 28 июля, без обратного билета я мог бы там куковать месяц, а 8 августа я должен был сделать важный доклад на международной конференции. Поэтому я отказался от перехода до Певека на яхте. Впрочем (как это станет известно позднее), в 2022г. “Елизавета” не смогла пробиться в Певек и ушла обратно в Петропавловск-Камчатский.
На яхте я находился 3 дня, и за это время мы прошли на ней короткий участок по заливу Лаврентия.
Из Лаврентия я прошел пешком 43 км до села Лорино по единственной в этом районе грунтовой дороге (которая из-за вечной мерзлоты под верхним слоем грунта в теплое время регулярно опускается вниз, и её приходится регулярно досыпать). На пути встретились красивые тундровые и горные виды. Дорога то поднималась на 200 м по высоте, то опускалась до уровня воды в мировом океане.
А на мыс Дежнева (самую восточную точку Евразии), древнее экс-селение Наукан и селение Уэлен я добрался из Лаврентия на моторной лодке. На мысе Дежнева меня очень гостеприимно встретили три пограничника, базирующиеся в Наукане, провели экскурсию по мысу и Наукану, а затем напоили чаем. Отличные ребята! Имена их спрашивать не стал (вдруг это тайна?), но знаю, что они родом из Пермского края, Белгорода и Тувы.
Весь путь по Северному морскому пути (СМП) я прошел на грузовых судах в качестве пассажира, хотя мне и давали в течение нескольких минут рулить.
На западе Чукотского моря и востоке Восточно-Сибирского моря встретились льдины.
Райцентр Чаунского района город Певек произвел грустное впечатление. Часть домов заброшена, с выбитыми стеклами. Спасает только наличие в городе плавучей атомной станции “Академик Ломоносов”. Атомщики немного спонсируют город, и в Певеке появился каменный тротуар-дорожка с фонарями. При этом в городе есть классный музей, с заботливо составленной экспозицией, оформленный с большой любовью, с прекрасным интерьером (в одном из помещений, например, есть псевдокамин).
Певек – город в Чукотском автономном округе, координаты 69°42' с.ш. и 170°19' в.д., население 4,5 тыс. чел. Расположен на восточном берегу пролива Певек, соединяющего Чаунскую губу и Восточно-Сибирское море, напротив островов Роутан. Название Певека происходит от чукотского слова пээкиней, что означает “толстая, вздутая гора” – так называется сопка, у подножия которой расположен город. Основа экономики – золотодобывающие предприятия (а до 1990-х годов были еще и оловянные, впрочем, и в будущем они снова появятся). В городе расположен плавучий атомный энергетический блок (ПЭБ) “Академик Ломоносов” Росэнергоатома мощностью до 70 МВт электроэнергии. Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки в 2019г. По мере окончательной остановки энергоблоков Билибинской АЭС, ПАТЭС предстоит стать основным источником энергоснабжения Чукотки. Плавучая атомная теплоэлектростанция на основе плавучего атомного энергоблока состоит из плавучего энергетического блока (ПЭБ), береговой площадки с сооружениями, обеспечивающими выдачу электрической и тепловой энергии потребителям, а также гидротехнических сооружений, обеспечивающих безопасную стоянку ПЭБ в акватории (кстати, не все жители Певека положительно относятся к ПАТЭС – встретившаяся мне пьяная женщина-чукча сильно ругала её из-за возможной радиации).
В Певеке, кроме краеведческого музея, есть Дом культуры, школа искусств, развлекательный центр-кинотеатр “Айсберг”, Монумент Славы, библиотека. В городе весной 1994г. в старом здании краеведческого музея был открыт православный храм Успения Пресвятой Богородицы Анадырской и Чукотской епархии РПЦ.
И последний остававшийся участок вдоль берега в Евразии (Певек–Архангельск) я проплыл на судне “Турухан”.
В сентябре 2021г. мне удалось пройти на сухогрузе “Турухан” Арктического морского пароходства по Северному морскому пути по маршруту Архангельск – Певек. Такую возможность (причем бесплатно) мне любезно предоставил Владимир Палоник, генеральный директор компании “СтримФрахт”, базирующейся в Архангельске. За что ему огромное спасибо. Спасибо за помощь и его заместителю Игорю Польщикову.
Маршрут начинался в Архангельске – городе в устье Северной Двины, в 30-35 км от впадения её в Белое море. Самый крупный (население около 350 тыс. чел.) город на севере европейской России. Михаило-Архангельский монастырь на мысе Пур-Наволок впервые упоминается в летописи в 1419г. В связи с угрозой нападения Швеции 4(14) марта 1583г. Иваном Грозным был подписан указ, предписывавший построить на мысе Пур-Наволок крепость. Она основана как слобода Михайло-Архангельского монастыря.
Так как Владимир Палоник организовал для меня экскурсию по Архангельску с профессиональным гидом, то в городе я осмотрел практически все достопримечательности – Свято-Никольский (Николая Угодника) храм, Свято-Троицкий храм, храм Успения Пресвятой Богородицы (Успенский храм), храм Соловецких чудотворцев Зосимы, Савватия и Германа Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, Михаило-Архангельский собор, лютеранскую церковь Святой Екатерины (с органом), Гостиные дворы, стелу Мыс Пур-Наволок, стелу Город воинской славы, памятник Петру I, памятник Петру и Февронии, памятник тюленю, памятник участникам северных конвоев, памятник Ломоносову и многое другое. Особенно понравилась историческая набережная Северной Двины. Еще интересно было побывать на пешеходной улице (называемой, по старинке, проспектом) Чумбарова-Лучинского с собранными здесь образцами старинных и старых домов и рядом скульптурных памятников (писателю Писахову, Сене Малине и Козьме Пруткову). В общем, Архангельск понравился.
От Архангельска на “Турухане” я прошел через Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское моря, через проливы Карские Ворота, Вилькицкого (мимо мыса Челюскин – самой северной точки Евразии) и Санникова (в Новосибирских островах). Шли 10 дней. К сожалению, проходили мимо мыса Челюскин рано утром, когда еще было темно, поэтому фотографии этого мыса получились плохие.
Судно “Турухан: ледового класса L1 имело длину 137 м, ширину 19 м, скорость 12-14 узлов, мощность главного двигателя 7700 л.с. На судне был спутниковый Wi-Fi, что позволяло иметь связь с “Большой землей” во время плавания.
В капитанской рубке старпом (старший помощник капитана) дал мне немного порулить судном. Запомнилась большая инерционность судна (с соответствующим запаздыванием выполнения команды). Она была значительно больше, чем у 40-метрового американского судна, которым я рулил между островами в Кирибати (когда капитан судна неожиданно для меня поставил меня на ежедневную 4-часовую вахту (с 20 до 24 часов), это были часы полного восторга, когда ты один – все остальные спали, а капитан заходил лишь для контроля в 22 часа, говорил ОК, уходил и возвращался лишь в полночь – управляешь судном в середине Тихого океана, а впереди тебя бежит яркая лунная дорожка, при этом ощущаешь себя песчинкой в этом огромном Тихом океане). Да и там у меня был в руках старенький деревянный штурвал, а “Турухан” напичкан автоматикой и прекрасно идет на автопилоте.
За время пути от Архангельска до Певека пересекли 9 часовых поясов. Так как судовое время постоянно было архангельским (московским), и оно не менялось в течение рейса, то в Певеке мы завтракали в 17 часов (по московскому времени было 8 утра).
В Восточно-Сибирском море (после пролива Санникова) встретились льдины разного размера (тут капитан и его два помощника, менявшиеся каждые 4 часа, следили внимательно за радаром – в прошлом рейсе из-за льдин “Турухан” потерял сутки перехода).
И я снова оказался в Певеке.
Протяженность морского участка Владивосток–Эгвекинот составила 4500 км, дороги Эгвекинот–Певек – 800 км, протяженность перехода на судне Эгвекинот–Певек – 2000 км, перехода Архангельск–Певек на судне по Северному морскому пути – 5500 км, то есть на судне я прошел 12000 км, а на автомобиле – 800 км.
Таким образом, кольцо вокруг Евразии замкнулось.
По периметру Евразии было пройдено 67900 км, из них на автомобиле 51100 км, на велосипеде 4200 км, на моторном судне 12600 км.
АНТАРКТИДА
1. КИНГ-ДЖОРДЖ, БИСКО, ЮЖНЫЕ ШЕТЛАНДСКИЕ ОСТРОВА, ПОЛУОСТРОВ ТРИНИТИ
НА КРУИЗНОМ СУДНЕ
В январе 2016г. я впервые посетил Антарктиду и (вместе с другими участниками круиза, организованного компанией “Аргентиниан Эксплорер”) прошел по такому маршруту:
Остров Кинг-Джордж (Ватерлоо) – острова Биско – Южные Шетландские о-ва – полуостров Тринити Антарктиды (Земля Грейама) – Южные Сандвичевы о-ва – о.Южная Георгия – Фолклендские о-ва – Ушуайя (Аргентина).
Южные Шетландские острова – архипелаг к северу от Антарктического полуострова. Архипелаг тянется с юго-запада на северо-восток и отделяется от Антарктического полуострова проливом Брансфилд, а от Южной Америки – проливом Дрейка. В архипелаге множество островов, но большинство из них малы. Площадь архипелага – 3687 км².
Южные Шетландские острова открыты 19 февраля 1819г. британским мореплавателем Уильямом Смитом, совершавшим плавание на бриге “Williams” из Монтевидео в Вальпараисо. Он же 16 октября 1819 года совершил высадку на острове Кинг-Джордж, став первым человеком, ступившим на землю Антарктики.
На архипелаге расположено более десятка антарктических станций, в том числе российская “Беллинсгаузен” на острове Кинг-Джордж. На этом острове также находятся чилийская (“Фрей”), аргентинская, бразильская, китайская, польская, уругвайская, перуанская и южнокорейская станции. Возле чилийской станции “Фрей” расположен аэродром, на который приземляются самолеты из Пунта-Аренаса.
Полуостров Тринити – самая северная часть Антарктического полуострова. Он простирается на северо-восток примерно на 130 км до мыса Дубузе от воображаемой линии, соединяющей мыс Катер на северо-западном побережье и мыс Лонгинг на юго-восточном побережье. Прайм-Хед – самая северная точка полуострова. Примерно в 20 км к юго-востоку от Прайм-Хед находится залив Хоуп с круглогодичной аргентинской базой “Эсперанса”.
Мы посетили два (если не считать Кинг-Джорджа) южно-шетландских острова (Гринвич и Полумесяца) и один из островов Биско, а также мы высаживались на полуостров Тринити Антарктиды.
Более всего запомнился визит на остров Полумесяца (его легко опознать по обломкам старой китобойной лодки в южной части острова).
Животный мир Антарктики произвел большое впечатление. Я видел много разных пингвинов (в частности, антарктических, папуанских и Адели), тюленей Уэдделла, морских леопардов, тюленей-крабоедов, морских слонов.
И сама Антарктида – суровый, но очень красивый континент.
2. ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА, ОСТРОВ МАРИОН,
ОСТРОВА КЕРГЕЛЕН, ОСТРОВ МАККУОРИ
НА КРУИЗНОМ СУДНЕ
В феврале 2016г. я (вместе с другими участниками круиза) прошел на судне “Лириал” от Ушуайи через Фолклендские острова, остров Южная Георгия, Южные Сандвичевы острова и остров Марион (острова Принс-Эдуард) до Кейптауна.
В том же году на другом круизном судне прошел по такому пути: Кейптаун – остров Марион – острова Кергелен (Франция) – остров Маккуори (Австралия) – Сидней.
И таким образом, в сумме трех круизов получился следующий маршрут вокруг Антарктиды: остров Кинг-Джордж (Ватерлоо) – Южные Шетландские о-ва – полуостров Тринити Антарктиды (Земля Грейама) – Южные Сандвичевы острова – остров Марион – острова Кергелен – остров Маккуори.
Южные Сандвичевы острова (Британская территория) – субантарктический архипелаг, расположенный в 570 км к юго-востоку от острова Южная Георгия, состоящий из 11 небольших островов вулканического происхождения (на них 9 вулканов) и множества мелких островков и скал. Архипелаг, район которого иногда относят к Южному океану, является восточной границей моря Скоша. Занимают площадь 310 км², протяжённость от острова Завадовского до островов Саутерн-Туле составляет 410 км. Острова сложены, в основном, молодыми вулканическими породами. Высшая точка – гора Белинда (1372м) на Монтагью, крупнейшем острове архипелага. Острова гористы, постоянно покрыты снегом и ледниками. Архипелаг расположен вдоль Южно-Сандвичевого жёлоба и является частью Южно-Антильского хребта. Островная дуга расположена в сейсмически активной зоне. Так, 30 июня 2008 года, произошло землетрясение магнитудой 7,0, эпицентр которого находился в 280 км к восток-северо-востоку от острова Бристол. По данным геологической службы США, 15 июля 2013 года произошло землетрясение магнитудой 7,3, эпицентр которого располагался в 216 км к юго-юго-востоку от острова Бристол. Также на островах имеются действующие вулканы.
Климат субантарктический, погода ветреная, пасмурная, с частыми осадками в течение всего года. Иногда на острова вторгаются холодные воздушные массы из Антарктиды. Температура в течение года – около 0°С. Абсолютный максимум был +17,7°C, абсолютный минимум −29,8°C (по данным метеонаблюдений, проводившихся на островах Саутерн-Туле). Дрейфующие морские льды окружают острова с середины мая по конец ноября.
Цветковые растения практически не распространены, в основном – мхи и лишайники. На островах – колонии птиц (преобладают пингвины, но также в больших количествах гнездятся бакланы, буревестники, крачки и чайки), на побережье некоторых островов расположились лежбища тюленей и моржей. В прибрежные воды островов заходит (особенно осенью и весной) много китов. Рыбы в этих водах не очень много, а промысловой вообще нет. Постоянное население отсутствует, лишь летом острова посещают научные экспедиции.
На Южных Сандвичевых островах мы высаживались на остров Туле (в группе островов Южный Туле), самый южный остров на Сандвичевых островах, с неактивным вулканом, поднимающимся на высоту 700 метров. Долгое время местная экс-военная аргентинская база была источником конфликтов между аргентинцами и англичанами, которые, наконец, завладели островом в 1982 году после Фолклендской войны. Южный Туле – огромный кратер с естественной гаванью.
Рядом с островом Туле расположен необитаемый остров Кука с неактивным вулканом, погребенным под густыми облаками. Существует разительный контраст между внушительной массой блестящего льда и коричневыми отвесными скалами, которые расположены на его берегах. Наивысшая точка острова, вершина Хармер, поднимается на высоту 1115 метров. Этот остров, крупнейший в группе островов Южный Туле, был открыт в 1775 году Джеймсом Куком, первым исследователем, пересекшим Антарктический круг в поисках нового континента. В 1819 году русский исследователь Фаддей Беллинсгаузен назвал этот остров его именем. Этот остров с крутыми берегами и большой глубиной возле них (более 1500 м).
Также мы осмотрели с воды острова Монтагью и Сондерс.
Остров Монтагью – самый большой по площади (размерами 10 x 12 км) и самый высокий остров в архипелаге Южные Сандвичевы острова. Более 90% территории острова покрывает ледник. Гора Белинда, возвышающаяся на 1370 м над уровнем океана, является активным вулканом.
Остров Сондерс – вулканический остров, открытый Джеймсом Куком в 1775 году, с ледяной шапкой на вершине, ветреный и часто окутанный туманом. На нем – разнообразная флора (мхи, лишайники и цветущие травы) и фауна (Gentoo, Chinstrap и Adelie пингвины, южные гигантские и капские буревестники, морские слоны, другие тюлени). Рядом с ним можно встретить остатки огромных столовых голубых ледяных бергов из моря Уэдделла. На острове Сондерс расположена гора Майкл, которая поднимается на высоту более 900 метров. Это один из восьми вулканов в мире, чей вершинный кратер диаметром 700 метров содержит стойкое лавовое озеро.
На самом северном из Южных Сандвичевых островов – острове Завадовского – обитает более двух миллионов пар пингвинов чинстрап, что делает его местом обитания одной из крупнейших в мире колоний пингвинов. На острове действует активный вулкан Asphyxia с постоянным извержением лавы. Этот остров часто свободен ото льда круглый год. Субантарктические виды на севере и антарктические виды на юге. Этот вулканический остров был открыт в 1819 году русским исследователем Фаддеем Беллинсгаузеном, который назвал его в честь заместителя командира шлюпа “Восток” капитан-лейтенанта Ивана Завадовского.
На южноафриканских вулканических островах Принс-Эдуард (острове Марион и острове Принс-Эдуард, между ними всего 22 км) высаживаться было нельзя (природоохранная зона), но мы с Марионом подробно познакомились визуально, сначала осмотрев с корабля южный берег, затем восточный (с южноафриканской метеорологической базой), а потом северный. Остров Марион (он появился всего 20000 лет назад, благодаря вулканической деятельности на дне океана) имеет площадь около 290 км² (а остров Принс-Эдуард – 45 км²), высшая точка острова Марион (вулкан Айленд) – пик Президента Сварта, 1230 м над уровнем моря. Извержение вулкана здесь произошло в 2004 году. На Марионе почвы с высоким содержанием пемзы и серы. Острова являются местом обитания пингвинов, тюленей и морских птиц – альбатросов, буревестников и тайфунников (из семейства буревестниковых). Растительность островов вследствие скудности почв и сложных климатических условий достаточно скудная и представлена лишь мхами, лишайниками и некоторыми видами грибов. Завезенная людьми кергеленская капуста достаточно хорошо адаптировалась на острове Марион и с успехом произрастает на горных склонах острова.
На островах влажно и ветрено. Количество осадков составляет более 2000 мм в год, преимущественно в виде дождя, более 300 дней на островах идёт дождь. Более 100 дней в году среднедневная скорость ветра превышает 100 км/ч, а порывы ветра иногда достигают 200 км/ч.
Примерно в 500 метрах (1640 футов) от северного побережья острова Марион находится скала Ботинок (Boot Rock). Мы ее тоже осмотрели.
А вблизи острова Принс-Эдуард (к северо-востоку) расположено несколько рифов, возвышающихся над поверхностью воды в виде скал. Это скалы Росс и Шип.
В Порт-о-Франсе (французские острова Кергелен) мы не высаживались на берег, но эти острова издалека увидели.
Архипелаг Кергелен, или острова Кергелен – группа островов в южной части Индийского океана, состоящая из одного большого острова Гран-Тер (Кергелен) и около 300 мелких островов и скал. Площадь главного острова Гран-Тер составляет 6675 км2, а всего архипелага – 7215 км². Главный остров архипелага имеет протяжённость с запада на восток около 150 км, с севера на юг – 120 км. Как геологическая структура, острова связаны с обширным подводным поднятием Кергелен-Гауссберг, хребтом вулканического происхождения, проходящим между Африканско-Антарктической и Австрало-Антарктической котловинами Индийского океана. Сложены острова базальтовыми породами плейстоценового возраста. Рельеф определяет плато со средней высотой 300-600 м, расчлененное на столовые горы с конусами вулканического происхождения, встречаются и низменности. Высочайшая точка острова и всего архипелага – гора Росс (1850 м). В западной части – крупные (до 500 км2) ледниковые покровы (в т.ч. ледник Кука). Многочисленные озёра. Остров имеет сильно изрезанную береговую линию и много полуостровов. Глубины на прибрежном шельфе в основном 150-170 м.
Кроме Гран-Тера, наиболее крупными островами архипелага являются острова Фош, Хау, Сен-Лан-Грамон и другие.
Климат островов суровый, дождливый и ветреный. Часто ветра достигают скорости 150 км/час, а иногда даже 200 км/час. Температура самого холодного месяца (августа) 0°С, самого тёплого (февраля) +9 °C. Летом идут сильные, резкие, хлесткие под ударами ветра ливни, зимой к ним добавляется мокрый снег. Осадков выпадает около 1000 мм в год.
На архипелаге Кергелен находятся крупные колонии пингвинов, других морских птиц (чаек, бакланов и других), тюленей, южных морских слонов, встречаются кашалоты. У берегов Кергелена водятся нототения и макрурус, брюхоногие и двустворчатые моллюски, много криля. Острова покрыты травой, на главном острове местами растёт стелющийся по земле из-за сильных ветров кустарник. Самое распространённое растение – кергеленская капуста. На острове Кергелен также живёт довольно большая популяция кроликов и небольшая – домашних кошек. Эти животные были привезены людьми, а позже одичали и расселились по острову. Обнаружен муравей Camponotus werthi. Люди когда-то запустили в ручьи семгу и форель, и эти виды рыб чувствуют себя здесь неплохо.
Постоянных жителей на острове нет, но зимой там живут и работают около 70 человек, летом – более 100. Практически все люди находятся на главном острове. Столица архипелага – Порт-о-Франсе, здесь расположена научно-исследовательская станция “Обер-дела-Рю”, а также церковь Богоматери Ветров (Нотр-дам-де-Ван) (1961г.) – самая южная французская католическая церковь в мире.
Австралийский зеленый остров Маккуори, также известный как “Макка”, является заповедником и объектом всемирного исторического наследия. Природа этого субантактического острова уникальна. Высадка туристов на остров сейчас запрещена (так нам сказали), но мы его осматривали с судна.
Площадь надводной части одноименного океанического вулканического хребта (возвышающегося в месте столкновения Индо-Австралийской и Тихоокеанской литосферных плит) – около 128 км² (в длину он вытянут на 34 км, ширина – 5 км), а высота – 420 м над уровнем моря (вершина Гамильтон). Остров имеет важное геологическое значение как единственное на Земле место, образованное вышедшими на поверхность породами земной мантии (расположенной на глубине 6 км). Здесь встречаются уникальные образцы подушечных базальтов и других вулканических пород.
Климат на острове влажный субантарктический с сильными ветрами. Среднемесячные температуры колеблются от +3,4°C до +7,1°C (среднегодовая +4,9°C). Не очень суровая зима (в среднем +0,1°C) и довольно холодное лето (+4,2°C). Количество осадков – 912 мм в год, в основном в виде мороси, в течение всего года.
Растительный мир представлен только травянистой растительностью, в основном осоками и туссоком. Изредка встречается эндемичная для субантарктических островов капуста Маккуори. На северной оконечности острова – лежбища морских слонов. Много тюленей, встречаются морские котики (в частности, новозеландский морской котик). Численность тюленей и морских слонов на острове перевалила за восемь сотен тысяч особей. На юге и западе острова, на побережье, большие (сотни тысяч) колонии пингвинов – королевского, ослиного, папуанского и эндемичного пингвина Маккуори (Шлегеля, их численность составляет около 2,5 миллионов), а также Адели и императорского. На острове пингвины обычно образуют колонии до 500 тысяч особей, но иногда встречаются и мелкие колонии до 200 пар. Мне запомнилось, как в воде резвились тысячи королевских пингвинов. В прибрежные воды острова приходят в зимний период киты. В зарослях бурых водорослей у побережья обитает большое количество непромысловых рыб. Остров населён многочисленными птицами. Много буревестников (гигантских и белоголовых), поморников, альбатросов (их тут девять видов), королевских бакланов и уток, встречаются попугаи. До 1890г. на острове обитал эндемичный прыгающий попугай Маккуори, исчезнувший после завоза на остров кошек. Также распространены и альбатросы. Остров объявлен заповедником в 1978г. и Всемирным наследием ЮНЕСКО в 1997г.
В ноябре 1820г. остров Маквария посетили корабли первой русской антарктической экспедиции под руководством Ф.Ф.Беллинсгаузена. Сейчас на острове находится австралийская станция “Маккуори-Айленд”, где работают (в зависимости от сезона) от 25 до 40 сотрудников.
3. МАККУОРИ, ЮЖНЫЙ ОКЕАН, БАЛЛЕНИ, МЫС АДАРЕ АНТАРКТИДЫ, ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ МОРЯ РОССА, ОСТРОВ РОССА, ШЕЛЬФОВЫЙ ЛЕДНИК РОССА, МОРЕ АМУНДСЕНА, МОРЕ БЕЛЛИНСГАУЗЕНА, БИСКО, ЮЖНЫЕ ШЕТЛАНДСКИЕ ОСТРОВА, КИНГ-ДЖОРДЖ
НА КРУИЗНОМ СУДНЕ
В начале 2022г. на судне “Ортелиус” я совершил круиз по такому маршруту: порт Блафф (Новая Зеландия) – остров Кэмпбелл – остров Маккуори (Австралия) – остров Стердж (архипелаг Баллени) – мыс Адаре Антарктиды – западное побережье моря Росса – мыс Халлетт – остров Неописуемый (Инэкспрессибл) – остров Росса – шельфовый ледник Росса – море Амундсена – море Беллинсгаузена – остров Рено (о-ва Биско) – Южные Шетландские Острова – остров Кинг-Джордж – пролив Дрейка – Ушуайя.
В Южном Океане встретились альбатросы и киты.
Архипелаг Баллени в Южном океане (в море Сомова) состоит из трёх необитаемых островов вулканического происхождения. В архипелаг входят три крупных острова – Янг, Бакл и Стердж, а также множество мелких островков и скал. Высота островов достигает 1524 м над уровнем моря, большая часть территории покрыта ледниками. В длину архипелаг растянулся примерно на 160 км. На островах имеются большие колонии пингвинов Адели и антарктических пингвинов.
Мыс Адэр (Адаре) – мыс, расположенный на одноимённом полуострове на крайнем северо-востоке региона Земля Виктории, Восточная Антарктида. Мыс условно отделяет море Росса (к востоку) от Южного океана (к западу). При движении вглубь полуострова над мысом возвышаются горы Адмиралтейства. Здесь люди впервые в истории перезимовали на Антарктическом континенте в 1899г. Постройки Карстена Борхгревинка (ангар и дом, это первые строения человека в Антарктиде) сохранились в отличном состоянии. Рядом со стоянкой постоянно живет самая большая в мире колония пингвинов Адели.
Мыс Халлетт (это бесснежная местность (Антарктический оазис)) – самая северная точка полуострова Халлетт на побережье моря Росса Земли Виктории. Здесь зарегистрировано 18 видов лишайников и пять видов мха. Обитают клещи и коллемболы, гнездятся южнополярные поморники и пингвины Адели.
Также осмотрели издали остров Кулман, покрытый льдом остров в море Росса, расположенный в 14 км к юго-востоку от мыса Джонс, Земля Виктории, длиной 33,3 км, шириной 14,8 км и высотой 1998 м. Его населяют императорские пингвины. На острове расположены щитовые вулканы, которые являются частью вулканической провинции Халлетт Вулканической группы Мак-Мердо. Над южной оконечностью острова возвышается заполненный льдом вулканический кратер Хоукс-Хайтс (высотой 1998 м).
Остров Неописуемый (Инэкспрессибл) – скалистый необитаемый остров в заливе Терра-Нова в море Росса. Остров имеет форму ромба, вытянутого по линии север-юг. Его длина составляет около 13 километров, ширина – 4 км, примерная площадь – 26 км². Наиболее скалиста северная часть острова: высота гор там доходит до 270 метров над уровнем моря. Был открыт в 1912 году экспедицией “Терра Нова” (1910-1913г.г.) под командованием Роберта Скотта. Один из руководителей экспедиции Кэмпбелл со своими людьми провёл на острове несколько тяжёлых месяцев в снежной пещере, так как корабль не мог пробиться к ним из-за толстого льда. На этом месте установлены деревянный знак и памятная табличка, оставлены кости тюленей, которыми питались моряки с марта по сентябрь 1912 года. На острове живет колония пингвинов Адели.
Издали осмотрели остров Франклин длиной 13 километров, расположенный в море Росса примерно в 130 километрах к востоку от мыса Хикки Земли Виктории. Хотя этот остров находится всего в 80 километрах к северу от острова Бофорт, но не считается частью архипелага Росса. Остров представляет собой разрушенный остаток щитового вулкана, жерло которого затоплено у восточного побережья. На острове находится гнездовая колония пингвинов Адели. Южную оконечность острова образует крутой обрыв Бернакки-Хед.
Остров Росса – остров вулканического происхождения в море Росса. Размеры примерно 70 на 72 км. Площадь 2460 км². Практически полностью покрыт снегом и льдом. Наивысшая точка – вулкан Эребус (3795 м), один из двух активных вулканов Антарктиды (второй – Десепшен). Ещё одной главенствующей вершиной острова является потухший вулкан Террор (3230 м), третий известный вулкан – Бёрд. От материковой части Антарктиды отделён проливом Мак-Мердо, часть которого скрыта шельфовым ледником Росса. Остров стал отправной точкой целого ряда первых исследовательских экспедиций Роберта Скотта и Эрнеста Шеклтона (который в 1909г. не дошел до полюса лишь 180км). На мысе Эванс, мысе Ройдс и полуострове Хат-Пойнт находятся хижины первопроходцев. Перед посещением мыса Ройдс посетили мыс Бёрд. Первое восхождение на Эребус было совершено в 1908г. во время первой экспедиции Шеклтона. На острове расположены две действующие круглогодичные антарктические станции: “Мак-Мёрдо” (США) и “Скотт-Бейс” (Новая Зеландия). В зависимости от сезона, на острове присутствует от 180 до 1000 человек. Постоянного населения нет, но многие исследователи живут на станциях более года. Мы побывали на этом острове и получили массу впечатлений.
Затем пересекли линию перемены дат.
Шельфовый ледник Росса расположен в районе Территории Росса, выдаётся в море Росса между Землей Мэри Бэрд (полуостров Эдуарда VII) и Землей Виктории (остров Росса). Имеет площадь около 487 000 км² (почти как площадь Франции). Протяжённость с юга на север составляет около 850 км, с востока на запад – около 800 км. Его форма постоянно меняется. В юго-восточной части ледника на глубине 800 метров подо льдом расположено озеро Уилланс, населённое микроорганизмами, которые используют для поддержания своей жизнедеятельности не фотосинтез, а углекислый газ. На пути встретились красивые айсберги. На льдинах видели тюленей и пингвинов. Руаль Амундсен пересек этот ледник и 14 декабря 1911 года достиг Южного Полюса. В настоящее время на западной границе ледника как раз и располагаются антарктические станции “Мак-Мёрдо” и “Скотт-Бейс”.
Шельфовый ледник Росса питается ледниками, приходящими с Трансантарктических гор (такими, как ледник Бирдмора) и с Земли Мэри Бэрд. Последние приносят больше льда, поэтому средняя скорость движения восточной части ледника меньше и составляет 800 м/год, в то время как западной – 1500 м/год (от 1,5 до 3 м в день). Ледник имеет треугольную форму, на севере обрывается в море Росса отвесной стеной, которая растянута на 600 км и имеет высоту от 15 до 50 м над поверхностью воды. Толщина льда составляет от 150-200 м у внешнего края и до 700 м в тыловой части около поверхности суши. Ледник находится на плаву, поднимается и опускается под действием приливов и отливов. Под действием волн большие куски шельфового льда отламываются и превращаются в столовые айсберги. В 2000 году от ледника Росса откололся в результате механической абляции самый большой известный на данный момент айсберг В-15 площадью свыше 11000 км² (он полностью растаял приблизительно десять лет спустя). В 2019 году учёные установили, что за последние годы ледник потерял 2,2-7,7 метров толщины. Такая потеря в толщине приводит к потере в весе ледника до 9 гигатонн в год.
Следующим (после моря Росса) было море Амундсена (в Западной Антарктиде), покрытое льдами. В залив Пайн-Айленд моря Амундсена к востоку от вулкана Мерфи впадает ледник Туэйтса. Площадь моря Амундсена – 98 тыс. км². Расстояние между входными мысами около 850 км. Средняя глубина 286 м. Море Амундсена и прилегающая акватория Южного океана – район наиболее частой локализации Тихоокеанского ледяного массива. Это одно из самых суровых, труднодоступных и малопосещаемых морей Мирового океана. Ни одному судну за всю историю изучения Антарктики не удавалось достигнуть побережья этого моря, блокируемого восточной частью Тихоокеанского ледяного массива. Именно здесь закончилась неудачная попытка Джеймса Кука в 1774 году достигнуть на “Резолюшене” берегов Антарктиды и открыть её. Наиболее близко к полуострову Терстон подходили американские ледоколы “Глетчер” и “Бертон-Айленд” (1960 г.), и “Н.Палмер” (1993 г.). Побережье сплошь ледяное, представляет собой либо барьер шельфовых ледников, либо ледяные обрывы материкового ледника и “ледяных шапок” – “островов”, окружённых шельфовыми ледниками и многолетним припаем. Через побережье моря Амундсена происходит разгрузка льда антарктического ледяного щита. Ежегодный объём образующихся айсбергов оценивается в 250 км³. Мы шли здесь вдоль кромки пакового льда. На дрейфующих льдинах видели колонии императорских пингвинов, морских львов и леопардов, китов и косаток.
При плавании через море Амундсена мы проплыли мимо мыса Беркс на берегу залива Халл. Здесь расположена российская антарктическая станция “Русская”. Она стоит на небольшом выходе коренных пород у мыса Беркс (Берег Хобса, он приметен благодаря голым скалам) Земли Мэри Бэрд в точке с координатами 74°46 ю.ш., 136°51 з.д., магнитное склонение 95°50 В. Высота станции над уровнем моря – 134 м.
Мыс Беркс представляет собой скалистый мелкосопочник, сравнительно полого поднимающийся от берега моря до высот 140-150 м. Вершины гор в районе станции почти полностью обнажены от снега. Между горами к морю спускаются небольшие ледники, покрытые трещинами, и ледопады. Западные склоны гор покрыты ледниками, восточные чисты от снега.
Основана в 1980г. как полярная станция. В 1990г. законсервирована. Станция была временно расконсервирована 53-й сезонной Российской антарктической экспедицией для проведения сезонных работ во время антарктического лета 2007-2008г.г.
Работы по строительству станции начались ещё в 1973г. В феврале-марте 1973г. станцию основать не удалось: здесь был установлен только один блок с генератором, после чего началась сильная метель с ураганной скоростью ветра, поэтому было принято решение перенести работы на следующий, 1974-й год. Также не удалось построить эту станцию в последующие годы по причине крайне сложных ледовых условий и частых ураганных ветров. Только в феврале 1980г. станция была открыта, а 9 марта над станцией был поднят государственный флаг СССР.
Первоначально постройки станции состояли из щитовых деревянных домиков типа ПДКО. В 1984г. началась перестройка станции, и в 1984-1985г.г. на станции были построены два здания из алюминиевых панелей на металлических фундаментах.
В марте 1990г. было принято решение законсервировать эту станцию в связи с утерей части генгруза с научного судна "Михаил Сомов" во время шторма, а затем у антарктической экспедиции, носившей тогда имя Советская антарктическая экспедиция, начались серьёзные проблемы с бюджетным финансированием.
В следующий раз российские полярники прибыли на законсервированную станцию “Русская” только в феврале 2008г. в период 53-й РАЭ. Осмотр объектов станции показал, что за истёкшие годы природа сильно повредила все здания и сооружения станции. Ураганными ветрами были повреждены стены и крыши всех домов, выдавлены окна. Через микроскопические щели ветер забил все помещения снегом, который постепенно превратился в лёд. За пять дней удалось сделать самый минимальный ремонт, но главное – были установлены автоматические метеорологическая и геодезическая станции с передачей информации по каналам спутниковой связи. Эти приборы для питания в течение следующих двух лет имеют солнечные батареи и ветрогенераторы. Для этой станции был сконструирован уникальный ветрогенератор роторного типа, способный выдержать скорость ветра до 140 м/c. Таким образом, законсервированная станция получила статус сезонной полевой базы, и российские полярники стали посещать эту базу один раз в два года.
Полевая база посещалась в сезон 58 и 59-й РАЭ для обслуживания автоматических станций и текущего ремонта.
В сезон 65-й РАЭ в феврале 2020г. на станции проведены работы по подготовке “Русской” к дальнейшей работе на постоянной основе (тогда предполагалось, что это произойдет с 2021г.).
Для побережья Антарктиды свойственны сильные ветра. Особенно сильны они в этом районе, где происходит “сложение” циклонических ветров северо-восточного направления и катабатических (стоковых) ветров юго-восточного направления. В результате этого эффекта ветер усиливается до ураганного, и станцию “Русская” поэтому называют “полюсом ветров” Антарктики. Среднее число дней со скоростью ветра более 15 м/с в районе станции составляет 264 в году, причём более 30 м/с – 136 дней. Среднегодовая скорость ветра на станции составляет 13,4 м/с, максимальная скорость ветра, зарегистрированная здесь, достигла 78 м/с.
Наиболее холодные месяцы на станции “Русской” – июль-август (−20°C); наиболее тёплые – декабрь-январь (−2°C). Абсолютный минимум, зафиксированный на станции, составляет −46,4ºС (1985); абсолютный максимум – +7,4ºС (1983). Средняя годовая температура воздуха – около −12ºС. Средняя годовая сумма осадков составляет 166 мм.
Станция “Русская” более всего интересовала меня в Антарктиде. Она практически была единственной в этом тихоокеанском секторе Антарктиды. Этот “полюс ветров” Антарктики привлекал меня больше всех других антарктических станций. Я очень хотел там побывать. И я был близок к этому.
Летом 2021г. я договорился с Александром Вячеславовичем Клепиковым, начальником Российской Антарктической Экспедиции (РАЭ), заместителем директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), что в феврале 2022г. (правда, небесплатно, за 175 евро в сутки) я смогу проплыть по программе 67-й РАЭ на научно-экспедиционном судне Росгидромета “Академик Трешников” от российской антарктической станции “Беллинсгаузен” (на острове Кинг-Джордж) до станции “Русская” (вернее, до ледового барьера перед станцией, на саму “Русскую” залететь можно было на вертолете) и обратно. Прилететь на остров Кинг-Джордж я должен был чилийской авиакомпанией “Aerovias DAP” из чилийского города Пунта-Аренас и вылететь с острова обратно туда же, в Пунта-Аренас. Но помешал коронавирус. Из-за него осенью 2021г. власти Чили закрыли границы для туристов, и непонятно было, когда они их могут открыть. Вариант тянуть время до последнего не устраивал Клепикова, а платить 15800 евро за все 3 месяца маршрута “Академика Трешникова”: Кейптаун - станция “Молодежная” - станция “Беллинсгаузен” – станция “Русская” – станция “Беллинсгаузен” – Бремерхафен (Германия) – Мурманск – Петербург (как это предложил Клепиков) для меня было слишком дорого, да и терять столько времени (больше месяца) на дополнительный участок “Беллинсгаузен”–Мурманск я не мог. Поэтому мы договорились с Клепиковым, что я пройду на судне с 68-й РАЭ зимой 2022/2023г. по тому же маршруту, который и планировал: станция “Беллинсгаузен” – станция “Русская” – станция “Беллинсгаузен”. Но тут случились известные события, и 9 сентября 2022г. Клепиков мне написал: “У нас ситуация ухудшилась с тех пор. Экспедиция сокращена по составу, идет одно судно, на станцию Русская не заходит”. Поэтому побывать на “Русской” мне так и не довелось.
К востоку от острова Терстон моря Амундсена начинается акватория моря Беллинсгаузена.
Остров Петра I – необитаемый остров в море Беллинсгаузена в районе Земли Александра I. Размеры острова: 19 км в длину и 11 км в ширину, его площадь – 156 км². Наивысшая точка – пик Ларса Кристенсена (1640 м), это вершина вулканического массива, из которого состоит остров. Он почти полностью (на 95%) покрыт льдом, лишь на некоторых участках побережья есть небольшие каменистые полосы суши. Имеется только три места, где возможна высадка с лодки на берег. Этот остров вулканический, был открыт Ф.Беллинсгаузеном в 1821 г. Норвегия считает остров своей зависимой территорией.
Невдалеке от Антарктического полуострова Антарктиды прошли рядом с островом Рено (острова Биско). Острова Биско – группа необитаемых островов, вытянуты цепью вдоль Берега Грейама (Антарктический полуостров) более чем на 150 км. От материка отделены проливом Грандидье шириной 35-55 км. Наиболее крупные острова: Рено, Лавуазье и Уоткинс. Поверхность островов покрыта ледниками, имеющими вид куполов. Открыты в 1832г. английским мореплавателем Джоном Биско. Здесь много пингвинов Адели.
И, наконец, мы подошли к острову Кинг-Джордж (Ватерлоо), крупнейшему острову Южных Шетландских островов. Протяжённость острова с северо-запада на юго-восток 16 миль, а с северо-востока на юго-запад около 43 мили. Юго-восточная часть острова сильно изрезана, имеет множество бухт и заливов. На северо-западной части острова бухты отсутствуют. Подход к этой части острова опасен из-за множества подводных камней. Большая часть острова занята ледником. Свободные ото льда участки (оазисы) представляют собой мелкосопочник. Многочисленные холмы сложены вулканическими породами и сильно разрушены временем и погодой. Высота некоторых вершин превышает 500 м, а высота ледников достигает 600 м. На острове большое количество озёр, крупнейшее – Китеж. В зимний период вода из некоторых озёр уходит за счёт фильтрации через породы, слагающие их основание. От острова Нельсон остров Кинг-Джордж отделён проливом Файлдс, ширина которого доходит до 150 метров.
На острове Кинг-Джордж расположена российская антарктическая исследовательская станция “Беллинсгаузен”, чилийская (“Фрей”) и ряд других станций.
В 2004 году возле российской станции была возведена самая южная православная церковь Святой Троицы, которую все туристы посещают. Она стоит на пригорке, с которого открывается красивый вид.
На Кинг-Джордже находится короткая сезонная речка Стейшн Крик (Станционный ручей), пару сотен метров по которой я сплавился.
Таким образом, кольцо вокруг Антарктиды замкнулось. Его протяженность составила 23000 км (что эквивалентно длине южной 55-й параллели).
АВСТРАЛИЯ
1. ВОКРУГ АВСТРАЛИИ
НА АРЕНДОВАННОМ АВТОМОБИЛЕ
22 июня 1999 года мы (я, Андрей Филиппов и Александр Передерий – все из Новосибирска) рейсом Аэрофлота отправились из Москвы в Бангкок, откуда (после шестичасового пребывания в нем) должны были вылететь в Сидней. Так начинался перелет в Австралию, имевший основную цель проехать Австралию по периметру, соединив, в частности, своим маршрутом самую восточную точку австралийского континента мыс Байрон и самую западную – Стиип Пойнт (Крутую Точку).
В Бангкоке при регистрации на рейс до Сиднея австралийской компании “Квантас” неожиданно возникли проблемы. Служащим этой компании показалось, что у нас липовые визы, и они с лупой в руках принялись изучать наши паспорта и выспрашивать, с кем именно в посольстве Австралии в Москве мы разговаривали. В конце концов нас пропустили в самолет.
Прилетели в Сидней 24 июня рано утром. Нас встречал Владимир Кузьмин, мой знакомый, с которым в 1995 году мы летели из Сиднея в Москву. Пересылать мой “Вольво-240” из России в Австралию было немыслимо дорого, поэтому я отказался от такого варианта. Мы решили арендовать машину в самой Австралии. Хотели это сделать сразу в аэропорту Сиднея, но и здесь возникли проблемы – оказалось, что австралийские служащие (правда, это имеет место лишь в штате Новый Южный Уэльс) не признают наши международные водительские права без перевода их с французского (или русского) языка на английский. Пришлось еще несколько часов “убить” на то, чтобы заверить в российском посольстве перевод моих водительских прав на английский язык, причем это обошлось нам в 65 австралийских долларов (1$ AU=0,67$ US). В конце концов мы арендовали автомобиль “Тойота Кэмри” за 65 австралийских долларов в день. И вечером, проехав 150 км, прибыли в Ньюкасл, где находится основной дом Владимира Кузьмина. Володя разместил нас в “Русском доме” при православной церкви. Нас радушно встретили местные русские люди, эмигранты из СССР, и вечером состоялась небольшая вечеринка.
На следующий день нам показали город (Ньюкасл). Экскурсию провел Виталий, выходец из Белоруссии, который вместе со своими родителями эмигрировал оттуда с немцами, опасаясь советской власти. После Германии он попал в Австралию, где и живет поныне. Особое впечатление на нас произвело посещение англиканского храма. Виталий также помог нам с приобретением некоторых необходимых для дальнейшего путешествия вещей. А затем, проехав около 700 км, мы остановились на ночь возле города Кейп Байрон в одном из “караван-парков” – кемпингов, где можно переспать в автомобиле-трейлере или в своей палатке (по желанию). Мы приехали туда ночью (в 23 часа), служащего парка уже не было на месте, и мы переночевали бесплатно (я и Андрей – в спальниках на улице, а Александр – в машине).
26 июня утром побывали на мысе Байрон – самой восточной точке Австралии. Там находится маяк. А затем, проехав около полутора тысяч километров, оказались в Таунсвилле – одном из главных городов штата Квинсленд (начинали же мы свой маршрут в штате Новый Южный Уэльс, граница между этими штатами проходит перед Брисбеном).
В Таунсвилле мы сначала (рано утром 27 июня) заехали домой к Диме и Инне Вал – эмигрантам из России с четырехлетним стажем (они родом из Москвы). А затем провели день на морской экскурсии по Большому Коралловому Рифу в Тихом океане – одной из самых больших достопримечательностей Австралии. Мы (в масках и ластах) ныряли в воду и плавали над кораллами, а также проплывали над ними на катере с частично стеклянным днищем. Какие красивые мы видели кораллы! Разной формы и разного цвета. Много диковинных рыб. Наблюдали за захлопывающимися раковинами (ловившими таким путем рыбок себе на обед). Правда, эта экскурсия обошлась нам по 126 американских долларов на человека. Кстати, раз речь зашла о деньгах, то стоит сообщить, что в Австралии бензин (Unleaded, то есть токонепроводящий) стоит от 0,6 до 0,7 австралийского доллара за литр (соответственно 40-49 американских центов).
Вечер провели вместе с Димой, Инной и еще одним эмигрантом из России Андреем. Переночевали в новом доме супругов Вал.
Но я пока еще не упомянул об особенностях дорожного движения в Австралии. Во-первых, оно там левостороннее. А во-вторых, на маршруте часто встречаются кенгуриные места, и, к сожалению, много этих животных гибнет на дорогах. Только за одни сутки движения от Кейп Байрона до Таунсвилля мы увидели на обочине хай-вея около двадцати мертвых кенгуру. Зрелище было ужасным. А сколько еще раненных кенгуру уходит (после удара автомашиной) умирать в буш (последнее слово буквально означает кустарник, хотя в Австралии так называют и лес)!
28 июня доехали до Кэрнса. Накануне Дима Вал уверял нас, что на нашей “Тойоте Кэмри” мы никак не доедем до мыса Йорк (самой северной точки Австралии), а сделать это очень хотелось. Поэтому мы потратили полдня на то, чтобы арендовать на четверо суток джип “Буш-Кэмпер” на базе “Тойоты Лэнд Круизера” с тремя спальными местами, рукомойником, газовой плитой и прочими “наворотами” за 135 долларов/день. На ночь разместились в “караван-парке” “Лэйк-Плэсид” в “кэбин” (домике) за 49 долларов/ночь. В домике есть и телевизор, и электрическая печь, и вода (лишь туалет на улице).
А затем (29 июня) начался бросок на север – к самой северной точке Австралии мысу Йорк (Кейп Йорк). На это ушло три дня (хотя до него немногим более тысячи километров). Дело в том, что мои компаньоны захотели идти достаточно трудным маршрутом – по так называемому “телеграфному пути”. Так что пришлось преодолевать вброд многочисленные реки и грязные лужи, а также проехать через полуразрушенный мост. Не всё прошло гладко. Трижды застревали на бродах, причем последний раз серьезно – нас вытащил лебедкой другой “Лэнд Круизер” (у нашего “Буш-Кэмпера” ее, к сожалению, не было). Это случилось на последней речке перед крупной рекой Джардин. Кстати, сразу замечу, что в Северном Квинсленде (а именно здесь находится Кейп Йорк) практически все ездят на “Лэнд Круизерах”. Да и вообще, это самая популярная машина в Австралии.
От наиболее северного в Австралии поселка Бамага примерно за час мы доехали до лагеря вблизи мыса Йорк и затем пешком дошли до самой северной точки континента.
Таким образом, позади были и самая восточная, и самая северная точки Австралии. И теперь наш путь лежал на запад – к самой западной точке материка мысу Стиип Пойнт (Крутая Точка). Сначала мы вернулись в Кэрнс, а затем проехали по маршруту: Таунсвилль – Чартерс Тауэрс – Джулия Крик – Маунт Айза – Три Вэйс (Три Пути), потом свернули немного на юг – до Теннант Крика, вернулись обратно – в Три Вэйс, и далее маршрут следования был такой: Катерина – Виктория Ривер – Холлс Крик – Брум – Нунутарра – Камарвон.
Во время этого пути окружающий нас пейзаж менялся через каждую тысячу километров – то леса, то степь, то пустыня (последняя – в центральной части Австралии). По-прежнему на дороге встречались многочисленные тела сбитых машинами кенгуру. Кстати, скажу заранее, однажды (а это уже будет в южной части континента, в штате Виктория) я чудом увернулся от выпрыгнувшего на дорогу кенгуру, чтобы не сбить его. А дело было так: ехал я по шоссе со скоростью 120 км/час (а медленнее мы не шли; в начале броска от Таунсвилля на запад неслись со скоростью 160-183 км/час – более 183 км/час машина не давала, – однако расход топлива при этом был огромный, в 2,5 раза выше, чем обычно – 20 литров на 100 км пути вместо “экономичных” 8 литров, – что требовало больших денег, поэтому позже мы решили ехать со скоростью 120 км/час, тем более, что в Австралии предел разрешенной скорости 110 км/час, за 111-119 км/час еще не штрафуют, за скорость немногим более 120 км/час штраф 200 долларов, а за большее превышение нормы могут отобрать водительское удостоверение; впрочем, на Северной Территории ограничения скорости вроде нет). Итак, я ехал со скоростью 120 км/час. И вдруг справа налево дорогу стал пересекать (прыгая) кенгуру. Я немного сбросил скорость и вижу, что прохожу мимо него, не задевая. Но тут справа на дорогу выскакивает второй кенгуру и, никак не реагируя на приближение нашей машины, начинает пересекать наш путь. Я резко выворачиваю руль влево и проношусь мимо него где-то в двадцати сантиметрах от его морды. Я опасался, что это животное вдруг быстро рванет вперед (прямиком под машину), но этого не случилось. У меня на сердце отлегло. Фактически я въехал в ворота из двух прыгающих кенгуру.
В Камарвоне мы еще раз арендовали джип “Лэнд Круизер” и через Оверлэндер (здесь свернули направо) добрались до Стиип Пойнта, самой западной точки Австралии. На этом отрезке пути основным препятствием были пески. Здесь (так же, как и на самых северной и южной точках континента) – национальный парк, и за въезд в него надо платить, правда, сравнительно небольшую сумму (20 долларов; а вот за посещение мыса Йорк, находящегося в национальном парке “Инджину” (Injinoo), где расположена резервация аборигенов, и за паромную переправу через реку Джардин мы заплатили 80 долларов).
На то, чтобы из Камарвона добраться до Стиип Пойнта и обратно (а это 780 км) ушел весь день (хорошо еще, что половину пути ехали по асфальту). Заплатили за машину 125 (за день эксплуатации) + 170 [(780-100)х0,25 за километраж] = 295 долларов. Но игра стоила свеч. Тем самым мы выполнили главную задачу австралийской экспедиции – проехали по Австралии от самой восточной точки до самой западной (по оси восток-запад этот континент несколько длиннее, чем по оси север-юг).
Но сама австралийская экспедиция еще не была закончена. Теперь мы двинулись к самой южной точке континента – Саут Пойнту (Южной Точке) на Юго-Восточном мысе. Проехали через Джералдтон. Перед Пертом свернули налево, на восток. И далее наш маршрут был такой: Саутерн Кросс – Кулгардье – Норсемен – Эукла – Пучера – Порт Аугуста – Аделаида – Хоршам – Мельбурн – Варрагул. Затем мы съехали с хай-вея и двинулись на юг до национального парка Вильсон. Заплатив таксу за въезд в последний, добрались до Кар-Парка, откуда далее (а до Южной Точки оставалось примерно 16,5 км) разрешают идти только пешком. Причем если первые 13,5 км маршрута предстояло пройти по грунтовой дороге, то последние 3 км – по горной тропе типа индонезийской или непальской. Но мы преодолели и эти сложности. И в 16.30 (а начали пешую часть маршрута в 11.30) были на самой южной точке Австралии. В отличие от трех предыдущих крайних точек этого континента, Саут Пойнт находится в глухом месте – ни на горной тропе, ни возле самой Южной Точки мы не встретили ни одного человека.
Вернулись к машине, совершив тридцатитрехкилометровый поход, в 19.30, когда уже стемнело. Здесь случилась небольшая неприятность. В темноте мы сразу не заметили, что на лобовом стекле машины под одним из “дворников” лежала записка от местных рейнджеров о том, что они не нашли на нашем автомобиле пермит, полученный нами при въезде в национальный парк, и поэтому мы должны показать эту квитанцию-разрешение в соседнем поселке. А к моменту обнаружения нами этой записки мы уже проехали довольно большое расстояние от места парковки, и я решил случившееся недоразумение (мы ведь не знали, что этот пермит нужно оставлять на лобовом стекле автомобиля, а не показывать при выезде из национального парка) уладить на границе парка Вильсон. Но там в 20 часов никого не оказалось. Поэтому я оставил и пермит, и записку прямо на окошке в будке на въезде в парк.
Попав на крайнюю южную точку Австралии, мы тем самым проехали по Австралии от самой северной точки до самой южной. Это случилось 11 июля. До отъезда из Австралии (вылета из Сиднея) оставалось четыре дня (как и планировалось), и я хотел посетить своего приятеля Джона Моррелла, который нас курировал в мою первую поездку в Австралию в декабре 1994 года, когда мы с Владимиром Кузнецовым сплавились по реке Сноуи (Снежной). Кроме этого, я хотел осуществить восхождение на Косцюшко (Косзиоско, как зовут ее сами австралийцы) – самую высокую вершину Австралии (хотя, конечно, она и не слишком-то высокая, 2230 м).
К Джону в Бэридэйл прибыли вечером 12 июля. Джон встретил нас весьма гостеприимно. У него мы познакомились с Николаем Альмуковым, лыжным тренером молодежной сборной Австралии, который тут же пригласил нас к себе на ужин. Николай с семьей уже два года живет в Австралии, оба его сына учатся в местной школе (уже хорошо освоили английский язык), жена работает в небольшой гостинице, хозяин которой – русский, приехавший в Австралию из Китая. Николай, возможно, станет тренером и взрослой национальной сборной по лыжам.
13 июля я поднялся на Косцюшко. Это восхождение получилось неожиданно долгим и драматичным из-за непрекращавшейся весь день метели, видимости 20-30 метров, глубокого снега и отсутствия тропы (я сначала вообще толком не знал, куда нужно идти и в какой стороне находится вершина). Я явно недооценил ситуацию и заставил поволноваться и своих компаньонов по экспедиции, и Джона с Николаем.
14 июля утром мы попрощались с Джоном и Николаем (Ником, как все его здесь называют) и в 15 часов прибыли в Сидней, а в 18 часов были в доме Володи Кузьмина и его жены Веры. Вот таким образом и завершилась наша австралийская экспедиция.
Кольцо вокруг Австралии замкнулось. За двадцать дней мы проехали 17,5 тысяч километров, причем в один из дней (перед Камарвоном) установили свой рекорд – 2150 км в день (точнее, за 21 час передвижения с учетом всех остановок; а мой предыдущий рекорд, установленный в Перу и Чили, был 2050 км в сутки), хотя обычно мы проходили по 1000-1100 км в день. Во время экспедиции мы посетили самые крайние точки континента: восточную, северную, западную и южную.
Путешествие по Австралии получилось удачным и максимально насыщенным. Удалось сделать все задуманное. И, кроме этого, посмотрели природу разных штатов Австралии. Много раз видели кенгуру (не только мертвых), кроликов, разных попугаев, орлов и прочую живность. А поздно вечером на юге Австралии (в национальном парке Вильсон) нам дорогу дважды пересекали сумчатые медведи коала. Одного из них даже удалось заснять на видеопленку. Но ситуация с многочисленными сбитыми автотранспортом кенгуру сильно огорчает. Видимо, нужно делать более высокими заборы вдоль магистрали (где они есть), а где нет – эти заборы поставить.
Погода менялась в зависимости от места нашего пребывания. Тепло и сравнительно сухо на севере, холодно и мокро на юге.
Теперь немного о стоимости бензина. Она варьировалась от 0,7 австралийского доллара (0,5 американского) в Сиднее и в районе Мельбурна до 1,05 на Северной Территории и в Западной Австралии.
Народ Австралии очень дружелюбен, и многие ее жители готовы в случае необходимости бескорыстно вам помочь. В этом мы убедились сами.
2. ПО АВСТРАЛИИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
В январе 2011г. я прибыл в Австралию – на континент, где я еще не крутил педали. В Австралии до этого я уже был дважды – в 1994 г., когда в рамках проекта сплава по горным рекам с высочайших вершин всех континентов я (вместе с Владимиром Кузнецовым) сплавлялся по реке Сноуи (Снежная), текущей с самой высокой вершины Австралии Косцюшко, а также в 1999 г. (вместе с Андреем Филипповым и Александром Передерием) во время моей автокругосветки. Оба предыдущих раза у меня складывалось отличное впечатление об Австралии и её людях, так что сомневаться в том, что мне понравится и велопутешествие, не приходилось. Однако в заранее запланированный маршрут (от Брисбена до Дарвина и немного далее до границы Северных Территорий и Западной Австралии) неожиданную коррективу внесла непогода. Буквально за несколько дней до старта моей экспедиции, на восточное побережье Австралии (главным образом в штате Квинсленд, отчасти в Новом Южном Уэльсе) с бешеной скоростью налетел мощнейший циклон, разметав несколько городков, а последовавшее сразу за циклоном наводнение затопило ряд населенных пунктов (в Рокхемптоне, например, уровень воды в реке поднялся на 11 метров, и этот город ушел под воду). Были человеческие жертвы, а материальные потери – огромны. Наводнение было и в столице Квинсленда – Брисбене, в котором я собирался начинать маршрут. По телевидению передавали информацию о разрушениях и мародерстве в этом городе. Поэтому начинать маршрут в Брисбене в момент моего прибытия в Австралию практически было невозможно. И за день до старта австралийской экспедиции я решил поменять маршрут – начать его в Южной Австралии (где всё было спокойно), а в Брисбен прибыть через 3 недели (я надеялся, что к этому времени и там всё успокоится). Так я и поступил. В целом моя стратегия оправдалась, и последовавшие за первым новые (но более слабые) циклоны до меня не дошли (например, когда я уже ехал по штату Виктория, наводнение было в Мельбурне – столице Виктории, то есть немного южнее моего маршрута). Однако в момент моего прибытия в Брисбен на Квинсленд обрушился еще один мощный циклон (”Яси”), налетевший (если верить газетам) со скоростью 300 км/час и разрушивший многочисленные плантации бананов и несколько населенных пунктов (в одном из приморских городков “Яси” из флотилии частных морских катеров и яхт сделал нечто вроде высокой пирамиды Хеопса). К моему счастью, язык этого циклона прошелся по Квинсленду немного севернее моего маршрута, и в районе Маунт-Айзы циклон выдохся. Так что получилось удачно: “пули” свистели рядом, но в меня не попали. Кстати, во время моего велопутешествия по Новой Зеландии там случилось подобное: когда я заканчивал свой маршрут по западному побережью Южного острова, в двухстах километрах восточнее от меня на этом же острове в большом городе Крайстчёрч случилось страшное землетрясение, унесшее много человеческих жизней.
В Австралии я путешествовал на велосипеде “Malvern Star”, имеющем 18 (6х3) скоростей.
Свой маршрут я начал в Миннипе (Южная Австралия).
(1) Minnipa – Wudinna (38) – Kyancutta (Кьянкатта) (впадение дороги справа) (13) – Kimba (89) [140 км].
На дороге – по одной полосе в каждом направлении. Полоса отчуждения с самого начала небольшая (40-50 см), и хотя я ехал по разделительной линии, все автомобилисты, движущиеся в попутном для меня направлении, обгоняли меня с большим запасом (по встречной полосе). Напомню, что в Австралии – левостороннее движение. Вокруг – степь, кусты, немногочисленные деревья (в общем – типичный буш). В Вудинне памятник фермеру-овцеводу. В конце Кьянкатты развилка дорог, нужно повернуть налево, и сразу после этого – пересечение железнодорожного пути. Поля. Слева и справа – фермерские дома (возле одного из них – слева – расположен даже теннисный корт). В местечке Кунгава справа – военный мемориал и монумент. Поля, степь, деревья. В этих местах – надоедливые мухи, но кусаются редко. А вот одна-единственная оса прилетела, увидела меня, спикировала и (как камикадзе) вонзилась в ногу. В Кимбе – караван-парк, мотель и мотель-отель.
(2) Kimba – Iron Knob (85) – развилка (ехать налево, баки с водой) (45) – Port Augusta (23) [153 км].
За Кимбой – поля, холмы, деревья. А на полпути между Кимбой и Айрон-Нобом появились характерные светло-серые кустики. От отдельных деревьев – хорошая тень, можно отдохнуть. Я ехал по Австралии местным летом (в январе-феврале 2011г.), и днем температура воздуха почти всегда превышала 30º (а иногда даже 40º), так что часто отдых в тени для меня был актуальным, из-за жары я вынужден был ежедневно утром запасаться 6 литрами воды. К сожалению, зоны отдыха в Южной Австралии (а именно в этом штате я начинал свой маршрут) представляют собой территорию лишь со столиками и скамейками (без навеса) и с мусорным баком (в некоторых зонах отдыха скамеек может и не быть, а вот мусорный бак непременно присутствует). Поля. Перед Айрон-Нобом справа – разработки железосодержащей руды. После Айрон-Ноба – очень мало деревьев (зато они дают хорошую тень). Слева – маленький поселок, где можно перекусить. Затем следует протяженная зона с многочисленными деревьями. На развилке нужно повернуть налево. Тут же сразу справа зона отдыха и цилиндрические цистерны с водой. Далее – степь с небольшими кустиками. И вплоть до Порта-Аугуста деревьев практически нет (они очень редкие). По длинному мосту перед этим городом ехал по пешеходной полосе справа, так как на дороге полосы отчуждения здесь нет. На отрезке от Миннипы до Порта-Аугуста присутствуют лишь некрутые подъемы-спуски.
(3) Port Augusta – Port Pirie (84) – Kadina (102) [186 км].
Через 6 км после Порта-Аугуста двухполосная (в каждом направлении) дорога (национальная А1) переходит в однополосную. Однако регулярно (время от времени) возникает третья полоса – для обгона (overtaking), то есть вторая в одном из направлений. Слева – небольшие горы. Короткая лесистая зона. Затем поля, степь, отдельные деревья, причем непосредственно возле дороги концентрация деревьев выше. Сначала ехал по дороге А1, но затем повернул на дорогу В89, которая ведет в Порт-Пири. После него маршрут по-прежнему проходит по В89, которая местами не имеет размеченной полосы отчуждения. Холмы. Некрутые подъемы-спуски. Поля. Мало деревьев.
(4) Kadina – Port Wakefield (48) – Adelaide (94) [142 км].
Перед Портом-Вейкфилд маршрут выходит на хай-вей А1, и где-то за 80 км до Аделаиды на нем становится по 2 полосы в каждом направлении, причем встречные полосы разделены. После Порта-Вейкфилд (так же, как и после Порта-Аугуста) в зонах отдыха есть навесы со скамейками, но нет воды. Степь, поля, отдельные деревья, вдоль дороги их сравнительно много. Полоса отчуждения около 1 м, но иногда (на коротких участках) уменьшается до 20-30 см, а затем опять расширяется до 80-100 см. Однако перед Аделаидой она опять порядка 30-40 см. В отличие от участка Миннипа – Порт-Аугуста (на котором мало машин), здесь машин существенно больше, а ехать приходится по узкой полосе отчуждения.
Аделаида – приятный город, в нем много сравнительно дешевых хостелов (по 15-20 долларов за ночь, а ведь в мотелях и отелях на маршруте цены в несколько раз выше).
Миннипа-Аделаида »630 км.
(5) Adelaide – Gawler (42) – Nuriootpa (29) [71] – Blanchetown (61) [132 км].
После Аделаиды – много небольших городков. До Елизаветы фактически тянется сплошной город. Затем степь (мелкая трава) с отдельными деревьями. Временами (в городках) густые посадки. Стурт хай-вей А20. Ширина полосы отчуждения 1-1,5 м. Степь, поля, отдельные деревья. Сначала по 2 полосы (в каждом направлении), встречные полосы разделены. Перед Нуриутпой холмы, некрутые подъемы и спуски. За Нуриутпой – уже по 1 полосе в каждом направлении (они несмежные). Между Труро и Бланчетауном затяжной подъем с поворотом вправо (сначала). Затем перевал и спуск. И опять (как это было на старте моего путешествия по Южной Австралии) в зонах отдыха нет ни воды, ни навеса.
Плакаты “Через 2 часа – отдых” весьма распространены в Южной Австралии.
Бланчестаун находится на берегу реки Муррей. Начиная с Бланчетауна и вплоть до Милдьюры, дорога будет четыре раза пересекать Муррей.
(6) Blanchetown – Waikerie (43) – Barmera (48) – Berry (14) – Renmark (21) [126 км].
Степь, небольшие кусты и мало деревьев. Появились светло-серые кусты (как возле Айрон-Ноба). Много виноградников и других фруктовых деревьев. В городах, расположенных на берегу Муррея (например, в Вайкерие), много зелени. Затем следует холмистая местность, много деревьев с хорошей тенью. За Бармерой много виноградников. Очередной зеленый (так как расположен на реке Муррей) городок Берри. Гористая местность. Ренмарк (также находится на берегу Муррея).
(7) Renmark – Paringa (6) – граница штатов ЮА и Виктория (23) – Cullulleraine (58) – Mildura (Милдьюра) (58) [145 км].
Полоса отчуждения на дороге А20 около 1,5 м (а ближе к Милдьюре – около 2 м), то есть ехать легко. Впрочем, даже при таком широком шаулдере многие водители перестраховываются и обгоняют тебя по встречной полосе, оставляя между ними и тобой целую полосу (“попутную”) пустой. На границе штатов Южная Австралия и Виктория – большая арка, здесь же заправка и магазин. На участке от этой границы до озера Куллуллейрейн населенных пунктов нет. В Куллуллейрейне – караван-парк. Далее по-прежнему мало деревьев. Город Милдьюра расположен на Муррее, и в нем по этой реке проходит граница между штатами Виктория и Новый Южный.Уэльс.
(8) Mildura (граница Виктории и НЮУ) – Sturt Hwy – Euston (77) – Robinvale (3) – Balranald (80) [160 км].
После Милдьюры местность в целом такая же, как и до неё, однако появились плантации оливковых и цитрусовых деревьев. Сначала полоса отчуждения плохая – грязная, неровная, шириной 40-50 см. Пасутся овцы. Затем шаулдер стал нормальным – шириной около 1 м. Степь, поля, деревья. В некоторых зонах отдыха появились навесы. После Эустона – виноградники. Лошади. Холмы. Время от времени – дома. Справа от дороги – всё та же река Муррей (она сопровождает вас вплоть до Робинвейла), в ней был высокий уровень воды (после наводнения в здешних местах). Встречаются поля. На некотором протяжении асфальт – неровный.
(9) Balranald (Балраналд) – Yanga (20) – Hay (116) [136 км].
Сразу после Балраналда дорога пересекает реку Мунумбиджи. На участке от Балраналда до Хея по-прежнему степь, поля, деревья. Природа и дорога аналогичны предыдущему отрезку (от Милдьюры до Балраналда). Городок Хей находится слева от хай-вея Стурт на реке Мунумбиджи.
(10) Hay (Хей) – Darlington Point (117) – Narrandera (58) [175 км].
Ближе к Наррандере (которая также расположена на реке Мунумбиджи) деревьев становится больше, а перед самой Наррандерой местность уже лесистая. Судя по дорожным знакам, здесь дорогу часто пересекают мишки коала. Наррандера мне очень понравилась – симпатичный городок.
(11) Narrandera – Galore (43) – Wagga Wagga (58) [101] – Sturt Hwy – поворот налево – Gundagai (84) [185 км].
После Наррандеры – поля. Деревья становятся крупнее. Появились хвойные деревья (типа кипариса и туи). После Воги-Воги – степь и поля, деревьев меньше, но в городах их много. Справа приближаются горы. Местность холмистая. Подъемы-спуски. Пасутся овцы.
(11а) Gundagai – Coolac (20) – Yass (Ясс) (82) [102].
После Гундагаи подъемы-спуски стали более крутыми. Это уже горы (австралийцы называют их Снежными горами). Деревьев на холмах стало больше. Дорога иногда прорублена в холмах. Здесь пасутся и коровы, и овцы. Заехал в городок Ясс.
(12) Yass (Ясс) (82) [102] – Hume Hwy – Goulburn (Гоулбёрн) (81) [163 км].
Через десяток километров (по местной дороге) после Ясса маршрут продолжается по Хьюм хай-вею (дороге 31), на котором по 2 полосы в каждом направлении, и обе пары полос разделены, вдоль дороги – ограждения. Никаких поселков, заправок, магазинов – только дорога и зоны отдыха. Полоса отчуждения большая – полтора метра и более. Ехать абсолютно удобно (машины, которые проносятся где-то справа, тебя не волнуют). Правда, я сначала опасался за легальность проезда на велосипеде по такому хай-вею, но полицейские, пронесшиеся мимо, на меня не обратили никакого внимания. Дорога по-прежнему пролегает в гористой местности. Встречаются длинные подъемы и спуски, при этом трасса часто прорублена в скалах. Нужно отметить, что в штате Новый Южный Уэльс появились зоны отдыха с водой, навесами, туалетом и душем; здесь вполне можно ночевать. В городе Гоулбёрн запомнилась огромная статуя барана.
(13) Goulburn – Mittagong (83) – Campbelltown (61) [144 км].
Дорога та же – национальная 31. И носит тот же характер (только дорога и рядом зоны отдыха). Холмы. Спуски-подъемы. Широкая полоса отчуждения – ехать очень просто. Перед Кемпбеллтауном (откуда ехать далее по Хьюм хай-вею на велосипеде запрещено) съехал с хай-вея.
(14) Campbelltown – Sydney [56 км].
Далее до Сиднея ехал по местным дорогам (через Ливерпуль) и городским улицам. В самом Сиднее сильнопересеченная местность (есть крутые подъемы). Город – очень красивый.
Аделаида–Сидней »1450 км.
(15) Sydney – мост через залив – Kirribilli (2) – Roseville Chase (Розвилл Чейз) [10] – Frenchs Forest (Френчс Форест) [14] – Central Coast (Сентрал Кост) [77] – Newcastle (Ньюкасл) (80) [157 км] (можно не заезжать в Ньюкасл – дорога проходит слева от него).
Мне до поездки казалось, что будет проблема выехать из Сиднея по мосту через Сиднейский залив – один из российских велопутешественников пересек этот залив на катере (таких катеров-паромов ходит много из Сиднея в разные точки противоположного берега). Но оказалось, что по этому мосту без проблем можно пройти пешком с велосипедом по одной из двух трехметровых пешеходных дорожек по краям моста. Именно так я и поступил. Но ехать по этим дорожкам на велосипеде запрещено (при попытке мною сделать это меня остановил служащий и заставил спешиться). Дальше я поехал по сильнопересеченным пригородам Сиднея и, наконец, выехал из него. Очень понравился лес в Френчс Форест. Непосредственно перед ним были сравнительно долгие спуск к реке и подъем. Местность обжитая, никаких проблем с питанием нет. Много деревьев. При пересечении очередного залива встретились сопки, покрытые густым лесом. Много машин. Дорога до Ньюкасла – практически горная, есть достаточно крутые подъемы. Этот горный участок продолжается порядка 50 км, потом пересеченность местности уменьшается. Проехал мимо Ньюкасла, не заезжая в него.
(16) Newcastle – Raymond Terrace (Реймонд Террас) (25) – Pacific Hwy – Taree (Тари) [165 км].
Покрытые лесом горы весьма красивы. Холмистая местность. Лес стал немного разреженнее, появились луга, на них пасутся коровы. Подъемы-спуски, иногда достаточно крутые.
(17) Taree – развилка (вправо) на Port Mcquarie (Порт-Маккуори) (67) – Kempsey (Кемпси) [112] – Macksville [170] – Nambucca Heads (Намбакка Хедс) (12) [182 км].
По-прежнему холмистая местность, подъемы-спуски. Леса, луга, на лугах – коровы. Яркая зелень. Временами появляются отдельные сопки. Деревья разнообразные, в том числе хвойные типа лиственницы. Видел пасущихся яков (не характерных для этой местности). За Кемпси опять холмы, подъемы-спуски. В Намбакке-Хедс ночевал в доме Донни и Вики Хоустон.
(18) Nambucca Heads – Urunga (22) – Coffs Harbour (Коффс-Харбор) (28) [50] – Grafton (80) [130 км].
По-прежнему сопки, умеренные подъемы и спуски. Полоса отчуждения на дороге (Пасифик хай-вее) не очень хорошая: шероховатая, ширина её сильно варьирует, а пару раз она была полностью разрушена незадолго до этого случившимися циклоном и наводнением (впрочем, разрушена была и часть основной полосы). Однако после Урунги Пасифик хай-вей вдруг стал настоящим хай-веем – с двумя полосами в каждом направлении (иногда даже тремя), встречные пары полос разделены, а полоса отчуждения около 1 м. После Коффс-Харбора хай-вей тоже хороший. От Коффс-Харбора первые примерно 30 км дорога проложена не очень далеко от моря. Плантации сахарного тростника. До Графтона – холмы, но непосредственно перед Графтоном горы уходят влево.
(19) Grafton – Ballina (120) – Byron Bay (40) – мыс Байрон (Cape Byron) (3) [163 км].
После Графтона до Баллины идет почти равнинный участок. За Баллиной дорога поднимается круто в гору, а километров через тридцать спускается вниз. Подъемы-спуски.
В Байрон-Бее находится самый восточный мыс Австралии – мыс Байрон. На нем стоит маяк. Я уже посещал этот мыс во время своей автокругосветки, посетил и сейчас.
(20) Byron Bay – Tweed (Твид-Хедс) (68) – граница НЮУ и Квинсленда (2) – Coolangatta (2) [72 км]
После Байрон-Бея лишь некрутые подъемы-спуски. Незадолго до границы штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд хай-вей становится фри-веем, и в штате Квинсленд ехать по нему велосипедистам запрещено. Так что после Твид-Хедса пришлось свернуть на местную дорогу. Городок Кулангатта находится на границе вышеупомянутых штатов.
(21) Coolangatta – Gold Cost + Surfers Paradise (24) – Helensvale (16) – Coomera (8) – Pimpama (6) – Brisbane (Брисбен) (51) [105 км].
От Кулангатты (в целом на север) идет известный курорт Золотое Побережье (Голд Кост) с многочисленными отелями, пляжами и аттракционами (не только водными – здесь, например, функционирует известное казино, которое особенно любят посещать китайцы).
Сначала по береговому хай-вею вдоль Золотого побережья доехал до Сёрферс-Парадайза (с многочисленными небоскребами), а затем местными дорогами (через Хеленсвале и Кумеру) добрался до Брисбена. Пришлось слегка покружить. Местность на пути холмистая, имеются подъемы-спуски.
Сидней–Брисбен »980 км.
Миннипа–Аделаида–Сидней–Брисбен »3060 км.
Из Брисбена (оставив вещи в хостеле) провел разведку боем в сторону Тувумбы (через неё планировалось ехать в Баркалдайн). Увы, и по фри-вею, идущему в Тувумбу, ехать велосипедистам (а также трактористам и мопедистам) было запрещено. Сначала внушала некоторую надежду велодорожка, идущая слева от трассы, однако вскоре она закончилась перед системой развязок хай-веев возле Оксли. Прыгать, как заяц, вправо-влево мне надоело, и я вернулся в Брисбен с желанием продолжить на следующий день велопробег от Тувумбы. Однако в хостеле местный парень по имени Гэрри (которого я стал расспрашивать насчет дороги до Баркалдайна) сказал мне, что он завтра на своей машине едет в городок Долби (который находится за Тувумбой в менее чем ста километрах) и предложил меня туда подбросить. На мой ответ, что я, мол, хочу начать дальнейший велопробег от Тувумбы, он сказал, что участок между Тувумбой и Долби – исключительно обжитый, сплошные поля и посадки, полоса отчуждения маленькая, машин много и т.д., и т.п. В общем он уломал меня начать маршрут от Долби. Кроме этого, так как мне всё равно предстояло возвращаться в Брисбен, я решил существенно разгрузить свой велорюкзак за счет оставления в Брисбене вещей, без которых я смог бы обойтись в течение недели. Таким образом я уменьшил на 10 кг вес и велорюкзака (с 25 до 15 кг), и суммарный вес обоих рюкзаков (большого вело- и маленького заспинного) (с 30 до 20 кг). Это существенно облегчило мое путешествие в дальнейшем (вес груза влияет на скорость передвижения, особенно в горной местности).
(22) Dalby (Долби) – Chinchilla (85) – Miles (50) [135 км].
К середине дня мы на машине Гэрри доехали до Долби. Перед Тувумбой был затяжной и достаточно крутой (до 10%) подъем (дорога взбирается на хребет), и перевальная точка находится как раз в Тувумбе. А участок между Тувумбой и Долби проехать на велосипеде вполне можно, хотя все минусы этого участка, о которых говорил Гэрри, подтвердились. В Долби я попрощался с Гэрри и поехал в Чинчиллу. Между Долби и Чинчиллой равнинный участок с полями и степью. Полоса отчуждения около 1 м. Посадки. Затем полоса отчуждения уменьшилась примерно до 0,6 м. В Чинчилле закончились поля и посадки и начался традиционный австралийский буш – степной участок с отдельными кустами и деревьями. Здесь дорога имеет по одной полосе в каждом направлении, шаулдер порядка 0,6 м. Железная дорога слева. Наполовину лес, наполовину степь. Затем ж.д. справа. Местность становится холмистой, большей частью лесистой.
(23) Miles – Jackson (60) – Wallumbilla (47) – Roma (44) [150 км].
Наполовину лес, наполовину степь. Лесистая малохолмистая местность. Ж.д. слева. Поля, луга. Опять малохолмистая местность. Городок Дулакка. Небольшие холмы. Лесистый отрезок. Отдельные равнинные участки. Умеренные подъемы-спуски. Небольшой городок. Холмы. Еще один небольшой городок. Степь с отдельными деревьями. Полоса отчуждения порядка 0,6 м. Холмы, одиночные деревья.
(24) Roma – Amby (64) – Mitchell (23) [87] – Mungallala (46) [133 км].
После Ромы большие поля и небольшие холмы. Ж.д. справа. Степь с отдельными деревьями. Поля. Участок без деревьев. Подъемы-спуски. Ж.д. слева. Наполовину лес, наполовину степь. Холмы. Дорога, по которой ехал, носит название Воррего хай-вей. Ж.д. справа. Митчелл. Большие участки лугов-степей без деревьев. Равнина. Ж.д. слева. Небольшие сопки справа. Полоса отчуждения порядка 0,4 м. Больше степи, чем участков с деревьями. Небольшие холмы. Некрутые подъемы-спуски.
(25) Mungallala – Morven (46) – Sommariva (54) – Charleville (38) [138 км].
Степь, луга, деревья. Пасутся коровы. Лесистый участок. После Морвена железная дорога, идущая рядом с автомобильной, несколько раз пересекает автодорогу. Равнина. Луга. Наполовину степь, наполовину участки с деревьями.
(26) Charleville – Augathella (Огателла) (85) – Tambo (118) [203 км].
Равнина. Степь, деревьев мало. Затем луга, коровы.
(27) Tambo – Blackall (104) – Barcaldine (106) [210 км].
Равнина. Степь с отдельными деревьями, полоса отчуждения 0,4-1 м. Больше лугов, чем участков с деревьями. Дорога не очень хорошая – колдобины. Озерца. Встречаются зоны отдыха как отличные (с навесом над столом и скамейками, водой и туалетом), так и средние (только навес), что несравнимо лучше, чем было в Южной Австралии. Иногда по сторонам дороги – песок. Блеколл. Хорошо, что машин мало. Озерца, ручьи. Соотношение степи и лесов примерно 50:50. Очень много сбитых животных (от маленьких до больших, в том числе кенгуру) и птиц – трупы на каждом километре. В этих местах и запах соответствующий. Закончил маршрут в Баркалдайне.
Долби–Баркалдайн »970 км.
Вообще-то в начале путешествия у меня было желание доехать до Маунт-Айзы (до неё от Баркалдайна оставалось около 700 км), но у меня в Баркалдайне закончились все деньги, отведенные на путешествие по Австралии, поэтому маршрут я закончил именно здесь.
Очень удачно (быстро) поймав попутную машину, я сразу же поехал в Брисбен и уже на следующее утро был там.
Но у меня оставалось желание проехать еще небольшой кусок – от Брисбена в сторону Намбура и немного далее. И я сделал это.
(28) Brisbane – Caboolture (Кабулче) (50) – Nambour (62) [112] – Yandina (9) [121] – North Arm (6) [127 км].
Последний день моего путешествия по Австралии оказался первым по-настоящему дождливым днем (отголоски циклона “Яси” дошли и до Брисбена). На участке между Кабулче и Намбуром видел красивые горы (Гласс Хаус, то есть горы Стекольного Дома – так их назвал открыватель этих мест Дмеймс Кук). Правда, я от них (кроме Тиброгаргана – “отца”, по мифологии местных аборигенов, этого семейства из 11 экс-вулканов и третьего среди них по высоте) проехал далековато.
Австралия (Миннипа–Аделаида–Сидней–Брисбен–Баркалдайн) »4200 км.
Вернувшись в Брисбен, я несколько дней гостил в семье Елены и Алексея Чипизубовых (на них я вышел через велопутешественника Сергея Зимина и сотрудника российского посольства Ярослава Еремина). Чипизубовы оказали мне радушный прием.
А теперь некоторые впечатления о проведенном путешествии. За 11 лет, которые я не был в Австралии, курс австралийского доллара относительно американского вырос примерно в 1,3 раза (теперь местный доллар стал уже дороже американского). Соответственно одна и та же сумма американских денег, привезенная в прошлый и в этот раз, сейчас реально стала дешевле в 1,3 раза. А цены в Австралии еще более выросли. Мотели стоят от 65 до 100 долларов за ночь, еда – около 20. Поэтому американской валюты, привезенной мною, до конца похода не хватило. Так что, отправляясь в Австралию, берите с собой побольше денег.
А само путешествие по Австралии очень интересно и приятно. Здесь живут добрые, отзывчивые люди, готовые прийти вам на помощь. Я ехал по Австралии в январе-феврале, в разгар лета в Южном полушарии (так сложились обстоятельства), когда практически на всем маршруте температура воздуха днем превышала 30 градусов по Цельсию (а иногда и 40), было очень жарко. Поэтому рекомендую путешествовать здесь австралийской зимой (в июне-августе), или хотя бы весной или осенью – будет не так жарко.
За 28 дней я проехал на велосипеде по Австралии 4200 км.
А на автомобиле проехал по периметру всю Австралию, общий километраж у нас тогда был 17500 км.
Итак, по периметру Австралии было пройдено 17500 км на автомобиле и 4200 км на велосипеде.
И успешно было завершено мое большое путешествие по периметру всех шести континентов (Северной Америки, Южной Америки, Африки, Евразии, Антарктиды и Австралии).
Таким образом, впервые успешно был выполнен проект “По периметру всех континентов”. На маршруте было пройдено 231700 км, из них на машине – 151900 км, велосипеде – 30000 км, на моторном судне и яхте – 49800 км.
Маршрут пролегал через 95 стран: США, Канаду, Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Белиз, Колумбию, Эквадор, Перу, Чили, Аргентину, Уругвай, Бразилию, Суринам, Гайану, Венесуэлу, Марокко, Мавританию, Сенегал, Гамбию, Гвинею-Бисау, Гвинею, Сьерра-Леоне, Либерию, Кот-д’Ивуар, Гану, Того, Бенин, Нигерию, Камерун, Экваториальную Гвинею, Габон, Конго (Браззавиль), Анголу, Намибию, ЮАР, Свазиленд, Мозамбик, Танзанию, Кению, Эфиопию, Сомали (Сомалиленд), Джибути, Эритрею, Судан, Египет, Ливию, Тунис, Алжир, Россию, Норвегию, Швецию, Данию, Германию, Нидерланды, Бельгию, Францию, Испанию, Португалию, Монако, Италию, Ватикан, Сан-Марино, Словению, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Албанию, Грецию, Турцию, Сирию, Ливан, Израиль, Палестину, Саудовскую Аравию, Йемен, Оман, ОАЭ, Иран, Пакистан, Индию, Бангладеш, Мьянму, Таиланд, Малайзию, Камбоджу, Вьетнам, Китай, Южную Корею, КНДР, Австралию.
Приложение. Километраж путешествия.
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
1. Запад Аляски, Канады, США
Анкоридж – Анкор-Пойнт – Анкоридж ≈ 800 км
Анкоридж – Дэдхорс – Анкоридж – Бивер Крик – Теслин = 4048 км
Теслин – Аппер-Лиард – Джейд-Сити – Принс-Джордж – Ванкувер – граница с США = 2224 км
Граница Канада / США – штат Вашингтон – Беллингхем – Сиэтл – Артик – штат Орегон – Сансет-Бич – Ньюпорт – Брукингс – штат Калифорния – Фортуна – Форт-Брэгг – Манчестер – Сан-Франциско – Санта-Круз – Морро-Бей – Окснард – Лос-Анджелес = 2600 км
На автомобиле 9700 км.
2. Запад Мексики, США (на велосипеде)
Салина-Круз (Мексика) – Лос-Анджелес (США) = 4240 км
На велосипеде 4240 км.
3. Запад Мексики, Гватемалы
Мексика (Салина-Круз – Тапачула – граница М/Г) = 808 км
Гватемала (граница М/Г – город Гватемала) = 300 км
На автомобиле 1110 км
4. Запад Гватемалы, Сальвадора (на велосипеде)
г.Сан-Сальвадор (Сальвадор) – г.Гватемала (Гватемала) = 240 км
На велосипеде 240 км.
5. Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама
Сальвадор: Сан-Сальвадор – Ла-Юнион – El Amatillo(граница) = 220 км
Гондурас = 70 км
Никарагуа: граница – Леон – Ривас – граница = 410 км
Коста-Рика: граница – Эспарза – Хако – Куэпос – Кортес – Пасо Каньонас – граница = 560 км
Панама: граница – Панама-Сити – Колон – Панама-Сити – Ла-Пальма – Явиса – Панама-Сити – Чирики – Рамбала – Альмиранте – Гуабито – панамо–коста-риканская граница (напротив селения Сиксаола) = 1850 км.
На автомобиле 3100 км
6. Коста-Рика, Никарагуа, Гондурас
Коста-Рика: Сиксаола – Лимон – Гуасимо – Тигре – Пуэрто-Вьехо – Лос-Чилес – граница Никарагуа = 360 км
Никарагуа: граница – Лас-Табильяс – Лос-Серритос – Хуигальпа – Лас-Лахитас – Камоала – Муй-Муй – Халапа – Теотекасинте – граница Гондураса = 600 км
Гондурас: Трохес – Какао – Хутикальпа – Бонито-Орьенталь – Токоа – Ла-Сейба – Сан-Педро-Сула – Куйямель – Коринто – граница Гондурас / Гватемала = 800 км
На автомобиле 1760 км.
7. Восток Гватемалы, Белиз, восток Мексики (на велосипеде)
Гватемала: Синчадо – граница с Белизом = 420 км
Белиз = 310 км
Мексика: граница с Белизом – Акаюкан = 840 км
На велосипеде 1570 км.
8. Северо-восток Мексики
Акаюкан – Веракрус – Наутла – Тампико – Эль-Синко – Матаморос – граница Мексика / США = 1250 км
На автомобиле 1250 км.
9. Восток США (на велосипеде)
На велосипеде 6100 км.
10. Восток и Север Канады, Север США
Канада: Сейнт-Стивен – Галифакс – Сент-Джонс – Сент-Барб = 2800 км
Бланк-Саблон – Картрайт – Сагеней – Мэтсон – Систоннс Корнерс – Лонгбоу Лейк – Поплар Бэй – Форт Александер – Кранберри Портедж – Крейтон – Шелбрук – Грассленд – Атабаска – Форт Вермилен – Энтерпрайз – Форт Лиард – Тоед Ривер – Манчо Лейк – Кол Ривер – Уотсон-Лейк – Кармакс – Доусон – Тёктоякчек = 10800 км
Доусон – Литл Голд = 110 км
КАНАДА = 13700 км
США: Литл Голд – Фэрбанкс = 500 км
Ном – Теллер = 116 км
Ном – Соломон =50 км
США = 160 км
На автомобиле 14370 км.
Канада: на пароме Норс(Северный)-Сидней – Порт Басков (Port Aux Basques)(через пролив Кабота) = 175 км
на пароме Сент-Барб – Бланк-Саблон = 20 км
на моторной лодке по реке МакКензи = 1400 км
На моторном судне 1600 км.
11. Северо-Западный проход: Галифакс (Канада) – СЗП – Ном (Аляска, США)
На моторном судне ≈ 10000 км.
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (итог):
на автомобиле 31300 км,
на велосипеде 12200 км,
на судне 11600 км,
в сумме 55100 км.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
1. Колумбия
Медельин – Турбо – Майкао – Медельин – Буэнавентура – Кали – Попаян – Пасто – граница с Эквадором = 2450 км
На автомобиле 2450 км.
2. Эквадор, Перу, Чили (до Лос-Андеса) (на велосипеде)
Чили: Лос-Андес – чилийско-перуанская граница = 2100 км
Перу = 2800 км
Эквадор = 900 км
На велосипеде 5800 км.
3. Чили, Аргентина
Лос-Андес – Сантьяго – Пичилему – Лоанко – Бучупурео – Консепсьон – Тируа – Вальдивия – Осорно – Пуэрто-Монт – Антикура – граница Чили / Аргентина – Вилья-Ла-Ангостура – Пильканьеу – Кусамен – Текка – Рио-Майо – Ла-Леона – Канча Каррера – погранпункт Пасо Рио Дон Гильермо (граница Аргентина / Чили) (и смена машины) – Торрес-дель-Пайне – Пуэрто-Наталес – Пунта-Аренас – Фуэрте Бульнес – Пунта-Аренас – Пунта-Дельгада – граница Чили / Аргентина – Рио-Гальегос = 4179 км
На автомобиле 4180 км.
4. Аргентина (на велосипеде)
Рио-Гальегос – Сан-Антонио-Оесте = 1510 км
На велосипеде 1510 км.
5. Аргентина
Сан-Антонио-Оесте – Буэнос-Айрес (через Виедму и Мар-дель-Плата) = 1356 км
На автомобиле 1360 км.
6. Уругвай, Бразилия
Уругвай: Колония дель-Сокраменто – г.Серро-Катедраль – Рио-Бранко – граница = 604 км
Бразилия: граница с Уругваем – Жагуаран – Пелотас – Порту-Алегри – Куритиба – Сан-Паулу – Рио-де-Жанейро – Сальвадор – Ресифи – мыс Кабу-Бранку – Жуан-Песоа – Натал – Форталеза – Сан-Луис – Ананиндеуа – Макапа = 7300 км (до Сан-Луиса 6700 км)
Макапа – Ояпоки (граница) = 580 км
На автомобиле 7900 км (до Сан-Луиса 6700 км).
7. Бразилия, Французская Гвиана, Суринам, Гайана, Венесуэла, (на яхте)
Сан-Луис (Бразилия) – Макапа (Бразилия) – граница Бразилия / Французская Гвиана – Джорджтаун (Гайана) – Пуэрто-ла-Крус (Венесуэла) = 3300км (от границы Бразилия / Французская Гвиана до Пуэрто-ла-Крус 2100 км)
На яхте 3300 км.
8. Венесуэла
Пуэрто-ла-Крус – Барселона – Каракас – Парагуайпоа – Гуареро (на границе Колумбии и Венесуэлы) = 1110 км
На автомобиле 1110 км.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА (итог):
на автомобиле 17000 (15800 до Сан-Луиса) км,
на велосипеде 7310 км,
на яхте 2100 (3300 от Сан-Луиса) км,
в сумме 26400 км.
АФРИКА
1. Марокко (на велосипеде)
Афир – Беркан – Аль-Аруи – Изефзафан – Макракка – Эль-Жебеа – Тетуан – Танжер = 505 км
Танжер – Эль-Аюн = 1586 км
На велосипеде 2100 км.
На автомобиле: Эль-Аюн – Нуадибу = 870 км
На автомобиле 870 км.
2. Мавритания, Сенегал, Гамбия, Гвинея-Бисау, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия, Кот-д’Ивуар, Гана, Того, Бенин, Нигерия, Камерун, Габон
Мавритания: Нуадибу – Лемхаистрат – Тиулит – Нуакшот – Хасси Гуендерес – М’Балаль – Росо – граница Мавритания / Сенегал = 730 км
Сенегал: Россо Сенегал (на границе) – Кер Димба Диало – Санар – Лугу – Кебемер – Тиес – Дакар – Сали – Каолак – Медина Собак – граница Сенегал / Гамбия = 710 км
Гамбия: граница Сенегал / Гамбия – Фарафенни – река Гамбия – Сома – граница Гамбия / Сенегал = 100 км
Сенегал: граница Гамбия / Сенегал – Дигант – Мадина Вандифа – Бигиона – река Казаманс – Зигиншор – Мпак – граница Сенегал / Гвинея-Бисау = 180 км
Гвинея-Бисау: граница Сенегал / Гвинея-Бисау – Сао-Домингос – Катель – Ингоре – Була – Энсалма – Нхома – Джугудул – Гарфанхапа – Контабане – Гандембель – граница Гвинея-Бисау / Гвинея = 350 км
Гвинея: граница Гвинея-Бисау / Гвинея – Кумфа – Дабисе – Боке – Туниифили – Конакри – Форекарья – Фарморейя – Памелап – граница Гвинея / Сьерра-Леоне = 480 км
Сьерра-Леоне: граница Гвинея / Сьерра-Леоне – Кабаранка – Манж – Порт-Локо – Мейсика – Вотерлоо – Фритаун – Моямба – Могбева – Лавана – Ямбама – Корибондо – Потору – Зимми – Файро – Гонгху – граница Сьерра-Леоне / Либерия = 690 км
Либерия: граница Сьерра-Леоне / Либерия – Бо – Загбо – Гаруула – Нью-Кру-Таун – Чоколейт-Сити – Боко-Таун – Каката – Гбарнга – Ганта – Санникелли – граница Либерия / Кот-д’Ивуар = 500 км
Кот-д’Ивуар: граница Либерия / Кот-д’Ивуар – Данане – Таибли – Гигло – Пети Грабо – Табу – по атлантическому берегу – Сан-Педро – Фреско – Абиджан – Бонуа – Абоисо – Алакуакру – граница Кот-д’Ивуар / Гана = 1210 км
Гана: граница Кот-д’Ивуар / Гана – Элубо – Камгбунли – Секонди-Такоради – Кейп-Кост – Кормантз – Аккра – Тема – Хатшекоп – граница Гана / Того = 580 км
Того: граница Гана / Того – Ломе – Анехо – граница Того / Бенин = 60 км
Бенин: граница Того / Бенин – Гран-Попо – Коме – Уида – Котону – Акраке – граница Бенин / Нигерия = 150 км
Нигерия: граница Бенин / Нигерия – Бадагри – Агбара – Лагос – Лекки – Эпе – Бенин-Сити – Варри – Порт-Харкорт – Калабар – Эконг – Айком – Мфум – граница Нигерия / Камерун = 1300 км
Камерун: граница Нигерия / Камерун – Экок – Эюможок – Мамфе – Кумба – Дуала – Эдеа – Фифинда – Криби – Панде – Кампо – река Кампо (Нтам) (граница Камеруна и Экваториальной Гвинеи) – переправа на лодке = 700 км
Экваториальная Гвинея: граница Камеруна и Экваториальной Гвинеи – Рио-Кампо – Финка Алена – Бата – Акуренам – Болондо – Рио-Бенито – Асуйябе – Акалайонг – Кого – река Муни (граница Экваториальной Гвинеи и Габона) = 210 км
Габон: Кокобич (на границе с Экваториальной Гвинеей) – Аканабюр – Нтум – Либревиль – Канго – Бифум – Ламбарене – Муила – Нденде – Молинги Бинза – граница Габона и Конго (Браззавиль) = 910 км
На автомобиле 8860 км.
3. Намибия, Ангола, Конго (Браззавиль, РК)
Намибия: Ариамслей – Карасбург – Китмансхуп – Виндхук – Очиварон – Цумеб – Ондангва – Ошиканго (граница с Анголой) = 1610 км
Ангола: Санта-Клара – Онджива – Ксангонго – Лубанго – Луцира – Бенгела – Лобиту – Кибала – Ндалатандо – Луанда – Амбриш – Сойо – паромом до Кабинды(80км) – Массаби – граница с Конго (Браззавиль) = 2180 км (на автомобиле) + 80 км (на пароме)
Конго (Браззавиль): Фута – Пуэнт-Нуар – Долизи(Лубомо) – Кибангу – Мбириби – граница с Габоном = 420 км
На автомобиле 4210 км.
На пароме 80 км.
4. ЮАР, Свазиленд, Мозамбик, Танзания, Кения, Эфиопия, Сомали (Сомалиленд), Джибути, Эритрея, Судан
ЮАР: Накоп (граница с Намибией) – Апингтон – Спрингбок – Кейптаун – Каледон – мыс Игольный(Cape Agulhas) – Порт-Элизабет – Претория – Эрмело – Хоутбос – граница ЮАР / Свазиленд = 3570 км
Свазиленд (Эсватини): граница ЮАР / Свазиленд – Мбабане – Манзини – Мафутсени – Малиндза – граница Свазиленд / Мозамбик = 160 км
Мозамбик: граница Свазиленд / Мозамбик – Бонголо – Боане – Матола – Мапуту – Шаи-Шаи – Иньямбане – Бейра – Чимуара – Намакурра – Фунганха – Олинга – Муатама – р.Лигонха – Нова-Набури – Кантонейро – Намапонда – Накала Вельха – Мосимбоа-де-Прайя – Пальма – Намуйранга – переправа через р.Равума (границу Мозамбик / Танзания) = 3070 км
Танзания: граница Мозамбика и Танзании – Мтвара – Мчинга – Соманга – Дар-эс-Салам – Танга – Петукиза – Хорохоро – граница Танзания / Кения = 1050 км
Кения: граница Танзания / Кения – Лунга-Лунга – Ликони – паром – Момбаса – Малинди – Мокове – на катере: Ламу – Киунга – Осени – граница с Сомали (+40км) – Киунга – Хола – Гарисса – Дадааб – Хабасвейн – Мандера(на границе с Сомали и Эфиопией) – Мояле(на границе с Эфиопией) = 1940 км
Эфиопия: граница Кения / Эфиопия – Негеле – Доло(возле границы с Кенией напротив Мандеры) – Мелка-Чирети – Фик – Джиджига – Гербехале (на границе Эфиопии и Сомали (Сомалиленда) = 1510 км
Сомали (Сомалиленда): граница Эфиопии / Сомали (Сомалиленд) – Ваджале (напротив эфиопского Гербехали) – Калабайдх – Арабсийо – Харгейса – Мандера – Лаас-Геэл(Лаас-Гааль) – Бербера – Харгейса – Борама – Кабдулкадир – Аша-Аддо – Сайла – Лавйакадо(на границе Сомали и Джибути) = 840 км
Джибути: Лойяда(на границе с Сомали) – город Джибути – Вея – Асса-Хоауд – Таджура – Обок – Кор-Ангар – Мулуле – граница Джибути / Эритрея = 380 км
Эритрея: граница Джибути / Эритрея – Рехайто – Агурто – Гехаре – Крум – Тио – Мерса-Фатума – Элелали – Массауа – Асмара – Кэрэн – Акордат – Тэсэнэй – Алигидир – граница Эритрея / Судан = 1260 км
Судан: граница Эритрея / Судан – Кассала – Хайя – Атбара – Абу-Хамед – Вади Хальфа = 1370 км
На автомобиле 15150 км.
Вади Хальфа – по Асуанскому водохранилищу (озеру Нассера) – Саад-эль-Али (Египет) теплоходом 360 км
На теплоходе 400 км.
5. Египет, Ливия, Тунис, Алжир
Египет: Саад-эль-Али – Асуан – Кена – Бур-Сафага – Харгада – Каир – Эль-Гиза – Александрия – Эс-Саллум(на границе Египта и Ливии) = 1730 км
Ливия: Умм Саад - Эль-Барди - Тобрук - Дерна - Эль-Байда - Эль-Мардж - Бенгази - Адждабия - Марса-эль-Бурейка - Сирт - Мисрата - Либда(Лептис Магна) - Эль-Хомс - Триполи(Тарабулус) - Эз-Завия - Сабрата - Зуара - Рас Адждир(граница Ливия / Тунис) = 1850 км
Тунис: тунисско-ливийская граница – Бен-Гардан – город Тунис – Бизерта – мыс Рас-Энгела – Табарка – тунисско-алжирская граница = 860 км
Алжир: граница Тунис / Алжир – Оум Тебоул – Дреан – Гуэльма – Константина – Сетиф – Тизи-Узу – Алжир – Релизане – Оран – Баб-эль-Асса – Буканун – граница Тунис / Марокко (напротив марокканского города Афир) = 1420 км
На автомобиле 5860 км.
АФРИКА (итог):
на автомобиле 35000 км,
на велосипеде 2100 км,
на судне 480 км,
в сумме 37600 км.
ЕВРАЗИЯ
1. Норвегия, Швеция, Дания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Испания, Португалия
Россия: на судне Архангельск – Кандалакша = 500 км
На автомобиле: Кандалакша – Мурманск = 250км
Мурманск – Никель – Борисоглебск(граница с Норвегией) = 440 км
Норвегия: граница Россия / Норвегия – Киркенес – Нейден – Бугайфьорд – Грасбаккен – Варангерботн – Тамабрю – Рустефйелбма – Ифьорд – Хопсейдет – Мехамн = 415 км
На моторной лодке: Мехамн – мыс Нордкин (20 км) – Мехамн
Мехамн – Лаксэльв – Индре Биллефьорд – Олдфьорд – Кафьорд – тоннель на остров Магерейа – Хоннингсвог – Скарсвог – мыс Нордкап – Олдерфьорд – Алта – Баддерен – Моэн – Сетермоэн – Нарвик – Ронан – Тронхейм – Оппдал – Отта – Лом – Бейтостолен – Боргунд – Воссеванген – Скаре – Эдланд – Кристиансанн – Эйдангер – Свельвик – паром – Дрёбак – Хойсанд – граница Норвегия / Швеция = 3630 км
Швеция: граница Норвегия / Швеция – Стрёмстад – Уддевалла – Гётеборг – Хальмстад – Хельсингборг – Мальмё – граница Швеция / Дания = 530 км
Дания: граница Швеция / Дания – Копенгаген – Слагельсе – Нюборг – Миддельфарт – Колдинг – Падборг – граница Дания / Германия = 390 км
Германия: граница Дания / Германия – Хандевит – Ноймюнстер – Гамбург – Бремен – Ольденбург – Бунде – граница Германия / Нидерланды = 430 км
Нидерланды: граница Германия / Нидерланды – Гронинген – Херенвен – Амстердам – Алкмар – Зёйд-Схарвауде – Ваарланд – Ден-Хелдер – Калланцуг – Берген-ан-Зее – Харлем – Гаага – Берген-оп-Зом – Путте – граница Нидерланды / Бельгия = 630 км
Бельгия: граница Нидерланды / Бельгия – Капеллен – Антверпен – Брюссель – Гент – Брюгге – Верне – граница Бельгия / Франция = 250 км
Франция: граница Бельгия / Франция – Дюнкерн – Кале – Булонь-Сюр-Мер – Абвиль – Ренн – Нант – Бордо – Сен-Жан-де-Люэ – граница Франция / Испания = 1230 км
Испания: граница Франция / Испания – Ирун – Бильбао – Леон – Ла-Корунья – Порриньо – Туй – граница Испания / Португалия = 1010 км
Португалия: граница Испания / Португалия – Вила-Нова-ди-Сервейра – Повуа-ди-Варзин – Порту – мыс Рока – Лиссабон – Фаро – Монте-Франциско – граница Португалия / Испания = 890 км
На автомобиле 10100 км.
На судне и моторной лодке 520 км.
2. Испания
Испания: граница Португалия / Испания – Севилья = 140 км
На автомобиле 140 км.
3. Италия, Монако, Франция, Испания (на велосипеде)
Италия: Верона – Кремона – Пьяченца – Генуя – Вентимилья – граница Италия / Франция = 480 км
Франция: Ментон – Монако(княжество Монако) – Ницца – Ле-Люк – Марсель – Арль – Сен-Жиль – Монпелье – Сен-Жан-де-Веда – Безье – Нарбонн – Перпиньян – Сербер – граница Франция / Испания = 700 км
Испания: граница Франция / Испания – Порт-Бу – Фигерас – Льорет-де-Мар – Бланес – Барселона = 230 км
Барселона – Винарос – Кастельон-де-ла-Плана – Валенсия – Сольяна – Аликанте – Мурсия – мимо Картахены – Масаррон – Агилас – Вера – Лос-Гальярдос – Альмерия – Эль-Пальмер – Эль-Эхидо – Ла-Рабита – Кастильо-де-Баньос – Лос-Гарсиас – Мотриль – Альмуньекар – Ла-Эррадура – Малага – Марбелья – Пуэрто-Банус – Эстепона – Альхесирас – Тарифа = 1400 км
Тарифа – Херес-де-ла-Фронтера – Севилья = 240 км
Испания = 1870 км
На велосипеде 3050 км.
4. Италия, Ватикан
Италия: Трапани (о.Сицилия) – Неаполь – Рим – Ватикан – Флоренция – Генуя = 1630 км
На автомобиле 1630 км.
5. Италия, Сан-Марино, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Греция, Турция
Италия: Козенца – Таранто – Фоджа – Пескара – Римини – граница Италия / Сан-Марино – Сан-Марино – граница Сан-Марино – Римини – Венеция – Монфальконе – Триест – граница Италия / Словения = 1400 км
Словения: граница Италия / Словения – Копер – Изола – Сека – граница Словения / Хорватия = 40 км
Хорватия: граница Словения / Хорватия – Бртонигла – Вишньян – Пула – Опатия – Риека – Карлобаг – Шибеник – Вргорац – Меткович – граница Хорватия / Босния и Герцеговина = 740 км
Босния и Герцеговина: граница Хорватия / Босния и Герцеговина – Хутово – Равно – Требине – Клобук – граница Босния и Герцеговина / Черногория = 150 км
Черногория: граница Босния и Герцеговина / Черногория – Грахово – Котор – Добрско Село – Подгорица – Сутоморе – Владимир – Сукобин – граница Черногория / Албания = 270 км
Албания: граница Черногория / Албания – Мурикан – Лежа – Тирана – Эльбасан – Люшня – Фиери – Влёра – Тепелена – Пермет – Тепелена – Гирокастра – Какавиа – граница Албания / Греция = 540 км
Греция: граница Албания / Греция – Паракаламос – Янина – Амфилохия – Месолонгион – Дельфы – Левадия – Афины – Триполис – Афины – Ламия – Ларисса – Салоники – Кавала – Александруполис – Фере – граница Греция / Турция = 1870 км
Турция: граница Греция / Турция – Ипсала – Малкара – Текирдаг – Силиври – Стамбул – пролив Босфор – Стамбул – Бурса – Тургутлу – Анталья – Мерсин – Адана – Килис – граница Турция / Сирия = 2040 км
На автомобиле 7050 км.
6. Сирия, Ливан
Сирия: граница Турция / Сирия – Аазаз – Халеб(Алеппо) – Хама – Хомс – Дамаск – Маснаа(на границе Сирии и Ливана) – Бейрут (Ливан) = 560 км
На автомобиле 560 км.
7. Ливан
Ливан: граница с Сирией – Арида – Триполи – радиальный выезд в Хермель и обратно – Триполи – Джебейль – Бейрут – Сайда – Сур – Эн-Накура – Искандеруна – граница Ливан / Израиль = 340 км
На автомобиле 340 км.
8. Израиль, Палестина, Израиль
Израиль: граница Ливан / Израиль – Рош-ха-Никра – Нагария – Акко – Хайфа – Нетания – Тель-Авив – Иерусалим – Вифлеем (Палестина, территория Западный берег реки Иордан) – Иерусалим – Тель-Авив – Ашкелон – Авшалом – Амитаи (возле границы Израиля и Египта) – Лотан – Эйлат = 660 км
На автомобиле 660 км.
9. Египет
Египет: Суэц – Эль-Ариш – Дикла – Рафах – Суэц – Шарм-эль-Шейх – Таба – Нувейба = 1340 км
На автомобиле 1340 км.
На пароме: Нувейба (Египет) – мимо Хакля (Саудовская Аравия) и Эйлата (Израиль) по заливу Акаба – Акаба (Иордания) = 80 км
На пароме 80 км.
10. Саудовская Аравия
Саудовская Аравия: Хакль – Аль-Бад – Дуба – Янбу – Джедда(Джидда) – Алмузайлиф – Эль-Баха – Абха – Джизан – Аль-Мубарака(граница с Йеменом) – Найран – по дороге №15 – Шарура – Аль-Вадиа(на границе с Йеменом) = 2950 км
На автомобиле 2950 км.
11. Йемен, Оман, ОАЭ
Йемен: Аль-Вадиа(мухафаза(провинция) Хадрамаут) – Аль-Абр-Дистрикт – Хисн Бадр Бу Тувайрик – граница мухафаз Хадрамаут и Шабва – Шабва – Атак – Вахиди Аззан – Айн аль-Джуваири – Балхаф – граница мухафаз Шабва и Хадрамаут – Ас-Суфаль – Сулума – Эль-Мукалла – Эш-Шихр – граница мухафаз Хадрамаут и Эль-Махра – Эль-Гайда – Хавф – граница Йемен / Оман(Сарфайт) = 1500 км
Оман: Митан – Эль-Мазьюна – Мудай – Далькут – Сарфайт – граница с Йеменом – Сарфайт – далее по берегам Аравийского моря и Оманского залива через Аравийскую пустыню по отличным дорогам 49,42,41,32,27,23,17,1 – Айдаравт – Салала – Така – река и водопад Вади Дарбат – Мирбат – Садах – Фарарах – Кейсад – Рас-Мадраках – Дукм – Синав – Аль-Джарда – Самад-аль-Шан – Ибра – Аль-Ками-Вал-Вафи – Сур(на берегу Оманского залива) – Калхат – Руви – Маскат – Сахм – Сухар – Аль-Мирайр – граница Оман / ОАЭ = 2610 км
ОАЭ: граница Оман / ОАЭ – Кальба – Фуджайра – Дубай – Фуджайра – Дибба – Рас-эль-Хайма – граница ОАЭ / Оман – Харф Габи – Эль-Хасаб – берез Ормузского пролива (в 50 км напротив иранское побережье) = 520 км
На автомобиле 4630 км.
12. Иран (на велосипеде)
Иран: на велосипеде Герук – Бахл – Хоун – Шемши – Каши – Сандсар – Дудар – Кахир – Найзерабад – Чахбехар – Паруми-Хаджджи-Хейдар – Горгич = 650км
на автомобиле: Горгич – по Бахукалат-Протектед-Ареа-Роуд – Санган – Бал – Римдан – граница-1 Иран / Пакистан = 50км
на велосипеде: Горгич – Зинден – Джейкигор = 100км
на автомобиле: Джейкигор – Пишин – граница-2 Иран /Пакистан = 50 км
На велосипеде 750 км.
На автомобиле 100 км.
13. Пакистан:
граница-2 Иран / Пакистан – Курамб – Гвадар – Тамп Кух – граница-1 Иран / Пакистан – Тамп Кух – Кулдан – Палери – Гвадар – Пасни – Ормара – Кунд Малир – Виндер – Карачи – Сажавал – Бадин – Дунхи – граница Пакистана и Индии (перехода нет) – Дунхи – Митхи – Айламкот – Хохропар – граница Пакистана и Индии (напротив Мунабао) = 1550 км
На автомобиле 1550 км.
14. Малайзия, Таиланд, Мьянма, Бангладеш, Индия
Малайзия = 900 км
Таиланд: Садао – Бангкок – Мае Сот = 1700 км
Мьянма: Мьявади – Янгон – Кудаунг – граница = 1200 км
Бангладеш = 600 км
Индия: Калькутта – Белда – Берхампур – Вишакхапатнам – Ченнай – Мадурай – Коимбатур – Нашик – Сурат – Вадодара – Ахмедабад – Бармер – Мунабао – граница Индия / Пакистан = 5200 км
Итог: по Малайзии, Таиланду, Мьянме, Бангладеш, Индии = 9600 км
На автомобиле 9600 км.
15. Таиланд, Камбоджа, Вьетнам
Таиланд: Бангкок – Паттайя – граница Таиланд / Камбоджа (напротив Пойпета) = 410 км
Камбоджа: Пойпет – Сисопхон – Сиемреап – Ангкор – Сиемреап – Кампонгтям – Трапинг Ском – Рокар – Кронг Бавет – граница Камбоджа / Вьетнам = 650 км
Вьетнам: граница Камбоджа / Вьетнам – Го Дау – Хошимин – Бариа – Ла-Ги – Камрань – Нячанг – Туихоа – Куинён – Куангнгай – Дананг – Донгхой – Винь – Ханой – Хайфон – Камфа – Монгкай(на границе Вьетнам / Китай) = 2260 км
На автомобиле 3320 км.
16. Китай:
Донгксинг (напротив вьетнамского Монгкая) – Фанчэнган – Циньчжоу – Фошань – Гуанчжоу – Гонконг – Сямынь – Фучжоу – Вэньчжоу – Нинбо – Шанхай – Вэйфан – Тяньцзинь – Таншань – Цзиньчжоу – Далянь – Даньдун – Байшань – Яньцзи – Хуньчунь – Куанхедао – граница Китай / КНДР = 6300 км
На автомобиле 6300 км.
17. Южная Корея
Инчхон – Сеул – Инчхон
На автомобиле 80 км.
18. КНДР (на велосипеде и авто)
На автомобиле: граница КНДР / Китай (напротив китайского селения Куанхедао) – Раджин = 50 км
На велосипеде: Раджин – Сонбон – Туманган (граница КНДР / Россия, напротив российского Хасанского) = 50 км
На велосипеде 50 км.
На автомобиле 50 км.
19. Россия (на велосипеде)
Хасанское – Раздольное – Алексеевка – Владивосток = 270 км
На велосипеде 270 км.
20. Россия (на моторном судне)
Маршрут по Северному морскому пути Владивосток – Певек – Архангельск = 12000 км
Эгвекинот–Певек (на автомобиле) = 800 км
Лорино–Лаврентия (пешком) = 40 км
На моторном судне 12000 км.
На автомобиле 800 км.
Пешком 40 км.
ЕВРАЗИЯ (итог):
на автомобиле 51100 км,
на велосипеде 4200 км,
на судне 12600 км,
в сумме 67900 км.
АНТАРКТИДА:
о.Кинг-Джордж – п-ов Тринити – Южные Сандвичевы о-ва – о.Марион – о-ва Кергелен – о.Маккуори – п-ов Адэр – о.Росса – о-ва Биско – о.Кинг-Джордж = 23000 км
на моторном судне 23000 км.
АВСТРАЛИЯ
1. Вокруг Австралии (на автомобиле)
Сидней – Ньюкасл – Кейп Байрон – мыс Байрон – Таунсвилл – Кэрнс – Бамага – Кейп Йорк – Кэрнс – Таунсвилль – Чартерс Тауэрс – Джулия Крик – Маунт Айза – Три Вэйс – Теннант Крик – Три Вэйс – Катерина – Виктория Ривер – Холлс Крик – Брум – Нунутарра – Камарвон – Оверлэндер – мыс Стиип Пойнт – Камарвон – Джералдтон – Саутерн Кросс – Кулгардье – Норсемен – Эукла – Пучера – Порт Аугуста – Аделаида – Хоршам – Мельбурн – Варрагул – нацпарк Вильсон – Саут Пойнт – Бэридэйл – гора Косцюшко – Сидней = 17500 км
На автомобиле 17500 км.
2. По Австралии (на велосипеде)
Миннипа (Южная Австралия) – Вудинна – Кьянкатта – Кимба – Айрон Ноб – развилка – Порт Аугуста – Порт-Пири – Кадина – Порт-Вейкфилд – Аделаида = 630 км
Аделаида – Гавлер – Нуриутпа – Бланчетаун – Вайкерие – Бармера – Берри – Ренмарк – Паринга – граница штатов ЮА и Виктория – Куллуллейрейн – Милдьюра (граница Виктории и НЮУ) – Эустон – Робинвейл – Балраналд – Янга – Хей – Дарлингтон Пойнт – Наррандера – Галоре – Вога-Вога – Гундагай – Ясс – Хум хайвей – Голбёрн – Миттагонг – Кэмпбелтаун – Сидней = 1450 км
Сидней – мост через залив – Киррибилли – Розвилл Чейз – Френчс Форест – Сентрал Кост – Ньюкасл – Реймонд Террас – Пасифик хайвей – Тари – развилка (вправо) на Порт-Маккуори – Кемпси – Максвилл – Намбакка Хедс – Урунга – Коффс-Харбор – Графтон – Баллина – Байрон Бэй – мыс Байрон – Твид-Хедс – граница НЮУ и Квинсленда – Кулангатта – Голд-Кост + Сёрферс-Парадайз – Хеленсвейл – Кумера – Пимпама – Брисбен = 980 км
Долби – Чинчилла – Майлс – Джексон – Валлумбилла – Рома – Митчелл – Мунгаллала – Морвен – Соммарива – Чарлевилль – Огателла – Тамбо – Блеколл – Баркалдайн = 970 км
Брисбен – Кабулче – Намбор – Яндина – Норс-Арм = 127 км
На велосипеде 4200 км.
АВСТРАЛИЯ (итог):
на автомобиле 17500 км,
на велосипеде 4200 км,
в сумме 21700 км.
ПО ПЕРИМЕТРУ ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ (итог):
на автомобиле 151900 (31300+17000+35000+51100+0+17500) км,
на велосипеде 30000 (12200+7300+2100+4200+0+4200) км,
на судне (моторном и яхте) 49800 (11600+2100+500+12600+23000+0) км,
в сумме 231700 (55100+26400+37600+67900+23000+21700) км.
