Разделы:

• На парусной яхте
• На гребной лодке
• На моторном катере
• По экватору
• По меридиану
• Авто
• Мото
• Вело
• Бегом и пешком
• Комбинированные
• Автостопом и общественным транспортом
• На воздушном шаре
• По периметру всех континентов
• Альпинизм
• Сплав по рекам
• Спелео
• Посещение 195 стран

E-mail:
vl@itam.nsc.ru

Союз Кругосветчиков России

ВВЕДЕНИЕ

Еще в 1992 году, прочитав книгу Ранульфа Файнеса «Вокруг света по меридиану» (М.: Прогресс, 1992. – 304с.) о его кругосветке по меридиану, я «загорелся» идеей сделать то же самое, что и Файнес, но по экватору (такие кругосветки делаются либо по меридиану, либо по экватору – других красивых вариантов нет), тем более, что такую кругосветку никто никогда не совершал. Так как я водник, сплавщик по горным рекам, то хотел обязательно проплыть по притокам Амазонки и самой Амазонке, поэтому с самого начала задумал выполнить эту кругосветку с запада на восток.

Я связался с Валерием Поповым из Владивостока, капитаном яхты «Пульсар» (водоизмещением 10 тонн, парусность 150 кв. м), аналогичной той, на которой в своё время Фёдор Конюхов делал одну из своих яхтенных кругосветок. Валерий сказал, что, по его оценкам, на использование яхты в моем планируемом путешествии нужно, как минимум, 20 тысяч долларов. В то время для меня это были очень большие деньги, и найти спонсоров на такую сумму я не мог (мои водные экспедиции стоили по 1000-2000 долларов каждая, причем даже такие суммы я «находил» с трудом). После завершения моей водной суперсерии – сплава с высочайших вершин мира (восьмитысячников и самых высоких вершин всех континентов – см. мою книгу «На катамаране с высочайших вершин мира») я опять вернулся к идее кругосветки по экватору. К этому времени я уже научился «находить» по 5000-6000 долларов на экспедицию, но всё равно таких сумм было недостаточно – ведь кроме 20 тысяч на яхту, на остальное путешествие тоже требовалось 20 тысяч долларов, то есть в сумме выходило 40 тысяч. Поэтому я еще раз отложил свою кругосветку по экватору и занялся более дешёвой кругосветкой на автомобиле (на первый её этап – через Америку от Аляски до острова Огненная Земля – мне потребовалось 3,5 тысячи долларов, остальные деньги внесли мои компаньоны по путешествию). Так как моя кругосветка на автомобиле (превратившаяся затем в двойную кругосветку с «крещением» всех континентов – см. мою книгу «Вокруг света на автомобиле») происходила поэтапно, то я умудрялся «находить» на каждый этап по несколько тысяч долларов, проводил этот этап и искал деньги на следующий. Я решил, что раз начал кругосветное путешествие на автомобиле, то сначала уж завершу его, а затем вплотную займусь кругосветкой по экватору.

Пока я в течение 1997-2002 годов совершал многоэтапную двойную кругосветку на автомобиле, выяснилось, что идея кругосветки по экватору пришла в голову не только мне, но и южноафриканцу Майку Хорну, который в 1999-2000 г.г. сделал то, что хотел сделать я – совершил кругосветное путешествие по экватору. Правда, сделал это он в другом направлении – с востока на запад. К тому же, из-за военных действий в Заире он отклонился (в Центральноафриканской Республике) на 5 градусов от экватора, что было чересчур большим отклонением (например, в Южной Америке его максимальное отклонение от экватора составляло 2,7 градуса). Я первоначально планировал отклоняться от экватора не более, чем на 4 градуса (исходя из того, что Амазонка в своей южной полупетле имеет максимальное отклонение от экватора 4 градуса, а я собирался плыть по ней в этом месте). Но Женя Штиль, журналист из радиостанции «Маяк» (постоянно интересовавшийся моими путешествиями и регулярно бравший у меня интервью), предложил мне сократить отклонение от экватора в Южной Америке, сделав дополнительно большой пеший переход и «срезав» вышеупомянутую южную полупетлю Амазонки. Я, в конце концов, согласился и, оценив маршрут и ситуацию в Африке и Южной Америке, в итоге остановился на 2 градусах, то есть решил в своем кругосветном путешествии отклоняться от экватора не более, чем на 2 градуса, и тем самым улучшить рекорд Майка Хорна в 2,5 раза (2 градуса вместо 5).

Но была большая проблема, которая могла помешать мне осуществить такую кругосветку (с отклонением не более 2 градусов) – военные действия партизан в Демократической Республике Конго (экс-Заире) в районе, граничащем с ЦАР и Угандой. Впрочем, район вблизи ЦАР меня не интересовал, а вот пограничный район с Угандой – очень даже сильно, ведь мне предстояло здесь пересекать границу ДРК и Уганды.

Поэтому я принял стратегическое решение сначала провести трансафриканский этап, а уже потом всё остальное. Ведь если меня убьют в Заире, то зачем же мне до этого геройствовать, скажем, в Южной Америке – ведь я всё равно кругосветку не завершу. А так я сначала пройду Африку (тем более, что никого из спонсоров и богатых участников я не мог приглашать в Заир – их жизнями зачем рисковать?!), а оставшийся маршрут – уже потом. К тому же, на трансафриканский этап требовалось примерно 6000 долларов (что несравнимо меньше 40 тысяч). В самой же ДРК я планировал пройти такой маршрут: на моторной лодке до Мбандаки, а затем на машине через Кисангани и Гому до границы с Угандой возле Ручуру. Маршрут до Кисангани должен был пройти без проблем (на этом участке партизаны не свирепствовали). А вот после Кисангани могли возникнуть проблемы с партизанами. И хотя вариант маршрута Кисангани–Вафвасенде–Мамбаса–Бени, судя по карте ДРК, был первым, который пришёл в голову, но я остановился на более южном варианте Кисангани–Лубуту–Гома–Джомба, так как партизаны активно действовали именно на северо-востоке страны, а южнее их активность уменьшалась.

Так как маршрут в Республике Конго и ДРК частично проходит через заболоченные места, где много малярийных комаров, то я решил начинать маршрут в Либревиле (Габон) в январе – в «сухой» для экваториальной Африки период (который имеет место в январе-феврале), когда количество малярийных комаров значительно сокращается, и опасность от них заболеть малярией или ещё чем-нибудь нехорошим существенно уменьшается.

Исходя из ряда соображений, первый (трансафриканский) этап я решил начать в январе 2004 г.

ТРАНСАФРИКАНСКИЙ ЭТАП

В столице Габона Либревиле, расположенном на берегу Атлантического океана, я оказался 19 января 2004 г. (это был первый день моего кругосветного путешествия – день 1).

Либревиль (его координаты 0,38 градуса северной широты и 9,4 градуса восточной долготы) – сравнительно небольшой город, цивилизованный центр невелик размерами. Но есть отдельные «кусочки» цивилизации по высшему классу – например, гипермаркет «Мболо» (типичный европейский или американский супермаркет). Но таких участков цивилизации – один, два и всё.

Габонцы – дружественно настроенные к европейцам люди. Достаточно гордые, тебя не преследуют с предложениями различных услуг. Но еда дорогая. Порт в самом городе – небольшой, мелкая гавань, поэтому до самого порта доходят лишь яхты и малотоннажные суда. Есть небольшая гавань, где стоит несколько яхт (а вообще, большой порт – за городом).

В Либревиле необычная погода: ночью – тропический ливень, а днём температура поднимается до 35 градусов. Влажность – 100%, ощущаешь себя в парилке. Обливание тёплой водой не приносит никакого облегчения – был мокрым и остаёшься мокрым. Душно. Впрочем, исключением явилось 21 января (когда я выезжал из города) – дождь шёл всю ночь и весь день.

Первоначально я собирался проехать по Габону через Макоку, Масаху и Мекамбо до границы Габона и Конго, а затем (уже в Конго) через Мбомо, Этумби и Макуа. Но уже в Либревиле выяснилось, что именно в районе этого участка габоно-конголезской границы (главным образом, на территории Конго) и как раз в это время свирепствует лихорадка Эбола, унесшая уже более восьмидесяти человеческих жизней (у людей сначала появляется расстройство желудка, затем они задыхаются и умирают). Поэтому я проложил свой новый маршрут несколько южнее первоначального, через Джогу (Джоку).

Выехал из Либревиля 21 января (в день 3) на арендованном джипе вместе с его хозяином. Вели машину попеременно. Весь день шёл дождь (хорошо ещё, что до Макоку дорога – асфальтовая). Между Канго и Нджале стоит памятная доска «Экватор» (возле неё я сфотографировался). Габон расположен в гористой местности, поэтому дорога всё время петляет. Кстати, возле самого Либревиля асфальт на дороге хуже, чем в центре страны. Переночевали в Макоку (0,57° с.ш., 12,9° в.д.).

А на следующий день тронулись на юго-восток. И тут начались большие проблемы. Дорога уже – то асфальт, то грунтовка. На отдельных участках её размыло. Так что участок Макоку–Маяко–Оканджа–Акиени–Кабага–Я(Йа)–Джого(Джоко)–Лекони преодолевали полтора дня.

От Лекони (1,58° ю.ш., 14,2° в.д.) до Кабалы (пограничного габонского пункта) оставалось совсем немного – 25 километров, но дорогу на этом участке сильно размыло, и хозяин джипа отказался ехать дальше. Так что пришлось мне эти 25 км до Кабалы идти пешком. Причем, ночевал на самой дороге. Ночью вокруг раздавались какие-то непривычные звуки, исходящие от местной фауны. Когда же я рано утром (в 7 часов) 23 января (в день 5) дошёл до Кабалы (1,66° ю.ш., 14,4° в.д.), оказалось, что и дальше (15 км до первого конголезского селения Асиене, а затем 10 км до Мбие, где находится конголезский пограничный пункт) мне предстоит перемещаться с помощью своих ног, так как никакого (ни попутного, ни любого другого) транспорта здесь нет. Так что мне пришлось еще один день идти пешком. Другая проблема, возникшая в Кабале, состояла в том, что здесь оказался лишь пункт жандармерии, а пограничники-полицейские находятся (как оказалось) в Лекони, так что штамп о выезде (выходе) из Габона я должен был получить именно там. Идти 25 км обратно за этим штампом мне совершенно не хотелось, поэтому я был очень рад, когда жандармы за 5000 франков «сифа» (Центрально-африканского экономического союза) (это – около 10 долларов) согласились выпустить меня из Габона без штампа полиции в Лекони.

Нужно отметить, что Габон – полицейская страна, не туристическая. На пути из Либревиля у меня много раз полицейские проверяли паспорт. А чего только стоит требование для получения габонской визы иметь справку о том, что ты не болен СПИДом, и быть привитым (пройти вакцинацию) сразу против жёлтой лихорадки, столбняка, гепатита Б, краснухи и даже малярии (против которой прививка вообще не делается). Белых людей в Либревиле мало, а в сельской местности я не видел их совсем.

Поздно вечером 23 января прибыл (пришёл пешком) в Мбие (1,62° ю.ш., 14,6° в.д.) – сравнительно крупный посёлок в Республике Конго, в котором находится пограничный контрольно-пропускной пункт.

Оказалось, что в Мбие с большим размахом идёт строительство современной автострады (в сторону Браззавиля). Отдельные участки современного хай-вэя уже построены между Мбие и Лекети. В Мбие скопилось много разных строительных машин и самосвалов. Руководство строительства дороги живёт в хороших условиях (душ, кондиционер, цветной телевизор, по которому можно посмотреть Евроньюс – канал, который я любил смотреть по утрам у себя дома в Новосибирске). В Мбие я переночевал. Казалось, что отсюда будет легко нанять машину до Обабы, куда я собирался доехать. Но оказалось, что это царство цивилизации – локальное, не распространённое дальше селения Лекети. То есть, как мне сказал инженер по электронике этого строительства (который говорит по-русски и который учился в Ленинграде – кстати, это первый попавшийся мне за время путешествия человек, говорящий по-русски), дальше Лекети ни одна машина не выезжает, так что даже для них (строителей) большая проблема попасть в Браззавиль (у многих из них там дом). Цивилизация повторно начинается в райцентре Окойо, до которого от Лекети 20 км.

Руководитель строительства любезно предоставил мне автомобиль до Лекети (1,59° ю.ш., 14,95° в.д.). В этом селении я провёл полдня (при этом сфотографировался «на память» с президентом Лекети – именно так, а не иначе, его все называют – на фоне его «виллы»), и за это время мимо меня не проехала ни одна машина. Поэтому на следующий день я вынужден был снова отправиться в путь пешком и прошёл 20 км до Окойо (1,46° ю.ш., 15,1° в.д.). Там я нанял машину до Обабы (1,9° ю.ш., 16,2° в.д.), куда и добрался утром 26 января (в день 8).

Но позволю себе некоторое отступление от описания маршрута. Я хочу подчеркнуть большое отличие в поведении жителей Габона и Конго (Республики Конго). Габон – полузакрытая для туристов страна, где очень мало белых людей. И габонцы – очень гордые люди. Они считают тебя равным себе. Никто демонстративно не смотрит на тебя, никто не пристаёт с разными предложениями об услугах. И ты себя чувствуешь совершенно нормально (конечно, раздражают постоянные проверки полицией наличия габонской визы в твоём паспорте, но в данный момент я говорю о другом). А когда попадаешь в Конго, то всё меняется. Здесь (как и в любой другой бедной стране, где смотрят на иностранца как на богатого человека) ты находишься постоянно в центре внимания, все откровенно смотрят на тебя, что крайне некомфортно. Впрочем, немного спасает то, что в недавнем прошлом Республика Конго под руководством Советского Союза шла по пути строительства социализма, и многие конголезцы учились в СССР. Сейчас отношение к России здесь уже несколько другое, но прошлое всё-таки в определённой степени объединяет. Так что даже полицейские, узнав, что меня зовут Владимир, вспоминали, что Владимиром звали и Ленина-Ульянова (впрочем, знают и другого Владимира – Путина).

Полицейские в Конго (в отличие от габонских полицейских) требуют от тебя денег, но небольших, и с ними можно торговаться (я часто давал им лишь по 1-2 доллара, а иногда даже вообще ничего не давал).

В Конго уровень жизни ниже, чем в Габоне, и очень мало машин. Даже в местах, где хорошие грунтовые дороги, иногда за целый день не проедет ни один автомобиль.

В Конго местная еда – дешёвая, но гостиницы, транспорт и привозная пища – дорогие.

В этой республике я встретил пять человек, учившихся в СССР (в Ленинграде, Одессе, Киеве и Харькове). Кстати, конголезский геолог, учившийся в Киеве, объяснил мне причину строительства автострады от Мбие – там, оказывается, нашли нефть. Мне сразу вспомнился остров Новая Гвинея, где в труднопроходимых джунглях к югу от вершины Джая в рекордные сроки построили грунтовый автобан (оказалось, что здесь в районе горы Грасберг нашли огромные запасы золота и меди).

Но вернёмся к моему путешествию. Итак, наняв машину в Окойо, через Обую, Бене, Гамбому и Пуну я добрался до Обабы. Дорога через Пуну до Обабы – лишь подобие дороги: местами на ней огромные канавы, а местами она заросла травой. Затем, переправившись на лодке через реку Нкени, я прошагал по тропе около десятка километров до селения Макотипоко (1,9° ю.ш., 16,3° в.д.), находящегося на берегу великой африканской реки Конго (Заир). На следующий день (день 9), наняв в Макотипоко моторку, пересёк реку Конго, являющуюся границей между двумя странами – Республикой Конго (со столицей Браззавиль) и Демократической Республикой Конго (экс-Заира, со столицей Киншаса), и попал в селение Нколо (1,9° ю.ш., 16,4° в.д.) в ДРК. К сожалению (в общем-то, я опасался неудачи в этом деле, но на всякий случай попытку пересечения границы именно здесь предпринял), полицейский в Нколо заявил, что здесь пересекать границу я не имею права (а можно лишь между Браззавилем и Киншасой) и отправил меня обратно в Макотипоко. Поэтому в Нколо я оказался повторно лишь через 4 дня.

Дни 13-25. На моторной лодке (нанятой в Киншасе) я проплыл от Нколо через Юмби и Луколелу до Мбандаки (0,07° с.ш., 18,3° в.д.). Отсюда я хотел продолжить путешествие на восток на автомобиле по маршруту Мбандака–Джонори–Мотва–Бонганданга–Лингомо–Джолу–Яхума–Исанги–Кисангани, но оказалось, что, в связи со страшным дефицитом горючего в здешних местах и плохими дорогами, добраться до Басанкусу за очень большие деньги еще как-то можно, а вот далее до Джолу автотранспорт совсем не ходит в связи с безобразным состоянием дороги и из-за того, что автозаправок в здешних краях нет (как следствие этого, автотранспорт концентрируется только в Мбандаке и Кисангани). Поэтому единственным способом попадания из Мбандаки в Кисангани для меня оказалось путешествие по реке Конго на самоходной барже, следовавшей из Киншасы в Кисангани. Плыли из Мбандаки в Кисангани почти 12 дней. Было много долгих остановок, связанных с разгрузкой-погрузкой того или иного груза. Проплывали мимо селений Маканза (1,6° с.ш., 19,1° в.д.), Бопако (1,88° с.ш., 21,2° в.д.), Бондамба, Басоко (1,23° с.ш., 23,6° в.д.), Янгамби (0,78° с.ш., 24,5° в.д.). Река Конго производит большое впечатление своей мощью. Огромная масса воды медленно двигается к Атлантическому океану. Вода в реке прозрачная, но тёмная. В отличие от местных жителей, пить её без термообработки я не решился, поэтому кипятил воду в котелке. Проблему же защиты от комаров (москитов), которых здесь хватает вечером (и ночью – часов до 3 утра), я решил с помощью антимоскитной сетки.

Дни 26-28. В Кисангани (0,52° с.ш., 25,2° в.д.) я потерял сутки на поиски подходящего автомобиля, так как в городе было крайне мало машин, хозяева или арендаторы которых готовы были довезти меня до Гомы. В конце концов, за очень крупную сумму долларов, удалось уговорить водителя полноприводного «камьона» (грузовика) фирмы «Мерседес» отправиться в Гому по маршруту Кисангани–Вание-Рукула–Лубуту–Отобо–Осо–Валикале–Масиси–Саке–Гома. До Лубуту дорога еще более-менее хорошая, а затем она начинает портиться, особенно резко после Отобо и Осо, а на участке от Осо до Масиси (1,4° ю.ш., 28,8° в.д.) и Саке (1,57° ю.ш., 29,05° в.д.) её лишь крайне условно можно назвать дорогой. И хотя мы двигались в «сухой» (по здешним понятиям) период (я специально начал маршрут в Габоне в январе), но местами дорога была капитально размыта. «Камьон» шёл как танк, но всё равно многократно «зарывался» в землю. Несмотря на наличие в команде специально взятых в путь четырёх парней-помощников с лопатами и мачете (с помощью мачете рубили кусты, которыми затем укрепляли колею, либо прорубали путь в объезд разрушенной основной дороги), на участке Осо–Саке мы продвигались крайне медленно. Но, в конце концов, всё-таки прибыли в Гому (1,68° ю.ш., 29,2° в.д.).

День 29 (16 февраля). В Гоме на следующий день удалось арендовать машину до Джомбы (через Кибати (1,59° ю.ш., 29,25° в.д.)) и границы ДРК с Угандой. Этот участок горный, через горы Вирунга. Слева по ходу движения находится национальный парк Вирунга, где обитает много животных (бегемотов, львов и других) и в котором есть два действующих вулкана – Ньямуражига и Ньярагонго. А возле Джомбы живёт большая популяция горных горилл.

И, наконец, вечером я пересёк границу ДРК и Уганды. И тут нужно сказать самое главное – о военной обстановке в Демократической Республике Конго. Долгое время на северо-востоке страны повстанцы из местных племён вели партизанскую войну с правительственными войсками. Эта ситуация в своё время вынудила Майка Хорна уйти в ЦАР и отклониться на пять градусов от экватора. Но сейчас положение в стране резко изменилось. Мне впервые повезло в таком вопросе (когда, например, в 1998 г. я ехал на автомобиле через Африку, война между Эфиопией и Эритреей была в самом разгаре, и эфиопо-суданская граница была закрыта для иностранцев, сейчас же в этом районе всё спокойно; другой пример: в 1992 г. мы сплавлялись в Пакистане (в штате Джамму и Кашмир) по реке Бунар с вершины Нанга Парбат в районе, где в это время проходили яростные столкновения между суннитами и шиитами, было убито несколько десятков человек, и в любой момент случайная, или неслучайная, пуля могла угодить в одного из нас). В период же моего пересечения ДРК здесь наступил (не знаю уж, постоянный или временный) мир. Как мне сказали, лидеры разных племён, ведших повстанческую борьбу, собрались в Киншасе и сели за стол мирных переговоров с правительством. Практически вся территория страны (за исключением небольших участков на севере республики) прочно контролировалась центральным правительством. Было налажено регулярное водное (по реке Конго) сообщение между Киншасой и Кисангани. И только на самом северо-востоке страны (возле границы с Угандой и Суданом) время от времени происходили диверсии со стороны повстанцев (или бандитов, как их характеризуют в российском МИДе).

Однако проблема была в другом. Если в Республике Конго ко мне постоянно привязывались полицейские с требованием дать им деньги, то в ДРК к ним добавились многочисленные военные и представители госбезопасности. Конечно, и полицейские не дремали. Как они утверждали, я должен был регистрироваться в каждом населённом пункте, через который проезжал. А за регистрацию они обычно просили 10 долларов. Но с полицейскими можно было торговаться, и я торговался. Совсем другое дело – вооруженные военные, которые демонстративно бряцают оружием. С ними торговаться было сложно. Так как на участке Кисангани – Гома – граница (с Угандой) десятки военных постов и масса вооруженных солдат, которые, проверив мои визу и штамп о въезде в страну, сначала начинали утверждать, что дальше ехать опасно (приводили какие-то примеры, но, так как я не знаю французского, то не понимал, о чём конкретно они говорят), и они не могут позволить рисковать моей жизнью (почти то же самое говорил мне в своё время суданский консул в Найроби, когда я пересекал Африку с юга на север). Затем речь заходила о спецпермите для посещения этого района. И если бы у меня в паспорте не было угандийской визы (которую я показывал военным и говорил, что еду в Уганду, а до Уганды осталось совсем немного), то меня наверняка бы не пропустили. Я, в свою очередь, всячески пытался давить на их патриотизм, говоря, что еду для того, чтобы показать всему свету, что в ДРК наступил мир и можно спокойно путешествовать, и что после моего путешествия резко поднимется авторитет ДРК в глазах общественности всего света. Но эти мои доводы срабатывали очень редко. Обычно лишь за немалые суммы американской валюты вопросы снимались, и военные (или сэкъюрити) соглашались позволить мне рисковать своей жизнью. При этом один из военных не постеснялся забрать у меня авторучку («на память»), а другой захотел мои часы (как «сувенир»). И так как всё это продолжалось чуть ли не бесконечно, то я уже потихоньку стал воспринимать всех военнослужащих и полицейских в ДРК как потенциальных личных врагов.

К тому же, ещё более испортил мое отношение к ним инцидент на участке между Саке и Гомой. И хотя военные на дороге являются характерной чертой ДРК, но я упорно не фотографировал их, чтобы не попасть в нежелательную ситуацию. И всё-таки на участке от Саке до Гомы я один раз не выдержал и втихую сфотографировал военную машину с солдатами. Мне казалось, что этого никто не заметил. Но я ошибался. Так как в Африке я был постоянно в центре внимания, то за мной следили со всех сторон. И кто-то увидел, что я фотографирую. Тут же военные подняли большой шум, обвинив меня в шпионаже (что я категорически отрицал), и забрали мой фотоаппарат с плёнкой. Это был мой основной фотоаппарат «Самсунг» (вторым, запасным, был «Зенит-Е», которым я снимал лишь иногда отдельные кадры в ключевых местах маршрута (поэтому заснял им только одну плёнку за весь маршрут по Африке), то есть этот фотоаппарат лишь в небольшой степени дублировал основной). Но если полицейские в Уганде в 1998 г. потребовали от меня только плёнку с изображением заснятого на неё коллеги, то экс-заирские военные конфисковали у меня и сам фотоаппарат. Это уже никак не могло меня устроить. Бог с ней, с плёнкой (хотя на ней был заснят участок маршрута от Мбандаки до Саке), но фотоаппарат я совсем не хотел терять. В течение часа я безуспешно пытался взять в руки свой фотоаппарат, чтобы перемотать плёнку и вытащить её из аппарата – мне просто не давали этого сделать. В конце концов, я всё-таки выполнил задуманное, после чего отдал плёнку военным, а фотоаппарат оставил себе. Откровенно грабить меня (а забрать фотоаппарат без плёнки – это откровенный грабёж) военные не решились. Но лишь после того, как я раскошелился на 200 долларов, они отпустили меня.

И подводя итоги пересечения ДРК, я хочу согласиться с утверждением автостопщика Антона Кротова, что ДРК (Конго-Заир) – «одна из последних стран, где вы почувствуете себя именно путешественником, а не туристом». Но это относится лишь к водному путешествию по реке Конго ниже Кисангани. А вообще, отбросив негатив после встреч с полицейскими и военными, нужно сказать, что ДРК (экс-Заир) – очень красивая страна. В ней встречаются и вершины более пяти тысяч метров (покрытая снегом вершина Маргерита, 5119 м, возле северной части границы с Угандой), и болота (в районе Мбандаки), горные реки, большие водопады и прекрасные национальные парки. И когда мир в стране станет крепким, тысячи туристов потянутся сюда.

А теперь я хочу поделиться с читателями некоторыми своими наблюдениями о природе и порядках в тех странах, которые я пересёк.

Интересно, что в Конго и Заире совершенно необычно квакают лягушки: которые побольше – хрюкают как поросята, а которые поменьше – издают устрашающий звук.

И в Конго, и в Заире свирепствует малярия. Местные жители принимают таблетки против неё (об этом они мне сами говорили). А я, в свою очередь, усиленно жевал делагил.

И в Конго, и в Заире любимое кушанье сельских жителей – мартышки, также часто употребляют в пищу рыбу. Хлеб у аборигенов – маисовый.

В «сухой» период (январь-февраль) в Конго и Заире иногда дождь идёт сутками напролёт.

В отличие от Габона и Конго (где официально в ходу доллары отсутствуют, и обмен денег происходит либо в банках, либо полулегально у немногочисленных менял), в ДРК доллары – свободно используемая валюта наравне с конголезскими франками. Даже в ряде случаев требуют именно доллары, а не франки. Кстати, если в Габоне и Конго (как и в других странах Центрально-африканского союза) единая валюта – франки «сифа» (CFA) (кстати, в Габоне за 1 доллар давали 520 CFA, а в Конго – 560 CFA), то в ДРК – свои деньги, конголезские франки (одному доллару приравниваются 370 таких франков). Но самая весомая купюра лишь стофранковая (это – примерно 10 российских рублей). И приходится менять, например, 100 долларов на огромную пачку местных денег, которая не влезает в поясную сумку (представьте 3000 рублей в виде 300 «десяток», причём это не новые банкноты, а мятые).

Но, несомненно, элементов западной рыночной экономики в ДРК больше, чем в Габоне и Конго (хотя полицейского произвола никак не меньше). Это не только свободный обмен денег, но и всякие атрибуты западного образа жизни. Например, даже в небольших городах популярен Интернет. Кстати, во всех трёх описываемых странах (как и в России) поголовное увлечение сотовыми телефонами.

Бензин в Габоне стоит 0,6-0,7 дол/литр, в Конго – 0,4-0,5, а в Заире – 0,8 и выше.

Что же касается вопроса, где (из трёх стран – Габона, Конго и ДРК) спокойнее путешествовать российскому человеку, то это, конечно, Конго (Республика Конго). В отличие от Габона и ДРК, чётко (и раньше, и сейчас) ориентированных на капиталистический путь развития и в которых представители власти очень настороженно относятся к российским (экс-советским) гражданам, Республика Конго в своё время строила социализм под руководством Советского Союза. Очень много конголезцев училось в СССР, многие и сейчас говорят по-русски. Поэтому традиционно хорошее отношение в Конго к российским гражданам осталось. Когда ты говоришь полицейским, что ты «рюс» (русский), то иногда они отпускают тебя сразу, даже без проверки паспорта. И с полицейскими можно спокойно торговаться насчёт якобы им полагающихся денег на «Кока-Колу» или пиво и давать по минимуму. В Габоне и ДРК так делать не получится.

Кстати, в пути мне много раз вспоминалась «История великих путешествий» Жюля Верна, в которой он рассказывал об экспедициях англичан в XVII-XVIII веках в Центральную Африку для исследования положения реки Нигер. В книге подробно описывается, как местные властелины вымогали «подарки» у Мунго Парка, Хорнемана, Буркхардта, Хью Клаппертона, Грея, Ричарда и Джона Лендеров. Видимо, нравы негров в Центральной Африке не изменились с XVIII века. Вымогательства полиции и прочих силовых представителей власти остались прежними. Хорошо ещё, что сейчас народы этой части Африки обращены в христианство, а то у меня непременно возникли бы проблемы и на религиозной почве – вспомним смерть Александра Ленга в 1826 г. в этих краях от рук мусульман.

И последнее. К сожалению, из-за незнания французского языка (а я выучил лишь десяток фраз и три десятка слов по-французски) при пересечении трёх франкоязычных стран (Габона, Конго, ДРК) я не смог нормально общаться с местным населением и, вследствие этого, от него многое не узнал. Поэтому чтобы нормально и информативно путешествовать по этим странам, желательно сначала выучить французский язык. Иначе, кроме всего прочего, возникнет много проблем, в первую очередь связанных с полицейскими, жандармами, агентами национальной безопасности и военными.

Но вернёмся к моему путешествию.

Дни 30-31. После пересечения границы ДРК и Уганды, проехав по Уганде через Кисоро (1,35° ю.ш., 29,7° в.д.), Кабале (1,33° ю.ш., 30,0° в.д.), Мбарару, Масаку, Кампалу (0,32° с.ш., 32,6° в.д.), Джинджу и Игангу, я добрался до пограничного (с Кенией) селения Бусиа (0,45° с.ш., 34,1° в.д.).

При этом на участке между Канкобе и Бувамой, недалеко от Нкози, пересек экватор. Здесь стоит экваториальный монумент, представляющий собой два кольца на плоских постаментах, расположенных по обеим сторонам дороги.

Бензин в Уганде стоит около 1 дол./литр.

В Кампале, столице Уганды, запомнилось скопление гнезд больших птиц марабу вокруг территории парламента страны. Видно, что этих птиц в Уганде уважают.

Дорога между Кампалой и Бусиа (на границе с Кенией) в целом хорошая, за исключением одного ремонтируемого участка. Проехали по плотине через Белый Нил. Видно начало первого порога на реке.

Мой маршрут по Кении (дни 32-33) был такой: Бусиа–Кисуму–Накуру–Найроби (1,28° ю.ш., 36,8° в.д.)–Нгуни–Гарисса–Бура–Иджара–Киунга (возле границы с Сомали). Киунга (1,74° ю.ш., 41,5° в.д.) находится на берегу Индийского океана.

В Кении от границы с Угандой (в Бусиа) дорога до Ялы плохая, в ямах. От Ялы – новый асфальт, но ямы тоже уже есть.

В Масено снова пересекли экватор. Здесь также стоит экваториальный монумент.

Возле Кисуму я побывал на озере Виктория, совершил по нему прогулку на лодке. Видел бегемотов и много разных птиц. В самом же Кисуму лишь болотистая часть озера, заросшая травой.

Бензин в Кении немного дешевле, чем в Уганде – около 0,9 дол./литр.

В Уганде и Кении чай заваривают только на молоке, он весьма неплохой. Обе страны – англоязычные (что для меня было плюсом). В тоже время путешественника в этих странах может ожидать неприятность – здесь во влажный сезон высока вероятность заболеть малярией. Особенно это относится к району, примыкающему к озеру Виктория, где большая влажность и много воды в окружающих озеро болотах (в этом районе болеет много людей).

Дорога от Кисуму до Найроби в целом неплохая, а от Найроби до Гариссы – сначала среднего уровня (хотя местами хорошая, с длинными неплохими отрезками), а затем – сравнительно хорошая.

Гарисса – чисто мусульманский город, много женщин в парандже.

Немного дальше Гариссы следует поворот направо на грунтовую (в целом плохую) дорогу до Мокове через Ижеру и Бодхеи. А в Бодхеи мы свернули с нее налево, на проселочную (плохую) дорогу до Киунги (впрочем, по ней ходит рейсовый автобус Мокове-Киунга). И, наконец, доехали до самой Киунги, находящейся на берегу Индийского океана недалеко от границы с Сомали.

Таким образом, пересечение Африки по экватору от Либревиля (9,4° в.д.) до Киунги (41,5° в.д.) через Габон, Конго (Браззавиль), ДРК (экс-Заир), Уганду и Кению успешно завершилось. Было пройдено по экватору 3600 км, из них на автомашине – 2400 км, на моторном судне – 800 км, на моторной лодке – 300 км, пешком – 100 км.

Правда, путешествие по Африке имело для меня и негативные последствия. Употребление в пищу местных еды и воды в габонских и конголезских (и в РК, и в ДРК) деревнях и антисанитарные условия путешествия привели к тому, что я заразился микробом Геликобактер Пилори (Helicobacter Pylori), который поражает слизистую оболочку желудка, вызывая её воспаление и язвы. Геликобактер Пилори – единственный микроб, способный выжить в желудочном соке. Этот микроб обладает мощной защитой, и до сих пор не существует идеального препарата, который был бы способен справиться с этой инфекцией. Поэтому после трансафриканского этапа мне пришлось интенсивно лечиться. Вот к чему приводит путешествие по нецивилизованным районам Африки!

Однако я остался очень доволен совершённым путешествием – ведь мне, наконец-то, удалось успешно провести первый этап кругосветки по экватору, которую я всё никак не мог начать в течение 12 лет. И теперь меня ждал Индийский океан.

ЧЕРЕЗ ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

После завершения трансафриканского этапа передо мной остро стал вопрос, на чём пересекать Индийский, Тихий и Атлантический океаны. Телефон Валерия Попова из Владивостока, с которым я ещё 12 лет назад договорился о проведении яхтенных этапов моей кругосветки по экватору, почему-то «замолчал», и что с Поповым, я уже не знал (впоследствии я его нашел, но оказалось, что яхту у него уже забрали, и теперь он «безлошадный» яхтсмен). Но хуже этой неизвестности было то, что я так и не смог найти требуемые для проведения яхтенных этапов 20 тысяч долларов, о которых мы с Поповым договаривались. Поэтому как проведение чисто яхтенных этапов, так и завершение всей кругосветки по экватору оказалось под вопросом. И тут Женя Штиль познакомил меня с владельцем и капитаном яхты «Валентина» Олегом Владимировичем Анисимовым, весьма интересным и необычным человеком.

Олег в прошлом – командующий 14 армией, дислоцированной в Сибири, генерал-лейтенант, после ухода из армии на пенсию занимался крупным бизнесом (поэтому и смог купить яхту). В 2003 г. он попытался сделать одиночное кругосветное путешествие на своей яхте, но не совсем удачно. В момент нашего знакомства яхта Анисимова находилась на Сейшельских островах и требовала ремонта. И Олег решил, что в следующую кругосветку он пойдёт уже не в одиночку.

Штиль предложил Анисимову сделать яхтенную кругосветку по экватору, а этапы по Индийскому, Тихому и Атлантическому океанам провести ему и мне совместно. Мы встретились в кафе и подробно всё обсудили. Правда, до этой встречи Женя думал, что у Анисимова всё в порядке с деньгами и, может быть, удастся «уломать» его взять меня на борт своей яхты бесплатно. Однако оказалось, что Олег сам нуждается в деньгах для проведения своей кругосветки – на ремонт яхты, покупку снаряжения, топлива, продуктов питания и т.д. На нашей встрече Анисимов озвучил необходимую для путешествия (с его точки зрения) сумму в 50 тысяч долларов, а впоследствии увеличил её до «более 100 тысяч». Тем не менее, Олег согласился на моё участие в совместном проекте, если, кроме внесённых мною «своих» 1000 долларов, я сагитирую для участия в анисимовской яхтенной кругосветке двух человек со значительно большей (чем у меня) суммой денег. И, конечно же, кругосветка Анисимова состоится лишь в том случае, если Олег сможет найти большие деньги для неё. Наметили старт совместной экспедиции в начале лета в Ламу (Кения). А для меня поиски двух человек с оговоренной (с Анисимовым) суммой денег стали основной задачей. Я позвонил Володе Голещихину, с которым в 1997 г. пересекал США на машине и который ранее собирался идти со мной на один из яхтенных и на южноамериканский этапы. Ясно было, что ввиду слишком большой суммы денег, Володя принять участие и в сплаве в Амазонии, и в яхтенных этапах не сможет. Ему надо было выбрать что-то одно. Он остановился на участии в анисимовской яхтенной кругосветке.

Также я сделал аналогичное предложение брату Володи, Павлу Голещихину из Владивостока. Павлу идея кругосветки на яхте также пришлась по душе. И, казалось, дело с кругосветкой уже «на мази», но вскоре Олег Анисимов, не сумевший найти необходимые деньги и разочаровавшийся в успехе их поиска, не только отказался от проведения кругосветки по экватору, но и, вообще, решил продать свою яхту. Так что (почти уже подготовленный с моей стороны) вариант пересечения океанов на яхте «Валентина» рухнул. Теперь предстояло искать новые варианты с другими яхтами и другими капитанами.

Поэтому я стал рассматривать всевозможные варианты пересечения поэтапно трех океанов на разных яхтах (Индийского океана – с Толей Куликом на его разборном надувном катамаране «Кулик», Тихого океана – с испанцами или индонезийцами, Атлантического океана – с Сергеем Луневым на его небольшой, восьмиметровой, яхте или с испанцами). Но всё упиралось в деньги. Для пересечения Атлантики требовалось от 20 тысяч долларов (при варианте путешествия с Сергеем Луневым, на яхте которого было только два места для матросов) до 43 тысяч евро (если идти с испанцами, на их 12-метровой яхте было пять мест для матросов и пассажиров). А для пересечения Тихого океана и испанцы, и индонезийцы просили по 100 тысяч евро (при наличии на яхте пяти мест для матросов и пассажиров). Поэтому я понял, что всё-таки дешевле будет не проходить отдельные океанские этапы на разных яхтах, а организовать кругосветное путешествие по экватору на одной яхте (естественно, с огибанием Африки и Южной Америки).

Сначала я обсуждал перспективу такого дела с Олегом Тюриным, капитаном казанской яхты «Норд Стар», уже совершившей в 1998-1999 г.г. кругосветное плавание. Но яхта «Норд Стар» принадлежала железной дороге, на которой работал Тюрин, и в планы руководства этой дороги не входило посылать яхту в новую кругосветку, а с продажей (по остаточной стоимости) яхты «Норд Стар» частным лицам дело продвигалось очень медленно.

Также я обсуждал возможность кругосветки по экватору на его яхте с Сергеем Луневым, но он не сильно загорелся этой идеей, хотя и сказал, что подумает.

Реальным оставался лишь вариант с испанской яхтой, которую мне предложил Джереми Инсоле из «Inter Yacht Charter» – кругосветка по экватору на 12-метровой яхте с капитаном и его помощником за 147 тысяч евро при наличии на яхте 5 мест для матросов и пассажиров. Кругосветку на этой яхте лучше (и дешевле, и удобнее) было начинать в Испании. Чтобы собрать необходимую сумму денег, я придумал разбить кругосветное путешествие на 9 этапов: (1)Испания – Киунга (Кения), (2)Киунга – Индийский океан – Паданг (Индонезия), (3)Паданг – Соронг/Биак (Индонезия), (4)Соронг/Биак – западная часть Тихого океана – Науру, (5)Науру – Тихий океан – Педерналес (Эквадор), (6)Педерналес – Панамский канал, (7)Панамский канал – Макапа/Салинополис (Бразилия), (8)Макапа/Салинополис – Либревиль (Габон), (9) Либревиль – Испания. И соответственно за всю кругосветку каждый участник платит по 30 тысяч евро, а за каждый этап в отдельности – по 3-4 тысячи. Таким путем я хотел «наскрести» нужную сумму. Но для этого нужно было найти с десяток небедных «новых русских», которым было бы очень интересно путешествие на яхте, в том числе через океаны. А это была весьма непростая задача.

Но тут мне повезло. В один и тот же день (сказалась моя огромная предварительная работа по поиску яхты с российским капитаном (или хозяином), которому была интересна кругосветка по экватору) появилось сразу два сравнительно недорогих варианта кругосветки.

Сначала по телефону Олег Тюрин сообщил мне, что в Казани есть хозяин 11-метровой яхты «Фатима», находящейся в хорошем состоянии. Его зовут Равиль Сабирджан, и он хочет со мной поговорить. А в разговоре со мной Равиль сказал, что может со мной сделать такую кругосветку, причем он готов её начать в конце весны. Правда, океанского опыта у него нет. Но эта проблема была вполне решаемой – можно было пригласить в кругосветку в качестве капитана яхты того же Олега Тюрина (если он сможет пойти, несмотря на занятость на работе, а желание у него было), либо Алмаза Алеева (это было предложение Равиля), либо Аркадия Гершуни (старшего помощника капитана в двух первых кругосветках на «Апостоле Андрее»; Николай Литау больше не привлекал его к своим походам, но я был уверен, что Гершуни с удовольствием возглавил бы новую кругосветку). Были и другие «безлошадные» капитаны. Однако главной проблемой Равиль считал финансовую – нужны были 5 тысяч долларов на доукомплектовку яхты к кругосветке, 10 тысяч – на новый движок и 15-20 тысяч на само путешествие (топливо, еду, разные оформления и т.д.). То есть требовалось где-то 35-40 тысяч долларов на всю кругосветку.

Практически одновременно со звонком Равиля (через несколько минут) по электронной почте мне пришло письмо от руководителя Русского Океанского Парусного Клуба Алексея Ушакова (который ранее «сосватал» мне Лунева) о том, что его знакомый Юрий Ершов построил 14-метровую яхту, на которой мог бы сделать кругосветку, причем пересечь со мной Индийский и Тихий океаны по экватору (из переписки Ушакова и Ершова, которую мне прислал Ушаков, следовало, что идти Атлантику по экватору Ершов не хочет). Но опять же и яхту Ершова необходимо доделывать, на что сразу нужны деньги. На пересечение Индийского и Тихого океанов требуется сумма порядка 30-40 тысяч долларов. А вот Атлантику я буду пересекать уже на другой яхте. Однако позже Ершов всё же согласился пройти по экватору все три океана.

Предложения были интересные, и я стал искать компаньонов на яхтенную кругосветку по экватору и на отдельные её этапы.

Я встретился с четырьмя потенциальными участниками из Новосибирска (Юрием Коржиковым, Борисом Федоровым, Стасом Зыковым, Ильей Мишиным) и для начала предложил выбрать одну из двух обсуждаемых яхт. Из разных соображений народ остановился на яхте «Слава» Ершова. Через разные интернетовские сайты я стал вести активную агитацию людей в кругосветку. Появилось еще несколько желающих. Среди них была русская девушка из Англии, а также американка с собакой. Мы с Ершовым разбили маршрут на несколько этапов, и коммерческие участники могли участвовать как во всей кругосветке, так и на отдельных этапах.

Однако проблема была в том, что яхта Ершова оставалась недостроенной, поэтому ни один из коммерческих участников, боясь потерять свои деньги, не хотел их вкладывать в окончание строительства ершовской яхты. А Ершов не мог дать гарантии моментального возврата денег участникам в случае невыхода яхты в кругосветку. Образовался порочный круг, который не привел ни к чему конструктивному. Кругосветка на яхте «Слава» не состоялась.

Затем возник вариант с яхтой «Фатима». Равиль Сабиржан вышел из Казани на ней в кругосветку, но вскоре наскочил на одну из мелей на Волге, повредил руль и вернулся в Казань. Так как ни Олег Тюрин, ни Алмаз Алеев не смогли пойти с Равилем, то капитаном на судне был он. Однако после поломки руля Сабиржан решил всё же пригласить более опытного яхтсмена (чем он сам) на роль капитана яхты и сделал мне предложение: если я в течение месяца нахожу опытного капитана, то Равиль согласен был пойти по нужному мне маршруту (правда, я должен был еще «найти» 10 тысяч долларов). И вместе с Алексеем Ушаковым мы стали лихорадочно искать требуемую кандидатуру. Перебрали человек десять опытных яхтсменов. Но так как Равиль поставил условие – будущий капитан сам ничего не платит, но и ничего не получает за экспедицию, – то молодые капитаны идти бесплатно не хотели, а готовы были стать во главе яхты лишь люди старше 60 лет, но такой возраст уже не устраивал Сабиржана. Когда же мы (лишь через 1,5 месяца) нашли отличную кандидатуру Алексея Капустина, то запал Равиля сразу идти в кругосветку к этому времени иссяк, и Сабиржан отложил на неопределенное время (год-два-три…) старт своей кругосветки.

Тут на горизонте возникла фигура Владимира Шушеначева, родом из Новосибирска и водившего последние три года чартерные яхты по Средиземному морю и Индийскому океану. Владимир предложил мне такой вариант: если я найду 44 тысячи долларов, то мы сделаем кругосветку на 15-метровой яхте «Планида», с хозяином которой Павлом Мошкиным Шушеначев уже обо всем договорился. И я повторно стал активно искать участников кругосветки. Более того, вроде бы даже нашел и потенциального спонсора – Валерия Сушкова, президента Фонда «Всемирная Энциклопедия Путешествий», который заинтересовался нашим проектом. Казалось, всё на мази, и дело идет к старту. Но… Но тут случилось неожиданное. Павел Мошкин (хозяин «Планиды») передумал идти по моему «экваторному» маршруту, а решил идти совершенно другим путем. Как оказалось впоследствии, Мошкин продал свою яхту, построил новую (которую также назвал «Планидой») и затем вышел в свою кругосветку. В дальнейшем мне удалось с ним договориться о том, что часть пути по экватору я пройду с ним. Но это будет позже.

В описываемый же момент на форуме «Катера и Яхты» предлагалась (сравнительно недорого – за 1000 евро в месяц плюс страховка) большая 18-метровая яхта «Альтер Эго». Её хозяева – супружеская пара Сергей Жаков и Елена Чупинина, живущие на Мальте, – временно (на три года) уезжали на Украину делать судостроительный бизнес и готовы были в аренду сдать свою яхту, одним из достоинств которой были большие емкости для топлива объемом 6000 литров (в двух отдельных встроенных танках), что могло существенно облегчить нам задачу пересечения восточной половины Тихого океана от острова Рождества до островов Галапагос (около 4000 миль), на которой не было ни одного острова. После прикидок стоимости страховки, арендной платы и предварительного ремонта (в том числе покрытия корпуса яхты «необрастайкой») получилось, что теперь нам нужны для кругосветки не 44 тысячи долларов, а около 65-70 тысяч. Коммерческих участников на такую сумму мне найти не удалось, поэтому я опять обратился к Сушкову из ВЭП. Валерий опять загорелся идеей яхтенной кругосветки и заявил, что мы обязательно вместе с ним проведем её. Но так как срок нашей договоренности с хозяевами «Альтер Эго» подходил к концу, то возникла ситуация: если Сушков не найдет достаточно быстро денег на кругосветку, то яхта «Альтер Эго» от нас уплывет. А Сушков денег не нашел…

После того, как вариант кругосветки по экватору на яхте «Альтер Эго» рухнул, я снова стал пытаться пересечь по экватору Индийский, Тихий и Атлантический океаны по отдельности.

И Индийский океан я пересек следующим образом.

От Киунги (в которой я закончил пересечение по экватору Африки) вдоль кенийского побережья Индийского океана (примерно на юго-запад) идет дорога до селения Осени (расположенного немного севернее острова Кивайю), а в самом Индийском океане находится архипелаг островов Киунга. На 37-километровом промежутке между Киунгой и Осени на берегу Индийского океана расположено несколько туристических лоджий (в частности, Кивайю Сафари Вилладж (возле Мкокони), Кивайю Айленд Лодж и другие), в которых достаточно много морских катеров. С капитаном одного из них я договорился о пересечении части Индийского океана в пределах двух градусов от экватора.

И это удалось осуществить в течение дней 34-37 моей кругосветки. На этом десятиметровом катере было два подвесных мотора «Ямаха-140» суммарной мощностью 280 лошадиных сил. После заполнения основного топливного бака мы загрузили катер дополнительными пластиковыми двухсталитровыми бочками с топливом (и катер приобрел вид топливовоза).

Шли со сравнительно экономной (в смысле экономии топлива) скоростью – 11-12 узлов днем и около 6 узлов ночью. За сутки проходили около 240 миль (4 градуса). За 2,5 дня (3 дня и 2 ночи) прошли примерно 600 миль (10 градусов) и дошли до точки (1°59' ю.ш., 50° в.д.).

С ветром повезло – в отличие от яхтсменов, для катерщиков это словосочетание означает отсутствие ветра либо наличие несущественного ветра. Соответственно волна была небольшой (обычно не превышала 1 м, лишь временами доходила до 2 м). Ветер варьировался в основном от восточного до северного. Кстати, на катере особенно желательно держать нос судна по нормали к волне (как при сплаве по горной реке).

Дни 38-44. Оставшуюся часть западной половины Индийского океана (до Мальдивских островов) я прошел (предварительно вернувшись в кенийский порт Ламу) на индийском стофутовом грузовом судне, шедшим в Калькутту. Индийцы встретили меня очень доброжелательно. Я без проблем договорился с капитаном судна о своем участии в плавании. Меня вписали в судовую роль матросом. Естественно, никакой персональной каюты мне не полагалось, и пришлось спать на полу в спальнике (вернее, на спальнике, так как было тепло). Интересно, что (для какого-то мне непонятного понта, а, может быть, в этом был и какой-то смысл) на этом совершенно гражданском судне временами поднимался военно-морской флаг Индии. Кстати, пришло оно в Кению из Могадишо (Сомали). На мой вопрос об их взаимоотношениях с сомалийскими пиратами индийцы ответили: «Нет проблем, пираты нас не трогают, они нападают лишь на большие суда с дорогим грузом».

Мы пересекли курс предыдущего моего катера немного западнее 50-го меридиана и прошли в двухградусном коридоре (отклонения от экватора) до 77° в.д., причем если до острова Ган (атолл Адду, Мальдивы) мы шли на восток и проходили Ган южнее него (в 1,5° от экватора), то после этого острова мы плавно повернули на северо-восток и пересекли экватор в районе 75° в.д. От 50-го меридиана до 75-го мы шли 7 дней, а до точки (2° с.ш., 77 в.д.) – 8. Мне пару раз дали возможность постоять за штурвалом и порулить, но это было непродолжительно, постоянных вахт я не имел. В основном я выполнял роль грузчика и неквалифицированного матроса.

Вот таким образом я и оказался на Мальдивах.

Мальдивские острова (Мальдивы) представляют собой цепь из 26 коралловых атоллов в Индийском океане к юго-западу от Шри-Ланки, протянувшихся через экватор с севера на юг на 754 километра и с запада на восток на 118 километров. 1192 островка настолько маленькие, что земля составляет менее 4% общей территории страны. Некоторые острова представляют собой только песчаные насыпи и несколько чахлых кустиков, а другие, периметр которых равен нескольким километрам, покрыты буйной растительностью.

Большую часть года лагуны поражают бриллиантовой голубизной, восхитительными коралловыми рифами и разнообразием подводной жизни. Местные законы строго регулируют коммерческое рыболовство, однако опасность для подводного мира может исходить не только от людей – например, в 1998 году коралловые рифы почувствовали на себе разрушительную силу течения Эль-Ниньо. Повышенная температура воды в море в течение двух недель привела к тому, что рифы покрылись водорослями, которые стали "отбеливать" кораллы. Хотя "отбеливание" и было активным, но большинство коралловых рифов всё же остались неповрежденными. Морские биологи и наблюдатели думают, что процессы цикличны, и сейчас они наблюдают за ростом новых кораллов с неослабевающим вниманием.

Хотя большинство больших островов и кажутся райским уголком, покрытым тропическим ковром пальм, но на самом деле почва на островах бедная, и поэтому здесь растет ограниченное количество видов растений – бамбук, пандан, банан, мангровое дерево, хлебное дерево, баньян, тропический виноград и разные виды кокосовых пальм. На больших влажных островах есть небольшие участки тропических влажных лесов. Кроме того, здесь произрастают сладкий картофель, ямс, таро, просо и дыня, хотя на самых плодородных островах встречаются цитрусовые и ананасы.

Естественная фауна островов небогата – гигантские фруктовые летучие мыши, красочные ящерицы и крысы. Из домашних животных здесь живут кошки, куры, козлы и кролики. Основная жизнь на островах кипит под водой. Здесь можно увидеть рыбу-бабочку, рыбу-ангела, рыбу-попугая, скальную треску, рыбу-единорога, рыбу-трубу, голубого полосатого люциана, рыбу-парус, рыбу-меч, марлина, барракуду, и так далее, акул, скатов – морских котов, черепах и дельфинов.

В году обычно два периода муссонов: северо-восточный муссон (или руваи) длится с декабря по март, которые являются сухими месяцами, а юго-западный муссон (или улхангу) длится с апреля по ноябрь, когда на островах влажно, дуют сильные ветры и часты штормы. Круглый год температура держится здесь около 28°C. Влажность ниже во время сухого сезона, но часто дуют прохладные морские ветры.

На Мальдивах вблизи экватора находится остров Ган (на атолле Адду). Его координаты: 0°42'S и 73°9'E. Остров Ган соединен насыпными дамбами с шестью другими островами атолла. Население атолла Адду около 7,5 тысяч человек.

Мальдивская республика – государство, располагающееся на Мальдивских островах.

Основа экономики Мальдивской республики – туризм и связанные с ним отрасли, что обусловлено благоприятными природными условиями и великолепными пляжами. Ежегодно Мальдивы посещают несколько сотен тысяч туристов. Развиты также рыболовство, судоходство и торговля. Доля в ВВП: индустрии туризма – 25%, рыболовства – 16%, судоходства и торговли – 20%, сельского хозяйства – 18,2%. ВНП на душу населения – около 1000 долларов. Основная сельскохозяйственная культура – кокосовая пальма, выращивают также рис, овощи, дыни, фрукты, хлебное дерево. Основные транспортные средства – парусные и моторные суда. Железных дорог нет.

Площадь Мальдив – 298 кв. км. Столица – Мале. Население – более 300 тыс. чел. Состав населения – сингальцы, дравидийцы, арабы и африканцы. Религия – ислам суннитского толка. Язык – мальдивский.

Название «Мальдивы» происходит от индусских слов mahal (дворец) и diva (остров). В дословном переводе – «острова-дворцы».

Европейцы узнали об архипелаге в XV в. от Васко да Гама. В разное время острова были колониями португальцев, голландцев, французов, британцев. В 1153 г. на Мальдивских островах был принят ислам, но достаточно долго верховная власть на Мальдивах принадлежала женщинам. Самой известной султаншей была Кадиджа Рахенди (1342-1380 г.г.). К власти она пришла, убив младшего брата. Затем по подозрению в заговоре казнила двух своих мужей, которые были также ее советниками. Сегодня парламент этой мусульманской страны на 60% состоит из женщин.

Главная достопримечательность столицы страны Мале – мечеть «Великая Пятница» с золотым куполом. Она самая большая на Мальдивах и одновременно вмещает более 5 тысяч человек. Рядом – старая мечеть «Великой Пятницы» с уникальным минаретом. Среди других достопримечательностей столицы – Президентский дворец, Национальный музей, расположенный в Парке султана, и захоронения легендарных мальдивских святых.

Старейшим племенем архипелага обычно называют гиравару (около 200 человек), что живут в западной части атолла Мале. А красивое слово «атолл» пришло во многие языки не из Полинезии (как часто считают), а именно с Мальдивского архипелага. Здесь оно звучит как «атоллон».

Атолл – слово из мальдивского языка, обозначающее коралловый остров, имеющий вид сплошного или разрывного кольца, окружающего лагуну. Точнее, атолл представляет собой возвышение на дне океана, увенчанное коралловой надстройкой, образующей риф с группой островков, разобщённых проливами. Эти проливы соединяют океан с лагуной. Если проливов нет, то суша образует сплошное кольцо, в этом случае вода в лагуне может быть менее солёной, чем в океане. Возвышение на дне океана обычно имеет форму конуса, образованного потухшим вулканом.

Типичный атолл состоит из трёх частей: внешнего склона рифа, рифовой платформы и лагуны. Высота атолла обычно не превышает 3-4 метров над средним уровнем океана. Атоллы могут иметь разнообразные конфигурации и размеры. Коралловые рифы крупных атоллов обрамляют поднятие на дне океана, являющееся вулканическим плато, а не конусом отдельного вулкана. За исключением небольших атоллов, площадь рифов обычно составляет несколько процентов от площади самих атоллов, а на долю суши часто приходится лишь доли процентов.

Атоллы обычно образуются путём обрастания вулканического острова коралловым рифом, формирующим кольцевой пояс. Часто это сопровождается погружением вулканической основы под воду, если такого погружения не происходит, то формируется ядерный атолл с вулканическим островом внутри лагуны. Небольшое понижение уровня воды (или поднятие тектонической основы атолла) приводит к превращению кораллового рифа в атолл.

Дальнейшее пересечение Индийского океана (её восточной половины, от Мальдивских островов до индонезийского Паданга) я продолжил на российской (саратовской) яхте «Планида» (капитан Павел Мошкин). Это была уже новая «Планида», построенная Мошкиным специально под свою кругосветку.

Яхта «Планида» представляет собой 14-метровый кэч (две мачты; стаксель 35 кв. м, грот 31 кв. м, бизань 21 кв. м – так бывает обычно, но общая площадь парусов может быть увеличена до 180 кв. м), ширина 4,2 м, водоизмещение 16 т, корпус – стальной (толщиной 4 мм), двигатель «Ветус» (Нидерланды, на базе «Хюндая») 65 л.с.

Стартовав из Мале, в двухградусный коридор мы вошли возле атолла Хаддумати.

Ниже привожу свои записи об этом плавании.

День 45. Атолл Хаддумати, остров Ган – координаты 01-55N, 73-33E.

7:00 (время мальдивское) – до Паданга 1614 мм (морских миль). ИК (истинный курс) 128°, КК (компасный курс) 125°.

10:00. КК 100-120°. Ветер NE 7-8 м/с.

День 46. 6:00. За прошедшие сутки пройдено около 100 мм, по генеральному курсу – 85 мм.

День 47. 7:00 – 00-30S, 75-32Е. Ветер NE 5-6 м/с. Волна высотой 2 м (при длине 20 м). В районе точки (0, 75° в.д.) пересекли трек моего предыдущего (индийского грузового) судна

10:45 – 00-35S, 75-38Е.

День 48. 11:16 – 01-20S, 77-11Е. За сутки пройдено 90 мм. Ветер NNE (после 1° ю.ш. он поменялся – с NE на NNE).

С 14 до 18 часов (в нашу вахту) ветер N от 4-6 до 10 м/с, шли галфвиндом, скорость до 7-8 узлов (иногда 9).

18:05 – 01-30S, 77-46Е.

День 49. За сутки пройдено 113 мм. Ветер в 6 утра (который был идеально N) скис, и пошли под двигателем, а где-то в 8 часов поднялся сильный (7-8 м/с) почти встречный ветер (от ENE до Е). Дождь, встречная волна. Шли на восток под двигателем со скоростью 3-4 узла.

9:47 – 01-46S, 79-02Е.

В 14:00 приняли (Леша Ежов и я) вахту. Рулил я. Дождь и ветер усилились. Ветер стал восточным 7-11 м/с. Гроза, молнии. Волна (около 3 м высотой) была встречно-боковой (слева). Рулиться стало тяжелее. Шли под двигателем (против ветра и волны) со скоростью 2-3 узла. Сильная качка напомнила мне сплав по горным рекам. Сильный дождь, хаотичная волна. Но к концу нашей смены дождь стал ослабевать, ветер утих до 5-6 м/с, и за 1 час потрясающим образом сменил свое направление на противоположное – с восточного на западный – и стал нам попутным. Поэтому подняли паруса и шли под ними.

Через 4 часа ветер стих и стал почти восточным (ENE). Пошли под мотором.

День 50. За сутки прошли 106 миль. До Паданга осталось 1119 мм. Ветер ENE слабый (порядка 5 м/с). Под дизелем шли на восток.

13:15 – 81-06Е; 18:25 – 81-31Е; 20:16 – 81-40Е (01-49S). Видели дельфинов, на яхту садилась птица.

В эту ночь пересекли популярные морские пути судов, идущих с востока в Красное море или Африку и идущих из Австралии на Мальдивы или в Индию. В какой-то момент мы оказались в окружении сразу шести больших судов, а один из них (идущий откуда-то из Австралии на Мальдивы или в Индию) пересек наш след сразу за нами. Зеленый боковой огонь (на правом борту) был виден издалека (а белый топовый – существенно раньше, где-то за 20 миль).

День 51. За сутки пройдено 114 миль. Штиль. Идем под дизелем. Скорость 5-5,2 узла.

12:17 – 01-43S, 83-00Е.

Днем в нашу (с Лешей) вахту с 14 до 18 (а ночные вахты у нас были с 2 до 6) снова (в третий раз подряд) шел дождь, ветер сначала поменялся с восточного на западный, затем обратно на восточный, и всё успокоилось.

День 52. В ночную вахту дул хороший галфвинд, и мы, идя под парусами и мотором одновременно, развили скорость около 8 узлов.

06:05 – 01-39S, 84-31Е. За сутки прошли 125 миль. До Паданга осталось 880 мм. Идем под стакселем (без дизеля). Ветер NE 5-6 м/с, скорость 4,5-5,5 узла.

К 9 часам ветер скис, и мы опять включили двигатель. В районе 10:30 ветер (боковой, северный) усилился до 10 м/с, шли под парусами со скоростью 8 узлов. Однако через полчаса ветер стал стихать, но шли под парусами всё равно.

11:48 – 01-45S, 85-00Е; 18:10 – 01-45S, 85-32Е.

Три дня подряд был дождь во время нашей дневной вахты, зато ночью было сухо. А теперь почти всю ночную смену моросил дождик. Мы идем попеременно – то под парусами, то под дизелем, то под парусами с мотором. Обычно ветер северо-северо-восточный либо северный, иногда бывает попутным (почти западным).

День 53. За прошедшие сутки пройдено 120 миль. Осталось 760 мм. Скорость 5,5 узла.

В районе 11 часов прошли 87-ой градус – индикатор половины пути от Мальдив до Паданга. По случаю этого события я организовал турнир «Кубок Паданга» по нардам, который выиграл Паша Гончаров.

День 54. В нашу ночную вахту (с 2 до 6 часов) ветер усилился до 12 м/с и стал юго-западным. Сначала подняли стаксель (а начинали смену под дизелем), затем грот и бизань. Впервые пошли правым галсом (а до этого шли только левым, так как ветер имел преимущественно северную компоненту).

За прошедшие сутки прошли 132 мили. Осталось 628.

Идем под парусами. Ветер западно-юго-западный (WSW), скорость 6 узлов.

10:25 – 01-42S, 89-12Е.

В 19:07 прошли 90-й градус. Ветер SW. Идем под парусами.

День 55. Всю предыдущую ночь также шли под парусами (стакселем, гротом и бизанью). Ветер был юго-западный. Ночью шел дождь.

Во время пересменки в 6 часов поставили 101-кв. м генакер (вместо стакселя 35 кв. м и грота 31 кв. м) и шли под генакером и бизанью. Ветер тот же – SW. Скорость 5-5,5 узла. Затем снова пошли под стакселем, гротом и бизанью. Ветер – SW и SSW.

В 7:10 прошли 91-й градус.

18:44 – 01-54S, 91-58Е.

День 56. Всю ночь дул попутный (близкий к западному) ветер. Временами он достигал 11-12 м/с. За прошедшие сутки прошли 118 миль.

В 08:20 прошли 93-й градус. Ветер западный (где-то 260°), порывы достигают 10-12 м/с. В 18:40 прошли 94-й градус.

В 22:20 от точки 01-57S, 94-12Е сменили галс – пошли на северо-восток левым галсом (а до этого более двух суток шли правым галсом).

День 57. Всю ночь шел дождь, порывы ветра достигали 10 м/с. Дойдя до точки 01-40S, 94-50Е в 05:30, сменили галс на правый. Опять идем в бакштаг. За сутки прошли 119 миль. До Паданга осталось 233 мм.

Днем по-прежнему дождь. Попутный (западный) ветер до 10 м/с, скорость 6-8 узлов. Волна 3 м (с белыми гребешками), но пологая. Птиц стало больше.

18:05 – 01-28S, 96-00Е.

День 58. Ночью шел дождь. За прошедшие сутки прошли 131 милю.

В 8 часов ветер скис до 2 м/с. Включили дизель и пошли под бизанью и двигателем. По-прежнему моросит дождь.

10:00 – 01-10S, 97-20Е. Дизель выключили. Пошли под стакселем, гротом и бизанью. Ветер – западный, временами до 10 м/с. Попутная пологая волна 2,5 метра высотой. Шли со скоростью 6-7 узлов.

В 18 часов (когда ветер стих) перешли на дизель.

19:20 – 01-00S, 98-15Е.

День 59. В 2 часа обогнули с севера остров Сиберут. В 02:50 – 00-52S, 93-00Е. Идет дождь.

Но наступившее затем утро было прекрасным – солнечным, почти не было облаков. Шли через пролив Ментаваи. Слабый западный ветер (около 2 м/с).

В 17 часов прибыли в Паданг (0,95° ю.ш., 100,35° в.д.) – крупный город на западном побережье острова Суматра. Встали на якорь в гавани.

А теперь хочу представить экипаж «Планиды» на нашем переходе Мальдивы-Паданг:

Мошкин Павел – капитан, сильный альпинист, из Саратова;

Ежов Леша – первый помощник капитана, на нем вся техника – он моторист, электрик, радист, и т.д., да и просто классный парень, к тому же альпинист, из Саратова;

Слепушников Юра – второй помощник капитана, молодой (21 год), но многое знающий и умеющий в яхтинге; потенциально – самый молодой российский яхтсмен-кругосветчик; в принципе, может успешно совершить в будущем одиночное кругосветное плавание;

Гончаров Паша – врач, отличный повар, хороший гитарист и певец, обладает великолепной памятью, из Санкт-Петербурга;

Миронов Саша – опытный велопутешественник, из Екатеринбурга.

Таким образом, я успешно пересек по экватору Индийский океан от Киунги (41,5° в.д.) до Паданга (100,35° в.д.). Было пройдено по экватору 6550 км, из них на моторном судне – 2800 км, на катере – 950 км, на яхте – 2800 км.

ЧЕРЕЗ ИНДОНЕЗИЮ

После пересечения по экватору Африки и Индийского океана мне предстояло в рамках кругосветки с отклонением от экватора не более двух градусов пересечь Индонезию, и в первую очередь, два индонезийских острова – Суматру и Калимантан (Борнео) (кстати, если бы было желание сделать кругосветку с максимальным отклонением 4 градуса, то тогда оставался бы лишь один остров – Суматра).

Суматру нужно было пересечь от Паданга до любого из трех селений – Тембилахана, Куалатунгки или Симпанга, а Калимантан – от Понтианака (109,3° в.д.) до Самаринды (117,2° в.д.). Общая протяженность этого этапа (от Паданга до Самаринды с проливом Каримата) 1900 км, из них по острову Суматра – 350 км, а по острову Калимантан – 900 км. Причем если первый остров можно пересечь лишь на автомашине и моторной лодке, то на втором (Калимантане) предстояла еще и пешая часть.

Итак, мы прибыли в Индонезию – удивительную и очень красивую страну. Мне очень нравятся её пейзажи, флора, фауна, поэтому я хочу подробно остановиться на её описании в целом, а в дальнейшем буду описывать и те острова, через которые проляжет мой путь при пересечении Индонезии по экватору (информация получена из БСЭ и других источников). Итак,…

Республика Индонезия – крупнейшее государство в Юго-Восточной Азии и самое большое островное государство в мире. В состав Индонезии входит более 18 тысяч островов.

Начиная с 1610 г., территория Индонезии находилась в сфере интересов нидерландской Ост-Индской компании, а в 1816 г. была преобразована в колонию, которая именовалась Нидерландской (или Голландской) Ост-Индией. 17 августа 1945 г. силы национально-освободительного движения Индонезии провозгласили независимость своей страны. Территория Папуа (Ириан Джаи) на острове Новая Гвинея находилась под контролем Нидерландов вплоть до 1962 г.

Индонезия раскинулась на островах Малайского архипелага (Большие и Малые Зондские острова), Молуккских островах и западной части острова Новая Гвинея, которые вытянулись вдоль экватора. Крайние западную и восточную точки страны разделяют примерно 5150 км, а крайние северную и южную – 1931 км. Общая площадь суши Индонезии составляет 1919,4 тыс. кв. км, а акватории – 7,9 млн. кв. км.

Береговая линия изрезана довольно слабо, естественных бухт мало; вдоль побережья часто встречаются коралловые рифы и песчаные отмели. Побережья внутренних морей низменные, почти везде заболоченные с обширными мангровыми зарослями или заливными рисовыми полями. Берега на юге Суматры, Явы и островах Восточной Индонезии, обращенные к Индийскому океану, напротив, высокие и местами со скалистыми обрывами.

Острова Индонезии существенно различаются по размерам. Самые крупные из них – Новая Гвинея (829 тыс. кв. км, из них на долю провинции Папуа приходится 421,9 тыс. кв. км), Калимантан (734 тыс. кв. км, Индонезии принадлежат 539,5 тыс. кв. км), Суматра (473,6 тыс. кв. км), Сулавеси (189,2 тыс. кв. км) и Ява (126,5 тыс. кв. км). Остальные острова Индонезии по площади значительно уступают перечисленным.

Острова различаются своей геологической структурой. Так, значительные части западной группы островов (восточная Суматра, западный и центральный Калимантан и более мелкие острова) вместе с мелководными Южно-Китайским и Яванским морями приурочены к Зондской платформе. В прошлом это был массив суши, который соединялся с материковой Юго-Восточной Азией. В результате опускания суши образовались моря, проливы и острова. Структурно юго-запад Новой Гвинеи с рядом островов образуют единое целое с Сахульским шельфом (продолжением Австралийского континента, затопленным Арафурским морем). Между этими крупными структурами в зоне молодой складчатости в окружении глубоководных морей находится остров Сулавеси. В западном направлении от Сулавеси протянулась Бирмано-Яванская, или Зондская, горная дуга – часть Гималайской складчатой системы. К этой дуге относятся Малые Зондские острова, Ява, горная часть Суматры.

Поскольку Индонезия находится на стыке двух тектонических зон, на ее территории наблюдаются повышенная сейсмичность и интенсивный вулканизм (свыше 500 вулканов, из них более 220 – действующие). Наиболее известен вулкан Кракатау в Зондском проливе, в результате извержения которого в августе 1883 г. был разрушен остров, и погибло более 36 тысяч человек. Выброс в атмосферу большого объема вулканического пепла имел существенные климатические последствия. Средняя температура земной поверхности понизилась на несколько градусов. В 1927–1929 г.г. вследствие вулканических извержений в этом районе образовался новый остров Анак Кракатау («Сын Кракатау») высотой около 200 м. Самым сильным на земле за последние 500 лет считается извержение в 1815 г. вулкана Тамбора (высотой 2850 м) на острове Сумбава, расположенном восточнее Явы. Тогда, по оценкам, погибло около 92 тысяч островитян. Количество выбросов в атмосферу было столь велико, что значительно сократилось поступление солнечного излучения на земную поверхность, произошло похолодание климата: сезонный снег в Северном полушарии сошел лишь в июне, а уже в августе начались заморозки.

В недрах Индонезии имеются значительные запасы полезных ископаемых. По запасам и добыче нефти Индонезия занимает ведущие позиции в Южной и Юго-Восточной Азии. Наибольшие запасы нефти сосредоточены на островах Суматра и Калимантан, а также шельфе Малаккского пролива. По добыче олова (острова Банка, Белитунг и Синкеп) Индонезия стоит на ведущей позиции в мире, по добыче никеля (Сулавеси) – на четвертом месте. В стране имеются крупные запасы угля (Суматра и Калимантан), меди (Папуа).

Климат в Индонезии определяется в основном воздействием муссонов, однако в ряде мест этой страны со сложным рельефом и своеобразной конфигурацией островов неизбежно возникают местные погодные аномалии.

Благодаря жаркому и влажному климату, многообразию рельефа, а также географическому положению, Индонезия располагает богатым и разнообразным растительным миром, включающим около 40 тысяч видов. За исключением Явы и Бали, примерно 90% территории страны покрыты лесами, в которых произрастает около 3 тысяч видов деревьев.

Вечнозеленые влажные тропические леса до высоты 600–700 м, широко распространенные на территории Индонезии, имеют трехъярусное строение. Верхний ярус образуют более или менее обособленно стоящие деревья высотой до 50 м. Средний ярус сложен сомкнутыми кронами деревьев высотой 25–30 м и заметно возвышается над нижним ярусом, представляющим собой густое переплетение подроста и кустарников. На равнинах и в предгорьях наиболее характерны леса из пальм и многоствольных фикусов, встречаются древовидные папоротники и растения-паразиты, как раффлезия арнольди, или «трупная лилия», самый большой цветок в мире.

В менее густых муссонных лесах, приуроченных к тем районам, где ежегодно выпадает менее 1900 мм осадков, особое значение имеют тик, казуариновое («красное») дерево и многочисленные виды бамбука. На юго-востоке Индонезии распространены также эвкалипт и другие виды австралийской флоры.

Растительность прибрежной полосы существенно отличается от растительности внутренних районов. Аккумуляция илистых отложений на побережье создает условия для образования мангровых болот с вечнозелеными зарослями. Совершенно иначе выглядит свободный от таких отложений песчаный морской берег с пляжем, окаймленным различными солеустойчивыми видами флоры, включая изящные казуарины и кокосовые пальмы.

Что касается животного мира, то условной границей, проходящей восточнее Калимантана и Явы, он разделен на азиатскую фауну на западе и австралийскую – на востоке. Соответственно, такие крупные животные, как слон, носорог (однорогий на Яве и двурогий на Суматре), тигр и орангутанг, обитают к западу от означенной границы, а более мелкие обезьяны встречаются и восточнее – на островах Сулавеси и Тимор. Еще дальше на восток проникают многие азиатские виды птиц, пресмыкающихся и насекомых (включая бабочек). По мере удаления к востоку от этой линии количество австралийских видов животных возрастает, что, прежде всего, заметно в провинции Папуа, для которой характерны сумчатые животные.

Многие виды животных эндемичны. Например, малайский медведь обитает только на Суматре и Калимантане, дикий бык – на Яве и Калимантане, карликовый бык аноа – на Сулавеси, дикая свинья бабирусса – на Сулавеси и Молукках, «носатая» обезьяна – на Калимантане. Дикие слоны еще водятся на Суматре. Здесь же больше крупных млекопитающих (тигров, пантер, носорогов, тапиров, орангутангов), чем на любом другом острове Индонезии. На Калимантане обитают носороги, тапиры, леопарды и орангутанги. На Суматре водится обезьяна черный гиббон. Из более мелких млекопитающих для Индонезии характерны полуобезьяны тупайи, из семейства рукокрылых – летучая лисица калонг (самые крупные летучие мыши с размахом крыльев до 1,5 м) и калелавар. В восточных районах водятся ехидны, некоторые виды кускусов и древесных кенгуру, муравьед. В большинстве районов Индонезии широко распространены змеи и крокодилы, а небольшой остров Комодо, лежащий между островами Сумбава и Флорес, служит местом обитания гигантской (до трех метров в длину) ящерицы – варана комодо. Орангутанги и вараны комодо водятся только в Индонезии.

Необычайно богата орнитофауна, представленная особенно широко на островах юго-востока такими чрезвычайно экзотическими и пестроцветными пернатыми, как райская птица, павлин, птица-носорог, казуар. К этому добавляется поистине бесконечное число разновидностей попугаев всех размеров и птица маньяр. Индонезия изобилует насекомыми, в том числе термитами, муравьями, кузнечиками, жуками.

Очень разнообразна морская фауна прибрежных вод. В морях водятся тысячи видов декоративных и промысловых рыб (анчоусы, бычки, летучие рыбы, сардины, скумбрии, тунцы). В прибрежных водах много акул (от мелких до очень крупных), дельфинов, морских черепах и скатов. Попадаются рыба-пила, меч-рыба, барракуда и другие.

Несколько слов об этническом составе населения. В Индонезии выделяют около 330 этнических и племенных групп, каждая из которых имеет собственный язык, обычаи и свою социальную организацию. Самые многочисленные из них яванцы; их доля в населении страны составляет 45%. Они заселяют большую часть Центральной, Восточной и отчасти Западной Явы, южное побережье Суматры и Калимантана. Западную и восточную часть Суматры населяют минангкабау (3,3%), а северное побережье – батаки и ачехцы. Малайцы (7,5%) образуют основное население в восточной и юго-восточной частях Суматры, на побережье Калимантана. На Калимантане коренное население – даяки. Юго-запад Сулавеси населяют буги и макасары, горные районы центра – племена тораджей. Большая часть Новой Гвинеи заселена папуасскими народами. Кроме того, представлено множество малых народов с локальными ареалами обитания.

В Индонезии говорят на более, чем 700, языках и диалектах. Только на Калимантане говорят на 82 языках, на Сулавеси – на 114. Единый общенациональный язык – индонезийский («бахаса индонесиа») был принят в 1945 г. В его основе лежит диалект малайского, известный как «риау малай», который одно время выступал в качестве основного языка торговли и общения между жителями архипелага. Несмотря на свой официальный статус, «бахаса индонесиа» является родным лишь для менее, чем 10%, населения.

Индонезия – многоконфессиональная страна. Здесь сосуществуют ислам, христианство (протестантизм и католицизм), буддизм, индуизм, конфуцианство, анимизм, охватывающие различные языковые и социальные группы населения. Подавляющее большинство индонезийцев (более 88% населения) исповедует ислам. В основном это сунниты шафиитского толка. Шииты представлены частью выходцев из Индии и Пакистана. Христиане составляют менее 9% населения. Среди христиан преобладают протестанты.

Во внутренних районах островов широко распространен анимизм – вера в то, что мир наполнен всевозможными духами, скрывающимися в вулканах, ветре, реках, деревьях, скалах, могилах, кинжалах, гонгах, барабанах и т.д. Местные племенные верования преобладают среди даяков, кубу, батаков, папуасов и других.

Индонезийский город Паданг, в который мы прибыли на яхте «Планида», расположен на западном побережье острова Суматра.

Суматра – остров в западной части Малайского архипелага, в группе Больших Зондских островов. Площадь около 473 тысяч кв. км. Суматра – пятый по величине остров в мире и третий в индонезийском архипелаге. Береговая линия изрезана слабо; на юго-западном побережье местами дюны, вдоль побережья встречаются коралловые рифы.

Вдоль западного побережья Суматры протянулись горы Барисан. Их склоны круто поднимаются почти от самого берега и завершаются пиками на отметках 2000–3800 м. Самая высокая точка – вулкан Керинчи (3800 м). Керинчи и многие другие вулканы – действующие. Большая (восточная) часть Суматры занята заболоченной аллювиальной равниной протяженностью около 1500 км и шириной до 250 км, по которой несут свои воды реки, берущие начало в горах Барисан. Равнина занята густыми влажными тропическими лесами.

Самое крупное озеро Индонезии – озеро Тоба – расположено в кратере-кальдере на Батакском плоскогорье в северной части Суматры. Площадь этого озера с островом Самосир в центре – 1145 кв. км.

Климат на Суматре – экваториальный, постоянно влажный, среднегодовая температура воздуха на равнинах 25-27 градусов, осадков 1500-3000 мм (в горах местами свыше 4000 мм) в год.

Большую часть территории Суматры занимают леса. На равнинах – влажные тропические леса (высотой до 50-60 м), многоярусные, местами заболоченные, с участием фикусов, пальм, бамбуков, камфарного дерева. В нижнем ярусе – древовидные папоротники, в напочвенном покрове – папоротники, некоторые виды трав. Вдоль побережья – мангровые леса, в горах – леса из вечнозелёного дуба, каштана, сообщества лавра, бука, хвойных и других пород. Выше 2500 м – закустаренные леса с участием вереска, низкорослых папоротников. В относительно сухих межгорных впадинах – участки саванн. На Суматре преобладают лесные формы животных. Встречаются двурогий носорог, индийский слон, чепрачный тапир, малайский медведь, буйвол, свинохвостый макак, орангутан, гиббон, из пресмыкающихся – крупные змеи, ящерица "летающий дракон", гавиал.

Во 2-5 веках на Суматре сложились одни из первых в Индонезии государственных образований – Шривиджайя, Малайю и другие. В 7 веке буддистское королевство Шривиджайя подчинила себе на некоторое время почти всю Суматру. В конце двенадцатого века арабские торговцы познакомили жителей острова с исламом. В конце 13 – начале 16 веков суматранские государства были вассалами общеиндонезийской империи Маджапахит, а после её распада здесь образовались самостоятельные княжества. В начале 17 – начале 20 веков Суматра была подчинена голландскими колонизаторами. С образованием Республики Индонезии (17 августа 1945 г.) Суматра стала её частью.

На Суматре живут представители различных народностей: бывшие каннибалы из регионов Батак, матриархальные мусульмане минангкабау и примитивные племена с островов Ментавай.

Суматра – сейсмичноопасный район. В декабре 2004г в результате землетрясения (эпицентр подземных толчков находился у побережья Суматры) и вызванного им цунами в Индонезии погибло около 126 тысяч человек. Мощность землетрясения составила 9 баллов. В 2005 г. в Индонезии произошла целая серия землетрясений меньшей силы. В результате этого погибло несколько тысяч жителей. Недавно на Суматре произошло землетрясение, вызвавшее панику среди местных жителей. Его эпицентр находился в Индийском океане, примерно в 50 километрах от Паданга. Сила подземных толчков составила 6,9 балла по шкале Рихтера.

Ученые из австралийского университета Монаш пришли к выводу, что потенциально возможное извержение вулкана Тоба на Суматре может привести к сильнейшей катастрофе в Юго-Восточной Азии. Вулкан Тоба расположен в одном из наиболее сейсмоопасных на Земле мест. По мнению ученых, именно в центральной части Суматры может находиться эпицентр третьего – сильнейшего землетрясения, последующего за произошедшими 26 декабря 2004 года (сила толчков по шкале Рихтера – 9 баллов) и 28 марта 2005 года (8,7 балла). По словам профессора Рэя Каса, сотрудника геологического факультета университета Монаш, сильнейшее землетрясение может спровоцировать извержение "супервулкана" Тоба. "Супервулканы представляют огромную опасность для всего живого на планете. Единственное, что может с ними сравниться по разрушительной силе – столкновение Земли с крупным астероидом", – заявил Кас. Австралийский ученый подчеркнул, что извержение вулкана Тоба "может произойти в ближайшее время, через 50 или через 1000 лет, но рано или поздно оно все равно случится и приведет к катастрофическим последствиям". Кратер вулкана Тоба считается самым большим на Земле – его площадь 1775 квадратных километров. Последний раз вулкан Тоба извергался около 75 тысяч лет назад. В настоящее время в его кратере находится озеро, глубина которого достигает 529 метров.

Дни 60-61. Сначала мы осмотрели Паданг. В его гавани и на реке Кампунг много тримаранов типа папуасских (посередине – лодка, а по бокам (на некотором расстоянии от лодки) – бревна, для устойчивости судна). В городе (как и во всей Индонезии) левостороннее движение. Видели: музей-дворец короля народа «минангкабау» (при дворце – отдельно дом для мальчиков, ведь минангкабау предпочитали матриархат), голландский банк 1904 г., запряженные лошадьми коляски-такси, мотороллеры-такси с кузовом для пассажиров (типа непальских «темпо»).

Из Паданга на арендованной машине съездили в Букиттинги (где находится дворец Румах Гаданг Паяруюнг), затем в Бату Сангкар, где расположен дворец султана Западной Суматры (туда в Пайя Кумбу поворот вправо с трассы на Пеканбару).

До и после Букиттинги видел несколько красивых ущелий.

Километрах в 15 после Пайя Кумбу на этой же трассе на Пеканбару находится сверток влево, и далее через несколько километров встречается очень приятная зона отдыха – красивые ущелья, скалы (где тренируются местные скалолазы), небольшое водохранилище – всё очень красиво.

В местечке Панкалан – экваториальный монумент (шар на постаменте).

По пути видели водяных буйволов, диких обезьян. Встретились красивые горные пейзажи (местность сильно пересечена), красивые ущелья с горными реками, много рисовых полей.

Затем на машине я доехал до Пеканбару (0,53° с.ш., 101,45° в.д.). В вечернем Пеканбару понравился фонтан с подсветкой.

День 62. Через Джапуру и Ренгат доехал до Тембилахана (0,32° ю.ш., 103,15° в.д.). Дорога (в целом хорошая) местами была разбита. Нередко по сторонам были рисовые поля. От Джапуры дорога шла вдоль реки Индрагири.

В Тембилахане много мотоциклистов и велорикш.

День 63. На катере (сначала по реке Индрагири, а затем через архипелаг Линга) доплыл до города Дабо Синкеп (0,49° ю.ш., 104,6° в.д.) на острове Синкеп. Перед самым островом погода испортилась – усилился ветер, и на воде появились волны.

Синкеп – остров в Южно-Китайском море в составе архипелага Линга. Площадь 828 кв. км. Вдоль берегов – коралловые рифы. В рельефе – холмы высотой до 475 м. Сложен преимущественно гранитами. Вечнозелёные тропические леса. Тропическое земледелие (саго, гамбир, перец), производство копры. Рыболовство. Главный город на Синкепе – Дабо Синкеп.

Важнейшая отрасль на острове – оловодобывающая. Вообще же, подтвержденные запасы оловянной руды в Индонезии оцениваются в 1 млн. т., и по ее добыче Индонезия занимает 1 место в мире. Производство олова, например, в 2002 г. составило 54 тыс. т. Основные месторождения – на островах Банка, Белитунг и Синкеп.

День 64. Осмотрел остров Синкеп. Видел дворец Масджид с фонтаном, китайский храм (красивый, яркая расцветка). Затем совершил небольшую поездку по острову.

На Синкепе можно, взяв напрокат велосипед, устроить себе приятную поездку – сделать петлю вокруг восточной половины острова длиной около 60 км. Начав от пирса и въехав в город, нужно проехать по нему 300 м, затем на Т-образной развилке повернуть направо и через 50 м вы окажетесь перед городской мечетью. Петля по острову начинается у левой стороны мечети и заканчивается у правой (впрочем, эту петлю можно проехать и в противоположном направлении). Довольно хорошая дорога идет через небольшие холмы. Примерно через 10 км вы увидите поворот налево, который ведет в Бату Ампар, к (через 1 км) водопаду с небольшим водоемом, в который любят погружаться местные жители (особенно по выходным дням).

Возвратясь на главную дорогу и продолжив езду по ней, вы примерно через 10 км доберетесь до Райя. Проехав прямо еще около 6 км, достигнете северного побережья острова, где можно либо продолжить путь прямо, либо свернуть направо. Дорога, идущая прямо, затем поворачивает налево и следует по северному берегу острова в западном направлении, пересекая небольшую речку в Куала Райя и затем заканчиваясь в следующей маленькой деревушке. Но за 30 м до окончания дороги есть поворот налево, куда свернув, можно проехать по лесу еще пару километров.

Продолжив путь опять по главной дороге, повернете на восток и, миновав небольшой залив, попадете в Пенгамбил. Проехав по побережью (оно будет по левой стороне от вас) около 5 км, вы достигнете развилки. Если поехать от этой развилки влево, то через 1 км вы попадете в портовый городок Сунгаибулух.

Вернувшись на развилку и поехав от нее направо, вы продолжите петлю по острову. Следующие 5 км пролегают по холмам.

Доехав до Т-образного пересечения дорог, вы можете повернуть влево и через полкилометра достичь Джаго, в котором несколько деревянных домов и лодок.

Вернувшись к пересечению дорог и продолжив путь по основной дороге (холмы на которой через пару километров закончатся), можно еще проехать порядка 25 км через заросли деревьев и несколько деревень и завершить петлю по острову у мечети в Дабо.

День 65. Утром на моторной лодке перебрался на остров Линга, через который проходит линия экватора, в городок Даик (0,2° ю.ш., 104,6° в.д.).

Остров Линга расположен в архипелаге Линга. Площадь острова 826 кв. км (то есть примерно такая же, как Синкепа). Максимальная высота – 1163 м (гора Гунунг Даик, или Линга). Остров покрыт экваториальными лесами. Развито рыболовство, отсюда вывозят чай, копру, гамбир (дубильный экстракт). Главный город острова – Даик.

Много лет назад на острове правил султан Малай Риау Линга. Со времени его правления на острове осталось много исторических руин-памятников. В частности, в Даике (который в течение столетия был столицей султаната). Также к этому времени относятся и руины крепости в Букит Ценинге.

Сразу по прибытии на Синкеп я стал узнавать насчет катера до острова Калимантан. Мне сильно повезло – на следующий день утром ожидалось отбытие туда катера с туристами, который придет на Лингу из Танджунг Пинанга. Поэтому я спокойно посвятил весь оставшийся день осмотру острова Линга.

Видел: гору Даик (высотой 1163 м), водопады, древние руины дворца малайского султана. По берегам Линги – мангровые заросли.

День 66. В 10 часов утра прибыл катер из Танджунг Пинанга, идущий в Понтианак. Мне удалось договориться с капитаном судна, и через полчаса на этом катере я покинул очень приятный и гостеприимный остров Линга. Началось пересечение Южно-Китайского моря с запада на восток. Погода благоприятствовала нам, ветер был слабый, и волн почти не было.

День 67. Днем прибыли на остров Калимантан (Борнео) в город Понтианак (0,03° ю.ш., 109,3° в.д.),

Калимантан (малайзийцы его называют Борнео) – остров в Малайском архипелаге, самый крупный из Больших Зондских островов. Площадь 734 тысячи кв. км (третий по размерам на Земле после Гренландии и острова Новая Гвинея), протяжённость с юго-запада на северо-восток около 1100 км. Омывается морями Южно-Китайским, Суду, Сулавеси, Яванским, проливами Макасарским и Каримата. Большая часть Калимантана – территория Индонезии, на севере – территории Малайзии и Брунея. Индонезийская часть разделена на четыре провинции: Южный, Восточный, Западный и Центральный Калимантан.

Берега острова преимущественно низменные, заболоченные, слабо расчленённые; хороших гаваней мало. У западных берегов море мелкое, вдоль восточного побережья местами барьер коралловых рифов. Центральная часть Калимантана – глыбовые горы (высотой 2-3 тысячи метров), радиально расходящиеся к окраинам. На севере – высшая точка Калимантана вершина Кинабалу (4101 м). Горы сложены, главным образом, гранитами, гнейсами, кристаллическими сланцами. Преобладают сглаженные вершины и крутые склоны. Горы окружены полосой холмистых равнин, переходящих в плоские заболоченные низменности. Из полезных ископаемых на Калимантане имеются нефть и уголь, а также руды железа, марганца, хрома, молибдена, меди и других металлов.

Климат экваториальный. Температура воздуха на равнинах в течение всего года 25-27 градусов (по Цельсию); годовая сумма осадков 2000—3500 мм (в горах до 5000 мм), выпадающих почти равномерно в течение года. На восточном побережье летом короткий (1-3 месяца) сухой сезон. Речная сеть густая, реки полноводны в течение всего года. Реки Капуас, Барито, Махакам судоходны на нескольких сотнях километров от устьев; на равнине отмечаются частые изменения русел, заболачивание берегов, в устьях – отмели и бары.

Большая часть территории Калимантана покрыта лесами; вдоль морских берегов – мангровая растительность. На равнинах и в предгорьях – высокоствольные многоярусные влажные тропические леса из пальм, бамбуков, многоствольных фикусов. До высоты 1500 м – наиболее пышные горные леса. Деревья часто перевиты лианами и обильными мхами. Выше – вечнозелёные дубы, лавры, рододендроны, хвойные. На вершинах гор – кустарники и разнотравные луга. На острове можно увидеть очень редкие черные орхидеи, плотоядные кувшинки, деревья высотой под 70 метров, в том числе «железное дерево» (самое твердое в тропических лесах) и многое другое.

На Калимантане чрезвычайно богатая и разнообразная фауна: слоны, крупные обезьяны (орангутанг, гиббон, «носатая» обезьяна), полуобезьяна толстый лори, шерстокрылы, рукокрылые (плодоядные летучие собаки, насекомоядные летучие мыши), медведи (в том числе карликовые), двурогий носорог, бантенг и многое другое. Около 600 видов птиц, среди них птицы-носороги, попугаи, туканы и так далее. Исключительно богата фауна насекомых и других членистоногих, включая особую разновидность древесных летающих змей.

Мне особенно запомнился на Калимантане куканг (медленный лори, Nycticebus coucang) – смешной мускусный зверюшка, длина туловища и головы 25-40 см, масса 1,5 кг, хвост и уши небольшие, почти утопают в шерсти, первые пальцы на передних и задних конечностях сильно противопоставлены остальным, окраска шерсти – пепельно-серая или белая, с темной полосой вдоль позвоночника и кольцами вокруг глаз, живет более 25 лет.

Коренное население Калимантана – многочисленные племена нгаджу, отданум, клемантаны и другие, объединяемые часто под названием “даяки» – в течение веков было оттеснено в глубинные районы острова и частично ассимилировано пришельцами – малайцами, яванцами, бугинезцами. С 13 века многие феодальные княжества, возникшие в прибрежных районах Калимантана, попадали в зависимость от различных яванских правителей. Наиболее крупные княжества на Калимантане в 16 веке – Банджермасин и Кутей (на юго-востоке), Самбас, Мампава, Ландак, Сукадана (на западе), Бруней (на севере).

В конце 18 века нидерландской Ост-Индской компании удалось заключить неравноправный договор с правителем Понтианака, а также поставить в зависимость от себя султана Банджермасина. В начале 40-х годов в руки англичан попал Саравак. В 1847 г. Великобритания навязала Брунею неравноправный договор. В 1891 г. были определены границы между английскими и голландскими владениями на Калимантане.

В декабре 1941 г. Калимантан был оккупирован Японией. После капитуляции Японии (1945 г.) Голландия, опираясь на своего ставленника султана Понтианака Абдула Гамида, создала марионеточное государство на Калимантане. После "Круглого стола" конференции 1949 г. бывшая голландская часть Калимантана вошла в качестве одного из штатов в Соединённые штаты Индонезии. А в 1963 г. английские колонии Сабах и Саравак были включены в состав Федерации Малайзии в качестве штатов. Бруней же в настоящее время формально является независимой страной.

На Калимантане даже сейчас около миллиона даяков живет по законам джунглей, и мужчины промышляют охотой на птиц, обезьян и других животных, причем орудия охоты столь же древни, как и сами племена – охота идет с помощью духовых трубок. В свое время даяки были жестокими охотниками за человеческими головами, но в наши дни, конечно, такое происходит редко. А женщины-даяки занимаются плетением корзин из ратана по старинным рисункам и технологиям. Также даяки занимаются земледелием: расчищают джунгли под пригодные для посева поля, выжигают кустарники, чтобы подпитывать неплодородную почву.

Длина традиционных домов даяков достигает 50 м, а иногда и больше. В одной такой постройке могут проживать совместно десятки семей.

В своих традиционных танцах даяки пытаются эмоционально высказать свою гордость и гостеприимство, показать героизм своего народа. Для передвижения и связи с другими группами даяков ими используются многочисленные на Калимантане реки. Поэтому большая часть населения сосредоточена здесь по берегам рек.

Самые большие реки Индонезии на острове Калимантан – Бартио, Капуас и Махакам.

Южный Калимантан гордится самой длинной рекой в Индонезии – Бартио (её длина около 6000 км).

Восточный Калимантан (Тимур) – наиболее индустриально развитая провинция, здесь осуществляется добыча нефти, природного газа и древесины. Население штата – лишь около 2 млн. человек, поэтому здесь самый низкий показатель плотности населения в Индонезии. Более 80% территории покрыто тропическими лесами. Здесь также можно увидеть редчайший вид орхидей – черную орхидею. В Восточном Калимантане протекает река Макахам длиной 715 км.

Город Понтианак – один из наиболее крупных прибрежных городов, столица Западного Калимантана, пересекается линией экватора. В Западном Калимантане протекает река Капуас (или Капуас Бесар) длиной 1040 км (площадь бассейна – 97 тыс. кв. км).

Прибыв в Понтианак, я первым делом посетил экваториальный монумент (Кхатулистива). Памятник на экваторе, поставленный в 1928 г. на основании данных голландской географической экспедиции того же года, первоначально имел форму в виде колонны и стрелы. В 1930 г. он был добавлен кругом и стрелой на вершине. В 1938 г. монумент был перестроен – он теперь содержал 4 колонны диаметром 0,30 м каждая, две передние имели высоту 3,05 м, а две задние колонны вместе с кругом и стрелой на вершине были высотой 4,40 м. В 1990 г. памятник был обновлен – были сооружены помещение, защищающее первоначальный монумент, и дубликат монумента, опирающийся на крышу здания, который имеет в 5 раз большие размеры, чем оригинал: две передние колонны диаметром 1,5 м и высотой 15,25 м; две задние колонны с кругом и стрелой на вершине – диаметром 1,5 м и высотой 22 м; длина этой стрелы 10,75 м.

В Понтианаке я ночевал в гостинице «Мерпати» (дешевой и комфортной одновременно).

День 68. Утром досматривал Понтианак. В нем на берегу реки Капуас расположен целый городок на воде на деревянных сваях – здесь домов и тротуаров на сваях весьма много. Есть и мечети на сваях. Но некоторые дома поразили меня несоответствием между размером и количеством свай и весом дома. Дело доходит до того, что на редких 10-сантиметровых (в диаметре) деревянных сваях стоит двухэтажный дом из бетона. В моем понимании рано или поздно (при любом негниющем в воде дереве) такие сваи придут в негодность, и дом рухнет, но хозяева этих домов явно другого мнения об этом. Что ж, даст бог (в данном случае, аллах), они будут правы, но у меня большие сомнения всё равно остаются (а, кстати, некоторые дома построены надежно – на толстых сваях, например, сечением 60х60 см, причем сверху бетона мало – за эти дома я спокоен). И люди в этом городке очень приветливые, улыбаются тебе.

В Понтианаке видел Центр для собраний, мечети (в том числе мечеть Джами), большой металлический мост через реку Капуас. Центральная улица в городе – широкая. Много мотоциклистов.

Дни 69-70. Арендовал машину до Путуссибау, и на ней (вместе с её хозяином) сначала доехали (через Танджунг) до Синтанга (кстати, в Танджунге – развилка дорог, и путь влево ведет к малазийскому городу Кучинг), а затем (через Семитау) – до Путуссибау (0,83° с.ш., 112,9° в.д.). Дорога в целом идет невдалеке от реки Капуас. Вторая её часть откровенно плохая. В Путуссибау остановился в гостинице «Лосмен».

От Путуссибау мне предстояло проплыть (вверх по течению) на моторной лодке сначала по реке Капуас, а затем по реке Бунган до её верховьев. Достаточно быстро (что было неожиданностью для меня) договорился с хозяином длинной (типично даякской) лодки о том, что завтра мы с ним доплывем до Бунгана, а на следующий день – до Танджунг Локана. Выше Путуссибау на берегах реки расположены лишь селения даяков.

День 71. На моторке (длинной лодке с навесом в кормовой части, а вещи в носовой части покрываются чехлом) доплыли до Бунгана. Встречное течение было достаточно сильным. На этом отрезке реки расположены пороги «Пампат Наси», «Бату Тига», «Лапунг», «Бату Линтанг» (возле одноименных селений). Из них наиболее сложным был порог «Бату Линтанг».

На берегах Капуаса – тропический лес и деревни даяков. Одна из них – Матуланаи, здесь живут даяки из племен «бакат» и «пунан».

Чтобы вести сельское хозяйство, даяки вырубают отдельные участки джунглей и выжигают их. Кстати, в этом районе находят золото.

В деревне Бунган ночевали в длинном доме даяков.

Такие традиционные для даяков общинные дома (называемые «ламин» или «умак дару») строятся на деревянных сваях, которые иногда достигают высоты 3 метра, для защиты от диких животных и потопа. Дом внутри разделен на отдельные семейные секции, но есть и общинная территория, где проходят собрания и церемонии. Такой общинный дом укрепляет племенные узы даяков. А напротив длинного дома обычно устанавливаются статуи-стражники для защиты от злых духов, приносящих болезни и неудачу.

Кстати, в некоторых деревнях даяков до сих пор не перевелись колдуны, одетые в юбки из листьев, которые лечат своих пациентов ночью, исполняя ритуалы под яростные удары гонгов и барабанов.

День 72. Участок Бунган – Танджунг Локан.

В Бунгане пересели на моторную лодку, меньшую по размерам. Мотористом был парень из даякского племени «пунан». У этого племени мачете называется «мандоу», духовое ружье – «сумпит», фермерская шапка – «танггуй».

После Бунгана предстояло плыть по реке Бунган, которая более узкая, чем Капуас. Сразу после Бунгана – сложный порог: большие камни и большие валы. Затем идут сложные пороги «Баканг». А вот последний порог перед Танджунг Локаном (называется он «Хорой») – несложный.

От Танджунг Локана начинается треккинг к хребту Мюллера. В принципе, можно проплыть на моторке по Бунгану еще немного выше – до реки Булет, но во времени выигрыша будет мало, а стоить это будет дороже.

Договорился с местным даяком из племени «пунан» о том, что он будет на треккинге меня сопровождать. На треккинге нам встретятся подъемы на холмы и спуски с них, необходимо будет подняться на хребет Мюллера и спуститься с него, а также предстоит пересечь многочисленные ручьи и реки Булет, Бунган и Бунган Леа.

День 73. Треккинг Танджунг Локан – река Булет (Сей Булет).

Сразу за Танджунг Локаном – рисовое поле, первые два часа поднимались на холм, потом 2,5 часа шли через тропические джунгли и сухие ручьи. Затем опять вверх на холм и вниз, и опять через сухие ручьи и мимо пещеры Ньиньюит (для более комфортной жизни в пещере местные жители собирают гнезда ласточек).

День 74. Сей Булет – река Бунган.

После пересечения реки Булет шли по джунглям вверх-вниз через холмы, пересекли несколько ручьев, прошли мимо пещеры и временных домиков местных жителей, которые держат в хозяйстве что-то вроде ланей, а также свиней и птиц.

День 75. Река Бунган – река Бунган Леа.

Сразу с утра пересекли речку глубиной меньше метра, путь часто проходил по береговым скалам реки и по камням.

День 76. Река Бунган Леа – Пианг Лоонг.

Треккинг через ручьи, береговые скалы и по берегам ручьев.

День 77. Пианг Лоонг – хребет Мюллера.

Через 2 часа хода достигли подножия хребта Мюллера. Здесь высота около 500 м над уровнем моря, а на хребте Мюллера – около 1 км. Подъем на хребет через джунгли занял около часа.

После достижения условной границы, разделяющей Западный и Восточный Калимантан, начался спуск с хребта до ручья.

День 78. Хребет Мюллера – Муара Кутинг – Муара Сайтэ.

Спустились с хребта к реке Хубунг, которая течет к реке Макахам. Переход через джунгли сопровождался пересечением многочисленных ручьев. От Муара Кутинга до Муара Сайтэ треккинг занял менее 3 часов. Пройдя Муара Сайтэ (в районе которого много полей – вырубленных даяками в джунглях и выжженных), ночевали на берегу реки Макахам. Всё, здесь треккинг закончился. Кстати, во время треккинга видел черную орхидею (которая цветет с апреля по декабрь) и многих животных – орангутангов, длинноносых пробосцисов («носатых» обезьян), летучих мышей…

День 79. Муара Сайтэ – Тионг Оханг.

На небольшой лодке с мотором доплыли до Тионг Оханга (6 часов сплава). Здесь течение слабое. Проплывали мимо нескольких временных домиков даяков. Обедали в местной «столовой», а ночевали в обычном доме в Тионг Оханге. Это первое крупное селение после треккинга. В нем – навесной мост через Макахам.

Рядом с Тионг Охангом – деревня даяков Дайя Кеньях, где чуть ли не каждый мужчина-даяк ходит с духовым ружьем-трубкой для охоты.

День 80. Тионг Оханг – Лонг Багун. 8 часов сплава.

От Тионг Оханга уже плыли на длинной лодке.

Через 1,5 часа после Тионг Оханга – селение Лонг Лунук, где расположен аэродром (сюда летает самолет из Самаринды). Между Тионг Охангом и Лонг Лунуком течение спокойное, нет порогов, но красивые виды, включая вид на пирамидообразный холм Милли. На берегу встретились каменные стены и водопады.

На участке Лонг Лунук – Лонг Багун несколько порогов, правда, не очень опасных. Наиболее интересный среди них – порог «Риам Панджанг» («Длинный порог») длиной около 1 км. Также нужно отметить еще один порог длиной около 150 м за полчаса до Лонг Багуна.

Обедали в местной «столовой». На берегах реки неоднократно встречаются длинные дома даяков. В Лонг Багуне ночевали в гэст-хаусе «Лосмен».

В Лонг Багуне река Макахам уже широкая (порядка 100 м) и глубокая.

От Лонг Багуна ходит катер в Самаринду.

Дни 81-82. Лонг Багун – Самаринда.

Плыли на катере. Стартовали в 10 часов утра. Прибыли в Самаринду (0,5° ю.ш., 117,15° в.д.) через сутки.

На этом участке реки уже много лодок и катеров. На берегу – лесозаготовки. Иногда встречались дома в воде на сваях. Видел один раз крокодила и пару раз речного дельфина.

Ниже Лонг Багуна по течению встретились селения даяков Рукун Дами, Датах Биланг, Лонг Ирам (приятные и спокойные деревни с небольшим количеством колониальных строений), Мелак (крупное селение на среднем Макахаме, возле него заповедник орхидей Керсик Лувай), Танджунг Исуй (рядом с ним большое озеро Джемпанг, на котором можно встретить лодки-дома, а в самом селении деревянные скульптуры даяков племени «бенуак»), Мунтаи (рыночный город), Кота Бангун (развивающийся город, непосредственно связанный с угольной промышленностью и переработкой каучука) и Муаракаман (рядом с ним местечко Букит Берубус, в котором нашли следы древнего королевства Кутаи при короле Мулавармане).

Недалеко от Самаринды на берегу Макахама расположен Тенггаронг – центр регентства Кутаи (сюда двести лет назад была перенесена из Букит Берубуса столица королевства Кутаи). Тенггаронг при короле Кертанегара (который принял ислам) стал центром Султаната Кутаи. Дворец султана Кертанегара, расположенный у реки, сейчас является музеем, где сохранены старые личные вещи султана, а также интересная коллекция антикварных керамических изделий женщин-даяков. В музее также находится трон 19 века и свадебное ложе султана. В то же время этот музей является музеем древностей времен короля Мулавармана и более раннего периода. Во дворе музея стоят каменные «охранные» статуи даяков из пещеры Комбенг и древний расписанный камень, относящийся к 4 веку.

Кстати, раз зашла речь о султанате Кутаи, то следует упомянуть о национальном парке Кутаи (Бонтанг), основанном султаном Парикеситом в 1936 г. в 136 км (по дороге) от Самаринды, в котором много разных животных – шимпанзе, «носатых» обезьян, «медовых» медведей, оленей, калимантанских носорогов, крокодилов, а птиц (как минимум) – 300 видов.

В Самаринде поразил своими размерами и архитектурой Исламский центр Масджид – это что-то грандиозное. Также можно посетить музей Мулаварман. Есть в Самаринде и современные многоэтажные красивые здания.

Не кстати, но замечу, что в Индонезии напряжение в сети 220 вольт и такие же размеры розеток, как у нас – это очень удобно.

Затем на арендованной машине я доехал до Баликпапана. На дороге Самаринда-Баликпапан длиной 105 км, пролегающей через сильно-пересеченную (холмы, спуски-подъемы) местность, хороший асфальт.

Между Баликпапаном и островом Сулавеси ходит достаточно много судов и катеров. Я договорился с капитаном большого катера, стоявшего в гавани Баликпапана и уходившего на следующий день на Сулавеси в порт Пантолоан возле города Палу, о том, что туда мы поплывем вместе.

День 83. Мы стартовали из Баликпапана в 8 часов утра, траверсировали Макассарский пролив и вечером прибыли на остров Сулавеси в порт Пантолоан возле Палу (0,9° ю.ш., 119,9° в.д.).

Сулавеси (Целебес) – остров в Малайском архипелаге. Площадь около 170 тыс. кв. км. Остров административно разделен на четыре провинции: Сулавеси Селатан, Тенгах, Тенгара и Сулавеси Утара. Четыре полуострова Сулавеси изолированы один от другого глубокими ущельями, горами и лесами. Причудливая конфигурация Сулавеси обусловлена сочетанием различных по ориентации складчатых горных цепей, горстовых глыб и сбросов. Берега преимущественно крутые, общей протяжённостью около 6000 км, вдоль них местами развиты коралловые рифы. Сулавеси представляет собой молодые горные образования с обрывистыми склонами. Некоторые горные вершины превышают 3000 м, самая высокая из них – гора Рантекомбола – достигает высоты 3440 м. Преобладают горы с плоскими вершинами и крутыми склонами. На северо-востоке – действующие вулканы (Клабат и Сопутан). Частые землетрясения.

Климат на большей части Сулавеси – субэкваториальный, муссонный, а на севере – экваториальный. Средняя температура воздуха на побережье в течение всего года 25-27 градусов, осадков 2000-5000 мм в год, засушливый сезон с июля по октябрь. Реки короткие, с бурным течением, много озёр (Товути, Посо и другие). Большую часть острова занимают густые экваториальные леса сложного состава (пальмы, диптерокарповые, хвойные, панданусы, сандаловое, эбеновое, железное, тиковое, чёрное и другие деревья, лианы, бамбук). На юге и в замкнутых межгорных впадинах – кустарниковые заросли и саванны с участием представителей австралийской флоры. Фауна характеризуется сложным сочетанием индо-малайских и австралийских видов с участием эндемичных видов (только здесь водятся кабан-бабирусса, карликовый буйвол аноа (размером с собаку), тарсиеры (самые маленькие в мире обезьянки), эндемиками являются также хохлатый макак, двурогий носорог и другие).

Я подробнее остановлюсь на двух представителях местной фауны – цивете и карликовом долгопяте. Сулавесская цивета (из рода виверровых) (самая крупная из цивет) распространена на северо-востоке острова Сулавеси. Длина тела около 100 см, длина хвоста 60 см. Ведет ночной образ жизни. Обитает на равнинах и горных лесах на высоте до 2,6 м над уровнем моря. Хотя эти циветы приурочены к тропическим лесам, они встречаются на соседних равнинах и даже сельскохозяйственных угодьях. Они могут прекрасно лазить по деревьям, однако предпочитают кормиться на земле. В их рационе присутствуют мелкие млекопитающие и фрукты, преимущественно плоды пальм, а также цыплята и поросята. Эти животные ведут одиночный образ жизни, хотя самка и ее потомство какое-то время остаются вместе даже после того, как детеныши повзрослели и перешли на взрослую пищу.

Карликовый долгопят (тарсиер) (Pygmy tarsier) – один из самых маленьких приматов в мире, размером всего от 10 до 17 сантиметров, плюс еще хвост от 13 до 28 см, весит не более 50 г. Самым главным его достоинством являются огромные круглые глаза, прекрасно видящие добычу в ночной темноте. У самок беременность около 180 дней. Ведут ночной образ жизни. Могут поворачивать голову на 180 градусов (как сова). Исчезающий вид. Их можно встретить в северной части Сулавеси в национальном парке Тангкоко. Живут тарсиеры небольшими семьями по 2-4 и более животных на деревьях типа фикус и целыми днями спят и отдыхают в кронах этих деревьев. А с наступлением сумерек потихоньку спускаются вниз, и всю ночь занимаются добычей разнообразных насекомых для собственного пропитания. Причем в отличие от остальных приматов, они питаются в основном насекомыми и почти не употребляют растительную пищу.

На Сулавеси весьма разнообразен мир птиц (какаду, райская птица и другие). На острове обнаружены месторождения никеля (Колака), железной руды (Ларонда), драгоценных металлов. Посевы риса, батата и так далее. Плантации кокосовой пальмы, кофе, пряностей, каучуконосов.

Сулавеси привлекает туристов своей многогранностью и необычными ритуалами местных жителей. На южном Сулавеси (Селатан), столицей которого является город Макассар (Юджунг Панданг), захватывающим зрелищем является церемония похорон. Для захоронения выдалбливаются пещеры в скалах, нависающих над океаном, маленьких детей хоронят в дуплах деревьев. Сразу после окончания сезона сбора урожая, с августа по октябрь, организуются пышные празднества в честь умерших, при этом от туристов, желающих присутствовать на пиру, требуется материальная помощь семьям, которая может быть выражена как деньгами, так и мылом или сигаретами.

Старый город Сунггуминаса – бывшая столица султаната Талло. На мысе Бира расположен центр древнего судостроения. Сегодня здесь, как много столетий назад, без гвоздей и металлических частей бугисы строят небольшие парусные суда «праху» с закругленным днищем. На всех стадиях строительства судна рабочими совершаются обязательные религиозные ритуалы. В центре южного выступа острова Сулавеси, среди голых скал и плодородных плато, живут тораджи, или, как их еще называют, «горные люди». Они владеют многими древними ремеслами и соблюдают старинные племенные обычаи. Особенно тораджи известны обильными и пышными пирами, устраиваемыми по случаю погребения умерших с тем, чтобы облегчить их переход в загробный мир. Кульминацией церемонии становится массовый (до 50 животных) забой буйволов, которых полагается убивать одним ударом меча.

День 84. Утром осмотрел Палу. Здесь много мототакси, микроавтобусов и колясок, запряженных быками и буйволами. В городе расположены музей провинции Центральный Сулавеси, мечеть, современные здания банков, стадион Гаволисе. Возле Палу – пляж Танджунг-Каранг.

Благодаря тому, что Палу расположен в глубине длинного и узкого залива в окружении гор, в нем свой микроклимат (город находится в дождевой тени), и поэтому Палу ежегодно получает не более 530 мм осадков (а, к примеру, в Паданге на Суматре (находящемся примерно на той же географической широте) у подножия наветренного по отношению к юго-западному муссону склона горного хребта Барисан годовая норма осадков составляет 4200-4500 мм).

После осмотра Палу я, арендовав машину, вместе с её хозяином тронулся в путь сначала на север по берегу залива до городка Таваели, а затем – на восток до города Тоболи через горный хребет (здесь дорога, зачастую буквально пробитая в горах, идет по склонам ущелий). На этом (длиной порядка 40 км) горном участке от Таваели до Тоболи асфальт хороший (за исключением небольшого ремонтируемого участка). А в целом на дороге Палу–Горонтало асфальт средний – то хороший, то плохой.

Оказавшись в Тоболи, находящемся на берегу залива Томини (переходящего на востоке в Молуккское море), мы тем самым уже пересекли Сулавеси с запада на восток. Но остров Сулавеси имеет такую причудливую форму, что, чтобы проехать по нему на машине максимально дальше на восток (в пределах одного градуса отклонения от экватора), нужно от Тоболи сначала ехать (по берегу залива Томини) на север (при этом пересечь экватор в селении Синеа), а затем, плавно повернув направо, от городка Томини ехать на восток.

Мы продолжили свое путешествие. От Тоболи поехали на север и примерно через два часа оказались в городке Касимбар, где и переночевали.

Из увиденного за прошедший день хотелось бы отметить подвесные пешеходные мосты из бамбука через речки и ручьи.

День 85. Это был тяжелый день. Выехав рано утром (в 6 часов) из Касимбара и проехав немногим более 800 км через Синеа (где установлен экваториальный монумент), Тимини и Горонтало, поздно вечером прибыли в Беланг (0,95° с.ш., 124,8° в.д.) на побережье Молуккского моря. При этом умудрились успеть посмотреть водопад Ломбонго, форт Отанаха вблизи Горонтало и сам город Горонтало.

Заметил, что на Сулавеси растет много пальм, много рисовых террас, и на рисовых полях, кроме людей, трудятся буйволы в упряжке. Также видел сегодня дом людей племени «мамаса».

В Беланге мне крупно повезло – оказалось, что утром следующего дня отсюда уходит катер на остров Тернате. Вообще-то, мне, по большому счету, было всё равно, до какого из Молуккских островов плыть дальше на восток через Молуккское море – до острова Тернате, до острова Тидоре, до острова Бакан, или до центральной или южной части острова Хальмахера (главное, что потом предстоял переход до острова Биак, сначала через острова Раджа Ампат, а затем мимо полуострова Добераи острова Новая Гвинея). Но раз был катер до Тернате, то я, не раздумывая, решить плыть туда.

День 86. Утром я сел на этот катер, и вскоре уже плыл на нем через Молуккское море. В Тернате (0,8° с.ш., 127,4° в.д.) мы прибыли через 8 часов. Здесь я и переночевал.

Тернате – остров в составе Молуккских островов близ западного побережья острова Хальмахера. Площадь около 40 кв. км. На Тернате – действующий вулкан Гамалама (Тернате) высотой 1721 м. На его вершине – кратер размером 300 на 250 метров, внутри которого три кратера меньших размеров. С 1538 г. свыше 60 извержений базальтовой и андезитовой лавы. На склонах вечнозеленые тропические леса. Возделывание риса, кукурузы, кофе, пряностей. Рыболовство. Город-порт – Тернате. Население острова около 80 тысяч человек, большинство населения проживает в городе.

Раньше остров Тернате был самым главным из Молуккских островов, однако со временем уступил пальму первенства Амбону.

Тернате был первым из Молуккских островов, население которого приняло ислам. В городе Тернате туристской достопримечательностью является дворец султана, построенный в 1250 г. и служащий сейчас музеем. Другим интересным местом является голландский форт Бентенг Оранье, построенный в 1607 г. на руинах малайского форта. Здесь находилась штаб-квартира голландцев до 1619 г., когда она переехала в Батавиа (Джакарту). Расположенное на острове озеро Данау покрыто цветами лотуса, и в этом озере, по словам местных жителей, живет несколько крокодилов.

День 87. Узнав утром, что вечером из Тернате в Соронг пойдет моторное судно, я спокойно отправился осматривать остров Тернате. Для начала я немного поднялся вверх по склону вулкана Гамалама напротив озера Данау. Отсюда открывается великолепный вид на соседние вулканические острова Майтара (ближайший маленький остров) и Тидоре. На Тидоре расположен вулкан Апи Киематабу высотой 1730 м.

Вообще же, вулканический комплекс Тидоре состоит из двух разных вулканических структур. Красивый конический пик Киематабу на южном конце острова является самым высоким вулканом на северных Молуккских островах. Другой, более широкий и более низкий, вулкан Сабале в северной части острова Тидоре представляет собой кальдеру, содержащую два конуса. А остров Майтара (расположенный от Тидоре в 1 км на северо-западе) является другой вулканической структурой (как и Киематабу, конической формы).

На острове Тидоре в свое время (так же, как и на Тернате) правил могущественный султан, захвативший часть острова Хальмахера и даже часть Ириан Джаи. Соперничество между султанами Тернате и Тидоре привело к нескольким войнам, и мир окончательно установился здесь только в 1814 г.

Затем я осмотрел экс-дворец султана Тернате, мечеть султана и форт Оранье, видел несколько домов колониального времени.

А вечером сел на судно, идущее в Маноквари через Соронг.

Сначала мы пошли на юг вдоль западного побережья острова Хальмахера, оставив справа от себя острова Тидоре и Макиан (на нем вулкан Киебеси (Макиан) высотой 1357 м).

День 88. Затем мы пошли вдоль острова Хальмахера на юго-восток. Справа остались острова Кайоа (возле него мы пересекли экватор) и Бакан (здесь мы шли по проливу Патинти). Потом прошли мимо острова Дамар. Все вышеупомянутые острова относятся к северным Молуккским островам.

Во второй половине дня шли через острова Раджа Ампат. Какие же они красивые!

Раджа Ампат – группа больших островов к востоку от Новой Гвинеи, носящая различные названия: "Раджа Ампат", "Папуасские острова", "Архипелаг Ваугеу Мизоль", "Острова 4-х Принцев". Самые значительные из них: Вайгеу (2632 кв. км), Салавати и Умберто (1960 кв. км), Мизоль (1740 кв. км), Батанта (358 кв. км), Попа (292 кв. км), Гемин (270 кв. км) и другие. Общая площадь всех островов 7788 кв. км. Поверхность островов весьма гористая, но не вулканическая. Густые леса покрывают обширные пространства, почва очень плодородна. Местные жители собирают: саго, кокосовые орехи, мускатные орехи, кору массуви (употребляемую в Китае как лекарство). Население около 15000 человек, в основном – папуасы.

Коралловые рифы на островах Раджа Ампат занимают первое место в мире по разнообразию обитающих там представителей морской фауны. К такому выводу пришли ученые международной организации "Сохранение природы", которые в 2002 г. в течение трех недель исследовали участок моря к западу от порта Соронг. Они зарегистрировали 505 видов различных коралловых полипов – 64% из обнаруженных в мире к настоящему времени. К тому же 20 видов коралловых полипов, встреченных исследователями на коралловых рифах, не удалось идентифицировать.

Кроме того, по словам президента организации "Сохранение природы" Стива Маккормика, море в районе островов Раджа Ампат буквально кишит рыбой. В ходе экспедиции ученые зафиксировали в данной акватории наличие, по меньшей мере, 828 видов рыб. Ученые уверены, что регион мог быть домом, по меньшей мере, для 1100 видов рыб и 600 видов моллюсков, то есть Раджа Ампат фактически является самым богатым природным ресурсом в мире. Тысячи рифов по всему миру были разрушены бурным развитием промышленности, агрессивным рыболовством и региональными изменениями в климате. Сейчас океанологи хотят использовать острова Раджа Ампат в качестве своеобразной лаборатории для восстановления рифов во всех регионах.

Но вернемся к моему путешествию. Пройдя между островами Батанта (слева) и Салавати (справа), мы ранним вечером прибыли в Соронг (0,88° ю.ш., 131,25° в.д.), город на побережье полуострова Добераи острова Новая Гвинея. В Соронге имеются католические церкви, мусульманские мечети, монумент погибшим во время второй мировой войны японцам, госпиталь, монумент Миру и Дружбе, деревянная скульптура райской птицы (с большим желтым хвостом). Приятно было увидеть (на огороженной территории) оленей – их когда-то завезли сюда голландцы. А на одной из городских мусорок поразила образцово-показательная терпимость между представителями разных семейств млекопитающихся – здесь дружно уплетали съестные отбросы свинья, собака и кошка.

Теперь я расскажу о Новой Гвинее.

Новая Гвинея (Ириан) – остров в Тихом океане, второй по величине в мире после Гренландии (площадь 829 тысяч кв. км). Лежит в 150 км к северу от Австралии, отделен от неё проливом Торреса. Западная часть острова – индонезийская провинция Папуа (Ириан Джая), юго-восточная часть – государство Папуа - Новая Гвинея (бывшая – до декабря 1973 г. – колония Австралии).

Берега острова сильно изрезаны (особенно на западе и востоке) глубоко вдающимися в сушу заливами. Южное побережье плоское, песчаное; северное побережье высокое, местами обрывистое, не имеет больших сколько-нибудь защищенных заливов.

Большая часть Новой Гвинеи занята горами. Горы имеют широтное простирание и представлены двумя осевыми хребтами – горами Нассау и горами Маоке, между которыми расположена межгорная долина Тарику-Таритату. Многие вершины южного осевого хребта превышают 4000 м. Здесь же (в горах Судирман) находится высочайшая точка Индонезии вершина Джая (5030 м) (с которой мне удалось в июле 1995 г. сплавиться на катамаране по рекам Кемабу и Дарево). Для высоких гор характерны альпийские формы рельефа, на высоте более 4000 м имеются вечные снега и небольшие ледники (общая площадь 14,5 кв. км). Вдоль северного берега протягиваются средневысотные (1000-2000 м) Береговые горы, круто обрывающиеся к морю у Берега Миклухо-Маклая. В северной части острова много активных вулканов. Южная часть острова – обширная низменная равнина, местами всхолмлённая, пересечённая многочисленными реками, на юго-западе сильно заболоченная. Характерны оползневые процессы, играющие важную роль в формировании рельефа.

Имеются месторождения нефти, газа, хрома, никеля, медно-сульфидных руд.

Климат северной половины Новой Гвинеи – экваториальный, южной – субэкваториальный. На равнинах средние месячные температуры от 25 до 28 градусов. Дожди идут круглый год. Наибольшее количество осадков выпадает в период северо-западного летнего муссона – более 4000 мм в год (в горах свыше 6500 мм). Часты тайфуны. Порт-Морсби – самое «сухое» место на Новой Гвинее (около 1000 мм в год).

Растительность Новой Гвинеи разнообразна. Равнины и склоны гор до высоты 500-1000 м покрыты тропическими влажными вечнозелёными лесами с участием пальм, бамбуков, древовидных папоротников, панданусов; выше (1000-2000 м) – влажные горные тропические леса с араукариями, южными буками и так далее; на вершинах – высокогорные луга и заросли подушковидных кустарников. В южной части Новой Гвинеи – тропические болотные леса, редкостойные леса из эвкалиптов и акаций в сочетании с саваннами. Флора острова насчитывает свыше 6800 видов растений, из которых 85% эндемичны. Папоротники, орхидные и вьющиеся растения образуют живой ковер, переплетаясь с зеленым пологом тропических джунглей.

Животный мир Новой Гвинеи относится к папуасской подобласти австралийской зоогеографической области. Из древних животных на острове сохранились яйцекладущие – ехидна и проехидна, сумчатые – древесные и кустарниковые кенгуру, древесные кускусы, шерстохвосты, бандикуты. Много крыланов. Наиболее многочисленны и разнообразны птицы (более 500 видов); особенно характерны большие (весом до 80 кг) нелетающие казуары, беседковые и райские птицы, попугаи и другие. Много пресмыкающихся, особенно гекконов и сцинков; в реках обитают крокодилы.

На Новой Гвинее живёт несколько сот народов, принадлежащих к меланезийской расе, в основном к её папуасскому варианту – так называемые папуасы. Большинство населения обращено в христианство (имеются протестанты различных толков и католики), часть сохраняет традиционные верования.

На острове возделываются ямс, таро, маниок, кукуруза, батат, сахарный тростник, бананы; собираются плоды дикорастущего хлебного дерева, саговой пальмы и других растений. Плантации кокосовой пальмы, деревьев какао и кофе, каучуконосов. Лесозаготовки. Добыча нефти. Рыболовство, лов жемчуга, трепангов.

Провинция Папуа (Ириан Джая) – это западная часть острова Новая Гвинея, ранее именовавшаяся Нидерландской Новой Гвинеей и присоединенная к Индонезии в 1963 году после ожесточенной военной компании, проведенной президентом Сукарно. Даже на сегодняшний день Ириан Джая считается одним из самых удаленных и оторванных от остального мира уголков планеты, большая часть которого все еще окутана тайной. Например, на картах, используемых пилотами, встречаются огромные пустые участки с пометкой «Недостаточно информации о районе». Мангровые болота делают непроходимыми значительные участки берега, а густые джунгли и высокие горы полностью изолируют друг от друга отдельные районы острова. Реки настолько извилисты, что путешествие по ним вдвое-втрое удлиняет дорогу вглубь страны, а коварные течения и меняющийся уровень воды в реках издавна препятствовали исследованиям острова. Вероятно, именно из-за такой территориальной раздробленности эта провинция отличается невероятным многообразием народов и культур. Обособленные самобытные местные племена говорят более, чем на 100, языках.

Папуасы живут общинами по 30-50 человек. Мужчины – в мужском доме, кухня и свинарник – территория обитания женщин и детей. Забота о хозяйстве полностью лежит на плечах женщин. По праздникам они заняты приготовлением на раскаленных камнях свинины, завернутой в банановые листья. У папуасов характерные для мужчин «котеки»-начленники изготовляются из плода дынного дерева, ритуальные ножи – из кости страуса, посуда – из бамбука, соль добывается из золы костра.

Самым известным племенем Ириан Джаи остаются асматы – легендарные охотники за головами. Это небольшое племя стало всемирно известным в 1961 году, когда в газетах появились статьи об исчезновении Майкла Рокфеллера (сына губернатора Нью-Йорка Нельсона Рокфеллера), отправившегося на Ириан Джаю за предметами быта племени асматов – одними из самых ценимых коллекционерами образцами примитивистского искусства. Майкл пропал без вести, пытаясь доплыть до берега после того, как его судно затонуло. Дальнейшие исследования доказали, что он был взят в плен и съеден представителями племени асматов.

Нужно также сказать пару слов о взаимоотношении папуасских племен и центральных индонезийских властей. Нередки сепаратистские выступления папуасов. Так, например, в июне 2000 г. собрание руководителей туземных общин, обвинив центральные власти в недостаточной заботе о населении провинции Ириан Джая, провозгласило независимость Ириан Джаи. Хотя этот призыв не получил какого-либо развития, правительство Индонезии решило признать справедливость обвинений и изыскало возможность выделить провинции дополнительные денежные средства в размере 50 млн. долларов на нужды этой провинции. Такая политика временно помогла приостановить сепаратистские выступления папуасов.

Дни 89-96. Затем (несколько позже) на маленьком (одноместном) надувном парусном катамаране «Мотылёк» я повторно прошел участок от острова Батанта мимо (оставив его справа) острова Салавати до Соронга, а далее от Соронга вдоль берега острова Новая Гвинея до Маноквари (по экватору пройденный путь равен примерно 400 км).

Катамаран конструкции А.Кулика длиной 3,6 м и шириной 1,55 м имел надувные баллоны диаметром 0,45 м, площадь паруса составляла 4,2 кв.м, вес судна 25 кг, парусное вооружение – кэт.

Маршрут от Соронга до Маноквари проходил мимо селений Саока, Макбон, Мега, Сансапор, Коор, Вармамеди, Саукорем, Мубрани, Кайрони, Янсорибо. Но я заходил (для того, чтобы заправиться питьевой водой) только в Мегу (там, кстати, есть пирс) и Саукорему. А вообще, на протяжении последних 30-40 км перед Маноквари на берегу было много селений.

На ночь я снимал с катамарана мачту с парусом (чтобы он зря не полоскался на ветру, ведь он не рифился – на нем не было рифов, и парусность его всё время составляла 4,2 кв.м).

В первой трети пути ветер имел почти постоянное направление – в диапазоне от S (в первой половине дня) до S-S-W (во второй половине дня), 6-7 узлов, шел обычно полным бакштагом правым галсом. В середине пути ветер чаще всего был S-W, и я часто шел галфвиндом правым галсом (реже бакштагом). А вот уже перед Маноквари пошли проблемы – ветер крутился от N до SE: рано утром он был северным, около 1 узла, более поздним утром становился NE и крепчал до 4-7 узлов, а к вечеру ослабевал до 2-5 узлов и становился SE. Поэтому на последнем участке я хорошо идти (левым галсом) мог только до обеда, а после него мой темп продвижения резко падал.

Волны обычно были высотой 0,5-1 м и достаточно длинными,

На маршруте пришлось решать ряд проблем.

Первой проблемой была весьма небольшая поперечная устойчивость катамарана, связанная с чересчур маленькой для такого морского похода шириной судна (1,55 м), его легкостью (25 кг) и высокорасположенным центром парусности паруса (характерным именно для парусного вооружения кэт при одном парусе – гроте). При порывах ветра возникал большой переворачивающий момент, а дважды катамаран вообще становился на одну гондолу, и лишь быстрым вывешиванием за борт мне удалось избежать переворота.

Второй проблемой на маршруте было общение с папуасами. Еще в первую мою поездку в Новую Гвинею (когда я сплавлялся по горным рекам Кемабу и Дарево) у меня украли часть снаряжения и почти всю еду (оставили лишь чай и немного сахара). Обворовывали папуасы и многих других путешественников. К тому же, в недалеком прошлом они были каннибалами… Поэтому для отдыха и подкачки гондол я приставал на безлюдных пляжах и посетил только два селения (там я дозаправлялся питьевой водой).

А третьей проблемой на маршруте была опасность встречи с гребнистым крокодилом, одним из самых опасных хищников на Земле, встречающимся на побережье острова Новая Гвинея.

Гребнистый, или иначе, морской крокодил (лат. Crocodylus porosus, англ. Saltwater crocodile) – самый крупный среди крокодилов. Самцы этого вида достигают в длину до 6-7 м и могут весить до 1 тонны. Особенно неприятно поражает огромная пасть крокодила, усыпанная большими и острыми зубами. Всего насчитывается 64-68 зубов. Название «гребнистый» крокодил получил за пару мощных гребней, которые идут от глаз более чем на половину длины морды. Голова у крокодила крупная, с тяжёлыми челюстями.

Чаще всего морской крокодил встречается на побережье северной Австралии, на острове Новая Гвинея и других островах Папуа–Новой Гвинеи и Индонезии. Он отлично чувствует себя в солёной воде, поэтому часто встречается в солоноватых водах, в прибрежных областях, эстуариях и лагунах. Более того, крокодилы способны успешно конкурировать за территорию с одними из самых опасных морских хищников – акулами, которых рептилии нередко вытесняют из прибрежных вод. Воюют за территорию взрослые самцы и с другими, более молодыми и слабыми, крокодилами. Объектом таких «войн», как правило, становятся территории, включающие в себя пресноводный водоем – только в таких местах крокодилы могут размножаться. В период размножения, который приходится на ноябрь-март, гребнистые крокодилы перебираются в пресные водоемы. Более крупные и сильные самцы выгоняют с этих мест более слабых или молодых. Самцы, которые не смогли отстоять территорию, погибают в схватке, либо отправляются в море и двигаются вдоль побережья в поисках других, пока ещё свободных, пресноводных водоёмов. Выжившие в конкурентной борьбе особи погибнут, вероятнее всего, лишь через 70-80 лет от старости. Морской крокодил способен не только жить в соленой воде, но и совершать дальние плавания в открытом море. Он может там находиться чуть более месяца и за это время проплыть до 1000 километров. Ученые считают, что такое возможно благодаря его способности длительное время обходиться без пищи. На крайний случай он может перекусить по пути небольшой акулой. К тому же, периодически крокодилам помогают океанические течения. Столь же комфортно они чувствуют себя и в небольших пресноводных реках и водоемах.

Гребнистый крокодил – свирепый хищник. В рацион взрослых крокодилов входят крупные крабы, черепахи, змеи, вараны, птицы. Особо крупные крокодилы охотятся на буйволов, антилоп, крупный домашний скот, диких свиней, обезьян. Для того, чтобы добыть пищу, морской крокодил может проявлять завидное терпение и чудеса маскировки. Охотиться гребнистый крокодил предпочитает в сумерках. Выставив из воды только щели глаз и ноздри, огромная рептилия может часами караулить добычу. В момент погружения крокодила под воду его ноздри замыкаются вздутыми краями, ушные отверстия герметически закрывают подвижные кожные складки, а кровообращение при этом во всех органах, кроме мозга и сердечной мышцы, приостанавливается. Благодаря замедленной работе сердца, пульс животного падает до очень низких величин, но мозг хищника, тем не менее, все время получает достаточное количество крови, и восприятие внешней среды у него остается нормальным. Когда добыча оказывается поблизости, крокодил нападает, хватает животное за морду и резким движением головы в сторону сворачивает добыче шею. Если жертву не удается затащить в воду с первого раза, то в ход вступает огромный хвост, с помощью которого крокодил сбивает животное с ног, а потом затаскивает его в воду, где жертве труднее сопротивляться.

У морского крокодила почти нет серьезных врагов, ведь мало кто может противостоять огромному и агрессивному хищнику. К сожалению, не является исключением и человек, ведь гребнистый крокодил является одним из немногих животных, которые нападают на людей не только в целях защиты, крокодил может напасть вообще без предварительной его провокации. Основная опасность заключается в том, что крокодил атакует на небольшой глубине, практически у берега, где внимание и чувство опасности людей, как правило, притуплены. Удар хвоста рептилии легко ломает кости, а раны, нанесенные челюстями, вызывают обильную потерю крови. Единственный способ спастись от рептилии-людоеда, которую не так просто убить даже огнестрельным оружием, – это попытаться надавить пальцами на глаза крокодила. Бывали случаи, когда животное в этом случае отпускало жертву. По некоторым оценкам, ежегодно жертвам гребнистых крокодилов становятся до тысячи человек. Особенно количество жертв увеличивается, когда популяция крокодилов растет, а значит, пищи на всех не хватает. Только в штатах Сабах и Саравак на острове Борнео за последние 10 лет было зафиксировано 38 атак морских крокодилов, 23 из которых закончились летальными исходами. Племена, живущие на острове Новая Гвинея, называют гребнистого крокодила крокодилом-людоедом, страх и почитание настолько велики, что даже современные юноши проходят жестокую церемонию инициации (ритуал нанесения заостренными бамбуковыми палочками ран на спину, после заживления напоминающих рисунок кожи крокодила), считая, что тем самым обретают силу этой рептилии.

Особую опасность крокодилы представляют, когда находятся в воде. Здесь они ловки и быстры, поэтому людям вообще не рекомендуется приближаться к водоемам, где могут находиться крокодилы. Чуть менее опасны эти хищники на суше – чаще всего здесь они только защищаются, хотя редко могут и нападать, при этом крокодил всегда пытается как можно быстрее утащить жертву в воду. Нужно помнить, что крокодил чрезвычайно быстро бегает по суше.

Так как из вышеизложенного четко следует, что днем крокодилы не очень опасны, а вот в сумерках, если вы будете находиться в воде возле берега или на самом берегу вблизи кромки воды, существует реальная опасность, что вас схватит крокодил. Поэтому в отношении к крокодилам тактика моя была следующей. Я активно плыл на катамаране в течение почти всего светового дня, но как только приближались сумерки, я приставал к берегу, затаскивал катамаран подальше от берега и до утра к берегу больше не приближался. И, тем более, не ночевал вблизи рек, впадающих в море, так как территории крокодилов включают в себя пресноводные водоемы. Такая тактика полностью себя оправдала – я не стал очередной жертвой гребнистого крокодила. Но в то же время я ночевал на песке, так как в лесу меня ожидала другая опасность – ядовитые змеи и пауки, после укуса некоторых из них человек умирает в течение часа.

Одна из таких ядовитых змей – Acanthophis praelongus, или ново-гвинейская смертельная змея. На Новой Гвинее она чаще всего встречается в мусонных и дождевых лесах. Она ведет преимущественно ночной образ жизни и крайне скрытна; днём большую часть времени проводит, поджидая в засаде добычу или отдыхая, правда, встречи с ней днём довольно редки. Яд смертельных змей крайне токсичен – от одной змеи получают достаточно яда, чтобы убить более 2000 мышей. При укусе смертельная змея впрыскивает 70-100 мг яда (летальная доза ЛД₅₀ для мышей 0,4-0,5 мг/кг). Яд оказывает почти исключительно нейротоксическое воздействие и в 1,5 раза сильнее яда кобры (Naja naja), причем симптомы отравления развиваются медленно, достигая максимума через 24-48 часов после укуса, однако до разработки специальной сыворотки от укусов этих змей умирали в половине зарегистрированных случаев.

Еще более ядовита другая змея – новогвинейский тайпан, или Oxyuranus scutellatus canni Slater, который населяет прибрежные районы острова Новая Гвинея. Взрослые тайпаны этого подвида могут по длине достигать 4 м. Двухметровый тайпан при одном укусе может ввести в организм жертвы от 100 до 200 мг яда, летальная доза которого для взрослого мужчины, весом около 70 кг, составляет всего 7 мг.

В Новой Гвинее обитает также ядовитый паук-скакун.

В общем, было кого опасаться на этом острове.

В первый же день, во время сборки катамарана, когда я непродуманно ходил босиком, меня кто-то укусил в ногу, но так, что я сразу это не почувствовал. А когда увидел струящуюся из раны кровь, которая долго не сворачивалась, я сразу вспомнил о пиявках «дзюках» в Непале – они вводят в рану человека что-то обезболивающее и препятствующее сворачиванию крови, а сами напиваются этой кровью, пока не становятся по размерам маленькими колбасками. При этом висят на ноге долго. А тут, на Новой Гвинее, ничего на ноге не висело, только кровоточила рана.

Я показал свою рану проходившей мимо папуаске (она была с сыном). Она сказала (вернее, показала жестами – характерными синусоидальными движениями по земле), что меня укусила змея, и что такая же змея укусила её сына, но он сейчас вполне здоров. Так что, мол, не умру. Честно говоря, быть укушенным змеей на Новой Гвинее мне не представлялось большим удовольствием и вызывало у меня некоторую тревогу. Но мне всё же казалось, что меня укусила пиявка или что-то подобное. В любом случае умереть я не должен был, поэтому на рану больше внимания не обращал. И действительно, в дальнейшем никаких серьезных последствий от этого укуса пиявки/змеи не было.

Один из встреченных на Новой Гвинее культурных (говорящих по-английски и с образованием) папуасов сказал, что папуасы Ириан Джаи (западной части острова Новая Гвинея) очень не любят индонезийцев и хотят независимости от Индонезии, причем именно независимого государства, а не слияния с Папуа–Новой Гвинеей (там, мол, совсем другие папуасы).

После прибытия в город Маноквари (1,0° ю.ш., 134,8° в.д.) на востоке полуострова Добераи я сразу занялся поисками катера, который пойдет из Маноквари на остров Биак. Обнаружил таковой лишь один. Это был чартер, заказанный двумя немецкими туристами. Он уходил на следующий день в Джаяпуру (столицу провинции Ириан Джая, остров Новая Гвинея) с остановкой на Биаке. Немцы (их звали Йорг и Гюнтер) любезно согласились взять меня с собой до Биака и Джаяпуры.

После этих успешных (крайне важных для меня) переговоров, я отправился осматривать город Маноквари. В нем запомнились церковь Квави, большой католический собор, мечеть, офис ПЕЛНИ, здание местного губернатора, таможня и несколько отелей. Затем я совершил короткую экскурсию в горы. Они достаточно высокие (сравнительно недалеко от Маноквари расположена вершина Мебо высотой 2940 м). Очень красивые виды. Здесь водится древесный кускус.

День 97. Рано утром стартовали в сторону острова Биак.

Остров Биак (1°10' ю.ш., 136°5' в.д.) находится севернее северо-западного побережья острова Новая Гвинея. На Биаке расположены международный аэропорт и индонезийская военно-морская база. А во время Второй мировой войны здесь проходили ожесточенные военные действия.

27 мая 1944 г. американский генерал Макартур произвел высадку своих войск (со стороны острова Новая Гвинея) на Биак, оккупированный японцами, которые построили здесь несколько аэродромных взлетно-посадочных полос. Японцы упорно защищали остров. К тому же в помощь защитникам Биака командующий Объединенным флотом Японии адмирал Тойода разработал план “Кон”, предусматривавший усиление острова Биак войсками, которые должны были быть переброшены боевыми кораблями. Первая попытка, предпринятая японцами 3 июня, окончилась неудачей, так как элемент внезапности оказался нарушенным (японское оперативное соединение сначала обнаружила американская подводная лодка, а затем наблюдение за ним вел разведывательный самолет). Японские крейсера и миноносцы возвратились в Давао (Филиппины). 8 июня шесть японских эскадренных миноносцев предприняли новую попытку доставить войска на Биак. На этот раз они были атакованы самолетами 5-ой воздушной армии США. Несмотря на то, что эскадренный миноносец “Хэрусэме” был потоплен, а три других повреждены, японские корабли продолжали движение к острову Биак до тех пор, пока их не вынудили повернуть обратно крейсера и эскадренные миноносцы противника.

В свою очередь и у американцев дела шли не совсем гладко. Американцы сильно недооценили здесь численность японского гарнизона (больше 11 тыс. человек), и (хотя первоначальная высадка американского десанта 27 мая встретила незначительное сопротивление противника) при продвижении в глубину с целью захвата аэродромов положение изменилось. Японцы не стали пытаться удерживать побережье, где им угрожали корабельная артиллерия и бомбардировочная авиация союзников, а разместили главные силы своего гарнизона в пещерах и на укрепленных позициях на высотах, господствующих над аэродромами. Японские танки отрезали на некоторое время часть американской пехоты (кстати, именно на острове Биак 29 мая состоялось первое в истории тихоокеанского региона танковое сражение). Макартур щедро посылал подкрепления, но все равно захват острова превратился в медленный, мучительный процесс и закончился лишь в августе. Потери американских сухопутных войск составили около 10 тыс. человек, причем большинство умерло от болезней, так как в бою погибло только около 400 человек.

Сейчас о боевых действиях здесь во время Второй мировой войны свидетельствуют Японские пещеры, где скрывались японские солдаты, а также многочисленные затонувшие в здешних водах корабли и самолёты. К настоящему времени уже обнаружено около 65 затонувших кораблей, в основном японских, и 35 самолетов, по большей части американских.

На острове в окрестности одноимённого города Биак (широта 1^o11' , долгота 136^o7', высота над уровнем моря 11 м) и в других местах немало песчаных пляжей (сложенных из белого песка). Биак – прекрасное место для занятия дайвингом. В прибрежных водах есть коралловые рифы, вертикальные глубоководные стенки.

У дайверов из затонувших кораблей наиболее популярен “Шинва Мару”. Это затонувший в 1943 году в результате воздушного налета 120-метровый японский корабль. Он лежит на глубине 34 метра. На корабле сохранились кабели, телеграфные установки и строительные материалы, все это еще не слишком заросло кораллами. Также интересно место под названием Кросс Врек. Здесь на глубине 18 м лежит подорвавшийся на мине патрульный корабль. На корабле хорошо сохранились ходовая рубка с телеграфом, пулемёты и торпедные установки.

Биак известен как место обитания райских птиц, в восточной части острова можно понаблюдать как за ними, так и за попугаями Мамбурук и казуарами. На острове обитает уникальная форма зеленых питонов. В прибрежных водах – большое биоразнообразие, встречаются редкие виды животных, такие, как морские черепахи и морские коровы.

А в последнее время остров Биак приобрел широкую известность благодаря еще одному обстоятельству – было подписано предварительное соглашение между Россией и Индонезией о том, что на острове Биак Индонезия вместе с Россией построит космодром (аэрокосмический центр). Упрощение процедуры запуска ракеты будет с помощью так называемого воздушного старта. Российская двухступенчатая ракета «Полет», стартовав с Ан-124 «Руслан» на высоте 10-11 км, сможет вывести на низкую орбиту груз массой до четырех тонн, а на геостационарную орбиту – до шестисот килограммов. Система воздушного старта вчетверо дешевле морского космодрома и на порядок экономичнее наземного. По мнению индонезийского Национального института аэронавтики и космоса, этот район идеален для космических запусков, поскольку расположен близко к экватору. Обычно для вывода спутника на орбиту Земли скорость ракеты должна составлять не менее 7,8 км/сек, однако при запуске с экватора достаточно 7,4 км/сек. Соответствующая экономия топлива позволит носителям при запуске с острова Биак выводить в космос на 25 процентов больше грузов, чем с более высоких широт. Строительством должна заняться российская аэрокосмическая корпорация «Воздушный старт». Губернатор острова Биак уже разрешил России купить на острове участок площадью 2,7 гектара для постройки соответствующей инфраструктуры. На Биак уже ездили представители компании «Воздушный старт», и они пришли к выводу, что на месте можно будет организовать производство необходимых компонентов ракетного топлива – жидкого кислорода и жидкого водорода. Стоимость строительства необходимой инфраструктуры оценена в 122 млн. дол. Работы по реконструкции аэродрома планировалось начать в 2007 г.

Но вернемся к моему путешествию. На катере мы пересекли пролив Воинуи и достигли северного побережья острова Биак, затем прошли мимо селения Сансунди и, наконец, еще засветло, прибыли в селение Сарвон (0,95° ю.ш., 136,1° в.д.) на этом острове.

День 98. Я вместе с немцами сошел на берег и побывал на экскурсии по острову. Мы посетили городок Биак, музей Биака, музей-мемориал погибшим во второй мировой войне японцам, японскую пещеру (в которой во время войны японцы укрывались от бомбежек американцев), сад орхидей, водопад Вапсдори высотой 12 м и водопад Вапсарак.

У одного из местных любителей змей видели большого зеленого древесного питона.

Вечером вернулись на катер и направились в Джаяпуру.

Дни 99-100. От острова Биак на катере мы продолжили плавание на восток и дошли, по моей просьбе, до точки (1° ю.ш., 141° в.д.) (здесь мы были на траверзе границы Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи), спустились до (2° ю.ш., 141° в.д.) и ушли в Джаяпуру, где путешествие на катере закончилось.

И также для меня завершился индонезийский этап (от Паданга до границы Индонезии и Папуа–Новой Гвинеи, с пересечением островов Суматра, Калимантан и Сулавеси). Протяженность его составила около 4500 км (включая 360 км по экватору через Суматру, 900 км через Калимантан и 540 км через Сулавеси), из них на автомобиле – 1300 км, пешком – 100 км, на катере и моторной лодке – 3100 км.

Максимальное отклонение от экватора у меня не превышало 1 (один) градус, то есть и Индонезию я прошел лучше Майка Хорна (тот на яхте обходил Сулавеси с севера, то есть отклонялся от экватора, как минимум, на 1,7 градуса). Таким образом, я по-прежнему продолжаю кругосветное путешествие вдоль экватора, отклоняясь от него не более, чем на 2 градуса.

ЧЕРЕЗ ТИХИЙ ОКЕАН

Когда вариант кругосветки по экватору на одной и той же яхте рухнул, и стало ясно, что мне предстоит пересекать (по экватору) океаны в отдельности, я особенное внимание уделил поискам возможности пересечения на яхте самого большого из них – Тихого океана. Однако все найденные мною варианты отпадали из-за отсутствия необходимой финансовой поддержки. Наконец, я сделал о своем желании объявление на форуме журнала «Катера и Яхты», на которое откликнулся хозяин и капитан шхуны «Чава» (базирующейся во Владивостоке) Андрей Попович, собиравшийся в это время в поход по Тихому океану в Австралию и на разные тихоокеанские острова. Команда, собранная мною на кругосветку на яхте «Альтер Эго», могла заплатить за переход от острова Биак (Индонезия) до Педерналеса (Эквадор) (через Науру, Тараву и остров Рождества) 15 тысяч долларов. Я написал Поповичу, что если за такую сумму он может изменить маршрут и пройти по экватору от Индонезии до Эквадора, то мы пойдем с ним. Правда, я сам особенно не надеялся на осуществление этого моего предложения в полном объеме, так как лавировочные характеристики шхуны «Чава» (а идти предстояло в основном против ветра в лавировку) мне казались далеко не блестящими, а запас топлива аннонсировался Поповичем на его сайте лишь как 350 литров (у «Альтер Эго», например, он был 6000 литров, и можно было даже пересечь половину океана под двигателем). И я написал Андрею, что если его не устроит маршрут Биак–Эквадор, то в этом случае мы хотели бы пройти на «Чаве» хотя бы участок Биак–о.Рождества или даже Биак–Тарава.

Попович сделал запрос капитану яхты «Благовест» (делавшей в тот момент кругосветку) Андрею Фоминцеву о перспективах прохождении на яхте Тихого океана по экватору с запада на восток (от Индонезии до Эквадора), и тот написал Поповичу следующее:

От Индонезии до Эквадора – это, по-нашему, вообще в принципе нереально по следующим причинам:

1. Погода.

На экваторе и примерно пять градусов севернее от него идет течение Гумбольдта, переходящее в Южно-Пассатное течение. Мы шли в Гумбольдте до Маркизских островов, постепенно от экватора спускаясь на юг. Это нам прибавляло от одного до двух с половиной узлов. Иногда, правда, убавляло. На самом экваторе, наверное, будут штили и встречные ветра, а значит волны, плюс вышеназванные течения. Так что сразу минусуй скорость в среднем на два узла. Не знаю точно, но думаю, что средняя экономичная скорость у тебя узлов шесть-семь. Так что можно рассчитывать максимум на четыре, а то и три. Это около 80-100 миль в сутки.

2. Топливо.

Если стартовать из Индонезии, то топливом нужно заправляться там, и практически на весь переход. Думаю, что и в Индонезии будут большие проблемы с покупкой такого большого количества. Во всяком случае, это будет недешево, поскольку иностранцам топливо продают по сильно завышенным ценам, знаем на собственном опыте. И надо еще найти эту заправку. Она есть только в больших портах. Мы покупали там топливо по 70 центов. И то еще столько нервов и сил потратили, чтобы найти заправку. Опять-таки не знаю, какой у тебя движок, но думаю сил 70-80, и при этом он должен есть литров 6-7 в час, итого в сутки, наверное, около 150-170 литров (наш движок в 42 силы ест 120-130 л в сутки).

Чтобы достичь острова Рождества, нужно пройти около 4500 миль, около 50 суток пути, это около 8 тонн солярки. Если ты сможешь осилить такой запас, то небольшой шанс есть. До Галапагосов, где можно дозаправиться, соответственно, 16 тонн.

Докупить топливо на островах мне представляется нереальным. Мы видели, как там устроена жизнь (Мальдивы, острова Кука). Все рассчитано только на запросы местного населения, если же что-то заранее заказывать через кого-то знакомого или агента, то это время, совсем непонятные гарантии и огромная плата. Солярка будет стоить около трех долларов за литр (по опыту Мальдив и Эритреи). И, думаю, в таких объемах ее будет достать практически невозможно.

3. Моторесурс.

Обычно, солярка в третьих странах совсем не высшего качества и потому моторесурс двигателя может быть сильно "поюзан". Нужно будет часто менять фильтры, масло, чаще, чем рекомендовано и т.д. В любом случае мотор после этого нужно будет, скорее всего, ставить в капремонт.

Надо еще учесть, что при такой интенсивной работе двигателя могут появиться непредсказуемые поломки, и не только двигателя, но всех подвижных частей, а на всем протяжении достать запчасти будет практически невозможно. Если же двигатель "крякнет", то ты окажешься в более чем критической ситуации.

Думаю, что предложенные деньги, если ты даже сможешь загрузить такое большое количество топлива, никак не окупят твои затраты (с учетом еще обратного возвращения, пережидания сезона ураганов в Тихом и необходимых иных трат на плановый ремонт яхты, незапланированные поломки, визы, питание и т.д.).

Тут нужен быстроходный большой корабль.

Так что этот проект мне представляется абсолютно нереальным, во всяком случае, за пятнадцать тыс. он не сможет его осуществить. Вот такое мое мнение, допускаю, что оно может быть ошибочным.

Советуем переменить направление: дешево и со вкусом.

После такого письма Фоминцева Попович сначала впал в некоторый пессимизм, однако затем мы с ним всё же договорились, что пройдем на его шхуне по экватору участок от Джаяпуры (Индонезия) до атолла Тарава (где расположена столица раскинувшейся на необъятных просторах Тихого океана страны Кирибати). После этого я сагитировал своего знакомого Олега Бронина пройти с нами этот участок, еще два парня думали. Но через несколько дней Попович написал мне:

У меня неожиданно набрался практически полный экипаж на основной маршрут… Общее желание - к январю быть в Новой Зеландии, у нас там появились дела.

И Попович отказался идти со мной на его яхте участок от Джаяпуры до Таравы.

Поэтому и мне в свою очередь пришлось окончательно отказаться от пересечения по экватору Тихого океана с запада на восток на парусной яхте. И я вернулся к варианту пересечения Тихого океана на большом моторном судне.

После некоторого перерыва я вновь продолжил кругосветку.

Дни 101-110. На грузовом судне, идущем из Филиппин через Джаяпуру в Науру, я добрался из Джаяпуры до маленького островного государства Науру за 10 дней. Пересек курс предыдущего катера где-то в районе (1,8° с.ш., 141°в.д.). Наше судно везло из Филиппин контейнеры с грузом.

На участке от Новой Гвинеи до Науру преобладает ветер, близкий к восточному. Правда, иногда он заходит, но это бывает нечасто. В основном ветер порядка 5-15 узлов. Естественно, он разгоняет волну, против которой приходится идти, когда движешься на восток, и которая несколько тормозит движение судна.

По прибытии в Науру мы пришвартовались к буям (в виде цистерн) с рымами возле небольшой гавани для лодок и яхт на западе острова в районе Айво.

Остров Науру (0°31' с.ш., 166°56' в.д.) – атолл, поднятый тектоническими движениями и приуроченный к вершине вулканического конуса, с сохранившимся кольцевым валом коралловых рифов и небольшим пресным лагунным озером. Поверхность – плато высотой до 65 м, окаймленное узкой (от 100 до 300 м) полосой береговых песчаных террас и пляжей. Остров имеет овальную форму, с востока побережье вогнуто – там располагается залив Анибаре. Длина острова – 5,6 км, ширина – 4 км. Длина береговой линии – около 19 км. Самая высокая точка (65 м) расположена на границе округов Айво и Буада. Холмистое плато из фосфоритизированных известняков, расположенное в центральной части острова, уступами спускается к побережью. На плато (и особенно в бывшей лагуне) – остатки крупного месторождения фосфоритов (более ¹/₃ территории острова было превращено в карьер). Остров окаймлён узким барьерным рифом, отделяющим мелководную лагуну от глубоководной акватории. В рифе проделаны 16 каналов, позволяющих небольшим лодкам проходить к берегу острова.

Климат на Науру – экваториальный муссонный, жаркий и умеренно-влажный с сухим сезоном. Средняя температура около 28°C. В дневное время она обычно колеблется между 26°C и 35°C, а в ночное – между 25°C и 28°C. Дневная температура может достигать 38-41°C. Среднее годовое количество осадков – 2000-2500 мм. Случаются засушливые годы, а в отдельные годы выпадает до 4500 мм осадков. Такие существенные колебания объясняются явлением (аномальным течением) Эль-Ниньо. Наиболее влажный сезон продолжается с ноября по февраль, когда преобладают западные муссоны (сезон циклонов). В год на острове выпадает около 30 млн. м³ воды при практически полном отсутствии поверхностного стока (рек на Науру нет). В юго-западной части острова имеется небольшое слегка солоноватое озеро Буада, которое питается за счёт дождевых вод. Его уровень на 5 метров выше уровня окружающего остров океана. Питьевую воду получают на опреснительных установках и завозят из Австралии. Для бытовых нужд собирают в ёмкости дождевую воду, стекающую с крыш. В округе Ярен находится небольшое подземное озеро Мокуа-Вел, связанное с системой пещер Мокуа.

Благодаря природоохранным действиям, к 2002 году растительный покров был восстановлен на 63% территории острова.

Почвы пористые супесчаные, на которых растут кокосовые пальмы, панданусы, фикусы, лавр (калофиллум) и другие лиственные деревья. Распространены также разные типы кустарниковых формаций. Наиболее густая растительность приурочена к прибрежной полосе острова шириной около 150-300 м и к окрестностям озера Буада. Кустарниками засажены рекультивированные отвалы некоторых карьеров. На острове имеется около 100 видов растений, ни одно из которых не является эндемиком.

Животный мир Науру сравнительно беден. Фауна носит островной характер. Все млекопитающие (полинезийские крысы, кошки, собаки и свиньи, а также куры) были завезены людьми. Пресмыкающихся представляют ящерицы. Достаточно много морских птиц. Орнитофауна сравнительно разнообразна – всего 6 видов (кулики, крачки, буревестники, фрегаты, голуби). На Науру зимует много мигрирующих птиц, сезонно увеличивая местную популяцию на многие тысячи голов. Местная певчая птица "тростниковый соловей", также известная как "канарейка Науру" – одна из редчайших птиц планеты. Островитяне часто держат в своих домах птицу-фрегата (национальный символ Науру), как обычное домашнее животное, что неудивительно – на протяжении многих веков прирученные фрегаты ловили предкам современных науруанцев рыбу, являясь своеобразными "живыми удочками". Кое-где на острове этот процесс можно увидеть и в наши дни.

На острове много насекомых и иных беспозвоночных. В водах вокруг острова водится несколько разновидностей акул и множество ядовитых морских существ. Много рыбы. Недалеко от побережья (вследствие большой глубины уже в 100 м от берега) в изобилии водятся марлин, парусник и желтый тунец.

Остров находится в 41 км к югу от экватора. Ближайший остров Банаба (Ошен) находится примерно в трехстах километрах к востоку и относится к республике Кирибати.

Республика Науру – государство на острове Науру в Микронезии. Входит в британское Содружество на правах "особого члена". Площадь 21,2 км². Население более 13 тыс. человек, в том числе около 58% коренного населения – науруанцы, 26% – выходцы с других островов Океании, по 8% – китайцы и европейцы. На основании языка науруанцев принято относить к микронезийской группе народов, однако в формировании этого этноса приняли участие не только микронезийцы, но также полинезийцы и меланезийцы.

Рождаемость на Науру оценивается в 25,61 на 1000 жителей, смертность – 6,95 на 1000, естественный прирост населения – 1,87%. Продолжительность жизни среди мужчин – 58 лет, среди женщин – 65. Уровень грамотности достигает 97%, образование обязательно для детей от 6 до 15 лет. Официальные языки – английский и науруанский.

Более 70% науруанцев – последователи Науруанской протестантской церкви, большинство остальных – католики. Конституция провозглашает свободу совести, однако на практике правительство ограничивает деятельность Современной церкви Иисуса Христа и Свидетелей Иеговы, основная часть последователей которых являются иностранцами.

Науру является самой маленькой независимой республикой на Земле, самым маленьким островным государством, самым маленьким государством за пределами Европы и единственной в мире республикой без официальной столицы.

Не только официальной столицы, но и городов на острове нет. Резиденция правительства находится в округе Мененг, а правительственные учреждения и парламент – в округе Ярен. Всё население острова проживает вдоль побережья, а также вокруг озера Буада.

Согласно действующей конституции, принятой в 1968 году, президент страны (глава государства и правительства) избирается парламентом из своего состава сроком на три года. Законодательная ассамблея (однопалатный парламент) состоит из 18 депутатов, которые избираются всеобщим голосованием на трёхлетний срок. Как правило, большинство депутатов не состоит в политических партиях, являясь независимыми. Исполнительную власть осуществляет правительство, состоящее из 5-6 министров и подотчётное парламенту. Право голоса имеют все науруанцы старше 20 лет. Судебная система состоит из Верховного суда, местных и апелляционных судов.

В Науру отсутствуют какие–либо национальные вооружённые силы. По неформальной договорённости обеспечение безопасности острова осуществляется Австралией. Тем не менее, в распоряжении республики находятся три тысячи науруанцев в призывном возрасте. Из них для военной службы пригодны по состоянию здоровья менее двух тысяч человек. Внутреннюю безопасность обеспечивают немногочисленные формирования национальной полиции. Самыми распространёнными правонарушениями в Науру являются нарушения скоростного режима, неприкосновенности частной собственности (в частности, кража велосипедов) и общественного порядка.

Территория Науру разбита на 14 административных округов, которые объединены в 8 избирательных округов. Округа Науру: Айво, Анабар, Анетан, Анибаре, Баити, Боэ, Буада, Денигомоду, Ева, Июв, Мененг, Нибок, Уабо и Ярен. Избирательные округа Науру: Айво, Анабар, Анетан, Боэ, Буада, Мененг, Убенид и Ярен.

История острова такова. Науру был заселён микронезийцами и полинезийцами около 3000 лет назад. Традиционно островитяне учитывали своё происхождение по материнской линии. До прихода европейцев население острова Науру состояло из 12 племён, что нашло своё отражение в двенадцатиконечной звезде на современных флаге и гербе Республики Науру. Первым среди европейцев Науру открыл 8 ноября 1798 г. плывший из Новой Зеландии в Китай английский капитан Джон Фирн, давший острову название "Приятный" (Pleasant), которое просуществовало 90 лет. В то время на Науру наблюдалось разложение первобытно-общинного строя. Основными сельскохозяйственными культурами были кокосовая пальма и панданус. Науруанцы ловили рыбу на рифе, с каноэ и с помощью специально обученных фрегатов. Также им удалось акклиматизировать в озере Буада ханоса (Chanos), обеспечив себя дополнительным источником пищи. Ловлей рыбы занимались исключительно мужчины.

В 19 веке на острове начали селиться первые европейцы. Это были беглые каторжники, дезертиры с подходивших к острову китобойных судов, а позднее и отдельные торговцы, искатели жемчуга.

В соответствии с англо-германской конвенцией 1886 г. остров Науру был закреплен в сфере германских интересов. 16 апреля 1888 года Науру был оккупирован и аннексирован Германией. Население острова было обложено налогом. Но ещё некоторое время остров продолжал жить своей уединённой жизнью.

В конце 19 века на территории Науру были открыты богатейшие запасы фосфоритов. Права на постройку шахт приобрела Британия. В 1906 г. австралийская компания «Пасифик фосфейт компани» получила разрешение на их разработку. Эта Тихоокеанская фосфатная компания впоследствии установила монополию на разработку главных природных богатств Науру.

Во время Первой мировой войны 1914-1918 г.г. территорию Науру заняли австралийские войска (1914 г.). По итогам войны в 1920 г. остров в качестве мандатной территории Лиги Наций был передан в совместное управление Великобритании, Австралийскому Союзу и Новой Зеландии. Эти страны выкупили у частной компании все её права на залежи фосфоритов и создали совместную компанию «Бритиш фосфейт комишн» для освоения месторождений фосфоритов и их продажи. Интенсивная разработка фосфоритов велась вплоть до Второй Мировой войны, но коренным жителям выплачивалась лишь мизерная компенсация.

25 августа 1942 года остров был захвачен Японией и освобождён только 13 сентября 1945 г. В период японской оккупации 1200 науруанцев было депортировано на остров Чуук (в то время носил название Трук) в архипелаге Каролинские острова, где 463 из них погибли. В январе 1946 г. оставшиеся в живых науруанцы вернулись на родину.

В 1947 г. остров Науру как подопечная территория ООН вновь перешёл под управление Великобритании, Австралийского Союза и Новой Зеландии, которое от имени этих трех государств осуществлялось австралийским правительством, назначавшим своего администратора. В 50-е годы на Науру началось движение за независимость. В 1951 г. на основе Науруанского совета вождей (который был создан еще в 1927 г., но тогда наделён был лишь ограниченными совещательными полномочиями) был образован Совет местного управления с ограниченными правами. В 1966 г. в Науру созданы Законодательный и Исполнительный советы, несколько ограничившие власть австралийского администратора. 31 января 1968 г. было провозглашено суверенное государство – Республика Науру. Первым президентом стал Х. де Робарт. Дипломатические отношения между Науру и СССР установлены 30 декабря 1987 г. Посол России в Австралийском Союзе по совместительству – посол в Республике Науру. 14 сентября 1999 г. Республика Науру была принята в ООН.

В начале 2003 года на Науру разразился острейший политический кризис. На роль президента претендовали сразу двое: Рене Харрис и Бернард Довийого. Во время вспыхнувших столкновений сгорела президентская резиденция и отключилась телефонная связь. Связь с внешним миром в течение нескольких недель осуществлялась только при заходе в порт судна со спутниковым телефоном.

Основа экономики страны – добыча фосфоритов, разработка которых с 1970 г. перешла в руки государства. В изобилии располагавшая фосфоритами республика Науру по доходу на душу населения (13000 долларов США) в 1970-80-е годы принадлежала к богатейшим странам мира. Экономика острова тогда во многом зависела от притока рабочей силы извне, главным образом из соседних островных государств – Кирибати и Тувалу. В то время стоимость экспорта фосфоритов вчетверо превышала сумму импорта, а основными внешнеторговыми партнёрами были Австралия, Новая Зеландия, Япония и Великобритания. Предвидя закрытие в скором времени единственного источника валютных поступлений, правительство вкладывало значительную часть экспортной выручки в недвижимость за рубежом и специальные аккумулирующие фонды. Однако, когда запасы фосфоритов почти исчерпались, оказалось, что государство недостаточно позаботилось о будущем страны.

В 1989 году Науру подало иск в международный суд по поводу действий Австралии во время управления островом, в особенности, по поводу тяжёлых экологических последствий в результате разработок фосфоритов. Австралия вынуждена была выплачивать компенсацию. Истощение рудников привело также к политической нестабильности, с 1989 г. по 2003 г. в стране 17 раз менялось правительство.

В 1990-е годы Науру превратилось в офшорную зону. Многие миллионеры хранили там свои сбережения, там регистрировалось бесчисленное количество фирм, и дело доходило до того, что одним почтовым ящиком пользовались почти 400 банков. Там было зарегистрировано несколько сотен банков, в которые в 1998 году (в год дефолта) из России поступило вкладов на 70 млрд. долларов США (это примерно соответствует объему российского экспорта за год и значительно превышает сумму долгов, по которым Россия объявила дефолт). Под давлением ФАТФ (Межправительственной комиссии по борьбе с отмыванием криминальных капиталов) и угрозы санкций США Науру вынуждено было в 2001 году ограничить, а в 2003 – запретить деятельность офшорных банков и принять меры против отмывания денег.

Некоторое время Республика Науру занималась продажей паспортов иностранным гражданам (так называемые "паспорта инвестора"), но в последние годы от этой практики отказалась.

Значительную часть доходов страны в последние годы составляет австралийская помощь. Содержание на своей территории беженцев, стремящихся попасть в Австралию, является важным доходом страны, обеспечиваемым Австралией. Однако уже был случай, когда беженцы, прибывшие на Науру (в основном иракцы), устроили бунт в своем лагере, прогнали полицию и вышли из-под контроля.

Единственная телекомпания на острове – Nauru TV (NTV), единственная радиостанция – Radio Nauru.

На государственном флаге Науру (принятом 31 января 1968 года) изображены горизонтальная желтая линия на синем фоне, пролегающая посередине, и большая белая 12-конечная звезда под линией в левом углу. Звезда обозначает местоположение страны по отношению к экватору (желтой полосе). 12 концов звезды символизируют 12 местных племен Науру. Синий цвет обозначает Тихий океан.

На острове возделывают лишь около 1% территории и выращивают кокосовую пальму, бананы, ананасы и овощи. Развиты рыболовство и кустарные промыслы. Вывозят, главным образом, фосфориты, а также копру в Австралию, Новую Зеландию и Японию. Ввозят в страну продовольствие, горючее, машины и оборудование, строительные материалы, потребительские товары.

Вдоль побережья Науру проложена шоссейная дорога протяжённостью 19 км. На юге острова имеется аэропорт.

С сентября 1998 года в Науру появился интернет. Телекоммуникационная система острова развита достаточно хорошо.

В порту Айво заправка дизельным топливом обычно возможна с помощью канистр. Заправка водой затруднена из-за проблем на острове с водой.

Здесь есть только открытый рейд с подветренной стороны острова, очень глубокий для якорной стоянки, где установлено несколько заякоренных буев для кораблей, нагружаемых фосфатами. Если здесь нет слишком большой волны и в наличие свободные места, может быть предпочтительнее (если габариты позволят) попытаться войти в бухту для маленьких лодок.

Дни 111-113. Находился в Науру.

На острове достаточно высокий уровень жизни населения за счет фосфатов. По окружности острова проходит хорошая асфальтовая дорога (её длина около 19 км), по которой я сначала проехал на велосипеде, а потом и прошел пешком (обошел остров). Есть еще дорога, которая пересекает остров примерно с юга на север через фосфатные разработки. Небольшая по протяженности дорога ответвляется от нее и проходит вокруг озера Буада (пресного озера).

Здание парламента страны и здание правительства (и президента также) находятся рядом одно с другим и расположены в юго-западной части Науру, носящей название Ярен.

Остров окружен рифовым барьером, однако в нескольких местах он прорывается глубокими каналами. Небольшая гавань для лодок и яхт в западном районе Айво (куда мы прибыли) является одновременно единственным местом, где перегружают контейнеры непосредственно на берег. Её координаты (0°32' ю.ш., 166°54,5' в.д.) (а центра Науру 0°32' ю.ш., 166°56' в.д.) (кстати, по долготе Науру и острова Гилберта соответствуют нашим Корякии и Чукотке). Ближайшая к этой гавани территория заставлена контейнерами. Контейнеры везут из Австралии, Филиппин (чартеры), Новой Зеландии, Кореи, а отправляют в основном в Брисбен (Австралия).

В то же время в этом же районе Айво рядом с вышеописанной гаванью для лодок и яхт (к югу от неё) есть два «contilever loaders» – два очень длинных (в несколько ступеней) эскалатора-транспортера (с движущейся и тянущей рассыпчатый груз лентой с выступами), которые при необходимости могут быть так повернуты, что их концы окажутся дальше рифов. С их помощью грузят фосфаты на находящиеся за рифами суда, которые приходят из Австралии, Кореи, Филиппин. В то же время нагруженные в Науру фосфатами суда сейчас идут в основном в Корею, реже в Австралию, иногда в Индию.

В Науру приходят корейские танкеры из Кореи, «подкармливают» топливом местные рыбацкие суда и уходят, например, в Паликир (Федеральные Штаты Микронезии).

Кроме главного погрузочно-разгрузочного района Айво, в Науру имеется еще два чистых для прохода (правда, более мелких судов) канала – в районе Бое (между Айво и Яреном) небольшой канал для моторных лодок и в районе Анибаре (на север от «Менен» отеля) проход для среднего размера катеров. Гавань Анибаре предназначена для местных рыболовных небольших судов-катеров, но когда в гавани Айво царит непогода, сюда (в Анибаре) заходят суда из Таравы и Тувалу. На берегу стоит крест в память о погибших в море. Гавань построена с помощью Японии.

Возле дороги вокруг острова на севере и востоке встречаются коралловые утесы и высокие камни. Северо-восточная часть острова наименее заселена, и здесь самая красивая природа.

Сходил посмотреть озеро Буада. Симпатичное место.

Дорога, пересекающая Науру от Айво до Эвы, проходит через крайне малонаселенные места.

Центральная часть острова отдана Фосфатной Компании Науру, где и по сей день активно ведется добыча фосфатов (хотя, конечно, в меньших объемах, чем раньше).

В Civic-центре доступен интернет.

На Науру в ходу австралийский доллар.

Женщины в Науру играют ведущую роль в организации хозяйства, водят машины (и даже большой автобус – один из двух больших на острове). Роль мужчины менее заметна.

Воровство на острове имеет место. Полицейские машины всё время патрулируют окружную дорогу и дорогу к лагуне Буада.

Общепит в Науру почти монополизирован китайцами. Много китайских ресторанов. А после утренней рыбалки рыбаков на берегу встречают… только китайцы (человек 5-6 из разных ресторанов) и покупают самые большие рыбины. А вот среди самих рыбаков китайцев, конечно, нет.

Интересна реакция одного науруанца на мой ответ на его вопрос, из какой я страны: «Россия? Бывший СССР? О, русская мафия! Я был в Австралии, там сейчас заправляет русская мафия. Оружие, разборки! С русской мафией можно сравнить только итальянскую мафию! А у нас в Науру мафии нет. В России – православная вера (ортодоксы). Там очень холодно. И очень опасно жить, а у нас в Науру наоборот, всё спокойно. Да, тяжело вам приходится».

Несмотря на такое сочувствие, он всем своим видом показывал, что считает меня представителем русской мафии, прибывшим в Науру устанавливать контроль над деятельностью Фосфатной Компании Науру (там, мол, такие миллионы крутятся!).

Другая встреча. Пошел я пешком в зону добычи фосфатов (это – в центре острова). Догоняет меня на джипе белый человек (как оказалось, новозеландец, работающий в Фосфатной Компании по контракту). Я голосую, он берет меня с собой. Сначала добродушные вопросы… Но после моего ответа (на его вопрос), что я из России, новозеландец резко замолчал и на первом же повороте высадил меня, заявив, что дальше идет зона добычи фосфатов. И показал всем видом, что туда соваться мне не следует. И если первый вышеуказанный науруанец видел во мне представителя русской мафии, то новозеландец – промышленного шпиона.

Но в целом люди в Науру доброжелательные и приветливые.

Науру стала сотой страной, которую я посетил.

Дни 114-116. Между Науру и Таравой (Кирибати) (порядка 600 км) я проплыл за 3 дня на кирибатинском катере.

Прибыли в порт Бетио (на одноименном и самом юго-западном островке атолла Тарава).

Республика Кирибати – экваториальное государство в Микронезии. Граничит на северо-западе с территориальными водами Маршалловых островов, Федеративных Штатов Микронезии, на западе и юго-западе с территориальными водами Науру, Соломоновых островов и Тувалу, на юге и юго-востоке – с территориальными водами Токелау, островов Кука и Французской Полинезии. На севере и северо-востоке граничит с нейтральными тихоокеанскими водами. Протяженность прибрежной полосы – 1143 км. В состав Республики Кирибати входят один остров (Банаба (Ошен)) и 32 атолла (многие из которых необитаемы) – 16 атоллов в архипелаге Гилберта (включая атолл Тарава), 8 – в архипелаге Феникс и 8 – в архипелаге Лайн (или в Центральных Полинезийских Спорадах). Общая площадь – 726 км?. Расстояние от самого западного до самого восточного острова республики составляет около 4000 км. Общая площадь акватории – почти 5 млн. км?.

Население Кирибати – около 100 тысяч человек (на островах Гилберта проживает около 90 тысяч, на островах Лайн около 10 тысяч, а на островах Феникс – лишь около сотни человек).

Столица – Южная Тарава (находится на атолле Тарава). После получения независимости колониальные округа фактически перестали существовать, а страна стала делиться на три островные группы, которые не выполняют каких-либо административных функций. Основной единицей самоуправления является островной совет, который есть на каждом из обитаемых островов (всего 21 остров), на острове Тарава 3 совета, на Табитеуэа – 2 совета. Бюджет советов состоит из местных доходов.

Современное название страны происходит от искажённого английского наименования Островов Гилберта – «Gilbert Islands», которое на местном языке кирибати произносится как [kiri:ba:s], а записывается как Kiribati.

Общая география и геология страны. Все острова Кирибати, кроме известнякового острова Банаба, – атоллы. Согласно теории Чарльза Дарвина, формирование атоллов происходило в результате погружения вулканических островов, у водной поверхности которых постепенно росли кораллы. Происходило формирование окаймляющего рифа, а впоследствии и барьерного, который постепенно надстраивался кораллами, и в результате возникала суша атолла. На основе этой теории учёные Маршалл и Якобсон предположили, что атолл Тарава появился примерно в 2500 году до нашей эры. Острова Гилберта образовались на подводных вершинах гор Микронезийского поднятия. Острова Феникс – на горных хребтах южной части Тихоокеанской плиты, острова Лайн расположены на поднимающихся к поверхности океана вершинах подводных горных хребтов, ограничивающих с востока Центральную котловину Тихого океана.

Острова Гилберта – группа островов в юго-восточной части Микронезии. Общая площадь – примерно 279 кв. км.

Примерно в 1480 км к востоку от островов Гилберта расположены острова Феникс – архипелаг из семи необитаемых и одного обитаемого (остров Кантон) атолла. Далее на востоке расположены острова Лайн, включая самый большой в мире атолл Рождества (или Киритимати) (321 км?), который занимает почти половину всей суши страны.

Атоллы, разделённые множеством узких проливов, имеют преимущественно удлинённую с севера на юг форму с восточным берегом, который обращён к господствующим восточным ветрам. На большинстве атоллов существуют небольшие солёные лагуны, либо полностью окружённые сушей (как на атолле Маракеи), либо частично (как на атоллах Ноноути и Табитеуэа). По сравнению с Маршалловыми островами и Тувалу, лагуны на островах Гилберта сравнительно мелкие по глубине (максимальная глубина лагуны атолла Тарава составляет 25 метров).

Высшая точка страны расположена на острове Банаба (81 м). До 1979 года на этом острове, одном из крупнейших фосфатных островов, велись разработки фосфатов, что привело к значительным экологическим проблемам. В результате большая часть населения Банабы переселилась на остров Рамби в Фиджи. Также предполагается, что на территории Кирибати находятся крупные скопления железо-марганцевых конкреций, а также месторождения кобальта на океаническом дне, однако в настоящий момент каких-либо разработок из-за экономической нецелесообразности не ведётся.

Климат. Большинство островов в архипелаге Гилберта и несколько островов в архипелагах Лайн и Феникс расположены в сухом поясе экваториальной океанической климатической зоны. Традиционно местные жители выделяют два сезона в году. Первый из них – Aumeang (сезон, в котором преобладают северно-восточные ветра), который начинается одновременно с появлением на небосклоне созвездия Плеяд. Второй сезон – Aumaiaki (сезон, в котором преобладают юго-восточные ветра), который начинается одновременно с появлением на небосклоне созвездия Скорпиона. Первый сезон обычно длится с октября по март, второй – с апреля по сентябрь. Более дождливым является сезон Aumeang, в то время как сезон Aumaiaki является более засушливым. Исследование направления ветров, которое проводилось на атолле Тарава с 1978 по 1983 год, указывает на то, что с декабря по май преобладающими являются ветра, дующие с востока и северо-востока, а в апреле-ноябре – с востока и юго-востока. При этом ветра с декабря по май дуют сильнее.

С позиции общепринятой метеорологии, климат Кирибати зависит от двух зон конвергенции: межтропической, которая определяет уровень осадков на северных атоллах, и южно-тихоокеанской, которая определяет уровень осадков на южных атоллах. С этими двумя понятиями связаны две аномалии – течения Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Во время Эль-Ниньо межтропическая зона конвергенции движется в сторону экватора, при Ла-Нинье – от экватора. В последнем случае на островах Кирибати наблюдается сильная засуха, в первом же – сильные дожди.

На северных атоллах архипелага Гилберта и островах Лайн, кроме острова Рождества, осадков выпадает больше, чем на атоллах, лежащих на юге. Уровень осадков в Кирибати варьирует от 1100 мм на юге островов Гилберта (атолл Тамана) до 3000 мм в год на севере (атолл Бутаритари) и от 4000 мм в архипелаге Лайн (атолл Тераина) до 800 мм на атолле Кантон (острова Феникс). Ураганы случаются довольно редко.

Самыми сухими месяцами в году являются май и июнь. Сезон дождей на островах Гилберта длится с октября по апрель. Периодически случаются засухи (особенно в центральных и южных островах архипелага Гилберта, на островах Феникс и острове Рождества), которые оказывают губительное влияние на сельскохозяйственные растения (прежде всего, кокосовую пальму).

Среднегодовая температура в Кирибати варьирует от 26°С до 32°C. Самая низкая температура – 22 градуса тепла, самая высокая – 37 градусов. Самые жаркие месяцы – сентябрь-ноябрь, самые холодные – январь-март.

Почвы и гидрология. Почвы Кирибати – высокощёлочные, кораллового происхождения, весьма бедные. Обычно они пористые, из-за чего очень плохо задерживают влагу. Также здешние почвы содержат очень мало органических и питательных веществ, за исключением кальция, натрия и магния. Из-за высокой щёлочности почвы её плодородие определяется содержанием органических веществ. Содержание органического углерода в подпочвах крайне низкое (<0,5%), за исключением тех мест, где выращиваются такое сельскохозяйственное растение, как таро (лат. Cyrtosperma chamissonis). Фосфатные почвы (супесчано-галечные карбонатные почвы на коралловых известняках, содержащие много органических веществ и богатые фосфором), ранее широко распространённые на острове Банаба, встречаются и в других местах республики. Также встречаются коричнево-красные почвы, которые образовались из гуано, накопившегося в рощах растения Pisonia grandis, излюбленного дерева гнездующихся птиц.

Из-за маленькой площади, низкой высотности, пористости почв на атоллах Кирибати отсутствуют крупные стоки воды в виде рек. Вместо этого, в результате проливных дождей вода, просачивающаяся сквозь почву, образует линзу слегка солоноватой воды, добраться до которой можно, выкопав колодец. Помимо воды, которую можно собрать с листьев кокосовой пальмы после дождей, эти линзы – единственный источник пресной воды на островах Кирибати. Солёность воды обычно снижается при отдалении от лагуны и океана. Местонахождение и уровень грунтовых вод во многом определяют особенности флоры, расположение колодцев и возделываемых земель. Неконтролируемый процесс урбанизации и роста численности населения в Южной Тараве привели к попаданию в нескольких местах сточных вод в грунтовые. Значительную угрозу для имеющихся запасов пресной воды на атоллах представляет повышение уровня воды Мирового океана. Пресноводные озёра есть только на островах Рождества и Вашингтон (Тераина). Есть также около 100 маленьких солёных озёр, наибольшие из которых достигают диаметра в несколько километров.

Флора и фауна. Кокосовая пальма занимает очень важное место в жизни народа кирибати. Прежде всего, из неё производят копру – основной экспортный товар страны. Из-за маленькой площади суши, отдалённости от континентов, сравнительно молодого геологического возраста атоллов и рифов, а также суровых природных условий, на островах Гилберта насчитывается всего лишь 83 вида местных растений, ни одно из которых не является эндемиком. Восемь видов растений, предположительно, были завезены аборигенами, а суммарное количество сосудистых растений, когда-либо замеченных на островах, приблизительно 306 видов.

К растениям, которые были завезены аборигенами, можно отнести гигантское болотное таро (лат. Cyrtosperma chamissonis), таро (Colocasia esculenta), гигантское таро (Alocasia macrorrhiza), ямс (Dioscorea spp.), два вида хлебного дерева (Artocarpus altilis и A. mariannensis) и такка перистонадрезанная (Tacca leontopetaloides). Растения панданус кровельный (Pandanus tectorius) и кокосовая пальма (Cocos nucfera), вероятно, имеют двойственное происхождение: на одних островах это коренные растения, на других – завезены человеком. Четыре растения: таро, кокосовая пальма, хлебное дерево и панданус – играли и играют одну из ключевых ролей в питании местных жителей. Также встречаются характерные для всех атоллов Океании растения Scaevola taccada (по-кирибатски, te mao), Tournefortia argentea (te ren), Morinda citrifolia (te non), Guettarda speciosa (te uri), Pemphis acidula (te ngea) и мангровые деревья.

Основные (не считая рыб) представители морской фауны – лобстеры, пальмовые воры, тридакны, конусы (семейство морских брюхоногих моллюсков), голотурии (или морские огурцы), жемчужницы.

Прибрежные воды островов очень богаты рыбой (около 600-800 видов) и кораллами (около 200 видов). Рыба всегда была основным источником пищи для местных жителей. В прибрежных водах встречаются рифовые окуни (лат. Lutjanidae), альбулы (Albula vulpes), ханосы (Chanos chalzos), большеголовые кефали (Valamugil), султанки (Upeneus spp.), ставриды (Caranx spp.). Встречается несколько видов морских черепах.

Животный мир Кирибати крайне беден. Единственным наземным млекопитающим, замеченным на островах во время Американской научной экспедиции в первой половине XIX века, была полинезийская крыса. Жители разводят домашнюю птицу и свиней. Мир птичьей фауны достаточно разнообразен: в целом в стране обитает 75 видов птиц, одна из которых является эндемиком – это птица вида Acrocephalus aequinoctialis (лат.), обитающая на острове Рождества. Большинство островов в архипелагах Лайн и Феникс представляют собой очень крупные птичьи базары. Поэтому острова Молден и Старбак (острова Лайн), а также часть острова Рождества объявлены морскими заповедниками.

Динамика роста населения Кирибати. Численность населения современных островов Республики Кирибати во время их открытия европейцами довольно трудно вычислить. Но очевидно, что уже в те времена коренные жители сталкивались с проблемами перенаселённости атоллов и, следовательно, ограничивали рождаемость, чтобы не столкнуться с нехваткой ресурсов для поддержания жизни. После открытия островов европейцами в Кирибати произошли значительные изменения в демографии и общественном устройстве. Прежде всего, произошло резкое сокращение численности коренного населения из-за болезней и общественных беспорядков, порождённых борьбой в политике, экономике и религии. Тем не менее, с конца Второй мировой войны численность населения Кирибати значительно возросла, а смертность снизилась в результате улучшений в сфере здравоохранения и импортных закупок товаров, которые позволяли пережить частые засухи в Кирибати.

Сейчас численность населения Республики Кирибати составляет почти 100 тысяч человек. В столице государства, городе Южная Тарава, проживает более 40 тысяч. Здесь и самая высокая плотность населения – около 2,6 тыс. чел. на км?. Общая численность острова Рождества, крупнейшего в мире атолла (321 км?), составляет более 5 тысяч человек; здесь плотность населения – 16 чел. на км?.

Около 93% населения Кирибати составляет коренной народ республики – кирибати, или тунгару (самоназвание и-кирибас) (произошедший, в основном, от микронезийцев и полинезийцев, отчасти – меланезийцев). Доля иностранцев в стране очень низкая – 0,6%. Остальное население – люди от смешанных браков коренных жителей с иностранцами. Мужчин – около 49%, женщин – около 51%.

Средняя продолжительность жизни мужчин около 58 лет, женщин – около 63. В результате перенаселённости островов, эрозии почвы, вызванной строительством дорог, загрязнения грунтовых вод создаётся опасная нагрузка на хрупкую экосистему атоллов, а растущее с каждым годом население всё острее сталкивается с проблемой нехватки питьевой воды.

Народ кирибати говорит на микронезийском языке кирибати (тунгаруанском) восточно-австронезийской группы австронезийской языковой семьи. До 1979 года республика Кирибати была британской колонией, поэтому английский язык (наравне с языком кирибати) является официальным, хотя на нём мало говорят за пределами Южной Таравы.

В 1857 году американский миссионер Хирам Бингхем основал миссию на острове Абаианг (ранее назывался остров Шарлотт – атолл в архипелаге Гилберта). Он разработал письменную форму языка кирибати, основанную на латинском алфавите и используемую до сих пор. Алфавит кирибати состоит из 13 букв. Заимствования из английского языка адаптируются к фонетике кирибати, например, слова на кирибати te ka означают «машина» (англ. car).

До христианства на островах было распространена вера te maka (по-русски, волшебство). Она включала в себя поклонение богу Нареау, веру в духов и привидений. Сейчас по вероисповеданию большинство населения страны – католики (более 51 тысячи человек). Конгрегациональных протестантов насчитывается более 33 тысяч. Последователи других религий (мормоны, бахайцы, адвентисты седьмого дня) малочисленны.

Политическая система страны. Кирибати – суверенная демократическая президентская республика. Глава государства и правительства – президент, избираемый на 4-летний срок всеобщим голосованием граждан старше 18 лет. Кандидаты в президенты отбираются парламентом из своего состава.

Законодательный орган (парламент) – Палата собрания (Манеаба ни Маунгатабу), состоящая из 42 членов. Из них 40 избираются сроком на 4 года по одномандатным и многомандатным округам, 1 место зарезервировано за островом Банаба, в парламент входит также по должности генеральный атторней (генеральный прокурор).

Правительство страны (кабинет министров) назначается президентом из состава членов парламента. Правительство вместе с президентом несет коллективную ответственность перед парламентом.

В стране многопартийная система. Судебная власть не подчиняется ни законодательной, ни исполнительной власти.

В административном отношении Кирибати делится на три островные группы (острова Гилберта, Лайн и Феникс) или на 6 округов (Банаба, Центрально-Гилбертский, Северо-Гилбертский и Южно-Гилбертский, острова Лайн и Тарава). На каждом из 21 обитаемого острова действует свой совет, бюджет которого образуется из местных доходов.

Кирибати установила дипломатические отношения с СССР в 1990 г.

Регулярные вооруженные силы в стране отсутствуют; ее защита осуществляется Австралией и Новой Зеландией. В стране имеются полицейские силы

История Кирибати. Территория нынешней республики Кирибати была заселена австронезийскими племенами ещё за две тысячи лет до появления первых европейцев. На границе XIV и XV веков произошло переселение сюда самоанцев, тонганцев и фиджийцев, и межплеменные браки привели постепенно к появлению сравнительно однородного населения (народа кирибати). Предполагают, что первым увидели острова испанские мореплаватели в XVI веке. В 1606 г. П. де Кирос обнаружил атолл Бутаритари и назвал его Буэн-Виахе. В XVII веке изучение архипелага продолжили британские мореплаватели. В 1765 г. английский капитан Джон Байрон открыл остров Никинау, а в 1788 г. Томас Джилберт (Гилберт) и Д.Маршалл обнаружил остров Тарава. К 1826 г. все острова архипелага были уже нанесены на европейские карты. А.И.Крузенштерн в 1820-х обобщил сделанные открытия и назвал эти острова именем капитана Гилберта.

До появления европейцев поселения народа кирибати представляли собой многочисленные, разбросанные по всему острову деревни, или каинга (kainga), которые были не просто основным видом поселений, но и главной формой организации общества. Каинги состояли из мелких общин, или мвенга (mwenga), которые строились по родовому принципу. Каждая каинга в центральной и южной частях островов Гилберта владела определённой территорией суши, а также небольшим участком прибрежных вод, богатых рыбой. Позже, с появлением британской колониальной администрации в конце XIX века, данная система общественного владения морскими ресурсами была упразднена.

Первые британские поселенцы приплыли на острова в 1837 году. В 1892 году острова Гилберта с соседними островами Эллис стали колонией Британской империи – Островами Гилберта и Эллис. Остров Рождества (или Киритимати) стал частью колонии в 1919 году, а острова Феникс – в 1937 году.

Во время Второй мировой войны большинство островов архипелага Гилберта, в том числе атолл Тарава, были оккупированы Японией. Тарава – место, где произошла одна из самых кровопролитных битв на тихоокеанском театре военных действий (в ноябре 1943 года, между японской и американской армией у деревни Бетио, прежней столицы колонии).

В 1970-х годах британская колония Острова Гилберта и Эллис была разделена на 4 округа: Острова Эллис (сейчас Тувалу), Острова Гилберта, Острова Лайн и Остров Ошен (сейчас Банаба). 1 января 1972 года в состав колонии Острова Гилберта и Эллис (в округ Острова Лайн) вошли центральные и южные острова архипелага Лайн, на которые предъявляли права США. Это были острова Каролайн, Флинт, Старбак и Восток. В 1974 году острова Феникс стали самостоятельным округом (ранее входили в состав округа Острова Гилберта). 1 октября 1975 года острова Эллис получили независимость и стали официально именоваться Тувалу, а колония Острова Гилберта и Эллис была переименована в Острова Гилберта. 12 июля 1979 года колония Острова Гилберта стала независимым государством, новое название – Республика Кирибати. 23 сентября 1983 года между Республикой Кирибати и США в Тараве был подписан Договор о дружбе, по которому США отказывались от своих претензий на 14 островов в архипелагах Лайн и Феникс.

Основной проблемой республики всегда являлась перенаселенность островов. В 1988 году часть населения Таравы была переселена на менее густонаселенные острова республики. В 1999 году республика Кирибати стала членом ООН.

Некоторые острова республики Кирибати в XX веке использовались США и Великобританией для испытания атомного оружия, а в конце 1950-х годов – водородной бомбы.

Экономика. За исключением периода с 1994 по 1998 года, в который отмечался значительный экономический рост, вызванный, прежде всего, стимулирующими экономическими мерами государства, экономика Кирибати развивалась сравнительно медленными темпами. В экономике этой аграрной страны преобладает государственный сектор. Значительными препятствиями на пути развития этой страны является не только маленькая площадь суши, но также и экологические и географические факторы, включая отдалённость от мировых рынков сбыта продукции, географическая разбросанность, уязвимость перед природными бедствиями и крайне ограниченный внутренний рынок.

Республика Кирибати стала независимой в 1979 году, вскоре после выработки месторождения фосфатов на острове Банаба, причём эти минералы составляли 85% всего экспорта страны и соответствовали 50% государственного бюджета. С тех пор основными источниками доходов для Кирибати стали копра и рыбная продукция. Основным работодателем в стране является государство, которое, несмотря на свои возможности, не может решить проблемы трудоустройства молодых граждан страны, многие из которых не имеют достаточного уровня образования и навыков. Другим источником дохода для Кирибати в последние годы стала выдача лицензий на право вылова рыбы в её особой экономической зоне.

Сельское хозяйство. Несмотря на то, что в Кирибати существуют значительные ограничения для развития сельского хозяйства (в частности, из-за маленькой площади атоллов), техника возделывания земли в этой тихоокеанской республике достигла достаточно высокого уровня. Развитие сельского хозяйства, тем не менее, негативно сказалось на растительном покрове островов, в частности, привело к обезлесению.

Одна из наиболее важных сельскохозяйственных культур в Кирибати – гигантское болотное таро, из которого получают ценный крахмал. Однако в последнее время в связи с увеличением потребления риса и муки роль таро несколько снизилась. Также наблюдается снижение урожайности этого сельскохозяйственного растения на атолле Тарава, что связано с распространением жука-паразита вида Papuana huebneri.

Несмотря на маленькую площадь страны и бедные почвы, сельское хозяйство играет одну из ключевых ролей в экономике Кирибати. Значительные успехи достигнуты в увеличении производства копры, одного из основных экспортных товаров этого государства. В год экспортируется порядка 7-8 тысяч метрических тонн копры на общую сумму порядка 5 млн. австралийских долларов. Среди других важных сельскохозяйственных растений можно выделить панданус, хлебное дерево, папайю (лат. Carica papaya).

В прибрежных водах и лагунах атоллов обитает множество ценных видов рыб и моллюсков. Они богаты витаминами и поэтому идут в пищу. Значительное место в рационе местных жителей занимают разводимые ими моллюски тридакны (Tridacnidae).

Рыболовство продолжает играть важнейшую роль в жизни народа кирибати. В океане в основном занимаются промыслом рыб семейства скумбриевых, особенно тунца видов Katosowonuspelamis и Thunnus albacares (лат.) и рыбы Cypselurus sp. В некоторых деревнях, расположенных рядом с лагуной, разводится рыба вида Chanos chanos. В лагунах атоллов также живёт множество беспозвоночных, например, моллюсков, которых в стране почти 1000 видов. В 1977 году в Кирибати из Филиппин были завезены два вида морских водорослей, Eucheuma alcarezii и Eucheuma spinosium, основными центрами выращивания которых стали острова Табуаэран и Абаианг. В последнее время в стране наблюдается увеличение доходов от продажи этих морских растений. Правительством республики также предпринимаются попытки по разведению жемчужниц для получения ценного чёрного жемчуга.

Неудивительно, что с особой (“исключительной”) экономической зоной площадью более 3,5 млн. км? (второй в мире) рыболовный сектор является одним из основных источников доходов государства. Пополнение государственного бюджета также осуществляется за счёт выдачи иностранным судам лицензии на право вылова рыбы в этой экономической зоне, при этом доход от лицензирования во многом зависит от погодных условий (преимущественно течений Эль-Ниньо и Ла-Нинья). Основной интерес для иностранных судов представляет тунец. В настоящее время Кирибати ищет пути развития местной рыболовной индустрии, однако для осуществления этого плана необходимо решить проблемы, связанные с ценой и доступностью топлива, отдалённостью мировых рынков и конкуренцией со стороны других стран Океании.

Значительная отдалённость друг от друга островов Кирибати, а также то, что рыба является одним из основных продуктов питания населения, обусловили мастерство народа страны в рыболовстве и в изготовлении каноэ.

Транспорт. Отдалённость друг от друга островов республики сильно сказывается на транспорте и коммуникациям страны. В Кирибати длина шоссейных дорог составляет всего лишь 670 км (преимущественно на атолле Тарава), соответственно, транспортных средств лишь немногим более 2 тысяч. В республике отсутствует железнодорожный и речной транспорт, хотя в лагунах можно встретить множество каноэ. Внутреннее морское сообщение осуществляется как правительственными, так и частными компаниями.

В стране нет коммерческой прессы: все газеты либо государственные, либо издаются при поддержке церкви.

Кирибати – кокосовая страна. На каждом атолле много кокосовых пальм. Кокосы падают и валяются – далеко не всех их люди подбирают. А падают кокосы на землю с грохотом. Нежелательно попадать под падающий кокос!

В Кирибати среди местных жителей популярен (кроме кокоса) также панданус – достаточно приятный на вкус фрукт, но он съедается не полностью, а лишь по бокам.

Женщины в Кирибати стоят во главе хозяйства, водят машины.

Здесь в ходу австралийский доллар.

Острова Гилберта – группа островов в юго-восточной части Микронезии. Общая площадь – примерно 279 км². Состоит из 16 коралловых атоллов (включая атолл Тарава). В пределах архипелага можно выделить три подгруппы: Северные острова Гилберта (Макин и Бутаритари), Центральные острова Гилберта (все атоллы от Маракеи до Арануки) и Южные острова Гилберта (от Ноноути до Арораэ).

Климат экваториальный, жаркий и влажный, хотя южные, а отчасти и центральные острова группы подвержены периодическим засухам. Кустарниковая растительность. Выращивание кокосовой пальмы, овощей, фруктов.

Во время Второй мировой войны у островов Гилберта шли интенсивные боевые действия между американскими и японскими военно-морскими силами. Хочу рассказать (на основе книги У.Холмса «Победа под водой») о некоторых эпизодах, связанных с японскими подводными лодками у островов Гилберта.

В ноябре 1943 г. на патрулировании юго-западнее Гавайских островов находились четыре японские подводные лодки (“I-19”, “I-35”, “I-169” и “I-175”), которые получили приказание следовать к островам Гилберта на максимально возможной скорости. Еще пять подводных лодок либо вышли с островов Трук, либо получили приказание выйти из Рабаула. 23 ноября к островам Гилберта прибыла подводная лодка “I-175” (командир Табата). Перед рассветом следующего утра она выпустила три торпеды в конвойный авианосец “Лиском Бей”. Послышался страшный взрыв, и через 23 минуты авианосец пошел на дно с 644 членами экипажа. “I-175” получила незначительные повреждения при контратаке глубинными бомбами, но ей удалось уклониться, и она возвратилась на острова Трук.

За этот успех японские подводные лодки дорого заплатили. Из девяти подводных лодок, которые действовали у островов Гилберта, только “I-175” и две другие лодки вернулись на базу. 22 ноября американский эскадренный миноносец “Миди” установил гидроакустический контакт с подводной лодкой “I-35” почти сразу же после ее прибытия к островам. К “Миди” присоединился эскадренный миноносец “Фрэзьер”. Они атаковали подводную лодку глубинными бомбами и вынудили ее всплыть. Через некоторое время “Фрэзьер” таранил “I-35”, и она затонула.

Подводная лодка “I–19” также поспешно вышла из района Гавайских островов. 25 ноября американский эскадренный миноносец “Рэдфорд” установил радиолокационный контакт с всплывшей подводной лодкой. Всплеск на экране радиолокатора исчез, но через 10 минут “Рэдфорд” повторно установил с лодкой гидроакустический контакт. После атаки лодки глубинными бомбами на поверхности появились масляные пятна и обломки. А ведь именно “I-19” в сентябре 1942 года у Соломоновых островов потопила авианосец “Уосп”. Четыре другие японские подводные лодки, которые поспешно прибыли для обороны атолла Тарава, не вернулись на свои базы, и судьба их неизвестна.

Атолл Тарава (остров Кука или Нокс) лежит в центре северной части группы островов Гилберта. Координаты 1°26? с.ш., 173° в.д.

Атолл состоит из 22 островов и 17 мелких рифов, образующих почти треугольное кольцо вокруг мелководной центральной лагуны.

Агломерация Южная Тарава, простирающаяся по всей южной стороне "треугольника" атолла, является столицей Республики Кирибати. Она, по местным меркам, сильно урбанизирована. Три почти слившихся друг с другом небольших городка в Южной Тараве – Баирики, Бетио и Бикенибеу, – образуют единый конгломерат.

Климат здесь – экваториальный, жаркий: температура в течение года колеблется от +26 до +28 градусов. В Южной Тараве никогда не бывает резких перепадов температур и сильных штормов. Осадков выпадает от 1000 до 1200 мм в год. Естественная растительность представлена, главным образом, кустарниками и мангровыми зарослями.

Численность населения – около 40 тыс. человек. В столице проживает в основном народность кирибати (96%). Один из двух официальных языков – английский, однако большинство жителей говорит на тунгаруанском (кирибати) языке. Две трети населения – протестанты-конгрегационисты, остальные – католики.

Баирики – ведущий город в Южной Тараве. Его координаты 1°20? с.ш., 173° в.д.

Когда 12 июля 1979 г. была провозглашена независимость Республики Кирибати, город Баирики, возникший в результате слияния нескольких деревень, получил статус столицы страны.

Баирики связан с соседними островами цепочкой мостов общей протяженностью около 32 км.

В городе расположены офисы правительства, канцелярия и резиденция президента, центральный почтамт, офисы почти десятка банков, Государственная библиотека и архив, Национальный попечительский фонд, Туристический офис Кирибати, самый большой "манеаба" (общинный дом) в стране и различные официальные учреждения.

В Баирики открыты педагогический колледж, мореходная школа и технологический институт. Общественный центр города – футбольное поле, крытая трибуна которого является самым большим сооружением в стране. Недалеко от футбольного поля находится достаточно скромный президентский дворец, здание старой резиденции колониальных властей и такая же старая тюрьма. Через Баирики проложена единственная улица Мэйн-стрит.

Остров Бетио – наиболее густонаселенное место Кирибати и один из главных промышленных центров страны. Здесь имеется порт, судоверфь и главная электростанция. Это совершенно плоский и практически голый остров. Здесь сосредоточено огромное количество военных реликвий Второй мировой войны периода знаменитой "битвы за Тараву". 20 ноября 1943 года, после почти семидневной огневой подготовки сил флота и морской авиации, на Тараву высадились части морской пехоты США. На Бетио располагалась основная база японской армии, поэтому здесь развернулись кровопролитные бои, в ходе которых обе стороны потеряли почти 5000 человек. 24 ноября 1943 года Бетио, а с ним и вся Тарава, пали. Свидетельств тех боев на острове осталось немало, они здесь встречаются практически на каждом шагу. Сегодня, по прошествии более 60 лет, на океанской стороне Бетио можно увидеть остатки четырех восьмидюймовых орудий береговой обороны и противодесантные сооружения. Такие же позиции сохранились в Темакине и Такоронга на западной и восточной оконечностях острова, а также у протестантского кладбища. Целая череда полуразрушенных дотов тянется практически по всему внешнему обводу Бетио. На морском дне до сих пор можно найти разбитые самолеты и десантные боты, а оружие и боеприпасы находят на острове чуть ли не еженедельно. Памятниками жесточайшему сражению на Тараве являются и Мемориальная часовня в деревне Абаокоро и Мемориал Героям Заставы, установленный в память о 22 британских служащих, зверски убитых японцами 15 октября 1942 г. На этом небольшом острове, имеющем в длину всего 3 км, захоронено более 5500 жертв войны, поэтому ухоженные военные кладбища с рядами деревянных надгробий считаются особенностью Бетио.

В Бикенибеу находятся старая Центральная больница, Министерства просвещения и сельского хозяйства, штаб-квартира авиакомпании Эйр-Кирибати, педагогическое училище, отель "Ориенталь" и новый Культурный Центр, содержащий обширную коллекцию изделий местных промыслов.

Рядом с городом находится международный аэропорт Бонрики.

На мелких островках Таравы тоже кипит жизнь – на Эите расположены средняя школа Морони, церковь и небольшой рыбный рынок, на Амвоне – гольф-клуб с 9 полями, на Теаоререке – штаб-квартира католической церкви и колледж Сен-Луи, на Антебука – Универсам Кирибати и автосалон "Тарава-Моторс", а на крохотных рифах северной части высятся многочисленные свайные дома, которые многие туристы с удовольствием используют для проживания. Многочисленные острова соединяет единственная улица, идущая то по суше, то по мостикам через проходы в рифе. По одну сторону Мэйн-Стрит лежат бирюзовые и молочно-белые воды лагуны, по другую – открытый океан. В штормовую погоду океанские валы свободно перекатываются через небольшие острова.

На атолле Тарава имеются телефонная связь, правительственные радио и телевидение.

На атолле ведется производство копры и фосфатов, идущих на экспорт.

Дни 117-118. На Тараве.

Здесь – настоящий большой порт (в Бетио). Он имеет канал во внутреннюю гавань, куда проходят суда с малой осадкой. Они также швартуются к бетонному пирсу на входе в канал. А глубокосидящие суда находятся на внешнем рейде и причаливают для погрузки-разгрузки к мощному стандартному (металл плюс бетон) пирсу рядом с бетонным пирсом (немного северо-восточнее него). На рейде стоит много судов, больше половины – местные (кирибатинские), остальные – иностранные.

Надводная часть атолла Тарава узкая – почти везде (кроме Бетио) видны и океанское побережье, и побережье лагуны, местами расстояние между ними уменьшается до нескольких метров. Южные островки атолла соединены искусственными дамбами. Такая ситуация имеет место от Бетио до Бонрики (где аэропорт) и немного далее на северо-запад, а затем начинаются водяные преграды между островками атолла.

Плотность населения атолла весьма велика, здесь «взят в разработку» каждый гектар земли.

Бетио – самое густонаселенное место Таравы (и Кирибати в целом). Там есть и бомжи, ковыряющиеся на свалках, и группы молодых парней подозрительного вида… Но после Бетио, начиная с Баирики, всё меняется. Людей явно меньше, и они дружелюбны.

В Тараве много манеаб – общественных больших, покрытых только крышей, зданий. Много христианских церквей разных направлений.

Удивительно, где расположена резиденция президента страны. Она находится сразу за крытой трибуной стадиона в Баирики – буквально в 20-30 метрах от неё через маленькую улочку. Сам дом президента плохо просматривается с этой улочки, так как вся территория резиденции засажена огромным количеством высоких цветов и цветущих деревьев. Очень красиво и эффектно.

В Баирики – посольства (Высокие Комиссии) Австралии, Новой Зеландии, Канады, Тайваня и др. стран (на восточном (в сторону аэропорта) выходе из Баирики).

А вот новое здание парламента страны (кстати, современное и красивое) расположено на островке Амбо (это – между Баирики и аэропортом). И недалеко от парламента, отделившись от посольств буржуазного мира, расположено в одиночестве посольство социалистической Кубы.

Делами в Кирибати заправляют (в основном) женщины – все расчеты и другая умственная деятельность на них, мужчинам остается в основном физическая работа.

В Тараве утром отлив (максимальный в 11-12 часов), а днем и вечером – прилив (разница уровней воды порядка 1 метра). Поэтому, кроме деятельности в порту, до обеда какая-либо активность возле берега лодок отсутствует.

Кокосовые орехи падают как мини-бомбы – повсюду слышны тяжелые удары о землю.

Дни 119-120. В течение двух дней я совершил на катере радиальный выход из Таравы на атоллы Абемама, Аранука и Куриа (всё это – острова Гилберта).

Абемама – атолл в центральной части островов Гилберта. Координаты 0°24? с.ш., 173°52? в.д. Находится в 80 милях юго-восточнее Таравы. Площадь острова – 16 км?, численность населения – немногим менее 4000 человек. Абемама известна во многом благодаря тому, что здесь 27 мая 1892 года была составлена капитаном корабля «Роялист» Дэвисом «Декларация Британского протектората». В 1889 г. здесь жил Роберт Льюис Стивенсон. По мифологическим представлениям народа кирибати, остров был создан богом Нареау Мудрым.

Роберт Льюис Стивенсон попал на остров Абемама в 1889 году, и его жена сразу придумала флаг для острова (на нём была изображена акула с короной), который по понятным причинам никогда не использовался. Абемама до британского протектората, установленного в 1892 году, была королевством. Когда остров в 1911 году был объявлен колонией британской Короны, Абемама фактически стала почтовой и военной столицей островов Гилберта из-за своего удачного географического положения. Но, в конце концов, в гонке за звание столицы выиграла Тарава, во многом благодаря более удобному доступу к острову. До сих пор по всей Абемаме разбросаны реликты Второй мировой войны. На острове обитает необычный вид маленькой жёлтой «лающей» лягушки, скорее всего завезённой из Тувалу, чтобы контролировать популяции москитов.

Британские военные корабли часто посещали остров с середины XIX века вплоть до поднятия британского флага на острове в 1892 году. С появлением на Абемаме британского правительства были прекращены гражданские волнения, и была создана структура власти. В дальнейшем была развита система образования и здравоохранения.

Британский постоянный уполномоченный на архипелаге Гилберта находился преимущественно на острове Тарава. Также существовали окружные чиновники, в том числе на острове Абемама. На каждом острове правительство возглавлялось членом магистрата, который решал местные вопросы и исполнял роль окружного чиновника.

Первым британским постоянным уполномоченным на островах Кирибати был Р.Свейн, назначенный на должность в 1893 году. Управлять в одиночку такой разбросанной островной колонией было очень трудно, поэтому он назначал своих представителей на островах, которых выбирало население и которые исполняли роль мировых судей, членов совета, полиции и тюремных надзирателей. На острове Абемама этих представителей в основном выбирали из главной семьи.

Интересны события, случившиеся у берегов атолла Абемама с американской подводной лодкой «Наутилус» во время Второй Мировой Войны (по книге У.Холмса «Победа под водой»).

18 и 19 ноября 1943 г. в ходе нанесения авианосной авиацией США ударов по атоллу Тарава в ходе операции «Галваник» (по захвату у японцев островов Гилберта) подводная лодка “Наутилус” (командир Ирвин) занималась спасением летчиков со сбитых самолетов. Вечером 19 ноября “Наутилус” направился для высадки разведывательной роты морской пехоты на атолл Абемама. Правда, не обошлось без конфуза. Около 22.00 “Наутилус” встретился с американским эскадренным миноносцем “Ригголдом” при неприятных обстоятельствах. Эскадренный миноносец “Ригголд” (так же, как и крейсер “Санта-Фе”), имевший специальное задание произвести артиллерийский обстрел объектов атолла, находился впереди главных сил, подходивших к атоллу Тарава. Командиру “Ригголда” было известно о специальной задаче, возложенной на “Наутилус”, но в соответствии с ранее полученным приказанием подводную лодку направили в западном направлении, чтобы подобрать сбитого летчика. Поэтому командир эскадренного миноносца считал, что, если у него произойдет встреча с “Наутилусом”, то подводная лодка сделает погружение. Когда на экране радиолокатора эскадренного миноносца появился всплеск, указывавший на движение обнаруженного корабля в южном направлении со скоростью 20 узлов, этот корабль приняли за японский сторожевой катер. “Ригголд” открыл огонь.

“Наутилус” в это время находился неподалеку от опасного рифа, к которому его сносило двухузловым течением. Условия для погружения лодки были неблагоприятными. Ирвин выпустил две опознавательные ракеты и пошел на погружение, однако эскадренный миноносец снова произвел залп, и один снаряд попал в боевую рубку подводной лодки в момент ее погружения, как раз во время закрытия входного люка. К счастью, снаряд не разорвался. И все же он причинил лодке значительные повреждения. Аварийная партия лодки напряженно работала в течение двух часов.

На следующее утро “Наутилус” всплыл и продолжал свой путь к атоллу Абемама. Этот атолл был занят небольшой группой японских войск, поэтому Ирвин и Джонс, который командовал находившимися на подводной лодке морскими пехотинцами, весь день наблюдали за берегом, прежде чем приступить ночью к высадке морской пехоты. После этого “Наутилус” продолжал оставаться на месте и на следующую ночь выгрузил на берег запасы продовольствия, боеприпасы и снабжение.

Через день Джонс вернулся на подводную лодку с картой, показывавшей точное расположение японской системы обороны. Было решено произвести артиллерийский обстрел атолла с подводной лодки. По сигналу морских пехотинцев подводная лодка открыла огонь из своих двух 152-мм орудий, используя ударные взрыватели мгновенного действия и осколочно-фугасные снаряды при радиокорректировке огня с берега. Через пять минут морские пехотинцы дали сигнал о прекращении огня. Джонс сообщил в эту ночь, что некоторые из 75 снарядов, выпущенных подводной лодкой, имели прямое попадание в японские оборонительные сооружения.

Аранука – атолл в центральной части островов Гилберта. Координаты 0°10? с.ш., 173°37? в.д. Площадь – 15,5 км?. Атолл лежит в 25 км юго-западнее атолла Абемама.

Аранука имеет форму треугольника, причём он состоит из двух больших островков – Буарики и Такаэанг. Численность населения – около 1200 человек.

Согласно мифам народа кирибати, атолл Аранука, как и другие острова в архипелаге Гилберта, был создан богом Нареау.

Куриа – атолл в центральной части островов Гилберта. Координаты 0°13? с.ш., 173°24? в.д. Площадь 15,48 км?. Расположен в 10 км к северо-западу от атолла Аранука.

Атолл состоит из двух небольших островков, Буарики и Онееке, разделённых узким проливом. Эти островки окружены окаймляющим рифом, достигающим максимальной ширины в восточной части атолла.

Численность населения – около 1100 человек.

В Абемаме можно зайти в лагуну (глубина её позволяет это сделать), и до земли останется совсем недалеко (несколько сотен метров), которые преодолеваются на моторной лодке («тузике»).

Абемама – типичный кирибатинский атолл. Много растительности. Несколько церквей. Интересный («польский») мост на предпоследний южный островок атолла (после Кабангаки). Главный, вроде, поселок Биноинано, но он ничем особым не отличается от других селений атолла. Обратил внимание, что на Абемаме живет веселый народ – многие поют песни, смеются.

В Арануке очень неудобен подход судов к берегу – суда стоят возле входа в лагуну (вход в нее – слишком мелкий), и «тузики» возят людей и груз через лагуну достаточно далеко. А вот возле Курии суда останавливаются в 1 км от берега, и грузооборот здесь в несколько раз интенсивнее.

Дни 121-131. От Таравы до острова Рождества я проплыл на местном кирибатинском грузовом судне за 11 дней. В Кирибати вполне официально позволяют на такие суда брать пассажиров. Правда, в каюте для меня места не нашлось, пришлось спать на палубе.

На этом участке маршрута ветер менялся от курса 80° до 120°, то есть преобладал ветер, близкий к восточному, с курсом 105-110 градусов. Причем ветер дул большую часть времени, и он был достаточно сильным, порядка 10-20 узлов. Так что Тихий океан является тихим только для асов мореплавания, идущих с востока на запад, а для нетаковых – это совершенно типичный океан, разве что шторма в нем на экваторе бывают редко. И тем, кто идет с запада на восток против ветра и волн, он тихим не кажется.

Часто на небе появлялись тучи (несмотря на сухой сезон), а иногда шли кратковременные дожди.

Прибыв на остров Рождества, мы заякорились недалеко от достаточно большого пирса Насда и уже на «тузике» причалили к пирсу.

Остров Рождества (или Киритимати) – атолл в архипелаге Лайн (Кирибати), самый большой атолл в мире. Площадь суши 321 км² (а вся площадь атолла 649 км²). Длина острова около 70 км, ширина – 36 км, окружность более 200 км. Высота над уровнем океана 13 м. Представляет собой поднятый коралловый атолл. Открыт Джеймсом Куком в 1777 г.

Координаты: 1°53' с.ш., 157°24? з.д.

Численность населения острова составляет более 5 тысяч человек, большая часть из которых живет в селениях Лондон (1°58' с.ш., 157°28? з.д.) и Табвакеа (примерно по 2 тысячи человек), а также в Банане и Польше.

На острове одна из самых высоких концентраций морских птиц в мире. На территории атолла пять закрытых территорий.

Физическая структура. Отдельные плоские островки атолла имеют коралловое происхождение, а сам риф уходит под воду на глубину 30-120 м и опирается на вулканические скалы. У атолла очень большая приливная лагуна площадью 160 км², которая соединена с океаном на северо-западе. В восточной части острова имеется несколько сотен маленьких лагун площадью 168 км², не имеющих выхода в море. Солёность воды в этих лагунах сильно различается. В лагунах расположены сотни маленьких островков. Уровень суши разный в течение дня: во время прилива многие острова уходят под воду. На острове есть источники пресной воды с очень низкой солёностью и глубиной до 2 м. Высшая точка острова – возвышенность на вершине дюны, находящейся на северном побережье юго-восточного полуострова. Узкая рифовая плита, обрамляющая весь остров, имеет ширину до 120 м и наиболее широка у северного побережья.

Большой залив на восточном побережье известен как Залив Аварий (the Bay of Wrecks), потому что много судов потерпели здесь крушение.

Остров Рождества лежит в сухой экваториальной зоне. Средний годовой уровень осадков – 873 мм (минимальный – 177, максимальный – 2621 мм). Сезон дождей в марте-апреле. Самые жаркие дни в октябре-ноябре. Температура на острове в течение года меняется несильно, среднегодовая температура 24-30°C. Ветры преимущественно восточные.

Фауна и флора острова. Еще в конце 1777 г. и начале 1778 г. доктор Э.Кристофенсен из команды Кука сделал записи о 24 разновидностях растений и 36 разновидностях птиц, обитающих здесь. С тех пор мало что изменилось.

Девственные леса острова ограничены тремя рощами пизонии большой (Pisonia grandis), достигающей высоты 10 м. Эти рощи находятся у юго-восточного мыса, у Моту-Табу и рядом с северо-западным мысом. Преобладающим низкорослым кустарником на острове является сцевола таккада (Scaevola taccada), образуя однородные заросли либо в сочетании с мессершмидией серебристой (Messerschmidia argentea) и сурианой приморской (Suriana maritima). У неглубоких лагун преобладает суриана, вырастающая до 2 м. Мессершмидию можно встретить преимущественно на прибрежных равнинах. Сида (Sida fallax), достигающая высоты до 2 м, растёт на южной прибрежной равнине и везде на песчаных почвах. Гелиотроп аномальный (Heliotropium anomalum) образует чащи на побережье и на валунах острова. На юго-восточном мысе преобладают чащи с сидой, гелиотропом, бергавией ползучей (Boerhavia repens), портулаком жёлтым и тонкохвостником ползучим (Lepturus repens). Примерно 52 км² на западе острова высажены кокосовой пальмой (Cocos nucifera). Другие неместные растения были завезены человеком в XX веке.

В декабре 1960 года остров Рождества был объявлен птичьим заповедником в колонии Острова Гилберта и Эллис. Три островка – остров Кука, Моту-Табу и Моту-Упуа – были объявлены территориями с ограниченным доступом. В мае 1975 года заповедниками были снова объявлены территория острова Кука (19 га); остров Моту-Табу (3,5 га) с лесами пизонии; остров Моту-Упуа (19 га) с порослью мессершмидии, гелиотропа, сурианы, сцеволы и кокосовой пальмы; остров Нгаонтетааке (2,7 га) – островок в восточной части центральной лагуны; северо-западный мыс, место гнездования крачки. Свободный доступ на эти территории строго запрещён, только с письменного разрешения.

На острове замечено 37 видов птиц, 20 из которых гнездятся на острове. На острове обитает самое большое количество тропических птиц, чем где-либо в мире (по оценочным данным, порядка 5 миллионов). Здесь можно встретить белого тайфунника (Pterodroma alba), клинохвостого буревестника (Puffinus pacificus), рождественского буревестника (Puffinus nativitatis), белогорлую качурку (Nesofregetta albigularis), краснохвостого фаэтона (Phaethon rubricauda), масковую олушу (Sula dactylatra), красноногую олушу (Sula sula), большого фрегата (Fregata), малого фрегата (Fregata ariel), тёмную крачку (Sterna fuscata), очковую крачку (Sterna lunata), голубую крачку (Procelsterna cerulea), малую крачку (Anous minutus), белую крачку (Gygis alba). На острове Рождества самая большая в мире популяция темной крачки. На острове иногда попадается рубиновый лори-отшельник (Vini kuhlii). Из перелётных птиц здесь гнездятся бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva), гологлаз буто (Ablepharus boutonii), таитянский кроншнеп (Numenius tahitiensis), камнешарка (Arenaria interpres). В январе 1778 года на острове обитал один из видов песочника – Prosobonia cancellatus, но с тех пор его никто не встречал. На острове единственный эндемик – птица вида Acrocephalus aequinoctialis.

Единственное млекопитающее острова – полинезийская крыса (Rattus exulans). Помимо этого встречается зеленая черепаха (Chelonia mydas) и несколько других видов животных.

Землепользование. В июне 1858 года остров стал территорией США, и с тех пор на нём добывались фосфаты. В 1886 году на острове были высажены 18-20 тысяч кокосовых пальм и добыто 50 т жемчуга. В XIX веке было высажено еще 70 тысяч кокосовых пальм, из которых прижилось только 25% из-за сильных засух. В период с 1905 по 1912 год остров был необитаем, но затем были снова возрождены плантации кокосовой пальмы. Во время Второй мировой войны остров был занят союзными войсками, была построена взлётно-посадочная полоса. В 1956-1958 годах в 50 км от острова Великобритания проводила испытания ядерного оружия. Многие сооружения были разрушены. Но сохранившаяся инфраструктура позволила сделать из Киритимати административный центр островов Лайн. В настоящее время основная экономическая деятельность на острове – производство копры (высушенного маслянистого эндосперма орехов кокосовой пальмы; представляет собой белые или желтоватые кусочки толщиной 6-12 мм, покрытые кожицей; копра съедобна; содержит в среднем (в %): воды 5,8, жира 67, углеводов 16,5, белка 8,9; горячим прессованием из копры получают легкоплавкое масло (t_пл=20-27°С), используемое в пищу и как техническое сырьё; жмых копры – ценный концентрированный корм для скота; из одного ореха получают от 80 до 500 г копры; свежий эндосперм кокоса содержит 30-40% кокосового масла, копра – 60-70%). Государственная плантация занимает территорию размером в 5170 га.

Сейчас также с острова поставляется охлаждённая океаническая рыба. В 1971 году Университетом Гавайских островов была предпринята попытка выращивать в лагуне острова креветок (Artemia salina), но в 1978 году об этом проекте забыли. Недавно осуществлён проект по производству соли из морской воды. Построен завод по опреснению воды с помощью солнечной энергии.

В последние годы развивается туризм.

Угрозы экологии. Кокосовые плантации оттеснили местную растительность примерно на трети острова. Уничтожено большое количество мессершмидии серебристой в ходе осуществления различных проектов. Помимо этого, было завезено большое количество чужеземных растений. Плухея душистая (Pluchea odorata), завезённая на остров во время Второй мировой войны, широко распространилась на атолле и образовала многочисленные чащи. Якорец ладанниковый (Tribulus cistoides), тоже завезённый человеком, сейчас образует целые ковры, которые очень удобны для гнездующихся птиц. В 1978 году на острове было около 50 экзотических растений. В результате испытания ядерного оружия некоторые птицы потеряли способность к размножению, что пагубно влияет на популяцию морских птиц.

В XIX веке на острове появились кошки, которые также угрожают гнездующимся птицам. Число кошек доходит до 2000 особей. В результате 11 из 18 птиц гнездятся на островках лагуны, где кошек ещё нет. Попытки по отлову этих животных не приносят ожидаемых результатов, поэтому в последнее время устраиваются ловушки в деревнях, а жителям запрещено иметь некастрированных котов.

Большую угрозу для гнездящихся крачек представляют свиньи, хотя в последнее время их численность удалось резко уменьшить.

Увеличилось браконьерство на морских птиц.

История острова такова:

24 декабря 1777 года – капитан Джеймс Кук и его корабли «Резольюшн» и «Дискавери» открывают остров, который 2 января Кук называет островом Рождества;

1834 год – на острове побывал экипаж с корабля «Тускан»;

10 октября 1836 года – корабль «Бритон» под командованием капитана Джорджа Бенсона терпит крушение у северо-восточного мыса острова;

1842 год – остров был исследован капитаном Дж.Скоттом с корабля британских ВМС «Самаранг»;

декабрь 1847 года – у острова разбивается бременский корабль «Моцарт»;

1857 год – остров был исследован капитаном Джоном Стетсоном на наличие гуано (разложившегося естественным образом остатка помета морских птиц и летучих мышей; содержит значительную долю соединений азота (около 9% аммиака) и фосфора (около 13% P₂O₅); используется в качестве азотно-фосфорного удобрения);

ноябрь 1858 года – право на добычу гуано получает американская компания;

1865 год – добычей гуано на острове занимается англо-австралийская компания;

17 марта 1888 года – остров аннексирован Британией;

1911 года – на острове высадились японские браконьеры, которые убили тысячи птиц;

февраль 1937 года – на острове появляется британская радиостанция;

1950-1960 годы – на острове находилась военная база Великобритании, следившая за испытанием ядерного оружия;

май 1957 года – недалеко от острова была испытана первая в истории человечества водородная бомба.

Остров Рождества имеет двух представителей в парламенте страны. Здесь также находится Министерство островов Лайн и Феникс. Остров Рождества – первое населённое место Земли, которое встречает Новый Год.

Мне (как научному сотруднику в области аэродинамики) была интересна ситуация со строительством космодрома на острове Рождества. Я приведу цитаты из разных средств массовой информации на эту тему:

…Япония рассматривает возможность строительства стартовой площадки для запуска своих космических аппаратов за границей. Как сообщает Kyodo, комитет при министерстве экономики и торговли рекомендовал правительству построить космодром на острове Рождества…

…("Русский телеграф", 17 сентября 1998 года, № 160): Национальное космическое агентство Японии (NASDA) объявило о том, что в скором будущем начнет строительство "самого крупного объекта NASDA на иностранной территории". Для этого до конца нынешнего года будет подписано соглашение об аренде острова Рождества. Подписантами соглашения станут NASDA и правительство Республики Кирибати. В результате Япония получит в свое распоряжение на 20 лет остров, на котором решено построить посадочную полосу для создаваемого Страной восходящего солнца беспилотного многоразового космического корабля.

Японский космический "челнок", известный под названием Hope-X ("Хоуп-Икс"), по виду и устройству напоминает американский Space Shuttle, однако значительно меньше и легче (длина его 16 м при массе 15 т против 37 м и 120 т у Space Shuttle). Hope-X -- экспериментальный аппарат. В дальнейшем, опираясь на опыт его испытаний, Япония намеревается удешевить стоимость доставки грузов на орбиту. Он запускается в космос японской ракетой H-IIA с космодрома Танегасима. Первый полет Hope-X намечен на 2003 г.

Роль острова Рождества может со временем измениться по сравнению с объявленной сейчас: осваиваемый японцами остров является идеальным местом не столько для посадки, сколько для запуска космических аппаратов. Поскольку остров расположен на экваторе, с него можно (той же ракетой) запустить гораздо – в некоторых случаях в 1,5-2 раза – более тяжелые спутники, чем с территории Японии. А удаленность от континентов снимает проблему падения отработавших ступеней.

Постройка посадочной полосы для "челнока" может стать очередным шагом – но не первым: еще в 1976 г. Япония разместила на острове Рождества станцию слежения за спутниками – на пути к осуществлению этого грандиозного замысла (по оценкам экспертов, новый космодром стоит порядка $50 млрд.). Причем Япония вовремя "застолбила" территорию: после появления в столице Республики Кирибати в прошлом году китайской станции слежения западные наблюдатели не исключают и того, что о тихоокеанском космодроме задумывается Китай...

…По сообщению агентства France Press, правительство государства Кирибати дало японскому национальному агентству по космическим исследованиям (National Space Development Agency, NASDA) разрешение на строительство космодрома на острове Рождества. Остров имеет весьма выгодное с точки зрения космических запусков положение, он находится на 2-м градусе северной широты. NASDA получит выделенную территорию в аренду сроком на 20 лет. За первые 7 лет арендная плата взиматься не будет, а в течение последующих 13 лет она составит около 950 тыс. дол. в год. Предполагается, что на острове Рождества будут приземляться японские "шаттлы", получившие кодовое наименование Hope-X...

…Новая японская ракета-носитель будет оснащена двигателем советского производства 30-летней давности. Об этом сообщили в понедельник представители японской компании тяжелого машиностроения "Исикавадзима-Харима", которая участвует в крупном проекте "Гэлэкси экспресс" ("Джи-экс") по запуску космических спутников. Со следующего года консорциум "Джи-экс", в который входят шесть аэрокосмических корпораций, планирует приступить к практической реализации планов коммерческих запусков спутников с расположенного рядом с экватором острова Рождества (Кирибати) в Тихом океане, передает ИТАР-ТАСС. На 200-километровую высоту от Земли их собираются доставлять с помощью ракеты Джэй-2, несущей до 3 тонн груза…

…Японское национальное управление по исследованию космического пространства (НАСДА) подписало в феврале 2000 г. соглашение с правительством Республики Кирибати о постройке на территории острова Киритимати посадочного комплекса для японского беспилотного челнока HOPE-X. Этот космический корабль многоразового использования предполагается задействовать для транспортировки грузов между Землей и орбитальными станциями. Первый запуск корабля HOPE-X НАСДА планирует осуществить в 2005 году. Он будет запущен с космодрома на японском острове Танегасима, а приземлиться должен на острове Киритимати. Здесь японское агентство планирует построить посадочный комплекс. В период до марта 2002 года оно предполагает вложить около 21 млн. дол. в ремонт действующего аэропорта Кэссиди, расширение дороги от аэропорта до посадочной полосы, строительство причальных сооружений и других объектов инфраструктуры.

Во второй половине 70-х годов японцы построили на Киритимати космическую станцию слежения…

…17 октября 2002 г. Национальное агентство космических разработок Японии NASDA (National Space Development Agency of Japan) и Национальная аэрокосмическая лаборатория NAL (National Aerospace Laboratory) провели первое летно-конструкторское испытание (ЛКИ) демонстратора высокоскоростного полета HSFD (High Speed Flight Demonstration) – масштабной (25%) модели беспилотного орбитального самолета HOPE-X (H-II Orbiting Plane-Experimental), предназначенного для запуска на ракете Н-2.

Аппарат, оснащенный дельтавидным крылом и реактивным двигателем тягой 4410 Н (450 кгс), взлетел с аэродрома Аэон на острове Рождества, совершил полет со скоростью 220 км/ч по профилю, соответствующему погодным условиям и аэродинамическим характеристикам ЛА, достиг высоты более 5 км, а затем с дальности около 8 км выполнил автоматический заход, планирование и мягкую посадку на взлетно-посадочную полосу (ВПП) (длиной 1800 м и шириной 50 м) того же аэродрома. ЛКИ продолжительностью 10 мин позволили испытать компьютер управления полетом (Flight Control Computer), определяющий местоположение и ориентацию ЛА с помощью интегрированного инерциального измерительного блока IMU, телеметрических датчиков глобальной навигационной спутниковой системы GPS и проверить приемники команд для радиосвязи с наземными станциями управления…

Но вернемся к моему путешествию. Кстати, остров Рождества (Киритимати) относится уже к Полинезии.

День 132. Вместе с российским путешественником Андреем Филипповым я сплавал на моторной лодке на маленький остров Кука (стартовав из гавани в селении Лондон) (если смотреть в плане, то бишь сверху, на остров-атолл Рождества, то остров Кука находится примерно посередине между точками разрыва «подковы» атолла). На острове Кука обитает 18 разновидностей птиц. Птиц очень много. Много птенцов в гнездах – в основном на деревьях, но не всегда. Родители всячески пытаются отвлечь ваше внимание от гнезд своих чад – подлетают к вам очень близко (иногда до них почти можно дотянуться рукой).

На обратном пути с острова Кука с нами стали играть дельфины – носились вокруг лодки и выпрыгивали из воды.

На острове Рождества мы сфотографировали монумент «Миллениум» (жители острова первыми встречают каждый день и каждый год и первыми встретили второе тысячелетие), римскую католическую церковь. Посмотрели Миллениум Манеабу (дом для собраний, представляющий собой большую соломенную (из тростника) крышу на сваях, в котором собираются люди).

Отличие острова Рождества от Таравы существенное. Если в Тараве (почти на каждом учреждении) большая надпись на английском («Магазин такой-то», «Отель такой-то», «Спорткомплекс», и т.д.), то на острове Рождества таких надписей почти нигде нет.

Второе существенное отличие – надводная часть атолла Киритимати намного шире, чем атолла Тарава – на острове Рождества расстояние между побережьем океанским и побережьем лагуны может составить 20-30 км. На Киритимати есть пресное озеро, а на Тараве нет.

И огромное отличие в количестве народа. Плотность населения на острове Рождества в десятки раз ниже, чем на Тараве, и фактически вся юго-восточная половина Киритимати не заселена. На острове Рождества практически все белые люди где-то пересекаются и тусуются в общей компании, а на Тараве они, в основном, обитают раздельно.

Если Тарава составляет впечатление именно города, то остров Рождества – разбросанных маленьких поселков. И на Киритимати более приветливое отношение местных жителей к иностранцам.

И, конечно же, разные порты. В Тараве – большой порт. А на острове Рождества лишь два пирса – один сравнительно большой с внешним рейдом (пирс Насда, расположенный на северо-северо-западе от Лондона примерно в 2 км) для больших кораблей (танкеров, контейнеровозов, траулеров и других рыболовецких судов), а второй (поменьше) на берегу лагуны в Лондоне для судов, загружаемых копрой.

Несмотря на сухой сезон, на острове через день шел дождь, либо небо заволакивали тучи и облака.

День 133. На горном велосипеде (маунтинбайке) я объехал остров Рождества за один день. Длина веломаршрута по периметру атолла не такая уж большая (сказать точно не могу, но примерно где-то полторы сотни километров), зато нормально и комфортно ехать можно только утром в течение двух часов и вечером с 17 до 19 часов (дальше наступает темнота). В остальное время днем – дикая жара, на солнце более 40 градусов. На протяжении всего маршрута вокруг острова Рождества днем ни одной тени на дорогу не падало, хотя кустов средней высоты достаточно много (причем местами они достаточно густые), и есть плантации кокосовой пальмы. Я брал с собой 5 литров воды и всё выпил. Днем темп моего продвижения был очень низким (я много времени провел в тени под пальмами, которые встречались не так уж часто, как хотелось бы).

Маршрут, правда, очень интересный (судите по названиям селений): из Парижа через Польшу в Лондон. Правда, Париж – условное название некоторого места, а в селении Польша живет лишь несколько сотен человек. Зато Лондон действительно – главный городок острова. Сначала от Лондона до Парижа я переправился через лагуну на моторной лодке, а дальше поехал на велосипеде. Проехал мимо юго-восточного мыса, дороги на космодром Аэон (откуда планировался старт японских «шаттлов») и поселка Банана.

Космодром Аэон (с бетонной взлетно-посадочной полосой 1800 м) в данное время не используется для запуска японских «шаттлов» – после того, как пробный запуск с моделью-пустышкой окончился неудачей (модель вскоре упала в воду).

А возле юго-восточного мыса находится противобомбовый бункер, использовавшийся англичанами для наблюдений во время взрыва водородной бомбы (сейчас в нем находится метеостанция). Кстати, взрыв был восточнее островов Рождества и Молден, и ветер дул в сторону Молдена, так что сейчас там (из-за оставшейся радиации) никто не проживает (а раньше там была научная станция).

Дни 134-138. Затем на американском моторно-парусном судне я посетил разные острова из архипелага Лайн (в том числе Фаннинг и Вашингтон) и вернулся на остров Рождества. Судно длиной 36 м и грузоподъемностью 179 т имело одномачтовое парусное вооружение «тендер» (cutter) с двумя передними парусами (стакселем и кливером) и было снабжено двигателем мощностью 365 л.с. Максимальная скорость (при ходе под двигателем) составляла 9 узлов (а экономичная скорость 6 узлов). Запасы топлива – 18 тонн. Это судно при благоприятном ветре ходит под парусом, но при встречном ветре (в частности, при движении на восток) шло под двигателем.

Хотя я официально числился на судне лишь матросом, в первый же вечер капитан судна (американец) предложил мне (хотя не знал меня совершенно) в одиночку нести 4-часовую (с 20 до 24 часов) вахту за штурвалом, лишь объяснив мне, каким курсом нужно идти. Он сказал мне, что на эти 4 часа я буду капитаном, и все пошли спать, а капитан вернулся лишь в 22 часа, проверил курс и смещение (в милях) корабля от нужного курса, удовлетворился показаниями приборов и ушел снова на 2 часа. Мне пришлось срочно привыкать к особенностям управления данным судном (в частности, к штурвальному люфту, который приводил к запаздыванию поворота судна после поворота штурвала), пришлось самостоятельно определить, как останавливать двигатель и как давать «реверс», но вскоре я освоился и уже совершенно спокойно вел по Тихому океану совершенно незнакомое мне 36-метровое судно. В принципе можно было вести судно, используя в качестве ориентиров звезды и Луну, но из-за продольной качки, вызванной встречными волнами, я всё же вел судно с помощью компаса, ориентируясь по значениям COG (Course Over Ground, действительного курса судна относительно Земли) и смещения (из-за течения и ветра, выражаемого в милях) корабля, идущего реально по курсу CMG (Course Made Good, результирующего направления от точки старта к настоящей позиции), от нужного курса TR (Track, направления от точки старта к планируемой точке финиша).

Вообще, это была потрясающая картина – я один стою на мостике, в руках – штурвал, впереди поднимающийся и опускающийся на волнах нос судна, ночь, звезды, Луна, а вокруг – просторы Тихого океана. Романтика сплошная. Удовольствие потрясающее. Я был вне себя от восторга.

В дальнейшем я постоянно нес вахту в это время – с 20 до 24 часов – и постоянно получал удовольствие от этого.

В библиотечке судна нашел классную книгу о навигации: DUTTON'S Navigation & Piloting by Elbert S.Maloney, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland,1978, рассчитанную на любой уровень знаний читателей в этой области, однако за несколько дней осилить всю тысячу страниц (к тому же, на английском) я не смог.

Хочу заметить, что во время своего путешествия вдоль экватора я побывал сразу в Меланезии (остров Новая Гвинея), Микронезии (Науру и острова Гилберта, в том числе Тарава) и Полинезии (острова Лайн, в том числе остров Рождества).

Дни 139-163. От острова Рождества почти до Галапагосов я проплыл на чилийском моторном судне за 25 дней. Вообще-то это было рыболовецкое судно, но на этот раз его арендовали для исследовательской работы, видимо, связанной с той же рыбной ловлей. Кроме выборочных лова рыбы (в основном, тунца) и забора зоопланктона, достаточно регулярно проводились океанографические исследования.

Температура поверхности воды замерялась с помощью ртутного термометра. А температура воды, электропроводность, давление и концентрация растворенного кислорода на разных глубинах определялись с помощью зонда-профилографа CTD. И уже по измеренным значениям температуры, электропроводности и давления рассчитывалась соленость морской воды. Длина зонда около метра.

Так как я не являюсь специалистом в океанологии, то на судне выполнял лишь роль малоквалифицированного матроса.

Судно имело длину 35 м, грузоподъемность около 70 тонн, два мотора общей мощностью 450 л.с., для преодоления 8000 км требовалось 30 т топлива (а при острой необходимости запасы топлива на судне могут быть увеличены почти до 60 т). Средняя скорость – 7-8 узлов (13-14 км/час), за сутки проходится около 300 км.

Во время нашего плавания волна в Тихом океане чаще всего была высотой 1-2 метра при длине порядка 20-30 метров, но здесь бывают и волны до 4-5 м высотой. Временами волны становились хаотичными. Скорость ветра обычно была около 5 узлов, но частенько достигала 20-25 узлов, штиль наступал редко, то есть название «конские широты» плохо подходило к данному участку маршрута.

Курс ветра был 100-110° плюс-минус 20°. Курс 100° – это ESE1/4E (близко к ESE), 110° – это E by S. Временами ветер заходил и становился встречным.

Несмотря на сухой сезон (а муссонный сезон здесь начинается в декабре), иногда шел дождь, но несильный, моросящий (не ливень). Небо частенько оказывалось в облаках и тучах.

Видел дельфинов, акулу, ската.

Правда, через некоторое время привыкаешь к плаванию. И уже обстановка вокруг становится обычной и несколько однообразной.

Но, с другой стороны, бескрайние просторы Тихого океана завораживают. Бесконечность пространства заставляет тебя думать о вечности и как-то по-другому оценивать суету жизни в цивилизации. Океан спокойно и величаво следит за нами, маленькими существами, которые рождаются и умирают, а он (океан) остается. Передвижение на судне по таким пространствам весьма длительное, и ритм жизни замедляется. Многие люди уходят на своих яхтах в путешествие по морям-океанам и так живут до конца своей жизни, являясь гражданами всей Земли, а не конкретных государств.

Однако, чтобы идти в Тихом океане в 2000 милях от ближайшей суши, от людей требуются психологическая устойчивость и уверенность в себе (один достаточно известный яхтсмен сказал мне, что в 2000 милях от ближайшей суши он никогда не пойдет).

В конце концов (через 25 дней) мы доплыли (в пределах плюс-минус двух градусов от экватора) до точки (2° ю.ш., 90°40? з.д.) (это примерно в 77 км от острова Флореана (Санта-Мария, Чарлес) – одного из Галапагосских островов (Эквадор), а дальше судно пошло в сторону Перу), и в этой точке я временно прервал свое путешествие вдоль экватора (кстати, граница Galapagos Marine Reserve располагается в 40 милях (74 км) от острова). В эту точку я вернулся лишь через некоторое время на небольшом катере. Отсюда мне предстояло идти на нем 118 км до селения Пуэрто-Вилламил (на самом большом галапагосском острове Исабела).

Галапагосские острова (Islas Galapagos, от 1°40? с.ш. до 1°36? ю.ш., и от 89°16? до 92°01? з.д.) – архипелаг в Тихом океане, в 965 километрах к западу от континентального Эквадора, состоящий из 13 основных вулканических островов, 6 небольших островов и 107 скал и намывных территорий. Считают, что первый остров был сформирован 5-10 миллионов лет назад в результате тектонической активности. Самые молодые острова – Исабела и Фернандина – до сих пор на стадии формирования, последнее вулканическое извержение наблюдалось в 2005 году.

Галапагосские острова принадлежат Эквадору. Население архипелага составляет порядка 30 тыс. человек. Площадь – 7880 км?.

На островах практически отсутствуют источники пресной воды.

Вулкан Вулф – самая высокая точка Галапагосских островов (1707 метров над уровнем моря).

Несмотря на широту, из-за холодного течения, климат на Галапагосах намного прохладнее других территорий на экваторе. Температура воды иногда понижается до 20°C, а среднегодовая – 23-24°С.

Острова известны, прежде всего, большим количеством местных видов фауны и проведённым здесь исследованием Чарльза Дарвина, на основании которого была написана эволюционная теория происхождения видов.

Галапагосские острова были официально открыты в марте 1535 года священником испанского происхождения Томасом де Берланга. В 1835 году экспедиция Чарльза Дарвина исследовала острова. В 1936 году они были объявлены природоохранной территорией (до этого острова были местом ссылки каторжников).

В 1959 году (в столетний юбилей первой публикации «Происхождения видов» Чарльза Дарвина) правительство Эквадора объявило о создании Национального парка на островах, общая площадь которого составила 97,5% всей земной территории архипелага. В 1964 году была организована Станция Исследований им. Чарльза Дарвина на острове Санта-Крус. В первые годы работниками станции были проведены работы по выведению с архипелага завезённых, неродных видов животных и растений; а также по защите коренных видов. В настоящее время учёные на островах в основном занимаются чистым исследованием фауны и флоры, преследуя цели охраны природы.

В 1986 году окружающая акватория общей площадью 70000 км? была объявлена «морской природоохранной зоной», второй по размеру после Австралийского Большого Барьерного рифа. В 1990 году архипелаг стал прибежищем для китов. В 1978 году ЮНЕСКО объявил острова Территорией Всемирного Наследия, а в 1985 году Биосферным заповедником.

Животные, находящиеся под охраной: игуана галапагосская наземная (Conolophus subcristatus), морской лев калифорнийский (Zalophus californianus), морская игуана (Amblyrhynchus cristatus), сухопутная гигантская черепаха (Geochelone elephantopus), голубоногая олуша (Sula nebouxii), зеленая черепаха (Chelonia mydas), голотурии (Holothuroidea), 13 видов птиц семейства вьюрковых (finch) (известные как «зяблики Дарвина»), вьюрок древесный (Camarhynchus pallidus), пингвин галапагосский (Spheniscus mendiculus), баклан галапагосский (Phalacrocorax harrisi), галапагосский канюк (Buteo galapagoensis).

Главную угрозу для архипелага представляют интродуцированные (случайно либо специально завезённые) различные виды растений и животных, такие, как дикие козы, кошки или крупный рогатый скот. Быстро размножаясь, эти виды опустошают среду обитания коренных обитателей. Ввиду малого количества естественных хищников на островах местные виды беззащитны перед ввезёнными видами и часто становятся их жертвами.

Наиболее вредоносными для архипелага растениями являются гуайява (Psidium guajava), авокадо (Persea americana), хинное дерево (Cinchona pubescens), охрома пирамидальная (Ochroma pyramidale), ежевика (Rubus glaucus), различные цитрусовые (апельсин, грейпфрут, лимон), дурман душистый (Datura arborea), клещевина обыкновенная (Ricinus communis) и слоновая трава (Pennisetum purpureum). Эти растения широко распространились и вытеснили родные виды во влажных зонах островов Сан-Кристобаль, Флореана, Исабела и Санта-Крус.

Многие виды были ввезены на остров пиратами. Известный путешественник Тур Хейердал указал на документы, которые говорят о том, что вице-король Перу, зная, что пираты питаются на островах дикими козами (ими же привезёнными и выпущенными на волю), приказал выпустить там на волю собак для уничтожения этих коз. После неудачной колонизации острова Флореана Хосе де Вилламилем (Jose de Villamil) он приказал распространить на других островах коз, ослов, коров и других домашних животных с ферм острова для будущей колонизации.

В настоящее время архипелаг до сих пор населяют многие инородные животные, такие, как козы, свиньи, собаки, крысы, мыши, кошки, овцы, лошади, ослы, коровы, домашняя птица, муравьи, тараканы и некоторые паразиты. Собаки и кошки нападают на ручных диких птиц и разрушают их гнёзда, ловят игуан, сухопутных и морских черепах. Свиньи наносят ещё больший вред, разрушая гнёзда черепах и игуан, а также уничтожая природную растительность в поисках насекомых и корней. Возможно, свиньи стали причиной исчезновения игуан на острове Сантьяго, хотя во времена Дарвина они там были. Чёрные крысы (Rattus rattus) нападают на маленьких галапагосских черепах, когда те оставляют гнездо, и в результате на острове Пинcон черепахи приостановили воспроизводство на более чем 50 лет; сейчас там можно встретить только взрослые особи. Также, с появлением чёрной крысы, пропала местная крыса-эндемик. Коровы и ослы поедают всю доступную растительность в округе и тем отнимают и так малое количество влаги у местных видов. В 1959 году рыбаки завезли на остров Пинта трёх коз: одну мужскую и две женские особи; в 1973 году служба Национального парка оценило поголовье коз на острове в более чем 30000 особей. В 1967 году козы были завезены на остров Марчена, а в 1971 году на остров Рабида.

Архипелаг был известен под многими различными названиями, включая «Очарованные острова» (Enchanted Islands) из-за быстрых океанических течений, сделавших сложной навигацию. Первая грубая навигационная схема островов была сделана английским пиратом Амброузом Коулей (Ambrose Cowley) в 1684 году, в которой он присвоил островам имена в честь его знакомых пиратов либо английских дворян, помогавших пиратам. Своё название архипелаг получил благодаря обитающим здесь большим морским черепахам, чьё испанское название «Galapagos» перешло к самому архипелагу.

Некоторые из Галапагосских островов закрыты для туристов.

Хотя Галапагосы – национальный парк, но на отдельных островах есть поселки и частные земли, в основном на склонах гор. Низменности заняты манграми и сухими кактусовыми лесами, а выше осадков больше.

Вулканические Галапагосские острова образовались над восходящей магмой, которая прорывалась через земную кору через щитовидные вулканы, возникающие при извержениях жидкой слабогазированной лавы. В отличие от случаев, когда лава вязкая и сильногазированная, такие извержения проходят без взрывов – расплавленный базальт просто выплескивается из кратера и широко растекается вокруг. Поэтому здешние горы имеют пологие склоны и спокойные очертания. Лишь совсем маленькие островки, со всех сторон подмытые волнами, бывают причудливой формы.

Поскольку плита земной коры в этом районе медленно движется на запад, в западной части архипелага возникают новые острова, а на востоке более старые постепенно погружаются в море под действием собственной тяжести. Таким образом, около 50 миллионов лет назад архипелаг был гораздо ближе к материку, чем сейчас. Предполагается, что черепахи могли попасть сюда на “растительных плотах” – плавающих “островках” из спутанных растений, которые часто выносятся в море большими реками.

Интересно, что черепахи с разных Галапагосских островов не дают помесей, и, значит, это разные виды.

Различия в облике черепах привели Дарвина к выводу, что все островные формы черепах происходят от общего предка, крупной южноамериканской угольной черепахи (Geochelone carbonaria), но на каждом острове в результате отбора они приспособились к местным условиям.

Другие обитатели островов, служившие Дарвину подтверждением его теории – маленькие птички дарвиновые вьюрки (Geospizinae). Их на архипелаге 13 видов, очень похожих внешне, но питающихся разной пищей и соответственно с разной формой клюва. Дарвин предположил, что они происходят от одного вида, случайно залетевшего на острова, но в условиях отсутствия конкуренции (кроме них, здесь только 4 вида мелких наземных птиц) заняли разные экологические ниши.

Самый крупный местный хищник – галапагосский канюк (Buteo galapagoensis).

На островах очень красиво – кактусовые леса, островки пемзы и остывшей лавы, красивые морские заливы. В этих небольших заливах любят отдыхать акулы и скаты. А в “мокрых” высокогорьях можно увидеть лес из покрытых мхом деревьев, в котором гнездятся яркие горлинки Zenaida galapagoensis. На самых же высоких горах растут только низкие кустарники Miconia.

Внутренние районы островов кажутся достаточно безжизненными. Кроме черепах, тут попадаются канюки, очень скрытные погоныши Laterallus spinolotus, еще несколько видов птиц, редкие небольшие земляные удавы Dromicus, маленькие лавовые ящерки Tropidurus, а на двух островах – практически вымершие после завоза крыс хомячки Oryzomys. Даже насекомых очень мало. В основном вся живность сосредоточена у побережья. На местных пляжах расхаживают цапли, высматривая алых крабов Grapsus, большие морские игуаны греются на застывшей лаве, в море у берега кормится великое множество морских птиц, от маленьких изящных крачек до грузных пеликанов. Часто появляются морские львы (Zalophus californianus). Самец этого вида охраняет свой участок не с суши, а с воды.

В море можно встретить золотых скатов (Rhinoptera steindacheri), королевского ангела (Pomacentrus rex) и других коралловых рыбок (здесь кое-где растут кораллы, хотя рифов они не образуют). Морских черепах тут два близких вида, но черная черепаха (Chelonia agassizi) откладывает яйца на местных пляжах, а зеленая (Chelonia mydas) уплывает для этого к берегам Центральной Америки.

На Галапагосах гнездятся три вида олуш (Sula). Три четверти от общего количества голубоногих олуш в мире обитает именно здесь (они откладывапют по 2-3 яйца, которые родители по очереди высиживают). Белые олуши Гранта откладывают по 2 яйца. На Галапагосах немало дельфинов Delphinus capensis. Есть дельфины-афалины (Tursiops truncatus). Иногда можно встретить китов-ремнезубов Mesoplodon hectori.

Обычно ливни на Галапагосских островах бывают в жаркий сезон (с октября-ноября по апрель-май), в это время и ветра слабые, а в остальное время – прохладные туманы и морось.

Острова, которые я планировал посетить на своем маршруте через Галапагосы:

(1)Исабела или Изабела (Isabela или Albemarle). Остров назван в честь королевы Изабеллы, которая (вместе со своим мужем королем Фердинандом) спонсировала путешествия Христофора Колумба. Это самый крупный остров архипелага, его площадь составляет 4640 км?. Самой высокой точкой считается вулкан Вулф высотой 1707 м над уровнем моря. Остров имеет форму морского конька и представляет собой цепочку из пяти вулканов, окруженных широкими шлейфами лавовых потоков. На острове водятся галапагосские пингвины, галапагосские бакланы (Phalacrocorax harrisi), морские игуаны, олуши, пеликаны и крабы Grapsus grapsus. На склонах вулканов Исабелы можно увидеть игуан, сухопутных черепах, а также зябликов, галапагосского канюка (Buteo galapagoensis) , галапагосского голубя и интересную низменную растительность.

Недалеко от острова Исабела холодное Перуанское течение встречается с теплым Противопассатным, благодаря чему продуктивность моря очень высокая (только в годы Эль-Ниньо она резко падает, и много представителей местной фауны гибнет, особенно много детенышей морских львов и игуан – их родителям не хватает пищи). По утрам можно увидеть волнистых альбатросов (Diomedea irrorata). Днем по волнам бегают похожие на ласточек качурки (Oceanodroma). Их тут несколько видов, но большинство принадлежит к двум видам: O. castro и O. tethys. Они гнездятся в гигантской колонии в глубине щебнистых осыпей на острове Genovesa. Много качурок Oceanites gracilis.

Вулканы Исабелы и соседнего острова Фернандина периодически извергаются, поэтому большие площади здесь заняты свежими лавовыми потоками, где только начинают закрепляться кактусы и колючий кустарник. Вдоль побережья кое-где есть мангровые лагуны. На Исабеле на околице поселка Puerto Willamil (третьего по численности населения в архипелаге) бродят красные фламинго, а в глубине леса попадаются канюки, черепахи и болотные совы. К северу от селения лавовое поле достигает моря, и, благодаря волнам, образовалось много крошечных бухт, проливов и “фьордов”. Здесь живут маленькие галапагосские пингвины (Spheniscus mendiculus) – среди кораллов и мангровых зарослей.

В заполненных водой трещинах можно увидеть островных акул (Carcharinus galapagensis) и белоперых рифовых (Triaenodon obesus). Акулы часто собираются в пещерах и гротах со спокойной водой.

В заливах можно встретить акулу-молота (Sphyrna lewini).

На юг от поселка тянется полоса пляжей, усыпанных ракушками янтин (Jantina). Эти моллюски делают поплавки из затвердевшей пены и плавают по поверхности моря, питаясь синими медузами-парусниками (Velella), а в их ярко-сиреневых раковинах живут крошечные голубые крабики (Planes). На пляже можно встретить галапагосского баклана (Nannopterum harrisi), который не летает, зато ныряет в прибое.

На ближайшем к поселку вулкане Santo Tomas на вершинах красных конусов из щебенки видны похожие на кратеры отверстия – фумаролы, ведущие в полости, с черного мокрого дна которых поднимается столб горячего едкого дыма. На стенах полостей растут теплолюбивые папоротники.

По пути на вулкан можно встретить ярко-красную с черным птичку – рубиновую мухоловку (Pyrocephalus rubinus), одну из основных достопримечательностей островов.

В море можно увидеть синих акул-мако (Isiurus glaucus).

(2)Санта-Круз (Santa Cruz или Indefatigable). Это самый населённый остров архипелага. Его площадь составляет 986 км?, самая высокая точка 864 метра. Название острова на испанском языке означает «Святой Крест». На острове расположен самый крупный населённый пункт архипелага селение Пуэрто-Айора (аккуратный курортный поселок). Здесь также находятся Главное управление Национального парка и Исследовательская станция Чарльза Дарвина. На станции имеется центр разведения черепах для последующего выпуска их на волю. Вершины острова покрыты богатой растительностью. В горах Санта-Круза есть даже облачные леса из древесных маргариток.

На острове также большая популяция черепах. Здесь осталось порядка двух тысяч гигантских черепах (Geochelone elephantopus). Здесь же, на биостанции имени Дарвина, собраны черепахи с островов, где они почти уничтожены. Раньше на каждом острове (кроме самых маленьких) жил свой вид черепах, несколько отличавшийся от других в зависимости от характера растительности. Кстати, черепахи живут более ста лет.

В бухте «Чёрная черепаха», окружённой манграми, брачными играми занимаются не только морские черепахи, но и скаты, небольшие акулы и другие. На острове имеется лагуна с фламинго, имеющая название «Серро-Драгон».

Еще одна достопримечательность Санта-Круза – лавовые туннели. Они образуются, когда лавовый поток застывает с поверхности, а изнутри потом вытекает. Получаются туннели до 10 км длиной, причем иногда в несколько этажей. В этих туннелях можно увидеть “каменные розы”, “каменную грибницу” и многие другие причудливые наросты на стенах, полу и покрытом капельками воды потолке.

Даже в самом порту Пуэрто-Айора есть несколько редких эндемичных видов, которых почти не встретишь в других местах архипелага – летучих мышей Lasiurus brachyotis, гекконов Phyllodactylus bauri, лавовых чаек (Larus fuliginosus) и ласточек Progne modesta (как и другие американские ласточки, они гнездятся в основном в щелях).

(3) Санта-Фе (Santa Fe или Barrington). Назван в честь испанского города. Площадь острова 24 км?, самая высокая точка 259 м над уровнем моря. На острове находится самый большой на архипелаге лес из кактусов Opuntia. Выветрившиеся скалы служат хорошим местом для гнездовья галапагосских чаек, фаэтонов, буревестников. На острове также можно увидеть ящериц лавы.

(4)Сан-Кристобаль (San Cristobal или Chatham). Этот остров на востоке архипелага получил своё название в честь святого мученика Христофора. Площадь острова 558 км?, самая высокая точка 730 м над уровнем моря. На острове и возле него живут фрегаты, морские львы, гигантские черепахи, голубоногие и красноногие олуши, фаэтоны (Phaethontidae), морские игуаны, дельфины, галапагосские чайки. Среди растений можно встретить виды каландриния галапагосская (Calandrinia galapagos), лекокарпус дарвиновский (Lecocarpus darwinii), гваякум лечебный (Lignum vitae) и Malus germicana. На возвышенности острова находится самое крупное пресное озеро архипелага – Лагуна Эль Джунко, где живет единственная пресноводная рыба архипелага – ложная четырехглазка (Dialommus fuscus).

На южной оконечности острова находится столица Галапагосской провинции городок Бакерисо-Морено. Недалеко от него есть большая колония фрегатов Fregata minor. Обычно этот вид встречается только в открытом море, а у берега охотится великолепный фрегат (F. magnificiens). На пляже под скалами можно увидеть северных куликов, в основном пепельных улитов (Heteroscelus incanus).

Вокруг Галапагосских островов расположена 40-мильная (74-километровая) природо-охранная зона (Galapagos Marine Reserve), в которую на постороннем (не галапагосском и без специальной лицензии) моторном судне при экипаже больше 6-10 человек заходить весьма не рекомендуется – можно нарваться на большие штрафы. Для яхтсменов на яхте с экипажем не более 6 человек ситуация намного проще – заходить можно, но только в строго определенные порты на островах. И яхта при этом должна прийти на Галапагосы из-за границы (то есть не из континентального Эквадора). Высадка (без лицензии) на произвольный берег островов категорически запрещена. Однако экипажу яхты (численностью не более 6 человек) может быть позволено оставаться на Галапагосах вплоть до 20 дней (если не добиться трудно-получаемого разрешения на дополнительное здесь пребывание). Для посещения Галапагосского Национального Парка нужно приобрести за 100 долларов пермит. При этом следует яхту оставить в марине, а самому перемещаться местным транспортом. Иначе посещение разных Галапагосских островов на своей яхте влетит Вам в «копеечку» (то бишь в сотни и больше долларов). Только обязательный для такого самостоятельного путешествия гид-сопровождающий стоит 200 долларов в день.

Но вернемся к моему путешествию.

Итак, на судне мы доплыли до точки (2° ю.ш., 90°40? в.д.), и в этой точке я временно прервал свое путешествие вдоль экватора. В эту точку я вернулся лишь через некоторое время на небольшом катере.

Дни 164-168.

Отсюда (от точки (2° ю.ш., 90°40? в.д.)) на арендованном катере проплыл 118 км до селения Пуэрто Вилламил (на острове Исабела). И в дальнейшем между островами Исабела и Санта-Круз и между Санта-Крузом и Сан-Кристобалем также перемещался на катерах.

На острове Исабела посетил местечко Тинторерас. Здесь резвятся акулы, морские львы, пингвины, ягуаны, разнообразнейшие птицы и пр. На Исабеле мы также поднялись на вулкан Сьерра Негра (Черная Гора) (полдня топали в грязи по мокрой тропе). Во время этого восхождения познакомился с одним парнем из Англии (он родом из Шри Ланки), который уже посетил 172 страны мира. По сравнению с ним, я со своими ста с небольшим странами выглядел чуть ли не новичком в вопросе посещения разных государств.

На острове Санта-Круз – гигантские черепахи (в центре Дарвина и Эль Чато), ягуаны (в Тортуга Бич), морские львы (некоторые из них прямо в самом городе Пуэрто-Айора клянчат рыбу на рыбном базарчике на пути к станции Дарвина), разнообразные птицы (включая пеликанов, которые также на том же базарчике просят рыбу) и т.д.

Дорога от Пуэрто-Айоры на север до пролива Итабака (между островами Санта-Круз и Балтра) имеет протяженность 42 км. Проехал на арендованном велосипеде туда и обратно (то есть 84 км).

На острове Сан-Кристобаль – гигантские черепахи, ягуаны, морские львы, фрегаты двух видов (один из которых не встречается на других островах Галапагосов), много других птиц.

Остров Сан-Кристобаль я пересек на горном велосипеде с запада на восток (это где-то 27-30 км) от главного города острова Пуэрто-Бакерисо-Морено до местечка Пуэрто-Чино и обратно. Через 7 км асфальта – городок Эль-Прогрессо (он был первым селением на острове, основанным Мануэлем Кобосом для выращивания сахарного тростника, Кобос даже ввел здесь собственную валюту). Где-то еще 3 км идет асфальт, а затем он переходит в грунтовку. Лишь через несколько километров после озера Эль-Джунко опять появляется асфальт (причем новый). В самом конце пути дорога разрушена потоками воды, и последние 300-400 м до Пуэрто-Чино нужно идти пешком по каменистой тропе, а велосипед проводить. Рельеф дороги от Пуэрто-Бакерисо-Морено до Пуэрто-Чино простой – сначала постоянный набор высоты (в итоге метров на 400-500), а через несколько километров после озера Эль-Джунко начинается постоянный спуск, который тянется до Пуэрто-Чино (то есть в итоге сброс тех же 400-500 м).

Озеро Джунко расположено внутри кратера небольшого неактивного вулкана. Его дно сложено из твердых вулканических пород, которые препятствуют уходу воды в грунт. Поэтому вода в озере – дождевая, пресная (это единственное пресное озеро на Галапагосах). Имя «Джунко» оно получило по названию эндемического растения, которое растет вокруг озера. Интересно, что даже такие чисто морские птицы, как фрегаты, наведываются на Эль-Джунко, чтобы очистить от соли свои перья.

Незадолго до конца пути до Пуэрто-Чино слева от дороги расположен заповедник гигантских черепах Сьерро Колорадо Тортойсе. Он занимает 12 гектаров сухого леса в секторе Сьерро Верде. Он был создан в 2002 г. для роста популяции эндемических сан-кристобальских черепах (Geochelone Chathamensi). Уже есть успехи в деле их размножения.

Конечная цель велопутешествия по Сан-Кристобалю – место Пуэрто-Чино – является условным портом, там просто очень красивая гавань с прекрасным белым песчаным пляжем, но больше там ничего нет.

Дни 169-171.

От острова Сан-Кристобаль на катере (с двумя подвесными двигателями «Yamaha-40») за 2 дня я доплыл до порта Манта (континентальный Эквадор). А затем за полдня на машине (проехав через очень симпатичный городок Сан-Виценте – в устье реки Чоне напротив Байя-де-Каракес) я добрался до Педерналеса. Незадолго до него пересек экватор – в этом месте справа от дороги на столбе прикреплена табличка «Линия экватора». Здесь (если подняться от таблички по правому склону вверх) раньше стоял экваториальный монумент. Но так как там его мало кто посещал, то монумент («Центр Земли») (большой камень с надписями) перенесли в центр Педерналеса. Теперь его посещает каждый, кто бывает в этом городке.

В Педерналесе тихоокеанский этап (от Индонезии до Южной Америки) завершился. Протяженность его составила примерно 15400 км, из них 15300 – на моторных судах, и почти 100 км – на велосипеде.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

С самого начала я задумал сделать кругосветку по экватору с запада на восток по одной-единственной причине – потому что Амазонка и её притоки текут с запада на восток, а мне как рафтеру (сплавщику по горным рекам) очень хотелось сплавиться по притокам Амазонки на катамаране или плоту.

Так как был задуман вариант с отклонением от экватора не более двух градусов, то я первоначально хотел в Южной Америке проехать на машине от монумента (посвященного экватору) на берегу Тихого океана между городками Педерналес и Табуга в Эквадоре до Мокоа (Колумбия), а оттуда сплавиться по горной реке Какета с многочисленными водными препятствиями (порогами, быстринами, водопадом) до границы с Бразилией, а оттуда по этой же реке, но носящей в Бразилии уже имя Жапура, дойти на моторной лодке до селения Мараан (Мараа), сделать пеший переход вдоль реки Урубаши до реки Риу-Негру, на моторке проплыть по Риу-Негру до устья Риу-Бранку, подняться вверх по Риу-Бранку до селения Каракараи, а затем на джипе проехать до городка Макапа, находящегося на берегу Атлантического океана.

И если эквадорская часть маршрута не вызывала опасений, в Бразилии сомнения касались лишь заключительной части маршрута (на джипе), так как нам предстояло ехать через индейские резервации, на что нужно было особое разрешение властей и самих индейцев, но в принципе это было решаемо, то самым сомнительным участком маршрута была Колумбия. Оказалось, что департаменты Путумайо, Какета и Амазонас, через которые нам предстояло сплавляться по реке Какета, являются базовой территорией партизан из ФАРК (FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, то есть Революционных Вооруженных Сил Колумбии или, по-другому, Революционной Армии Колумбии) левого толка, которые уже много лет ведут войну с правительством. Более того, в этих же районах зверствуют отряды «парамилитарес» («полувоенных») – крайне правые полупартизанские отряды из бывших военных, ненавидящих партизан из ФАРК и вырезающих (целыми деревнями) сочувствующих левым людей.

Я тщательно изучил выложенные в Интернете на английском языке доклады независимых (в основном европейских) наблюдателей о положении дел в Колумбии, и на их основании у меня сложилось следующее представление о ситуации в этой стране. Колумбия, четвертая по величине страна в Южной Америке и третья по численности населения (около 40 миллионов человек), обладает существенными запасами нефти, золота, серебра, изумрудов, платины и угля. В то же время это страна с сильно расслоенным обществом, где огромна разница в уровне жизни между богатыми испанскими семьями и подавляющим большинством населения, являющимся продуктом смешения разных рас (индейцев, испанцев, африканцев). Эта колоссальная разница в уровне жизни является источником повстанческого движения левого толка.

В противоположной части политического спектра страны находятся правого толка группы парамилитарес, которые возникли во второй половине 80-х годов на деньги наркоторговцев и крупных землевладельцев и связаны с некоторыми военными из правительственной разведки и полицией. Действия парамилитарес направлены против защитников прав человека, против крестьян, подозреваемых в помощи партизанам левого толка, уличных детей и некоторых других групп людей.

Кроме объединений, связанных с политикой, особенно жестоко себя показывают группы, связанные с наркотиками. Убийства и захват людей в заложники дали повод считать Колумбию самой опасной (с точки зрения захвата людей в заложники) страной мира. Вместе с политическим произволом, это делает Колумбию в целом одной из самых опасных стран. Более 2000 людей в Колумбии захватываются в заложники ежегодно, причем с каждым годом число заложников возрастает (на 15-30%). Осенью 2000 г. ФАРК захватила в качестве заложника (с целью его выкупа родственниками) даже пятилетнего ребенка.

ФАРК использует демилитаризованную зону (откуда в 1998 г. ушли правительственные войска) для содержания в ней заложников, В октябре 2000 г. в этой зоне содержалось более 250 заложников, а за три года (1998-2001 г.г.) здесь находилось около 400 заключенных. В сентябре 2000 г. были захвачены в качестве заложников инженеры-нефтяники из России и Литвы. Они также содержались в демилитаризованной зоне (то есть в тех местах, через которые нам предстояло плыть).

В Колумбии в 2002 г. произошло более 26 тысяч убийств и более 3700 похищений людей (то есть каждые три часа кого-то похищали).

Члены Революционной Армии Колумбии (ФАРК) не являются ни террористами, ни революционерами в обычном понимании этих слов. Корни ФАРК находятся в либеральных партизанских группах 40-х и 50-х годов, гражданской войне между сторонниками Либеральной и Консервативной партиями 1948-1958 г.г., которая привела к разочарованию в лидерстве Либеральной партии и повернула массы в сторону коммунизма. Одна такая партизанская группа возглавлялась Мануэлем Маруланда (настоящее имя Педро Антонио Марин), который в 1966 г. преобразовал свою группу в ФАРК. И затем он построил из своей группы, первоначально состоящей в основном из родственников и друзей, целую армию из 18 тысяч бойцов, которая сейчас контролирует почти 40% территории страны. Мануэль Маруланда (которому теперь за 70) по-прежнему возглавляет ФАРК.

В 80-х годах руководство ФАРК «открыло» для себя наркотики, не потребляя их (их запрещено употреблять в повстанческих кругах), но собирая «налоги» с наркопроизводителей и наркоторговцев.

Сейчас ФАРК контролирует каждую ступень наркобизнеса, от химикатов, необходимых для обработки листьев коки в кокаин и опиумного мака в героин, до отправки на продажу наркотиков через нелегальные взлетно-посадочные полосы, находящиеся также под контролем ФАРК. И, по оценке американской Weekly Report, ФАРК имеет доход от продажи наркотиков не менее 300 миллионов долларов ежегодно. К тому же ФАРК имеет большую прибыль от разного рода вымогательств и захвата людей в заложники.

ФАРК одно время пыталась войти в политику. В 1985 г. ФАРК и Компартия Колумбии основали Патриотический Союз (ПС, UP – Union Patriotica). Представители этого Союза были избраны в обе палаты колумбийского конгресса (ПС в 1986 г. выиграл 3 места в сенате и 5 – в нижней палате конгресса), и тут же члены ПС стали мишенью для парамилитаристских «эскадронов смерти», спонсируемых наркоторговцами в тесном контакте с правительственными силами безопасности. В 1985-87 г.г. 450 членов Патриотического Союза были убиты.

Затем шесть партизанских групп, включая ФАРК, ЭЛН и М-19, сформировали CGSB (Coordinadore Guerillera Simon Bolivar) для ведения переговоров с правительством в 1987 г. Но парамилитаристские «эскадроны смерти» не унимались. С момента основания Патриотического Союза примерно 3000 его членов были убиты, включая кандидата (от этого Союза) в президенты страны на президентских выборах 1990 г. Бернардо Осса. Поэтому мирный (политический) путь к власти для ФАРК был с тех пор закрыт, и Революционная Армия Колумбии снова перешла к военным действиям, которые она продолжает вести и сейчас, несмотря на мирные переговоры с правительством, проводимые последние несколько лет.

В 1997 г. 69% политических убийств приходилось на долю парамилитарес. Связь между парамилитарес и правительственными военными усиливалась. В то же время президент Сампер провозгласил политику борьбы с парамилитарес.

В 1998 г. парамилитаристские «эскадроны смерти» убили 48 человек в Пуэрто-Азис (департамент Путумайо). Жертвы, якобы, сочувствовали партизанам из ФАРК. Причем парамилитарес прилетели в этот район на государственных военных вертолетах.

С ноября 2000 г. ФАРК заморозила мирные переговоры с президентом Пастраной.

Получив в 1998 г. от президента Андреса Пастраны зону безопасности (в основном – в департаменте Какета) площадью 42000 кв. км (в качестве удовлетворения условия ФАРК сесть за стол мирных переговоров с правительством), ФАРК, говоря о мире с правительством, на самом деле развернула настоящую войну, подняв произвол и захват заложников до рекордного уровня. ФАРК использовала эту огромную зону безопасности (демилитаризованную зону) для импорта оружия, экспорта наркотиков, вербовки молодежи и усиления своей военной организации.

После этого была серия нападений ФАРК на колумбийскую армию. Та, в свою очередь, нанесла по ФАРК ответные удары. Активизировались парамилитарес, регулярно уничтожающие целыми деревнями крестьян, сочувствующих ФАРК. Так что война в Колумбии продолжается.

США, ведя борьбу против производства наркотиков, выделила правительству Колумбии 1,3 млрд. долларов для воздушного опыления ядохимикатами десятков тысяч гектаров плантаций коки (в основном, в департаментах Какета и Путумайо). Но успех этой акции был лишь временным. Через некоторое время кусты коки на этих плантациях выросли заново, и урожай коки был восстановлен. Но американская программа по опылению ядохимикатами плантаций коки привела к негативным последствиям – кроме коки, погибали другие растения, отравлялась земля и заболевали местные жители. Поэтому сейчас США выделяет деньги правительству Колумбии уже конкретно для борьбы с левым партизанским движением.

Основные боевые действия между партизанами, правительственными войсками и парамилитарес ведутся в департаменте Какета. Для жителей этого департамента (названного по имени здесь протекающей реки) с момента срыва мирных переговоров партизан ФАРК с правительством начался сплошной кошмар. Жизнь идет по законам военного времени, и страдает множество простых людей. Их убивают отряды парамилитарес, бомбят правительственные войска и захватывают в заложники партизаны ФАРК.

В настоящее время количество бойцов ФАРК ориентировочно находится где-то в диапазоне 16-20 тысяч человек (в соответствии с рапортом колумбийских военных, из общего числа партизан в Колумбии 21000 на долю ФАРК приходится 16500, а на долю ЭЛН – 4500 бойцов). Причем свои боевые действия партизаны ФАРК проводят на 120 фронтах.

Некоторые источники утверждают, что ФАРК контролирует 40% территории Колумбии на юго-востоке страны. Но так как эта часть Колумбии населена мало, то общее число сторонников ФАРК в Колумбии лишь около 6% от общей численности населения страны.

В демилитаризованной зоне ФАРК рекрутирует в свои отряды людей возрастом от 13 (хотя сами партизаны утверждают, что от 15) до 60 лет.

Что же касается парамилитарес, то в их рядах сейчас насчитывается более 8000 бойцов.

По оценкам независимых комиссий, из 600-700 убийств в стране по политическим мотивам 73% совершены парамилитарес, 17% – партизанами, 10% – государственными агентами. По оценке организаций по правам человека, с 1999 г. парамилитарес устроили 153 резни, в результате которых погибло 889 человек. Парамилитарес часто используют армейскую униформу. Однажды (в январе 1999 г.) жертвами парамилитарес стали 120 человек. Парамилитарес несколько раз срывали мирные переговоры между ФАРК и правительством.

В департаментах Путумайо и Какета часто происходят столкновения между парамилитарес и ФАРК (в частности, в Путумайо между Южным блоком парамилитарес и 48-м, 32-м и 15-м фронтами ФАРК).

История взаимоотношений властей Колумбии и партизан такая противоречивая, что уже непонятно, кто прав, а кто виноват. Но нам (мне и моему компаньону на южноамериканском этапе кругосветки Сергею Дудоладову из Новосибирска) важно было успешно пройти задуманный нами маршрут.

Я понимал, что без сопровождения нас представителями какой-либо колумбийской турфирмы (или любыми другими колумбийцами, которых знают и уважают с обеих сторон – правительственной и партизанской) сплавиться по Какете до границы с Бразилией (пограничных селений Ла Педрера и Биттенкурт) для нас абсолютно невозможно – нас либо не пустят на маршрут правительственные военные, либо захватят партизаны (которые потом запросто могут потребовать за нас многотысячный выкуп – как они его требуют за западных туристов).

Поэтому предварительно в течение трех месяцев я провел через Интернет колоссальную работу по поискам турфирмы, которая могла бы согласиться нас сопровождать на маршруте. Я послал в Колумбию около 700 писем по электронной почте в Боготу, Пасто, Мокоа, Миту и Летисию. Но всё было тщетно. Ни одна турфирма не захотела сопровождать нас по смертельно опасному району.

Чтобы узнать ситуацию из колумбийских правительственных источников, мы побывали в посольстве Колумбии в Москве и имели разговор с военным атташе посольства полковником Рикардо Антонио Варгас Брисеньо насчет возможности сплавиться по Какете до границы с Бразилией. Полковник сказал нам, что мы можем от Мокоа на моторке доплыть по Какете до Ла Тагуа, затем доехать на машине до Пуэрто-Легуизамо, а оттуда по пограничной (с Перу) реке Путумайо плыть вниз до Бразилии. Однако в этом случае мы вышли бы из «коридора в 2 градуса», который я запланировал для своей кругосветки по экватору, что было бы нежелательно. Военный атташе пугал нас возможными зверствами со стороны партизан и сказал нам, что для того, чтобы мы пошли на реку Какета, нам нужно получить разрешение от местных правительственных властей (а как показывает мой многолетний опыт, обычно местные власти подобные разрешения очень не любят давать). Дать нам какое-либо сопроводительное письмо для местных властей полковник не захотел.

Тогда я обратился с просьбой помочь нам получить сопроводительное письмо к противоположной стороне – Русской редакции журнала «Сопротивление», информационного органа ФАРК в Интернете (на русскую версию этого журнала я натолкнулся в Интернете случайно). Товарищи из Русской редакции сначала мне ответили так:

Здравствуйте, Владимир!

Попробуем помочь. По крайней мере, сообщим о запланированном Вами путешествии (хорошо, что вы написали заранее). Не думаем, что будет какое-то письмо, поскольку, наоборот, это может создать Вам серьёзные проблемы с властями. Но, посмотрим...

С уважением

Русская Редакция журнала "Сопротивление".

А вскоре пришло следующее письмо:

Владимир, здравствуйте ещё раз!

Итак, наши колумбийские коллеги откликнулись довольно оперативно, и их ответ звучит так: ""РВСК не занимается такого рода вопросами (это они о предоставлении какого-либо рода гарантийных писем - Ред.), поэтому важно сообщить путешественникам следующее: Колумбия - это страна, где идёт гражданская война, и возможность произвола со стороны армии и полиции весьма велика, вплоть до ограбления и убийства. Надо отметить, что этим занимаются не только рядовые полицейские и солдаты, но и офицеры - майоры и капитаны, поэтому путешествие иностранцев в нашей стране дело очень рискованное".

Вот, так. Не обессудьте, сообщаем то, что есть.

С уважением

Русская Редакция журнала "Сопротивление".

Таким образом, нам не удалось получить сопроводительного письма ни от посольства Колумбии в Москве, ни от представителей ФАРК. Но обе враждующие (и ненавидящие друг друга) стороны единодушно сходились в одном – незачем нам соваться в колумбийскую Амазонию, и здесь у нас будут очень-очень большие неприятности. А тем временем ни одна турфирма не захотела сопровождать нас на реке Какета. Поэтому я уже стал рассматривать вопрос сплава по реке Путумайо до границы с Бразилией. И тут, в самый последний момент (когда из 700 фирм оставалась только одна), нам повезло. Через моего знакомого по переписке Томаса Дефлера удалось выйти на Луиса Фелипе Уллоа Аранго из турфирмы «Селвавентура» из Летисии, и последний согласился сопровождать нас на территории Колумбии. А вот найти такого же проводника по Бразилии мы уже не успели. Но главное – решился вопрос с колумбийским проводником, который пообещал находить на маршруте людей, состоящих в хороших отношениях и с властями, и с партизанами ФАРК.

Спонсором нашей экспедиции выступил новосибирский холдинг «СИБТРАНС».

В день 172 моей кругосветки в 21.50 началось наше (мое и Сергея Дудоладова) пересечение Южной Америки по экватору. И началось оно от самой западной точки на экваторе в Южной Америке возле селения Пальмар (это между Табугой и Педерналесом). Координата этой точки – 80,3° з.д.

Здесь установлена табличка «Линия экватора». Старинный мемориальный (в честь экватора) камень, который здесь раньше стоял, несколько лет назад перевезли в Педерналес, где мы на его фоне тоже сфотографировались. А перевезли его, якобы, потому, что новый владелец участка, на котором этот камень был установлен, затеял какое-то строительство и посему мешавший этому строительству камень подарил властям Педерналеса, где он сейчас и стоит на центральной площади возле собора.

От Пальмара мы доехали до Педерналеса и тронулись в путь на восток, и через Санто-Доминго, Тандапи и Тамбиле добрались до Кито. Участок Санто-Доминго–Тамбиле – горный, с перевалом. Очень красивые места, привлекательны водопады. От Пальмара до Кито примерно 370 км.

В Кито приехали в 2 часа ночи. Переспали в гостинице до 7 часов утра и тронулись в дальнейший путь – в сторону Колумбии.

Возле Сан-Антонио еще раз пересекли экватор – здесь установлен большой монумент «Середина Земли» и находится туристический центр. Координата монумента – 78,5 град. з.д.

Дальше поехали на север в сторону Колумбии через Ибару и Тулкан. На границе с Колумбией в Румичаке встретили Фелипе Уллоа Аранго, нашего будущего сопровождающего по Колумбии. В 18 часов пересекли эквадоро-колумбийскую границу и через городок Ипиалес доехали до Пасто, где и переночевали. Здесь уже мы находились на 77,5° з.д.

Напряженная ситуация в Колумбии отразилась на процессе обмена долларов на местные песо (кстати, курс обмена 1:2320). Чтобы обменять какую-либо сумму долларов (как местному жителю, так и иностранцу) предстоит пройти крайне неприятную процедуру – заполняется куча бумаг, ксерокопируются твои паспорт и виза, служащие обменного пункта звонят в отель (где ты остановился), чтобы оттуда подтвердили, что ты действительно там проживаешь, и, наконец, самое неприятное – нужно на нескольких экземплярах бумаг оставить отпечатки указательного пальца правой руки, причем отпечаток максимально большой – в том числе и боковых поверхностей пальца (меня даже один раз заставили повторно приложить палец и покрутить им).

День 174. Днем, после обмена валюты, выехали из Пасто на джипе «Тойота-Hilux» и к 19 часам добрались до Мокоа, а затем – к 21 часу – до Пуэрто-Азис.

Особенно понравился первый участок, пересекающий Восточную Кордильеру – красивейшие места, не поддающиеся адекватному описанию. В то же время восхищался и строителями дороги – в некоторых местах дорога обходит скалы по бетонным плитам, уложенным над пропастью. Но этот участок пути и весьма опасный – дорога очень узкая, и здесь (как нам говорил военный атташе посольства Колумбии в Москве полковник Рикардо Антонио Варгас Брисеньо) часто на проезжающих нападают партизаны ФАРК.

Дорога между Мокоа и Пуэрто-Азис тоже узкая и опасная, здесь раньше также часто партизаны ФАРК останавливали проезжающие машины, перегораживая дорогу, но затем этот район заняли парамилитарес. А в момент нашего приезда здесь было относительно спокойно – нас никто не останавливал, и не было многочисленных (как раньше) контрольно-пропускных постов колумбийских военных. Правда, чуть ли не во всех поселках и городках, через которые мы проезжали, приходилось делать слалом-гигант между бочками, установленными так, чтобы по прямой мимо них проехать было нельзя.

Пуэрто-Азис в момент нашего прибытия находился под контролем парамилитарес. Внешне в городе всё спокойно, но что-либо здесь фотографировать нам запретили.

В Пуэрто-Азис и в городках между ним и Мокоа очень много мотоциклистов, а особенно – мотоциклисток. Девушки гоняют по одной или парами, но иногда едут мамаши с детьми.

День 175 был началом нашего водного пути – мы поплыли из Пуэрто-Азис на моторной лодке по реке Путумайо. Кстати, здесь – департамент Путумайо, названный так по имени реки. Шёл дождь, поэтому все вещи мы упаковали в гермомешки («драй-бэги»).

Доплыли до Пуэрто-Принципе перед Пуэрто-Оспина, где были вынуждены заночевать, так как командир военно-речной базы колумбийских войск капитан Морено сказал нам, что впереди опасный участок, где недавно были стычки правительственных войск с партизанами ФАРК, и что лишь на следующий день мы сможем продолжить путь до Пуэрто-Легуизамо, причем на большом военном катере.

К сожалению, день 176 прошел в безуспешном ожидании этого катера, но последний не прибыл.

Кстати, спали мы ночью в гамаках на одном из кораблей этой военно-речной базы. Постоянно общались с многочисленными солдатами в черных футболках и защитного цвета штанах. Сергей даже сыграл с ними в футбол и забил два мяча.

Следующий день также был потерян впустую.

День 178. И всё-таки (после большой нервотрёпки) к концу дня мы прибыли в Пуэрто-Легуизамо. Тут надо подчеркнуть, что снимать на фотопленку что-либо, связанное с армией, военные нам запретили. А я опять (к сожалению, угандийская история во время моей автокругосветки меня ничему не научила!) чуть не попал в передрягу – хотел снять (еще до Пуэрто-Принципе) военные катера, но не успел (так как Фелипе крикнул мне этого не делать). Однако колумбийские военные увидели всё это и стали допытываться у меня, снял ли я что-нибудь на фото. Я честно сказал, что нет. И что очень странно, мне поверили и не стали забирать у меня ни фотоаппарат, ни плёнку (хотя мысленно я уже был готов её им отдать). Сразу же после этого инцидента Фелипе забрал у меня фотоаппарат и до Пуэрто-Легуизамо мне его не отдавал (а очень дорогие фотоаппараты Сергея были глубоко спрятаны в его рюкзаке, чтобы не привлекать лишнего внимания военных до Пуэрто-Легуизамо). Зато на втором контрольно-пропускном пункте в Сан-Хоакине у Сергея конфисковали его новые НАТОвские ботинки, так как они, видите ли, могут быть использованы партизанами ФАРК в борьбе с правительственными войсками. К счастью, до видео- и фотоаппаратуры Сергея военные не докопались.

Городок Пуэрто-Легуизамо – небольшой. Кроме центральной части (которую составляют церковь, сквер и две волейбольно-баскетбольно-футбольные площадки), в нем ничего интересного нет. Зато сквер – очень приятный, красивый. А на спортплощадках разные школьные команды беспрерывно играют в волейбол, баскетбол и футбол. Класс игроков невысокий, но эмоций у ребят более, чем хватает. Преобладающее население здесь (по крайней мере, половина) – негры (их в Колумбии называют «морено»). Я сразу провел аналогию с другим колумбийским городом – Буэнавентурой, в котором в 1997 г. «торчал» несколько дней. Там также преобладает негритянское население, а молодежь также самозабвенно дни напролет занимается физкультурой и спортом. Правда, была и неприятная аналогия – в Буэнавентуре моего напарника чуть было не ограбили, а здесь, в Пуэрто-Легуизамо, такое запросто могло произойти. И вообще, близость мест военных действий между правительственными войсками и партизанами ФАРК не успокаивала.

В Пуэрто-Легуизамо Фелипе познакомил нас с негром Абсалоном, который является владельцем деревянной моторной лодки, на которой мы поплывем по реке Какета от Ла Тагуа до Араракуары (от Араракуары мы будем идти на другой, дюралевой, лодке). Выяснилось, что вся территория по берегам Какеты находится под постоянным контролем ФАРК, и на участке реки от Ла Тагуа до Араракуары лишь два правительственных военных контрольных поста. Планируется, что первую ночь после отплытия из Ла Тагуа мы будем ночевать на втором правительственном посту, а вторую ночь – в Араракуаре. А между вышеуказанными тремя пунктами мы будем идти, не приставая к берегу (чтобы не попасть в руки партизан). Вести моторку будет местный человек, которого знают партизаны ФАРК и которому доверяют. Так что у нас, вроде бы, неприятностей с партизанами ФАРК не должно быть. Но это теоретически. А практически… Ведь захватывали же партизаны ФАРК некоторое время назад гражданина России и требовали за него очень большой выкуп. Так что поживем – увидим. Но хочется верить, что всё окончится для нас хорошо. Кстати, будем плыть на лодке с 40-сильным мотором «Ямаха».

День 179. Утром выехали на машине из Пуэрто-Легуизамо в Ла Тагуа. На выезде из Пуэрто-Легуизамо нас остановили на военном посту и заставили вернуться – отметиться в полиции. Военные осмотрели все наши вещи.

Ехали до Ла Тагуа около часа. Дорога – однополосная (одна полоса на движение в обоих направлениях) старая-престарая бетонка. Часть плит просто развалилась.

В Ла Тагуа полицейские также сделали досмотр наших вещей, но на этот раз – поверхностный.

Заправились топливом для двигателя нашей лодки (имеющей длину около 10 м и ширину 1,5 м) и поплыли по реке Какета. Моториста звали Роберто.

Река Какета (Rio Caqueta) – достаточно мощная река, имеющая расход воды в сентябре 4200 куб. м, а в октябре – 3400.

В конце дня на первом военном посту нас опять шмонали (и, естественно, проверяли документы).

Переночевали в домике на деревянных сваях в устье реки Рио-Сан-Бернандо. У хозяина на правах члена семьи живет попугай.

День 180. Попытались в 8 утра поплыть дальше, но тут подскочило пять военных быстроходных катеров (которые местные жители остроумно называют «пираньями»), нас вернули обратно, и военные устроили повторную проверку вещей и документов. Только они нас отпустили, как нас догнал еще один военный катер. Но военные, узнав, что нас только что досматривали, сразу отпустили.

На берегу реки – много черепах и птиц типа цапли.

Заночевали в деревушке Ангостурас – перед одноименным порогом.

День 181. Утром прошли каньон Ангостурас – потрясающе красивый. В нем много ручьев-водопадов. Порожек в каньоне совсем несложный.

Днем прибыли в Пуэрто-Артуро – место на левом берегу Какеты в начале каньона Араракуара (или «Сальто Дьявола»). В середине каньона расположена правительственная военная база и аэропорт. До поселка Араракуара 8 км. На дороге, ведущей от Пуэрто-Артуро до Араракуары, много военных чек-постов. По ней шли пешком.

Нас привели к командиру базы майору Патрону, который на английском языке стал у нас выпытывать, кто мы и зачем мы здесь. Естественно, он сказал, что здесь очень опасно, а еще опаснее – плыть до Ла Педреры. Я ответил, что мы – экстремальные путешественники и понимаем степень опасности.

Майор позволил нам осмотреть каньон в районе взлетно-посадочной полосы. К сожалению, до самого опасного места, расположенного в конце каньона и на выходе из него, было около 1 км, и рассмотреть это место, как следует, нам издалека не удалось. В самом же каньоне препятствия несложные – где-то 3 категории сложности (к.с.). Но было видно, что в конце каньона есть водопадный слив и хаотичный вал. На вопрос, можно ли в каньоне сплавиться на катамаране, майор ответил, что на это нужно специальное разрешение вышестоящих инстанций, так как весь левый берег каньона – военная база.

На тракторе с прицепом добрались до поселка Араракуара, где и переночевали. Координаты Араракуары 0,5° ю.ш. и 70,5° з.д.

День 182. До обеда сходили к порогу по правому берегу (предварительно переправившись на него с левого берега).

Порог-водопад «Араракуара» («Сальто Дьявола») является непроходимым для нашего катамарана-двойки и оценивается 6 (высшей) категорией сложности для суперплота «карабубер». Большое падение воды где-то на протяжении метров 300. Порог – сплошной, но в нем четко выражены две ступени водопадного типа. Пульсирующий вал до 4 м высотой. В пороге несколько проток между каменными островами. Никто из местных и военных не знает, проходил ли кто-нибудь когда-либо этот порог.

В 4.30 тронулись в дальнейший путь по Какете – поплыли на дюралевой моторке в сторону Ла-Педреры, пограничного с Бразилией поселка. Однако этому старту предшествовали очередные заморочки с военными и полицией. Кроме стандартных проверок и переписывания информации о нас военными с обоих берегов Какеты на переправе через неё, с нас потребовали подписать бумагу о том, что мы знаем, что участок Араракуара – Ла-Педрера (450 км) не охраняется правительственными военными и здесь действует ФАРК (причем в данной бумаге ФАРК назывался наркоорганизацией), и поэтому мы пойдем по этому участку только под свою ответственность. Сначала Фелипе написал эту бумагу на испанском языке, и мы с Сергеем её подписали. Однако уже перед самым нашим отплытием полиция нас опять стопорнула, потребовала от Фелипе письменного перевода на английский язык, и этот перевод мы также должны были подписать и, естественно, подписали. Кроме нашей подписи, потребовалось оставить отпечаток своего указательного пальца правой руки на этом переводе (для того, чтобы в случае чего наши тела смогли бы опознать). Короче, мы с трудом вырвались из рук уж чересчур озабоченной нашей небезопасностью полиции.

Через полчаса плавания нас опять остановили военные на «пираньях» (военных катерах) и потребовали документы. В 17.55 нас еще раз остановили военные (уже другие) и предупредили, что с 18 часов начинается «комендантский час» – с 18 часов в этом районе Какеты запрещено перемещаться по воде (и по суши). Наш моторист Элоис и его напарник Педро согласительно закивали, и нас отпустили. Но мы всё равно продолжали двигаться дальше.

После того, как нас отпустили военные, Элоис и Педро спросили нас, хотим ли мы плыть всю ночь без остановок или в 20 часов заночуем в одной из деревень. Мы решили заночевать. И вот в 20.40 (а мы к этому времени проплыли около 100 км), когда уже было абсолютно темно (а в здешних краях темнеет в 18 часов), Элоис стал высматривать на левом берегу какие-то приметы. Это продолжалось минут двадцать. Наконец, Элоис, используя фонарь, нашел-таки устье какой-то речушки, и мы в полной темноте поплыли по ней вверх. Так как в ней было много росших деревьев, то продвижение вверх против течения было очень медленным. Мы продирались через какие-то кусты. В один из моментов вылетела сливная «затычка» в корпусе лодки, и лодка стала наполняться водой. Педро выстрогал деревянную «затычку», и затопление лодки прекратилось. Мы вылезли на берег. К нам подошло двое местных парней, которые стали весело переговариваться с Элоисом и Педро. Мы понесли наши вещи куда-то через джунгли, по бревну перешли через речку (хорошо еще, что были перила) и вышли к дому, достаточно хорошему для этих краев. Нас приветствовала группа молодых парней и симпатичная светленькая девушка. Нас накормили ужином, и мы легли спать.

Утром встали в 5 часов (а в это время уже светло), собрались и стали ждать, когда девушка приготовит нам завтрак. Еще вчера вечером, когда мы продирались по речушке в напрочь скрытое от проплывающих по Какете селение, у меня появилась уверенность, что мы попали «в гости» к наркопроизводителям. Были лишь опасения, что нас могут встретить вооруженные ребята из ФАРК. Последние опасения оказались напрасными. А вот предположение о попадании на наркоплантации утром подтвердилось. Хозяева без стеснения показали нам плантации коки. Мы оборвали несколько листьев. Хозяева также показали нам мешочки с кокаиновой пастой – уже переработанной кокой. Наркоторговцы скупают у местных производителей эту пасту по 1000 долларов за 1 кг (а в России она стоит в десятки раз дороже). Нам тоже предложили купить пасту, но мы такими вещами не балуемся, посему – отказались.

Кстати, Фелипе позже в одной из деревушек купил банку «мамбы» – растолченных сухих листьев коки. Говорят, что в таком виде кока – вполне легальный в Колумбии продукт.

После отплытия из наркодеревушки, шли под мотором целый день и в конце дня – в 17 часов – прибыли в селение Кордова перед одноименным порогом. Порог «Кордова» оказался где-то 3 к.с. Прошли его без проблем. И в 18 часов прибыли в Ла-Педреру – пограничный с Бразилией городок (это последний населенный пункт в Колумбии, а до границы с Бразилией остается 53 км). Поселились в очень простой, но уютной гостинице.

День 184. Позвонили домой, отметились в полиции (кстати, обстановка в Ла-Педрере намного спокойнее, чем в Араракуаре – здесь нас никто не «ловил», а мы сами пришли в полицию).

Координаты Ла-Педреры – 1,3° ю.ш., 69,5° з.д. Если проплывем по Какете от Ла-Педреры до границы Колумбии и Бразилии без проблем, то получится, что Колумбию мы прошли с максимальным отклонением от экватора 1,4 градуса.

День 185. Полдня шел дождь, поэтому мы поплыли в Биттенкурт, пограничный бразильский военный городок, лишь в 15 часов. Биттенкурт достигли через час и оказались в Бразилии. В отличие от Колумбии, здесь к нам военные не подходили, а в федеральную полицию мы пошли сами. К сожалению, в связи с тем, что на границе между Колумбией и Бразилией по линии Ла-Педрера – Биттенкурт нет иммиграционного пункта (то есть этот переход свободно открыт только для колумбийцев и бразильцев), у нас возникли проблемы, которые предстояло в ближайшие дни решать. Отмечу, что офицером, отвечавшим за перемещение через Биттенкурт колумбийцев и бразильцев, оказалась женщина, лохматая и сердитая.

Да, еще надо отметить, что на границе Колумбии и Бразилии река, по которой мы плыли, сменила название – была Какетой, стала Жапурой.

Чтобы поставить в паспорта штампы о выезде из Колумбии и о въезде в Бразилию, нам пришлось побывать в колумбийском и бразильском городах Летисия и Табатинга. И в Биттенкурте мы повторно оказались лишь через 4 дня. Единственным (хотя и слабым) утешением было лишь то, что в Летисии мы посмотрели соревнование между разными школами по музыкально-танцевальным композициям, то есть увидели примерно то, что я наблюдал в Панаме в 1997 году – карнавальные шествия (те же наряженные девочки в белых сапожках, четкий ритм барабанов, трубы, движения в этом ритме).

Итак, в день 189 мы продолжили путь по реке Жапура от Биттенкурта.

Да, я забыл написать, что во время путешествия по Какете, когда светило солнце, температура воздуха поднималась до 35-40 градусов по Цельсию при 100% влажности воздуха. И я тогда испытывал ощущение, что нахожусь в парилке. И с меня лил пот.

В то же время часто шли дожди, а зачастую – ливни (иногда по полдня), что было совершенно неожиданно для меня (ведь сентябрь считается сухим сезоном в этих краях, да и когда мы в это же время в 2001 году вместе с Виталием Мельничуком пересекали Амазонию из Перу в Бразилию, дождей практически не было). Тем не менее, ночью, особенно если плыл на моторке во влажной одежде, становилось холодно.

К вечеру 182-го дня пути мы доплыли до городка Жапура (народное название Лимуеру) (это примерно 350 км). Переночевали на пристани. Городок оказался больше, чем я думал. По нему всю ночь разъезжала полицейская машина с включенными мигалками.

День 190. Утром нас на пристани посетил мэр Жапуры. А затем мы доплыли до Мараа (это примерно 150 км, шли 4 часа), где встретили Виталия Мельничука. Мараа оказался, вопреки ожиданиям, не селением, а небольшим городком с асфальтовыми улицами, церковью и т.д. Координаты Мараа 1,8° ю.ш. и 65,6° з.д. В единственной в городке гостинице Виталий (находившийся здесь уже несколько дней) в качестве хозяина потчевал нас водкой. На Фелипе этот русский напиток очень быстро произвел слишком большое впечатление.

Отсюда, от Мараа, нам предстоял большой пеший переход (порядка 150 км) вдоль реки Урубаши к реке Риу-Негру (Черной Реке).

К сожалению, дни 191-192 оказались потерянными днями. Сначала Фелипе съездил в индейскую деревушку, от которой начинался пеший переход вдоль речки Урубаши. Оказалось, что, так как этот путь проходит через индейскую резервацию (ставшей таковой лишь два года назад), то для её пересечения необходимо разрешение от ФУНАИ – индейской организации, позволяющей или не позволяющей проходить через индейские территории. Ближайшее отделение ФУНАИ находится в Тефе, а руководство всей организацией осуществляется из Бразилиа – столицы Бразилии. Мы послали в Тефе факс с просьбой разрешить нам проход через индейскую территорию, но на следующий день ответа еще не было.

Однако глава индейской деревни сообщил, что есть второй путь пешего перехода от реки Жапура к реке Риу-Негру. Он начинается в другой индейской деревушке где-то примерно в 20 км ниже Мараа.

Попытка Фелипе туда добраться на маленькой (на одного пассажира) моторной лодке успехом не увенчалась – бензина было взято с собой слишком мало, и индейской деревеньки достичь не удалось. Фелипе собрался утром следующего дня туда двинуться повторно. Тем более, что, по слухам, для тех мест возможен такой вариант: сначала проплыть несколько километров на моторной лодке по одной речке, затем сделать волок на другую речку и поплыть дальше уже по ней. Но проблема в том, что на вторую речку придется тащить и лодку, и мотор – там ничего подобного нет. Впрочем, это пока слухи. Если завтра Фелипе поговорит с местными парнями этой (другой индейской) деревушки Мутум, то мы будем обладать более точной информацией.

Сергей сделал попытку ловить пираний, но удачей эта затея не увенчалась. Завтра будет повторная попытка уже с местным рыбаком, который должен показать, как это делается.

Хорошо хоть, что в Мараа есть гостиница «Дельта», в которой мы остановились. Днем в жару в ней нас спасает кондиционер, если в это время не отключена электроэнергия, что, впрочем, бывает довольно часто. И в номере есть душ. Эти две вещи позволяют более спокойно проводить время в Мараа.

День 193. Фелипе съездил в искомую деревеньку Мутум (ниже по течению Мараа), и информация, сказанная накануне, подтвердилась. Сначала надо – до реки – идти 2-3 дня пешком. Местные парни возьмут с собой мотопилу и, когда мы придем на реку, спилят дерево и построят большое каноэ, на котором (используя весла) мы поплывем вниз по течению. Однако это уже будет не Урубаши, а другая река – на нашей карте она обозначена как Куюни. Так вот, протяженность этой реки в 1,5 раза больше, чем у Урубаши – то есть километров 250 или больше. И по спокойной реке на веслах мы будем шлепать очень долго. Поэтому я предложил Фелипе, чтобы кто-нибудь заехал на эту реку снизу, с Риу-Негру. Фелипе обдумал это предложение и решил, что он сам (по Жапуре, Амазонке и Риу-Негру) попадет в Барселос (городок ниже устья Куюни), там арендует моторную лодку и встретит нас на Куюни. Этот вариант в целом нас устраивал. Но теперь проблема была во времени – Джоан, наш новый потенциальный проводник до Куюни, в течение следующего дня будет занят и приехать к нам на переговоры сможет только через день. Поэтому раньше, чем через 3 дня, мы не можем отправиться в пешее путешествие. Так что в Мараа мы потеряем, как минимум, неделю. Кстати, из Тефе из местного отделения ФУНАИ ответили, что наш вопрос должен решаться в Бразилиа в центральном офисе организации.

Сергей осуществил свою мечту – ловил пираний, а мы с Виталием осмотрели окрестности Мараа. Поразило обилие огородов, вернее, огородных участков – точно таких же, как у нас. Участки земли раскорчевывают, выжигают траву и обрабатывают тяпками и другим аналогичным инструментом. Как у нас, ковыряются и семьями, и поодиночке. Кроме этого, мы обнаружили тропу в сторону реки Урубаши.

Вечером посмотрели отборочный матч чемпионата мира по футболу Бразилия–Колумбия (надо же такому случиться, что играли представители именно тех стран, в одной из которых мы только что были, а в другой находимся). Виталий «болел» за Бразилию, Сергей и Фелипе – за Колумбию, а мне было всё равно. Матч закончился со счетом 0:0. Бразильцы больше атаковали, но за весь матч ни разу не попали в створ колумбийских ворот. А колумбийцы даже забили гол, но из положения «вне игры». Кроме этого матча, по телевидению показали, как разворачивались события в другом отборочном к чемпионату мира матче Португалия–Россия. И тут нас ждало глубочайшее разочарование. Португальцы выиграли со счетом... 7:1(!?). Бразильцы с большим удивлением комментировали этот счет.

По словам Джоана, мы будем делать пеший переход на реку Алегриа, а у нас на карте в этом месте была нанесена лишь река Куюни. Скорее всего, Алегриа – это один из притоков Куюни.

На что обращаешь внимание в Мараа (точно так же было в Жапуре, и это, видимо, свойственно всем маленьким городкам Бразилии), так это на отличный от российского взгляд на то, что нужно для жизни в первую очередь. Большинство бразильцев живет в деревянных хижинах-развалюхах, с дырами между досками. Зато в каждом доме есть цветной телевизор (хороший импортный), холодильник, в большинстве домов – газовая плита. А на вид своего жилища большинство бразильцев не обращает внимания. В то же время они – очень приветливые люди, всегда готовы помочь.

День 195 оказался потерянным днем, а на следующий день встретились с Джоаном – он согласился нас провести до реки Куюни (3 дня пешком), затем – в течение 3 дней – сделать каноэ (для этого нужно купить и взять с собой мотопилу), потом более двухсот километров проплыть на каноэ (на веслах) до реки Риу-Негру и далее (еще километров 30-40) до городка Барселос. При этом Джоан выдвинул ряд дополнительных финансовых условий (кроме денег, ему достанется мотопила, а все участники перехода получат антимоскитные сетки, резиновые сапоги и т.д.). Так как сплав по Куюни в этом варианте предстоял немыслимо долго, то я повторно предложил Фелипе организовать моторную лодку на Куюни снизу, из Барселоса. Фелипе звонил в Барселос, и ему удалось договориться, чтобы моторная лодка ждала нас на Куюни в устье ее притока Алегриа.

День 197 был днем подготовки к новому путешествию, и планировалось на следующий день с утра начать маршрут, доплыв сначала (в течение полутора часов) до местечка Паранья Домутум, где живет Джоан и откуда начнется пешка.

К сожалению, половину дня 198 убили на то, чтобы отправить наш надувной двухместный катамаран «Кулик» в Макапу (тащить пешком лишние 40 кг по джунглям смысла не было, а предыдущие два дня почта не работала, так как это были суббота и воскресенье).

Виталий, находясь в Мараа, умудрился (это на экваторе!) простудить уши, поэтому вынужден был посетить врача в поликлинике (в Бразилии медицинское обслуживание бесплатное) и в результате этого посещения запасся каплями и разными лекарствами.

А вечером мы доплыли до Параньи Домутум (его координаты 1,8° ю.ш. и 65,3° з.д.), где и переночевали.

Дни 199-201 – первые три дня пешки. Сначала (часа два) шли более-менее уверенно по плохой тропе. Но затем джунгли стали более глухими, тропа закончилась, и мы стали продираться сквозь джунгли, прорубаясь с помощью мачете. Темп упал до 1 км/час и ниже. В итоге за три дня прошли, сильно петляя, около 20 км.

К сожалению, оказалось, что наш проводник (ранее крайне самоуверенный в этом вопросе) не знает точно, как идти (выяснилось, что на реке Алегриа он был… 15 лет назад). Он мог определить направление на Алегриа лишь по солнцу. И как только в третий день пути облака закрыли солнце, он не смог нас вести дальше. Мы определились по GPS, и оказалось, что нам надо идти на северо-восток-восток. До вечера прорубались через джунгли до места с координатами 1,73° ю.ш. и 65,2° з.д. Переночевали возле ручейка. По показаниям GPS и имеющимся у нас картам (правда, неточным, 40 км/см), нам до реки Куюни оставалось по прямой километров 12 на северо-восток или восток. Но наш проводник Джоан считал, что нужно идти не на северо-восток, а на северо-запад (на самом деле, если идти на северо-запад, то придешь на реку Урубаши, но до нее было километров 50, в отличие от 12 км до Куюни). Джоан, для видимости, в течение одного часа прорубился в сторону северо-востока, вернулся и сказал, что считает, что нужно идти на северо-запад. Мы спорить не стали, так как на нашей карте местоположение левого притока Куюни речки Алегриа, до которой Джоан собирался нас довести, указано не было, и где она на самом деле находится, мы не знали. Поэтому четвертый день пешки (день 202) стал для нас дневкой, а Джоан направился на разведку на северо-запад.

В этот день у Сергея поднялась температура. Накануне его «пронесло». Я считал, что это следствие того, что мы пили некипяченую воду из ручьев, в которой полно разных бактерий. В то же время не был исключен вариант заболевания малярией. Поэтому я дал Сергею усиленную дозу делагила, которую он и съел.

Теперь о впечатлениях о джунглях. Фелипе нам показал дерево бакапа, «внутренности» которого (если обрубить кору) имеют вкус редьки – ими можно питаться. Основной пищей, которую употребляют в еду наши проводники-индейцы, является «фаринья» – нечто вроде сухого пшена (как мы поняли, корневого происхождения). Её они несут с собой. Также с собой они берут немного кофе, который заваривают по утрам. Всю остальную пищу они добывают в джунглях – ловят рыбу, стреляют птиц (в том числе попугаев), обезьян и тапиров. Мы едим то, что едят индейцы, но, кроме этого, вечером завариваем чай.

Погода то ясная, то моросит дождь. Иногда проходит ливень. Когда сверху капает, мы покрываем наши гамаки с антимоскитными сетками полиэтиленовой пленкой.

Комары, конечно, надоели. Но, так как мы идем в сравнительно сухой сезон, их не так уж много, как бывает во влажный период – когда можно сойти с ума от них. И в сухой сезон меньше малярийных комаров (хотя мы уже ловили некоторых из них).

В третий вечер подверглись нападению муравьев – они сотнями лазили по антимоскитной сетке (хорошо еще, что, в основном, по внешней поверхности, а внутрь сетки забралось лишь несколько десятков). Кстати, когда мы шли по джунглям, то однажды подверглись и нападению пчел.

Конечно, более всего неприятным является 100% влажность воздуха при его высокой температуре (более 30 градусов по Цельсию). Постоянно потеешь.

Попадаются следы леопарда (его местные индейцы называют «тигра») и тапира (последнего – особенно часто).

Джунгли – очень густые, без прорубки мачете не пройдешь.

Помощник Джоана несет мотопилу, чтобы с её помощью делать каноэ – по оценке Джоана, это делается в течение 2-3 дней, а без мотопилы – 8-10.

22 октября Джоан, ходивший на северо-запад, не нашел никакой реки. Оказалось, что за 15 лет (которые он не был в этих местах) он почти всё забыл. У нас стала заканчиваться «фаринья».

День 203. Джоан (вернувшийся лишь утром) решил в этот день никуда больше не идти (устал). Сергей акклимался.

Настроение у наших проводников становится критическим – некоторые думают о том, чтобы всё бросить и уйти обратно.

Джоан упорно не хочет принимать наше предложение (основанное на карте и показаниям GPS) идти на северо-восток-восток до реки Куюни. Он не знает, где находится Куюни, и, чтобы достичь речушки Алегриа, собирается на следующий день идти на север (раз его предыдущий вариант с северо-западом провалился).

Кроме комаров, муравьев и ос, большие неприятности доставляют мухи и оводы. Их очень много. Я на себе убил несколько оводов, из которых хлынула моя кровь – много её успели высосать.

Огромное разнообразие и количество мух, оводов и им подобных, и практически все стараются тебя укусить.

Сурукуку – наиболее опасная змея в этом районе Амазонии. Она небольшая – длиной 20-30 см и имеет коричневый (под цвет почвы) с крапинками цвет, так что её заметить во время ходьбы практически невозможно. Очень ядовитая. И это дело лишь случая, наступишь ли ты на нее или нет, или пройдешь рядом, и она нападет на тебя. Пока нам просто везло. А вот большие змеи (анаконда и прочие) не так опасны, они не ядовиты и лишь душат свои жертвы.

Наш проводник Джоан рассказал нам, что однажды он охотился на «тигру» (то есть леопарда), а на него напал другой леопард. Но одного из них Джоан всё-таки уложил.

Вокруг нас летают очень маленькие птички – похоже, колибри.

День 204. Джоан ушел на север. Я пришел к выводу, что раз он не хочет идти на восток, к Куюни, то можно, конечно, пойти и на север, и если он не найдет Алегриа, то нужно будет идти на север и (затем) северо-запад, дойти (через 50-60 км) до реки Урубаши и сплавиться по ней. Правда, с левой стороны Урубаши – индейская резервация, вход в которую нам воспрещен, но правый берег Урубаши – свободная зона. Конечно, этот вариант удлинит нашу пешку еще дня на 3-4, но он выступает исключительно как запасной вариант.

Вчера Сергей и Виталий провели матч по игре в «дурака» (карточного). В упорной и драматичной борьбе победил Мельничук 10:9. Но сегодня Сергей взял реванш у Виталия с тем же счетом 10:9 (забегая вперед, скажу, что выиграв затем третий, решающий, матч со счетом 10:5, Мельничук победил в итоге трехдневной борьбы 2:1).

День 205. Утром пришли парни из команды Джоана и сообщили, что вчера (в одном часе ходьбы от нашего лагеря) они обнаружили речку Алегриа, но она оказалась слишком маленькой (шириной 2 м и глубиной 1 м) для сплава по ней на большом каноэ, которое Джоан собирается построить. Поэтому Джоан пошел дальше вдоль этой речушки до места, от которого можно будет идти на каноэ. Что-то мне кажется, что так он может дойти и до самого устья Алегриа при её впадении в Куюни. Как только Джоан найдет подходящее место для строительства каноэ, мы все переберемся к нему.

Вчера вечером, после двух дней отсутствия, в наш лагерь вернулась собака, которая увязалась за нами от дома Джоана. У неё был свежий шрам на голове – то есть подралась с каким-то зверем.

Кстати, кроме всех ранее перечисленных опасных животных и пресмыкающихся, в Амазонии живут и ядовитые пауки, представляющие реальную опасность для человека.

А сегодня заболел Мельничук. Его тоже знобит, как два дня назад Сергея. Кстати, вчера вечером немного знобило и меня, и я впервые за весь пеший поход надел ночью куртку. Но у меня уже утром почти всё было в норме, а вот Виталий приболел. Я дал ему аспирин-упса и, на всякий случай, делагил.

Пришел Джоан. Как я его понял (без переводчика Фелипе), он нашел на реке Алегриа подходящее место для постройки и спуска каноэ. Говорит, что это примерно в 1,5 часах ходьбы от нашего лагеря. Построить каноэ с помощью мотопилы Джоан обещает за два дня. Тронемся в путь на следующий день.

Пришли охотники из команды Джоана (с ними ходил и Сергей). Они подстрелили черную макаку и наловили рыбу. Так что готовится непривычно обильный ужин.

День 206. Прошли около 1,5 часов по пробитой командой Джоана в джунглях тропе, в том числе через болота, и вышли к месту, где Джоан будет строить каноэ. Координаты этого места – 1,7° ю.ш. и 65,2° з.д.

Речушка (по-местному, «игарапэ») Алегриа представляет собой ручей, местами чистый, а в основном – заросший деревьями и кустами. По нему придется продираться, по оценке Джоана, 6 часов, но я уверен, что значительно дольше.

Джоан спилил (с помощью мотопилы) несколько больших деревьев «миратава» (они – темно-коричневого цвета, из этого дерева в здешних краях делают каноэ), пока не нашел подходящее дерево. Отпилил большое бревно длиной в продольный размер каноэ и это бревно распилил вдоль на два полуцилиндра (заготовки для каноэ).

В этом месте из насекомых более всех популярны «би» – мушки, не кусающие, но облепляющие всё твое тело и слизывающие пот (как сказал Фелипе, они питаются солью, содержащейся в поте). У Фелипе и индейцев все спины усыпаны этими насекомыми, но мне их присутствие неприятно, и я их прогоняю (мое тело и так всё в укусах всевозможных мух, оводов, комаров и прочих насекомых, поэтому мне неприятно, что кто-то по мне ползает).

День 199 (26 октября) был днем рождения у Сергея. Кроме устных поздравлений, мы смогли порадовать его только припасенными для этого случая продуктами (я – чаем «Липтон» и кашей со сливками и клубникой, а Виталий – водкой и колбасой). Увы, ничего другого предложить мы не смогли.

В этот день я чувствовал себя обессиленным – видимо, тоже (как и Сергей с Виталием) переболел какой-то заразой после укусов комаров и оводов (не зря ведь, что меня тоже накануне знобило). Возможно, это малярия или что-то похожее. Но если малярия, то в еще более слабой форме, чем в свое время в Африке (в Кении во время кругосветки на машине). А в слабой форме, так как мы заранее (в целях профилактики) и во время пути употребляли делагил.

День 207 (27 октября) – день рождения у моего сына Вити. Позвонил ему по спутниковому телефону и поздравил. Всё-таки какая замечательная штука – этот спутниковый телефон. Находишься у черта на куличках – в глухих джунглях Амазонии, – а можешь позвонить в Новосибирск!

Кроме двух проблем, возникших сразу после погружения в джунгли – кусающихся насекомых и 100% влажности, – появилась и третья – закончились принесенные с собой продукты. Так что теперь будем есть только то, что удастся выловить в реке и подстрелить.

По ночам, кроме разноголосья цикад и им подобных, тишину ночи звучно нарушают крики «о-о» или «а-а», издаваемые большими лягушками кануару. Кричат они очень громко, и иногда их крик похож на человеческий.

За целый день сделали только внешние обводы большого каноэ и часть внешних обводов маленького каноэ (на нем Джоан собирается нас сопровождать до «чистой» воды).

День 208 (28 октября) – день рождения у моей дочки Светы. Ей тоже позвонил по спутниковому телефону и поздравил с этим событием. Света сказала, что следит по Интернету за нашей экспедицией и знает о некоторых наших проблемах.

Каноэ делается медленно, приходится прилагать очень много сил.

Опять собирается дождь. Здесь он (сильный ливень) обычно бывает через два дня. Заметно невооруженным глазом, как вся живность в джунглях готовится к нему.

Интересно, что Джоан и другие индейцы, сопровождающие нас, не знают точно, сколько им лет. Джоан знает лишь то, что в той местности, где он живет, он – старейший. Дни рождения индейцы не отмечают. Да и свадьбу справляют самым скромным образом.

День 209. Строительство каноэ продолжалось, и столярные работы по большому каноэ были завершены, а вот маленькое еще предстояло закончить.

В день 210 произошло интересное действие. Индейцы в здешних краях предпочитают более плоские каноэ, чем полуцилиндрические (выдолбленные из половинок бревна, расчлененного вдоль оси). И чтобы осуществить свое желание, проводят термообработку миратавы – каноэ устанавливается на опорах днищем вверх, а снизу разжигается костер вдоль всего каноэ. Дерево миратава имеет свойство при нагреве становиться (в определенной степени) пластичным. И когда это происходит, индейцы переворачивают каноэ, кладут на землю и специальными рогатками деформируют борта каноэ так, что судно становится более широким и менее глубоким (то есть более плоским). При этом между бортами каноэ забивается несколько распорок, которые фиксируют борта при охлаждении дерева. Так как внутренняя поверхность лодки слегка обгорает и становится закопченной, то её чистят, снимая черный слой. И каноэ опять приобретает свой родной темно-коричневый (даже бордово-коричневый) цвет.

Джоан закончил столярную обработку второго каноэ, которое затем также термообработали и сделали более плоским.

Теперь предстояло перетащить оба каноэ через несколько сот метров джунглей к месту старта сплава по Алегриа.

Я, видимо, и на этот раз в слабой форме переболел малярией – упадок сил, мутит, неважное самочувствие.

В середине дня перетащили оба каноэ, начали загружаться в большое, но тут оказалось, что Джоан явно неправильно рассчитал его грузоподъемность – вместо шести человек (нас троих, Фелипе, помощника Джоана Роса с сыном Педро) с вещами, в него могли погрузиться только пять человек. При этом борта каноэ были практически на уровне воды, то есть малейший наклон лодки приводил к зачерпыванию воды, которую нужно было тут же выливать из каноэ, иначе оно бы потонуло. Поэтому Фелипе поплыл на маленьком каноэ.

И вот, наконец, начался сплав по реке Алегриа. Еще три дня назад, когда мы пришли на место строительства каноэ, я сделал небольшую разведку реки Алегриа. Она оказалась забитой растущими деревьями, кустами и заломами. Я (имея огромный опыт сплава на байдарке по маленьким речушкам в СССР) сразу же сказал об этом Джоану, но тот занял оптимистичную позицию – всё, мол, будет хорошо. Фелипе, правда, тоже (как и я) заметил, что впереди что-то ужасное. Но и Джоан, и Роса многократно подчеркнули, что всё будет нормально. Их поддержал Мельничук, и я перестал задавать этот вопрос. Хотя с самого начала (когда еще в Мараа мы договаривались с Джоаном) он говорил, что строиться мы будем возле чистой воды. Но теперь, желая поскорее от нас отделаться, он изменил свой первоначальный план.

Короче, 30 октября в середине дня мы тронулись в путь по реке Алегриа. Как и ожидалось, скорость перемещения по воде была 100 метров в час. Приходилось с помощью мачете и большого топора («машадо») рубить деревья и кусты, расчищать заломы. При этом нас замучили многочисленные насекомые, в частности, «би», осы и скорпионы. Да и клещей на себе впоследствии мы обнаружили десятки.

При каждом активном движении в лодку через борт поступала вода, которую мы незамедлительно вычерпывали. Фелипе несколько раз вываливался из своего каноэ.

Дело шло к вечеру (а здесь в октябре после 18 часов уже наступает темнота), но наши проводники (Роса и Педро) вдруг решили идти и ночью (?!). Закончилось это, естественно, полным фиаско – застряв на очередном заломе, мы вынуждены были ночевать на кочках (вернее, над кочками в гамаках) среди воды, при этом ставили лагерь в сплошной темноте. Естественно, ужина не было. При этом ночью был ливень.

В последующие два дня (дни 211-212) темп передвижения по реке несколько вырос (появились отдельные чистые участки воды по 100 метров и даже по 150), но ненамного.

Из еды у нас практически ничего не осталось, ружье забрал Джоан. Мы имели лишь рыболовные крючки, и быть или не быть завтраку или ужину, зависело только от того, будет ли удачной рыбалка. От недостатка в пище слабость в теле стала нарастать.

Лишь к концу 205-го дня кругосветки, пройдя более 10 км по Алегриа, мы «впали» в Куюни и достигли, наконец, чистой воды. Кстати, это было первопрохождение реки Алегриа. Интересно, что первые два километра сплава река текла на север (то есть параллельно реке Куюни) и лишь затем резко повернула на восток и потекла к Куюни.

Итак, вечером мы достигли Куюни (координаты этого места – 1,7° ю.ш. и 65,1° з.д.). Но тут нас ждало очередное разочарование. Дело в том, что первоначально (со слов Джоана и Росы) планировалось добраться до этого места за 6-7 дней (2-3 дня пешком, 3 дня – строительство каноэ и день сплава по Алегриа). Мы заранее договорились с хозяином моторной лодки в Барселосе (этот городок – на Риу-Негру недалеко от устья Куюни), что с 7-го по 10-й день (с момента старта нашего пешего перехода) он будет нас ждать на реке Куюни возле устья реки Алегриа (мы специально «накинули» три дня запаса – на всякий случай). Но мы опоздали не на 3 дня, а на 7, и моторная лодка уплыла обратно в Барселос. В спутниковом телефоне Сергея «сели» аккумуляторы, и связи с внешним миром, в том числе с Барселосом, у нас не было.

Поэтому (сделав (в день 213) пеший переход примерно в 25-30 км) мы вынуждены были временно вернуться в селение Мутум, и лишь через некоторое время (в день 214) я (уже без Сергея и Виталия) снова оказался в устье Алегриа и продолжил путешествие сплавом на моторной лодке по реке Куюни.

В Куюни видел амазонских дельфинов (называемых здесь «голфин» или «бото»).

За три дня (дни 214-216) мы дошли до Барселоса (1,0° ю.ш., 63,0° з.д.). Он расположен в двадцати километрах (один час пути на моторке) ниже впадения Куюни в Риу-Негру на правом берегу.

В нем больше всего запомнилась церковь Салесиан на берегу Риу-Негру. Церковь видна издалека. Это самое старое здание города, кстати, он основан в 1728 г. миссией сеньора Мариуа. В остальном же Барселос – заштатный провинциальный городок, здесь проживает около 20 тысяч жителей. Центральный отель «Риу-Негру» (за 30 реалов/день) – с кондиционером, цветным телевизором, туалетом, холодильником, душем, брекфастом – после джунглей кажется верхом цивилизации.

Затем на катере за два дня (дни 217-218) доплыл по реке Риу-Негру (мы шли вниз по течению) и её левому притоку Риу-Бранку (шли против течения) до городка Каракараи (1,83° с.ш., 61,1° з.д.), пройдя при этом мимо селений Марова и Карвоэйро (на Риу-Негру) и Атаута, Боаку, Катримани и Санта Лузиа (на Риу-Бранку). Кстати, по-португальски Риу-Негру (по-испански Рио-Негро) означает «Черная Река», а Риу-Бранку – «Белая Река».

Оказавшись на реке Риу-Бранку, мы попали в штат Рораима (а до этого путешествие по Бразилии проходило в штате Амазонас). «Рора-има» в переводе с индейского означает «Зеленая гора». А штат Амазонас получил свое название в честь реки Амазонка (которую в свою очередь назвали в память об амазонках, женщинах-воинах, ранее обитавших в этих местах).

В Каракараи ничего особенно интересного нет, только строится симпатичная набережная. Да и дом солидный только один – напротив трибуны.

В Каракараи проживает около 10 тысяч жителей. Возле него – новый мост через Риу-Бранку.

День 219. В Каракараи я арендовал машину и проехал на ней 124 км на юго-восток (через городок Бакабал на реке Анауа) по федеральной дороге 174 (идущей в Манаус) до селения Вила Нова Парайсо,

В соответствии со своими изначальными планами, я должен был затем повернуть на восток и, проехав 126 км по дороге «Родовиа Периметрал Норте» (Северной Периметральной дороге, её федеральный номер 210) мимо селений Триндаде, Сан-Луиз до Анауа, Сан-Джоао да Бализа и Кароебе, добраться до селения Энтре Риос.

Отсюда по Северной дороге оставалось бы около 40 км до границы штатов Рораима и Пара («пара» в переводе с индейского означает «река»), около 150 км до реки Имабу и около 260 км до реки Тромбетас. Я неспроста упоминаю эти две реки. Дело в том, что изначально мною планировалось доехать на машине от Энтре Риоса по (указанной на немецкой – издательства RV Verlag – карте Бразилии как действующей дороге) Родовиа Периметрал Норте до реки Тромбетас, свернуть с этой Северной дороги направо (на юг) и по дороге, идущей вдоль Тромбетаса (через селения Саула, Портейрас и Кумина), добраться до Обидоса, затем повернуть на восток и доехать до Праиньи (здесь дорога идет параллельно Амазонке), а потом от Праиньи добраться до Макапы либо на автомобиле, либо по Амазонке на катере. В этом случае я бы спокойно укладывался в двухградусный коридор отклонения от экватора. Однако действительность внесла в мои планы существенные коррективы.

Во-первых, выяснилось, что дорога вдоль Тромбетаса – не действующая, а лишь планируемая. Тогда я решил доехать до реки Тромбетас, затем сплавиться по ней на катамаране до Саулы или Портейраса, а оттуда до Оришимины и Обидоса проплыть на моторной лодке. Однако оказалось, что и Северная периметральная дорога от границы штатов Рораима и Пара – не действующая дорога (фактически это тропа), и лишь 40 км от Энтре Риоса до границы штатов можно проехать на джипе. Тогда у меня возник план доехать на машине до границы штатов, пройти пешком 110 км до реки Имабу, затем сплавиться на катамаране по рекам Имабу и Качорро до Портейраса (Качорро – правый приток Тромбетаса и впадает в него немного выше селения Портейрас, находящегося в устье реки Мапуэра – еще одного правого притока Тромбетаса), от Портейраса на моторке проплыть по Тромбетасу до Обидоса, а далее – как планировалось ранее. Однако тут возникла еще одна большая проблема.

Дело в том, что район вокруг Родовиа Периметрал Норте – район индейских резерваций (кстати, и Северную дорогу не строят из-за них), посему проезд или проход по ней восточнее селения Энтре Риос и сплав по рекам Имабу и Качорро возможен лишь с разрешения индейской организации ФУНАИ (Fundacion Nacional do Indio, с которой мы уже имели дело в Мараа, причем без особого успеха).

Поэтому я стал изучать варианты путешествия со сплавом от Энтре Риоса по реке Жатапу (вернее, сначала около 20 км по притоку Жатапу, а уже затем по самой Жатапу).

Сначала я рассмотрел очень интересный (для меня как сплавщика по горным рекам) вариант: сплавиться на катамаране по Жатапу до селения Энкантинг в устье «игарапэ» Сидаде Энкантада, подняться по этому притоку немного вверх, сделать пеший переход (с пересечением верховьев реки Ньямунда) до реки Акари и сплавиться на катамаране по рекам Акари и Мапуэра до Портейраса. Река Мапуэра очень интересна в спортивном отношении – на ней более десятка порогов и водопадов. Однако этот вариант для меня был практически невозможен, так как реки Ньямунда, Акари и Мапуэра протекают через резервацию «Ньямунда-Мапуэра» индейского племени «ваи-ваи» (правда, в этом районе обитают представители и некоторых других племен, но они немногочисленны по сравнению с «ваи-ваи»). Проходить через эту резервацию можно только с разрешения ФУНАИ (кстати, на Ньямунде стоит пост ФУНАИ) или самих индейцев, а такое разрешение стоит порядка 7 тысяч долларов на человека. Такими деньгами для этой цели я не располагал.

Поэтому (чтобы избежать прохода через резервацию «Ньямунда-Мапуэра») появился новый вариант дальнейшего путешествия – доехать до Энтре Риоса (в 11 км от которого, кстати, на реке Жатапу построили ГЭС, против которой протестует часть живущих поблизости индейцев, так как она препятствует свободной миграции по реке рыбы) либо до правого притока реки Жатапу (не доезжая Энтре Риоса около десятка километров) (этот приток через 40 км впадает в Жатапу), затем сплавиться на моем разборном катамаране по Жатапу до селения Памакуре, подняться вверх по левому притоку Жатапу, сделать пеший переход до правого притока реки Ньямунда, сплавиться по нему и Ньямунде до устья левого притока Ньямунды (напротив селения Сан-Франциско дас Чагас), подняться по этому притоку на десяток километров, пешком дойти до дороги Фаро–Оришимина, доехать на машине или дойти пешком до реки Тромбетас, доплыть на моторной лодке до Оришимины и Обидоса, а далее – в соответствии с первоначальной программой.

Но в самый последний (перед моим путешествием) момент выяснилось, что в 37 км ниже плотины река Жатапу входит в индейскую (того же племени «ваи-ваи») резервацию «Тромбетас-Мапуэра», которая на моей немецкой карте Бразилии издательства RV Verlag напрочь отсутствовала, почему до этого я и уделял всё внимание лишь индейской резервации «Ньямунда-Мапуэра», расположенной восточнее резервации «Тромбетас-Мапуэра». Стало ясно, что из Энтре Риоса без разрешения ФУНАИ (а на его получение реальной надежды не было) мне не позволят начать сплав по реке Жатапу.

Поэтому возник последний (единственный реальный для меня) вариант путешествия – от селения Вила Нова Парайсо доехать на машине по федеральной дороге 174 (идущей в Манаус) до водохранилища Бальбина, переплыть его на моторке до его северо-восточного берега (откуда остается 10 км до истоков реки Капукапу, правого притока реки Жатапу), пройти пешком до реки Капукапу и затем либо сплавиться по ней на моем разборном надувном катамаране до селения Санта Мария (лежащего в устье Капукапу) и потом по реке Жатапу до селения Памакуре, либо идти пешком по берегу Капукапу и на реке Жатапу ловить моторку до Памакуре, а далее – в соответствии с предыдущим вариантом путешествия.

Правда, и здесь не обошлось без «заморочек». Через Интернет я выяснил, что в соответствии с декретом президента Бразилии Кардасо от 19.09.2002г. учреждена биологическая охранная зона («резерва») «Уатума», состоящая из двух территорий, причем южная граница второй территории на протяжении более 50 км проходит по верхнему участку (первой трети) реки Капукапу. То есть левый берег реки Капукапу до точки с координатами 1,36° ю.ш. и 58,93° з.д. находится в заповеднике, и до этой точки мне придется во время сплава приставать только к правому берегу и ночевать только на нем. Ну что ж, подобные ситуации в моей практике ранее встречались неоднократно. На всякий случай я решил взять с собой на маршрут распечатку декрета президента.

И в самый последний момент, после больших раздумий и чтобы не таскать с собой лишний груз (катамаран), я отказался от сплава по Капукапу и заменил его пешим переходом.

В свете всего вышеизложенного я, попав в селение Вила Нова Парайсо, начал реализовывать последний (и единственный реальный для меня) вариант путешествия на восток в пределах двухградусного коридора отклонения от экватора.

От Вила Нова Парайсо я повернул на юг и, проехав 391 км по федеральной дороге 174, доехал до селения Фазенда Боа Эсперанза. При этом пересек экватор, вернулся в штат Амазонас (граница штатов Рораима и Амазонас находится примерно в 350 км от Каракараи) и также пересек (вполне официально, правда, останавливаться в ней мне было запрещено) индейскую резервацию «Ваимири-Атроари».

От Каракараи до индейской территории асфальт был попеременно то нормальным, то плохим. После знака «103 км» (столько остается до границы провинций) справа – экваториальный монумент. А после знака «73 км» начинается индейская резервация. Здесь же полицейский (и ФУНАИ) пост и стоянка машин. На отрезке дороги, проходящей через индейскую резервацию, очень плохой асфальт с глинистыми (красного цвета) ямами.

В Боа Эсперанзе попытался договориться насчет моторки через водохранилище Бальбина, но меня послали в городок Президенте-Фигуейреро, где я смог договориться с будущим мотористом, также поговорил с ним насчет проводника от водохранилища до реки Капукапу (с которым планировал общаться на следующий день) и закупил продукты и бензин для пешего перехода к Капукапу.

День 220. Доехали на машине до водохранилища Бальбина, заехав по пути за проводником (его звали Фернанду). Пришлось с Фернанду поторговаться. Он заявил, что с какого-то времени уже весь восточный берег водохранилища Бальбина и вся река Капукапу в её верхней трети (а не только ее левый берег) являются частью территории биологической «резервы» «Уатума», и для моего пешего маршрута нужно разрешение от какой-то организации. Но после того, как я увеличил ему гонорар, Фернанду «забыл» о необходимости такого разрешения.

Затем втроем (моторист, проводник и я) пересекли водохранилище на моторке до места на северо-восточном берегу, откуда было удобнее всего идти к реке Капукапу.

Отсюда, кстати, недалеко было до устья реки Питинга, в верховьях которой расположена всемирно известная шахта «Питинга» компании «Паранапанема», одна из крупнейших в мире по добыче олова (7,6 тысяч тонн в 2003 г., а по оценкам, в будущем может быть и 10-15 тысяч тонн), получаемого при переработке речных оловянных россыпей (кстати, одна тонна олова сейчас стоит около 5000 долларов). Здесь также добывают бокситы и перерабатывают их в глинозем (содержащий алюминий). В руде, добываемой на этой шахте, также содержатся тантал, ниобий и цирконий. Кстати, недавно одна из эстонских компаний заключила соглашение с «Паранапанемой» о поставке в Эстонию в течение 5 лет 720 тонн ниобиевой руды на сумму 46 млн. долларов. Для нужд шахты рядом с ней на реке Питинга построили ГЭС. Правда, необходимо также заметить, что индейцы племени «ваимири-атроари», на первоначальной территории которых была построена шахта (сейчас эта территория уже принадлежит «Паранапанеме»), время от времени протестуют против этого, а также требуют повышения платы за использование компанией дороги, соединяющей шахту и федеральную дорогу 174 и пролегающей по территории индейской резервации «Ваимири-Атроари» (кстати, и водохранилище Бальбина находится на территории, ранее принадлежавшей индейцам).

Дни 221-224. Треккинг к Капукапу. Поднявшись на прибрежный (водохранилища Бальбина) хребет, мы начали спуск в сторону реки Капукапу, причем на третий день пошли вдоль правого её притока. Достигли Капукапу, пройдя почти 80 км.

В путешествии по Амазонии я использовал гамак с антимоскитной сеткой и (если шел дождь) полиэтиленовый тент (если дождя не было, я обходился без тента, но он был у меня всегда наготове). Эта система («гамак-сетка») очень хорошо себя зарекомендовала, достаточно надежно защищая от комаров и прочей летучей нечисти, но иногда давала сбой. Однажды я привязал гамак к деревьям, по которым бегали муравьи. Через 10 минут они бегали уже по всему гамаку. Пришлось его перевешивать (с бегающими по гамаку муравьями спать было неприятно – они кусались). Однако палатку использовать в Амазонии не стоит, так как по земле ползают муравьи, пауки, змеи, и т.д.

В пути время от времени я использовал мачете, которое купил у Фернанду. Впрочем, во время совместного с ним перехода оно мне практически не понадобилось, так как он тропил путь, при необходимости прорубаясь своим мачете среди растительности. Я шел за ним. К тому же он хорошо знал здешние места, шел очень уверенно (в отличие от псевдопроводника на переходе до Куюни), и мы проходили около 20 км в день.

У нас с Фернанду была договоренность, что во время совместного похода мы оба питаемся пищей, которую он возьмет с собой. Поэтому, кроме консервов, мне пришлось употреблять в пищу фаринью (крупу типа пшена), которую обожают жители Амазонии (причем её засыпают в еду в сухом виде), я же относился к фаринье без восторга. А в последний день нашего совместного перехода Фернанду наловил в Капукапу рыбу и сделал прекрасную уху (которой хватило и на следующее утро).

Фернанду взял с собой (в большой фляге) бензин для того, чтобы им разжигать костер (построит шалашик из влажных – а в Амазонии всё влажно – веточек, обольет бензином и затем поджигает). Бензина он расходовал больше, чем я для своего примуса в подобных ситуациях, но свой бензин он нес сам, поэтому вес моего рюкзака от количества взятого Фернанду бензина никак не зависел.

Время от времени (причем чаще во второй половине дня и ночью, чем утром) шли дожди, но они были непродолжительные. А так как ноги и так почти всё время были мокрыми, то это мало отражалось на нас.

Так как южная граница биологической «резервы» «Уатума» по левому берегу Капукапу расположена на участке севернее точки с координатами 1,36° ю.ш. и 58,93° з.д. (то есть на верхней трети реки, длиной порядка 50 км), а мы вышли к Капукапу южнее этой точки, то проблем из-за этой биологической охранной зоны у нас не возникло. И распечатку декрета президента Кардасо об учреждении «резервы» «Уатума» с очень точным указанием её границ мне так и не пришлось никому предъявлять.

Дни 225-227. Выведя меня на берег Капукапу, проводник (как договаривались заранее) получил деньги и ушел обратно. А я пошел один вдоль реки вниз по течению с надеждой на скорую встречу с людьми с моторкой.

Когда я шел один, мой рабочий день составлял 12 часов (с 6 утра до 6 вечера) с 1-2 часовым (в зависимости от самочувствия) перерывом на обеденный перекус и пяти-десятиминутным отдыхом после каждого часа пути.

Стоит заметить, что в течение двух дней моего самостоятельного пути, я пытался максимально экономить бензин (мало ли что могло в дальнейшем случиться).

И лишь после двух дней интенсивной пешки подвернулась удача. Двое парней (с моторкой) устроили себе стоянку на лужайке на берегу реки. Они ловили рыбу и что-то еще делали (что именно – я не понял, да меня это и не интересовало). Они собирались плыть обратно (на Амазонку) через день, и мне пришлось следующий день их ждать, но это не огорчило меня.

День 228. Мы проплыли по Капукапу и Жатапу до селения Памакуре (на левом берегу Джатапу). Сначала проплыли мимо селения Джоао Фариас (расположенного на правом берегу за устьем Капукапу), затем – мимо селения Боа Виста (на левом берегу).

В Памакуре местные жители угостили меня пираньями, которые в реке Жатапу бывают длиной до 40 см. Здесь также встречаются черные кайманы длиной 6 (шесть) метров. Посему во время своего путешествия я не очень-то стремился лишний раз оказаться в воде.

В Памакуре я добрал недостающие продукты (бензин мне долили мои компаньоны) и переночевал.

Дни 229-234. Утром мы немного поднялись по Жатапу вверх до устья её левого притока Пекаса, а затем вверх по самому «игарапэ» Пекас настолько, насколько было возможно. И я покинул лодку двух приветливых бразильцев.

И начался треккинг на северо-восток до реки Ньямунда. В середине пути пересек исток реки Пиратуку, правого притока Ньямунды. Интересно, что река Пиратуку в своем среднем течении выходит за пределы двухградусного коридора отклонения от экватора, а затем возвращается в этот коридор. Недалеко от её устья расположено селение Сан-Франциско-дас-Чагас.

На пешем переходе к реке Ньямунда в психологическом плане идти было намного сложнее, чем на предыдущем переходе, так как здесь я был один. Да и в физическом плане тоже было сложнее – иногда приходилось буквально прорубаться через джунгли с мачете в руках.

Почти всё время ноги были мокрыми. Один раз провалился по колено в воду (трава помешала увидеть яму). Ноги – разбиты, в царапинах и ушибах.

Постепенно перестал сильно реагировать на ночные крики птиц и шорохи животных – привык.

Шел на северо-восток по компасу и солнцу (если его было видно), сверялся с GPS.

Чтобы экономить бензин, для пеших переходов я взял с собой каши быстрого приготовления «Быстров», такого же типа сублимированные супы (чтобы их нужно было только залить кипятком), кубики бульона «Галина Бланка», чай, растворимый кофе, сахар, конфеты, печенье, глюкозу, а основной едой были мясные и рыбные консервы и галеты. Я кипятил воду в котелке только один раз в день – вечером. Им заливал миску с кашей (или сублимированными супами, или кубиками куриного бульона), а в остальной воде заваривал чай. Вечером я съедал кашу и с печеньем пил чай. Утром съедал консервы с галетами и, не подогревая котелок, запивал холодным чаем, затем употреблял чай с печеньем. Оставшийся чай выливал во флягу. Днем на перекусе использовались консервы, галеты, конфеты и холодный чай. А на маленьких перекусах ел конфеты и глюкозу. Вообще-то, по большому счету, можно было бы питаться и более калорийно, но, во-первых, днем было жарко, а ночью тепло (так что энергии на подогрев тела до необходимых 36,6 градусов требовалось значительно меньше, чем скажем, в обычном походе в России), а во-вторых, продолжительность отдельных моих пеших переходов в Амазонии не превышала недели, так что за это время умереть с голоду я не мог. А вот кипяченой водой я очень дорожил. Поэтому кипятил воды столько, чтобы утром после завтрака у меня оставалась полная фляга чая (или, иногда, просто воды, когда употреблял растворимый кофе). На всякий случай я взял с собой марганцовку (марганцовокислый калий) (которую можно применять также для промывания ран, при пищевом отравлении и при змеином укусе), но почти не использовал её. Кстати, вода в ручьях Амазонии на вид чистая, однако сколько же в ней микробов и бактерий!

Никаких неприятных контактов с представителями амазонской фауны у меня не случилось. Наверное, просто повезло.

В конце шестого дня (пройдя около 90 км) я вышел к реке Ньямунда в точке (1,6° ю.ш., 57,7° з.д.).

Река Ньямунда служит границей между бразильскими штатами Амазонас и Пара. В Ньямунде рыбаки ловят огромных (до 1,5 метра длиной) рыбин.

Кстати, именно в устье реки Ньямунда (при её впадении в Амазонку) в июне 1542 г. испанский конкистадор Франциско Орелана (1511-1546 г.г.) встретил амазонок, женщин-воинов, в честь которых река Амазонка и получила свое имя.

А случилось это событие так. 26 декабря 1541 г. большая испанская экспедиция под руководством губернатора Кито Гонзало Пизарро направилась из Эквадора на восток для завоевания новых территорий. Сначала испанцы перешли через горы и попали в джунгли. Но дальше дело пошло плохо. При этом самым неприятным было то, что закончились продукты питания. Две тысячи свиней, взятых в Кито, были успешно съедены. Большая (из четырех тысяч) часть носильщиков-индейцев умерла от лихорадки и жестокого обращения с ними. Затем экспедиция вышла на реку Напо, приток Амазонки. Но и здесь необходимого количества продуктов питания испанцы не обнаружили. Тогда Пизарро решил послать за съестным по Напо отряд под руководством Франциско Ореланы, и на кое-как построенном судне его отряд, состоящий примерно из 60 человек, направился вниз по течению Напо. Орелане на поиски было дано 12 дней, по истечении которых он должен был вернуться. Однако его команда по пути следования практически не нашла ничего съестного (пришлось из-за голода съесть кожаные ремни и кожаные подошвы башмаков в качестве приправы к основной пище из растений). К тому же быстрое течение Напо уже не позволяло отряду Ореланы вернуться обратно, и он решил плыть до Атлантического океана.

11 февраля 1542 г. отряд вышел в Амазонку и далее поплыл уже по ней. Время от времени происходили стычки с индейцами. 2 июня испанцы достигли устья большого левого притока Амазонки с темной водой. Орелана дал ей название «Черная» («Негро»). Так и появилось нынешнее имя у Риу-Негру. 5 июня отряд встретил индейцев, которые рассказали Орелане, что ниже по течению много индейских деревень, в которых немало свиней и других животных. И действительно, дальше по пути отряда стало встречаться всё больше и больше индейских поселений. Но индейцы были оповещены заранее о прибытии испанцев и встречали их недружественно.

24 июня отряд Ореланы был встречен большой группой индейцев, выстроившейся с луками и стрелами вдоль берега. Испанцы высадились на берег, и завязалась серьезная битва. Во главе индейских воинов выступили 10-12 вооруженных женщин, белолицых, высоких, почти голых (лишь интимные места у них были покрыты одеждой), с длинными волосами, заплетенными в косы, закрученные вокруг головы. Они отчаянно сражались с испанцами, и лишь тогда, когда 7 или 8 женщин-воинов было убито, индейцы отступили.

Еще в античные времена в Греции были женщины-воины, отрезавшие себе правую грудь для того, чтобы было легче стрелять из лука. Потому их и назвали «амазонками» («a-mazos» по-гречески «без груди»). А теперь вот женщины-воины были встречены и в Южной Америке.

Захваченный в плен индеец рассказал Орелане, что амазонки живут в 7 днях пути от места битвы (устья нынешней Ньямунды) в 70 деревнях в каменных домах. Хотя они не имеют мужей, но иногда общаются с обычными индейцами и имеют детей от захваченных в плен мужчин. Рожденных мальчиков либо убивают, либо отдают отцам, а девочек обучают военному искусству. Их предводительницу зовут Конори. Они поклоняются солнцу, и в их храмах много золотых и серебряных идолов в виде женщин. Амазонки одеваются в красивые одежды из овечьей шерсти. Они ездят верхом и разводят животных. Амазонки нападают на соседей, чтобы захватить в плен мужчин. Каждый мужчина, оказавшийся среди них, будет отпущен из плена только в старости.

Всё это стало известно из записей писаря Ореланы. Но теперь снова вернемся к моему путешествию.

День 235. Мне повезло – утром по реке вниз по течению шла моторная лодка. Я её «поймал» и на ней доплыл до селения Сан-Франциско-дас-Чагас.

Берега реки имеют высоту 2-3 метра. Острова, протоки.

В Сан-Франциско-дас-Чагасе (на правом берегу Ньямунды) я дозакупил продукты и бензин для своего будущего пешего перехода в сторону Тромбетаса. Здесь же узнал (о, счастье!), что дорога, изображенная на карте от Фаро к реке Тромбетас – не вымысел, а реальность. И идет она до Пуэрто-Тромбетаса (1°29' с.ш., 56°24' в.д.) на реке Тромбетас. Так что следующий мой пеший переход будет значительно короче предыдущего. Это меня сильно обрадовало. Дозаправляться поэтому мне можно было значительно меньше, чем перед предыдущим переходом. Интересно, что если бы я делал кругосветку не в пределах 2 градусов, а в пределах 2,2°, то четвертого пешего перехода в Бразилии мне делать бы не пришлось.

Дни 236-238. Перейдя на той же моторке от Сан-Франциско-дас-Чагаса через Ньямунду до её левого притока и пройдя на ней по этому притоку около часа вверх по течению, далее я пошел пешком на восток. Через два дня вышел на автомобильную дорогу Фаро–Пуэрто-Тромбетас, предварительно пройдя по чей-то огороженной от дороги частной территории. Неожиданно быстро поймал мотоциклиста, едущего в нужном мне направлении, и мы поехали в сторону реки Тромбетас.

Дорога от Фаро к Тромбетасу – грунтовая, то красная глина, то песок. По сторонам – частные владения, они часто огорожены забором. Местами на дороге – большие лужи. На мотоцикле ехали со скоростью около 55 км/час.

Когда я вышел на эту дорогу (от Фаро до Тромбетаса), то очень обрадовался – всё, подумал я, конец нецивилизованной части моего маршрута. Однако радость была преждевременной. Оказалось, что на нашем пути к Тромбетасу находится чек-пост. На этом контрольном посту перед Пуэрто-Тромбетасом проверяют, есть ли у вас разрешение («авторизация») на посещение зоны вокруг Пуэрто-Тромбетаса. Здесь – частные владения, и без разрешения сюда попасть нельзя. Уговорами и взяткой (уж очень не хотелось мне дальше до реки Тромбетас идти пешком) удалось добиться того, что мне позволили, не осматривая город, сразу ехать в порт и садиться на ближайший катер до Обидоса. Там (на катере) я расслабился и жестоко поплатился за это.

Попав на катер, который шел по Тромбетасу до Обидоса (Обидоша) (1,91° ю.ш., 55,5° з.д.), то есть попав в цивилизацию, я настолько расслабился, что совсем потерял бдительность и заснул рядом с маленьким рюкзаком (с фотоаппаратом), который в подобной ситуации я должен был спрятать в большой (основной) рюкзак. А когда проснулся, то обнаружил, что исчез маленький рюкзак с моим цифровым фотоаппаратом «Canon» с 400 отличными фотоснимками маршрута от реки Куини до Тромбетаса. Остался у меня лишь второй, резервный, фотоаппарат (китайская дешевая «мыльница»), которым я снимал редко и нерегулярно. Сказать, что я расстроился – значит, ничего не сказать. Я был в шоке. В течение всего следующего дня (дня 232), находясь в Обидосе, я сильно переживал потерю и лишь через сутки несколько успокоился и продолжил путешествие.

После пребывания в джунглях отдых в Обидосе в отеле «Уирапуру» за 20 реалов (в номере которого ничего нет, кроме кровати и вентилятора, правда, в эту стоимость еще входят чистая питьевая вода и брекфаст) казалось (хотя комната была душная) верхом блаженства.

День 240. Теперь мой путь лежал в сторону Праньи. Сначала на арендованном велосипеде (маунтинбайке) я проехал 50 км от Обидоса в сторону Праньи и обратно.

Первые 4 км (из примерно 250) дорога Обидос–Пранья покрыта асфальтом, затем идет грунтовка.

А на следующий день (день 241) на автомобиле за пять часов доехал до Праньи (1,8° ю.ш., 53.5° з.д.), лежащей на берегу великой Амазонки.

День 242. Стартовав на катере по Амазонке из Праньи в 8 часов утра, вечером прибыл в Макапу (0,03° с.ш., 51,1° з.д.) – конечную точку моего пересечения Южной Америки. На Амазонке интересна система заправки моторных лодок бензином – полностью аналогичная автомобильной: плавучие бензозаправки BP, заякоренные, с обычными бензоколонками (люди к ним подплывают на моторках, платят и наполняют свои канистры бензином).

День 243. Осмотрел Макапу, столицу штата Амапа. Это – одноэтажный город, в котором, по сути, три достопримечательности – монумент «Марко Зеро» на экваторе, церковь Сан-Хосе (1761 г., старейшее здание в Макапе) и Форт Сан-Хосе (построенный в 1764-1782 г.г. для защиты португальского господства в этом районе).

Дни 244-246. На арендованном туристами катере, пройдя сначала мимо нескольких мелких островов, а затем по Южному проходу (проливу) мимо огромного (площадью 48 тысяч кв. км) острова Маражо (он был справа от нас), к вечеру дошли до мыса Магуари (Магуаринью) (0,3° ю.ш., 48,4° з.д.), к утру следующего дня – до Салинополиса (0,61° ю.ш., 47,3° з.д.), а еще через день до Сан-Луиса (44,4° з.д). На этом мое путешествие по Южной Америке закончилось.

Итак, пересечение Южной Америки от Педерналеса (80,5° з.д.) до Салинополиса (47,3° з.д.) через Эквадор, Колумбию и Бразилию успешно завершилось. Было пройдено по экватору 3700 км, из них на моторной лодке – 2600 км, на автомашине – 800 км, пешком – 250 км, на велосипеде – 50 км, на каноэ – 10 км. Соответственно до точки (2° ю.ш., 44,4° з.д.) перед Сан-Луисом пройдено 4010 км, из них на моторной лодке (и катере) – 2900 км.

ЧЕРЕЗ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Дни 247-254. На бразильской яхте «Дельта-26» (с парусным вооружением шлюп) я прошел, в пределах коридора 1N–2S, от точки (2° ю.ш., 44,4° з.д.), лежащей немного севернее Сан-Луиса, до точки (0,6° с.ш., 32,5° з.д.) (после чего наше судно, дойдя до 1° с.ш., развернулось и пошло к островам Фернанду-ди-Норонья). Яхта имела длину 8 м, площадь грота около 15 м², площадь стакселя – 10-12 м². На судне нас было трое – два бразильца (Роналду и Антонио) и я.

Ветер чаще всего был северо-восточным, слабым, примерно 3 балла по шкале Бофорта (то есть его средняя скорость составляла 4-5 м/с, или примерно 13-18 км/час, или 7-10 узлов), при этом высота волн была 0,5-1 м. Но иногда ветер становился умеренным и даже свежим (при этом его скорость вырастала до 10-16 узлов), и высота валов достигала 1,5-2 м. Временами ветер менял направление и превращался в восточный или даже юго-восточный. Идти пришлось в бейдевинд разными галсами.

Переход получился в целом спокойным, без сверхусилий, в приятной компании. Услышал много разных историй, связанных с Бразилией и бразильцами.

Дни 255-260. На большом бразильском грузовом судне прошел от точки (0,6° с.ш., 32,5° з.д.) (в этой точке пересеклись пути вышеупомянутой бразильской яхты и этого бразильского судна, на котором я плыл из Белена (Бразилия) в Дуалу (Камерун)) до точки (1°55N, 4°20W).

Пару слов скажу об экспорте из Бразилии в Западную Африку и, в частности, в Камерун. Бразилия экспортирует разную технику, транспортное оборудование, топливо (бензин, дизельное топливо), продукты питания (сахар, говядину, свинину, куриное мясо, рис, растительное масло и другое), электрическое оборудование, оборудование для сельскохозяйственных ферм, металлы, металлоизделия, стройматериалы. В 2008 г. был пик импортных поставок в Камерун из Бразилии мяса птицы. Как ни странно, но Бразилия экспортирует в Камерун и… женские волосы (а камерунские модницы делают из них себе парики).

А теперь (хотя где-то я, наверное, повторюсь) снова скажу о впечатлениях от плавания по океану. Идти по нему – бесподобное удовольствие. Потрясающие восходы и закаты солнца, причем каждый день они разные. А бескрайность просторов океана завораживает.

Конечно, через некоторое время плавания привыкаешь к океану, обстановка вокруг становится обычной и даже может показаться несколько однообразной. Но тут важно настроиться на волну позитива, излучаемую океаном. Бесконечность пространства заставляет тебя думать о вечности и по-другому оценивать суету жизни в цивилизации.

Во время перехода у меня сложились хорошие отношения с командой судна.

В общем, плавание доставило мне удовольствие.

Дни 261-263. Затем на кабо-верденском грузовом судне я прошел от точки (1°55N, 4°20W) (в этой точке пересеклись пути бразильского и кабо-верденского (на котором я плыл из Прайи) судов) до острова Сан-Томе (Республика Сан-Томе и Принсипи).

Так получилось, что от Бразилии до Сан-Томе я шел на судах с португалоязычными экипажами (в Бразилии и на Кабо-Верде государственный язык – португальский). Более того, я попал в страну Сан-Томе и Принсипи, в которой также государственным языком является португальский (кстати, недалеко от Сан-Томе находится и португалоязычная Ангола). Так что даже только этим (распространением своего языка) португальцы оставили заметный след в истории.

В связи с общностью языка и (вследствие этого) близостью культур, существуют мощные экономические и культурные связи между Бразилией, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи и Анголой. Бразилия (в большем объеме) и Кабо-Верде с Анголой (в меньшем объеме) регулярно оказывают материальную помощь народу Сан-Томе и Принсипи, присылая сюда суда с продуктами питания, товарами народного потребления и разным оборудованием. Кстати, пивной завод на Сан-Томе построила Ангола. Она же поставляет на Сан-Томе бензин и дизельное топливо. Правда, справедливости ради, нужно заметить, что продукты питания в большом объеме поставляются в Сан-Томе также из Европы.

А теперь я хочу рассказать о стране, в которую прибыл.

Сан-Томе и Принсипи (Демократическая Республика Сан-Томе? и При?нсипи) – островное государство в Гвинейском заливе у берегов Африки. Его координаты: 0°19?S, 6°36?E.

В государство входят два острова вулканического происхождения – Сан-Томе и Принсипи, расстояние между которыми составляет около 140 км, – и ещё 6 более мелких островов. Площадь страны – примерно 1000 км?. Государственный язык – португальский.

История. Острова были открыты португальскими мореплавателями между 1469 и 1471 годами. Первыми европейцами, высадившимися на острова, стали Педру Эскобар и Жуан Гомеш. Первое поселение на острове Сан-Томе было основано в 1493 году португальцем Алвару Каминья, который получил эту землю в качестве дара от португальской короны. Подобным же образом в 1502 году был заселён остров Принсипи (он назван по имени одного из наследников португальского престола). А первыми поселенцами на Сан-Томе были высланные преступники и евреи из Португалии. К середине XVI века при помощи рабского труда негров (завезенных в основном из Анголы) португальцы превратили эти острова в крупнейших поставщиков сахара на европейские рынки (кстати, сахарный тростник был завезен с острова Мадейра).

На протяжении 16-17 веков голландские и французские пираты на определенный срок устанавливали свой контроль над островами. Выступления рабов вынудили многих колонистов покинуть архипелаг. В 1753 г. резиденция колониальной администрации была переведена на Принсипи. В течение почти 400 лет Сан-Томе и Принсипи служили перевалочной базой для кораблей работорговцев на пути из Африки в Бразилию (рабы называли их «островами смерти») и для торговых судов на пути из Португалии в Индию.

К середине XVII века производство сахара пришло в упадок, и Сан-Томе представлял собой лишь порт для временной стоянки судов. В начале XIX века здесь стали культивировать кофе и (с 1822 г.) какао-бобы. Богатые вулканические почвы позволяли получать богатые урожаи, и практически вся пригодная для обработки территория островов была занята плантациями. К 1908 году остров Сан-Томе стал крупнейшим производителем какао в мире.

В 1852 г. административным центром вновь стал город Сан-Томе. Рабство официально отменено в 1869 г., но фактически существовало здесь до 1875 г. Власти стали поощрять приток новых поселенцев «контратадуш» – рабочих-контрактников из Анголы, Кабо-Верде и Мозамбика (с 1901 по 1928 г.г. на Сан-Томе прибыло 100 тыс. чел.). Условия их жизни и труда были почти приравнены к положению рабов. В 1951 г. архипелаг объявлен «заморской провинцией» Португалии.

В ноябре 1974 года Португалия предоставила Сан-Томе и Принсипи суверенитет, а 12 июля 1975 года колония Сан-Томе и Принсипи была провозглашена независимой Демократической Республикой. Первым президентом был избран Мануэл Пинту да Кошта. Но только в 1990 году на Сан-Томе начались демократические реформы: легализация оппозиционных партий, изменения в конституции.

Население. Из примерно 160 тысяч человек, проживающих в государстве, почти все живут на острове Сан-Томе; лишь около 6 тысяч проживают на Принсипи. 1,5% населения – европейцы, преимущественно португальцы. Кроме португальского, распространены язык форро (местный креольский на португальской основе) и несколько диалектов. Крупные города: Невиш, Сантана, Санту-Амару и Триндади (остров Сан-Томе), Санту-Антонью (остров Принсипи).

Государственное устройство. Согласно Конституции, принятой 10 марта 1990 г. и вступившей в силу 10 сентября 1990 г., Сан-Томе и Принсипи по форме правления – многопартийная парламентская республика. Глава исполнительной власти – президент, который избирается на пятилетний срок на всеобщих выборах. Ограничение – 3 срока подряд. Законодательный орган – однопалатное Национальное собрание, состоящее из 55 депутатов. Избирается на четырёхлетний срок на прямых всеобщих выборах.

Географическое положение и природа. Сан-Томе и Принсипи – наименьшее по площади государство Африки. Острова Сан-Томе и Принсипи расположены в экваториальной Атлантике приблизительно в 300 и 250 километрах от северо-западного побережья Габона соответственно. Рельеф обоих островов гористый, выделяются вулканические конусы. Острова являются частью потухшей цепи вулканов, которая включает также острова Аннобон к юго-западу и Биоко к северо-востоку, а также часть Экваториальной Гвинеи и вулкан Камерун на западном побережье Африки. Размеры острова Сан-Томе составляют 48 км в длину и 32 км в ширину. На этом острове расположена столица государства, город Сан-Томе. Остров Принсипи имеет размеры 6 на 16 км. Горы занимают 2/3 территории острова Сан-Томе, а на Принсипи они расположены в южной части. Прибрежные равнины находятся на западе Сан-Томе и севере Принсипи. На побережье много мелководных бухт, недоступных для захода крупных океанских судов. Длина береговой линии – 209 км.

Экватор проходит чуть южнее острова Сан-Томе, через остров Ролаш. Самая высокая точка острова Сан-Томе – Пику-де-Сан-Томе (2024 м), острова Принсипи – пик Принсипи (948 м).

Климат на уровне моря – тропический морской, то есть жаркий и влажный. Среднегодовая температура – +26-27°C. В жаркие месяцы, особенно в январе, температура обычно превышает +30°C, а в самый холодный (июль) может опускаться ниже +20°C. Больше всего осадков (до 5000 мм) выпадает на юго-западе Сан-Томе, меньше всего (до 1000 мм) – в низинах на севере. Сезон дождей продолжается с октября по май.

По склонам гор текут реки, наиболее крупные из которых – Агуа-Гранде и Ио-Гранде на Сан-Томе, а также Агульяш, Банзу и Папагайу на Принсипи. Реки быстрые и порожистые. Население обеспечено пресной питьевой водой.

Флора и фауна. Леса занимают 32% территории. Флора островов насчитывает около 560 видов растений, но эндемичными из них являются на Сан-Томе 19,4% видов, а на Принсипи – 12,7%. Тропические леса сохранились только на горных склонах на высоте выше 900 м над уровнем моря. На покрытых густыми зарослями высокой травы капим склонах гор растут также персиковые и цитрусовые деревья. На побережьях, в устьях рек – мангровые леса. В прибрежных районах растут бананы, манго, миндаль, какао-дерево, кокосовая пальма, обa (тропическое дерево-гигант), папайя (дынное дерево), хинное и хлебное деревья. С 1990 г. на острове Сан-Томе реализуется финансируемая Евросоюзом программа по консервации леса. Животный мир небогат. В лесу обитают африканская циветта (пятнисто-полосатый зверек), кабаны, ласки, летучие мыши, летучие собаки и обезьяны макаки. Из пресмыкающихся встречаются черная кобра, много видов ящериц, хамелеоны. Разнообразна орнитофауна: нектарницы, много видов попугаев, турако, ястребы и др. По всей территории распространены москиты. Прибрежные воды богаты рыбой (акула, барракуда, летучая рыба, морской окунь, рыба-игла, тунец). Много креветок, лангустов, сухопутных и морских крабов, а также устриц.

Административно-территориальное деление. Столица Сан-Томе и Принсипи – город Сан-Томе. Он основан португальцами в 1485 г. и назван в честь апостола Фомы (Sao Tome). Государство разделено на 2 провинции: Сан-Томе и Принсипи. Провинции, в свою очередь, разделены на 7 округов: шесть на Сан-Томе и один на Принсипи.

Экономика. С XIX века экономика Сан-Томе и Принсипи была основана на плантационном хозяйстве. Ко времени обретения независимости португальские плантации занимали 90% обрабатываемой земли. После 1975 г. эти плантации перешли под управление различных государственных сельскохозяйственных предприятий, а позже были приватизированы. Основной сельскохозяйственной культурой, выращиваемой на Сан-Томе и Принсипи, является какао, доля которого в экспорте составляет более 80% всего объёма вывозимой продукции. Также на экспорт в небольших количествах идут кофе, копра, бананы, кора хинного дерева, пальмовое масло. Кроме того, в стране выращивают хлебное дерево, просо, маниок, кукурузу, ямс. Более 60% экспортируемых товаров поставляется в Нидерланды. Тем не менее, объёмы производства пищи очень малы и не могут удовлетворить потребности населения, поэтому значительная часть продуктов питания импортируется. В последнее время правительство прилагает усилия к развитию пищевого производства, им было начато несколько проектов, которое в значительной степени финансируются иностранными организациями. В настоящее время основным торговым партнёром государства остаётся Португалия.

Кроме сельского хозяйства, главными отраслями экономики Сан-Томе и Принсипи являются рыболовство и слаборазвитый промышленный сектор (обработка продуктов сельского хозяйства и производство основных товаров народного потребления). Обрабатывающая промышленность: текстильная, лесообрабатывающая, швейная и предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции (производство пальмового масла, мыла и пива). Отмечается рост производства в строительном секторе. У островов есть прекрасный потенциал для развития туризма, и правительство пытается улучшить туристическую инфраструктуру. Доля населения, занятого в государственном секторе экономики, составляет приблизительно 11%.

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 320 км, из них 218 км с твердым покрытием.

После обретения независимости управление хозяйством страны стало иметь централизованный характер, при этом большая часть средств производства находилась в собственности государства. Первоначальная конституция гарантировала «смешанную экономику», предполагавшую одновременное существование частных кооперативов и государственной собственности и средств производства.

В 1980-1990-е годы экономика Сан-Томе и Принсипи столкнулась со значительными трудностями. Попытки перераспределения плантационных земель привели к сокращению производства какао. В то же время цена на какао на мировом рынке резко упала. Дефицит платёжного баланса государства рос с каждым годом. В целях замедления и остановки экономического спада правительство предприняло ряд экономических реформ. В 1987 г. оно начало осуществление структурной программы регулирования Международного валютного фонда и расширило участие частного сектора в управлении полугосударственными предприятиями, а также в сельскохозяйственном, предпринимательском, банковском и туристическом секторах. Базой экономической реформы с начала 1990-х годов стала массовая приватизация (в особенности сельскохозяйственных и промышленных предприятий).

В 1999 г. корпорацией Exxon Mobil началась разведка запасов нефти на шельфе. В результате были обнаружены нефтяные запасы объемом более 10 млрд. баррелей. В 2001 г. правительствами Нигерии и Сан-Томе и Принсипи была достигнута договорённость по совместному владению запасами нефти в регионе. Совместная зона развития была разделена на 9 секторов. В 2004 г. права на нефтедобычу в 1 секторе получили компании Chevron Texaco, Exxon Mobil и норвежская фирма Equity Energy. По договору 60% доходов получает Нигерия, 40% – Сан-Томе и Принсипи.

Здравоохранение. Одной из главных проблем здравоохранения Сан-Томе и Принсипи является малярия. До недавнего времени масштабы заболеваемости малярией были огромны, однако в последние годы, благодаря технологической и материальной помощи Тайваня и Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией, число больных сократилось на 60%. В стране наблюдается катастрофический рост числа больных СПИДом. Количество медицинских учреждений ничтожно, а средств для закупки медицинских препаратов у государства мало.

Культура. Африканская культура страны испытала сильное португальское влияние в колониальный период и до сих пор связана с Португалией. На Принсипи распространён ритм «декса». В стране известны такие танцы, как самба, пуита (пришедший из Кабо-Верде), сокопе (который в прошлом был танцем колониальной элиты), дансу-конгу. Одно из наиболее известных традиционных музыкально-танцевальных представлений называется «чилоли». Сан-Томе славится своими резчиками скульптур из дерева.

Дни 264-266. Остров Сан-Томе я пересек и вдоль, и поперек. Сначала на велосипеде и автомашине я проехал вдоль острова (с севера на юг) до местечка Понте-Балейя (до него примерно 50-60 км, оно расположено перед Порто-Алегре), далее на моторной лодке до острова Ролаш (лежащего на экваторе, там стоит известный экваториальный монумент) и обратно. А затем пересек остров Сан-Томе поперек (с запада на восток, через Сан-Катарину и Невиш от западного конца дороги до города Сан-Томе и немного дальше) на велосипеде (проехал примерно 40 км (по экватору – почти 30)) и байдарке/каяке (по океану вдоль берега, 6 км). Кстати, в Сан-Томе преобладал юго-юго-восточный ветер.

Горная дорога по острову от столицы на юг в целом хорошая, но есть 3-4 плохих участка, где идет (или планируется) ремонт.

По пути видел необычный и очень крутой (в виде высокого каменного «пальца», торчащего из земли) пик Кауганди (пока только один человек – итальянец – залез на него).

А река Юганди, из-за дождей, стала полноводной, но всё равно плыть по ней на каяке еще нельзя было.

На острове Ролаш – шикарный отель, но стоимость пребывания в нем очень высока – 200-300 евро/сутки.

В нескольких километрах дальше Порто-Алегре расположен экологический лагерь Прайя Джала. Здесь красивый песчаный пляж, несколько бунгало (по 25 евро/день), еду (завтрак и обед) сюда привозят, но нет электричества. Это популярное место для отдыха европейских влюбленных пар.

Посмотрел водопад Святого Николая. Правда, в августе он не впечатлял – воды в нем было мало. Говорят, зимой (в январе) здесь низвергается бурный поток.

Также заехал в Монте-Кафе – центр кофейных плантаций, где могут показать, как выращивается и обрабатывается кофе. Здесь же (для экскурсантов) его варят и дают попробовать на вкус.

На горной дороге Сан-Катарина – Сан-Томе есть тоннель.

Посетил городок Невиш (в нем есть «крабовый» ресторан, где продают больших вареных крабов, это удовольствие стоит 7-8 евро).

В центре бывших крупных плантаций какао Агостиньо Нетто (он назван так, потому что в нем побывал экс-президент Анголы) – заброшенная фабрика по производству какао, а в большом главном доме усадьбы зияют пустые окна. На каменных скамейках возле этого дома привычно расположились козы…

А вот в усадьбе Бела-Виста (расположенной от Нетто в нескольких километрах на восток) жизнь еще теплится (как в переносном, так и буквальном смысле) – здесь сушат плоды какао (в теплицах, покрытых полиэтиленом, а также на большой дровяной печке).

Крайне удивительно, но сан-томийцы (и африканского происхождения, и португальского) не пьют какао (как это делаем мы) (хотя Сан-Томе и Принсипи – один из крупнейших производителей какао в мире), а выращивают его только на экспорт и для производства шоколада!

В городе Сан-Томе представляют интерес для осмотра кафедральный собор, президентский дворец, старый форт (в нем сейчас музей), большая церковь возле рынка, церковь адвентистов 7-го дня, в городе много разных памятников (в том числе симпатичных). Также есть шоколадная фабрика Коральо. Правда, огорчает, что много красивых старинных сооружений (обрамление набережной, многие дома) разрушены, и никто как-то не торопится их восстанавливать.

В бедных районах, конечно, грязно, но вы туда можете и не соваться.

Еще стоит упомянуть о том, что благодаря совершенно немыслимому курсу обмена евро на местную добру (1 евро = 24 тысячи добр), я, поменяв 50 евро, стал местным миллионером (обладая 1,2 миллиона добр) (впрочем, за аренду машины, велосипеда и байдарки я платил всё же евро).

В то же время следует отметить, что в стране рестораны либо дорогие (в диапазоне 5-40 евро за блюдо) (для европейцев и зажиточных сан-томийцев), либо (для бедных сан-томийцев) дешевые, но опасные для европейцев с точки зрения гигиены. А вот местное пиво (завод по его производству находится на участке Сан-Катарина – Сан-Томе, оборудование поставлено из Анголы) дешевое (бутылка стоит 15000 добр, то есть примерно 25 российских рублей).

Большинство местных водителей не обижает пересекающих дорогу собак, свиней, коз и прочих животных – останавливается и пропускает.

И обязательно нужно сказать о пейзажах Сан-Томе. Они – потрясающе красивые. Сан-Томе и Принсипи – горная страна. Пик Сан-Томе имеет высоту более 2 км при ширине острова 32 км. Сочетание гор и океана дает очень красивые виды.

В общем, я всем советую посетить эту экваториальную страну Сан-Томе и Принсипи.

Дни 267-268. На габонском моторном катере, фактически за 1 сутки, я прошел 300 км на восток от города Сан-Томе и 8 августа 2012 г. оказался в столице Габона – городе Либревиль (0,38° с.ш., 9,4° в.д.).

Кольцо вокруг Земли по экватору замкнулось!

В Атлантике было пройдено около 6000 км, из них на яхте – 1370 км, на моторном судне 4600 км, на велосипеде 30 км, на байдарке (каяке) – 6 км.

Итак, кругосветка по экватору с отклонением от него не более 2 градусов успешно завершилась. В результате пересечения по экватору Африки (от Либревиля до Киунги), Индийского океана, Индонезии (от Паданга до Биака), Тихого океана, Южной Америки (от Педерналеса до Макапы) и Атлантического океана было пройдено по экватору 40076 км, из них на моторных судах и лодках – 30360 км (в том числе 4100 км по рекам), на яхте и надувном парусном катамаране – 4570 км, на автомашине – 4500 км, пешком – 450 км, на велосипеде – 180 км, на каноэ и каяке – 16 км.

ЭПИЛОГ

Мне удалось совершить кругосветное путешествие по экватору с максимальным отклонением от него не более 2 градусов, но мое достижение может быть улучшено, и я сейчас подскажу, как это сделать.

Чтобы сделать кругосветку по экватору в пределах 1 градуса, нужно:

1) иметь хорошего спонсора – с 300000 долларами (как минимум) на собственно путешествие,

2) иметь парусную яхту (всем оснащенную для дальнего плавания), или дополнительные спонсорские деньги на аренду или покупку такой яхты,

3) идти с востока на запад, в соответствии с преобладающими ветрами,

4) в Бразилии за большие деньги договориться с руководством индейских резерваций о прохождении по Северной дороге в Амазонии на велосипеде и пешком,

5) в Колумбии пойти таким путем – приплыть в неё на моторке (через селение Бела Виста) по Тикуие (притоку Уапеса, который в свою очередь является притоком Риу-Негру), перейти пешком до притока реки Апапорис, пройти по нему до Апапориса; дальше два варианта – либо вверх по Апапорису, пеший переход до одного из притоков Какеты, спуск по нему и дальше вверх по Какете, либо вниз по Апапорису, пеший переход на Миритипарану, вверх по Миритипаране, пеший переход на один из притоков Какеты (например, Эль-Сол), спуск по нему и далее вверх по Какете,

6) в ДРК (Заире) от Кисангани на запад до Мбандаки передвигаться на вездеходе с большими запасами топлива,

7) начинать кругосветку с Южной Америки – от Макапы, так как Южная Америка для кругосветки по экватору в пределах 1 градуса будет самым «узким местом».

Список рекордных кругосветок по экватору с указанием максимального отклонения от него:

(1) Джошуа Слокам (США) 1895-1898 – 54°,

(2) Гарри Пиджен (США) 1921-1925 – 35°,

(3) Майк Хорн (ЮАР) 1998-1999 – 5°,

(4) Владимир Лысенко (Россия) 2004-2012 – 2°,

(5) ? – 1°.

Кто будет следующим в этом списке?